AGUJA DE PINARRA – MIXTO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

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Pinarra (1)

Amo

nuestros rincones

cuando la niebla

me los esconde;

cuando no me deja ver

qué es lo que oculta.

Pues entonces empieza a desvelar

lo guardado …

Aquellos rincones

que comienzan

a surgir dentro de mí.

(Poema titulado “Guer bazterrak” de Joseba Sarrionandia)

Pinarra (2)

La escalada mixta es, en mi modesta opinión, la escalada por excelencia. Es el marco en el que todo se mezcla, nieve, hielo, roca, verticalidad; y donde nada prevalece sobre lo otro. Es exigente, expuesta, extraña, con frecuencia incalificable y de difícil graduación. Depende en exceso de las condiciones del terreno, y en gran medida, de nuestras propias condiciones psíquicas. De aquel desconocido que la sociedad nos enseña a esconder y que se llama miedo. Mixto, la escalada de las escaladas. Desde que cayó en  mis manos el libro de “Técnica de hielo” del inigualable Yvon Choinard, –sin dada el mejor manual de escalada glaciar que nunca podrá existir –, leí la que pasó a ser mi definición favorita sobre este tipo de escalada: “Moderamos nuestra velocidad en cuanto empezamos a luchar con una mezcla de empinadas rocas, hielo y bloques descompuestos cubiertos de protuberancias de nieve. Dificultad general y escasos medios de aseguramiento. Creo que esto es lo que llaman escalada mixta” Son palabras de Chris Jones, otro gran maestro del alpinismo.

Pinarra (15)

Otra gran definición, extraída de otro personaje irrepetible, llamado Walter Bonatti, y que también encontramos en el recogida en el libro de Chouinard,  nos dice lo siguiente: “¿qué es la escalada mixta? Es el terreno típico de las pendientes norteñas. No es todo roca ni es todo hielo. No hay pasajes de sexto grado; pero a cada paso a uno le gustaría tener una clavija sobre la que asegurarse, porque pocos son los buenos agarres y las presas de pies no son de fiar, y así no es posible asegurar al compañero. El hielo hace brillar el granito, nivela las asperezas, las pule, y dondequiera que no haya tenido éxito en concluir su obra deja una película casi invisible sobre la roca. Rellena cada delgada ranura, cada pliegue y cada grieta con translúcido hielo verde. Uno se encuentra pegado a una superficie uniforme resbaladiza, que le cubre la cabeza y se extiende debajo de los pies, sin vida, hostil y repelente, con frías sombras y luz filtrada. Uno necesita escalar rápidamente para apartarse de esa trampa que le rodea y, sin embargo, deberá medir agonizantemente cada paso.

Pinarra (3)

Una vez más recorremos kilómetros y más kilómetros en busca de la cascada perdida. El invierno del 2.001 ha sido una temporada catastrófica para los pirineistas amantes de la escalada en hielo. Quizás porque llevábamos dos inviernos excepcionalmente fríos, y nos habíamos comenzado a mal acostumbrar. Ahora volvemos a la historia de antaño: … “me han dicho que en tal sitio,” … “es posible” … “La meteo pronostica una nueva subida de temperaturas” … “hizo frío, pero tan solo dos días” …

Hace un día de aquellos que todos calificarían como magnífico; la montaña está preciosa: Nieve abundante, colores brillantes, temperatura agradable, un cielo azul intenso …

Pinarra (4)

En realidad los alpinistas somos unos amargados, cualquier esquiador, excursionista o escalador de roca consideraría la jornada de hoy como la más ideal de las jornadas posibles. Y nosotros agobiados por el exceso de calor, por el exceso de nieve, por el exceso de buen tiempo … – Lluís habla distante. Sabe que tendríamos que haber ido a escalar una pared de roca en el pre-pirineo, y evitar la desagradable sensación de perder el tiempo, el dinero y las ganas de escalar.

Mi compañero tiene razón, somos unos descontentos, caminamos al revés de todo el mundo y encima no aceptamos equivocarnos.

Pinarra (5)

Entramos al albergue regentado por Carlos, en Candanchú. Desde las anchas vitrinas del comedor se deberían divisar las cascadas de Izas. Pero hoy no se ven, tan solo se insinúan, este invierno no se han llegado a formar. Fuera las calles están llenas de nieve pastosa, que se funde bajo un sol abrasador. Hace tanto calor que parece que toda la nieve tuviese que desvanecerse en cuestión de horas. En cambio las montañas están saturadas, y el elemento blanco se ha enganchado en las paredes nortes, tapizando por completo todos los relieves, hasta los más verticales.

Carlos nos muestra orgulloso su colección de pitones, nos habla de la historia que cada uno de ellos, y nos anima a realizar una ascensión a algún corredor.

Pinarra (6)

– La nieve está aposentada. Ha nevado, ha llovido, ha hecho calor y luego frío. Ha sufrido cambios radicales y constantes, y el manto ya era consistente en noviembre …

Al final, después de dar vueltas y más vueltas a las posibles alternativas, se me aparece en la mente una ascensión que hace tiempo que pretendo realizar, pero que nunca la he visto en las condiciones que consideraba idóneas. No obstante tengo la certeza que ahora debe estar formada. “Si no lo está ahora, no lo estará nunca”. Pienso en mi interior.

Lluís acepta la propuesta sin demasiado entusiasmo. Está hastiado de tanto cambio de plan, de tanta búsqueda, de tantos kilómetros y de tantas deliberaciones delante de incontables cervezas.

Pinarra (7)

El estado de animo nos cambia radicalmente cuando divisamos la Aguja de Pinarra. Esbelta, no exenta de coquetería, semeja ser el guardián de la boca sur del túnel de Bielsa. En su margen derecho se precipita en ruidoso chorro de Pinarra. (!Hay, si aquí helase un poquitín más¡). Por el centro de la Aguja, tal como había imaginado, se dibuja una canal ancha y entrecortada por muros rocosos. Ya podemos ir a cenar tranquilos. Aveces me sorprende lo ridículo que resulta el alpinismo; como nuestro estado de ánimo depende tanto de las escaladas que deseamos realizar. Con frecuencia he oído hablar del alpinismo como el elíxir de la juventud eterna, pero yo más bien diría que la ilusión, la pasión y los estados anímicos que genera son más propios de lo que podríamos llamar una “infancia eterna“.

Eres como un niño – me han recriminado

La montaña me ha hecho heredero de Peter Pan – he respondido.

Al día siguiente, como siempre, salimos tarde. La aproximación es corta y según Lluís en tres horas liquidamos la ascensión. El sabe, tan bien como yo, que serán más horas de escalada, pero en ningún momento mostramos excesivas prisas para emprenderla. “Será que los años de escalada nos otorgan una mayor serenidad, o quizás se trate de un incremento de nuestra holgazanería”. Son las diez pasadas cuando empezamos a caminar. La aproximación, no obstante, es casi nula. Poco menos de treinta minutos de marcha nos separan del inicio de la escalada. La nieve está dura, a pesar de que el cielo esté nublado y la temperatura se mantenga un poco por encima de los cero grados.

Pinarra (8)

Ya el primer largo nos augura las características de la ascensión: tramos de nieve dura y otros de nieve granulada, combinada con resaltes de hielo y tramos mixtos, algunos visibles y los otros ocultos que requieren ser limpiados.

Ha excepción de un tramo central, todos los otros largos de cuerda presentan secciones complicadas que hacen de la ascensión un bonito ejercicio que nos exige concentración y calma. No llevamos ningún spit, por aquello que consideramos que, en este tipo de ascensiones, cuando te acostumbras, no los hechas a faltar. Alguna que otra reunión, como siempre, se resiste al montaje fácil, pero con cierta perseverancia e ingenio, todas ellas resultan completamente seguras.

Pinarra (9)

En los últimos largos nos sorprende un cambio de tiempo, pero en esta ocasión la tormenta resulta ser apacible. Tan solo niebla y la caída constante de copos de nieve. No hace viento, no hace frío. Por tanto la nevada es bienvenida, amplia la rigurosidad de la alta montaña, sin hacerla desapacible.

Pinarra (14)

La vía concluye en la misma cumbre. En si, la aguja de Pinarra no es más que el extremo de la cresta que, en dirección al N.E., se desprende de la cadena montañosa del Sierra Pelada. Es muy posible que sea la nuestra la primera ascensión a la misma. El descenso lo realizamos mediante ráppeles. Es de noche y la nevada insistente nos hacen temer por la posibilidad de alud. Una de las cuerdas se nos ha roto al recuperarla, justo en el primer descenso. Rozaba con un saliente rocoso y, al estirar, hemos arrancado más de diez metros de la camiseta. No obstante rappelamos con ella. El primero que realiza la operación tiene las cuerdas atadas en la instalación de ráppel, con lo que se elimina el peligro que supone la posible ruptura de la cuerda dañada. El segundo en bajar no tiene más remedio que fiarse de la cuerda estropeada. Por suerte los ráppeles no son excesivamente verticales, y no se fragmenta ninguna de las diminutas trenzas del alma de la cuerda. El problema principal es que los hilos interiores, sin la protección de la camisa, van creando nudos que no logramos desenredar, y el resultado final es que, en el último de los ráppeles, se ha formado una pelota que no pasa por el descendedor. “Realmente, si hubiésemos tenido que rappelar dos o tres veces más nos habríamos visto en un apuro“, le comento a Lluís mientras recogemos el material, ya a pie de pared. No responde, la cuerda rota es la suya; es la primera y la única escalada que realizará con ella. Apenas hace un mes le robaron dos cuerdas más, también nuevas, cuando nos abrieron el coche en el sur de Francia, de viaje hacia los Dolomitas.

Pinarra (10)

Que caro es el alpinismo!!!. Inviertes tiempo, dinero, ilusiones, y encima destrozas el material. Los piolets también se han visto severamente castigados. Las hojas eran nuevas, y ahora parece que hallan sido utilizadas durante todo un invierno.

No importa. La recompensa está aquí, en esta escalada que ya es pasado, en tantas otras que serán futuro, y en el rico y valioso presente en que se traducen los mágicos instantes de las ascensiones.

Pinarra (11)

Clava el piolet derecho en busca de la hierba bajo la nieve congelada. Con la hoja del piolet izquierdo has conseguido encontrar un saliente de roca donde los dientes de aguantan, … un anclaje precario, pero suficiente para mantener el equilibrio. Una vez ancladas las herramientas sube suavemente, traccionando de ellas lo imprescindible. A medida que has estirado el cuerpo has perdido el pie izquierdo del campo de visión. Un ligero ruido a metal te recuerda que el grampón tan solo está arañando la piedra. Sube el pie derecho superando la altura de la rodillo. Las puntas penetran fácilmente en la fina capa de hielo que acaba de crujir para luego fragmentarse. La posición está tomada. Vuelve a observar los piolets. No se han movido. Aguantaran. Un rápido movimiento y respiras hondo. Descargas la presión. Dejaste atrás uno de los pasos. Observas el siguiente … 

Pinarra (12)

FICHA TÉCNICA

AGUJA DE PÌNARRA – PARED N.E. – VIA DELS ELFICS

1a ascensión: Lluis Subirana y Pako Crestas en enero del 2001

Dificultad: 375 metros de recorrido + 150 metros de la canal de acceso

V+ mixto y 85º (resalte). Dificilmente en condiciones. Mixto Pirenaico de D.O. Tramos expuestos.

Material: Completamente desequipada. Llevar pitones variados (sobretodo universales). Friends, tascones y 2 tornillos de hielo. Atención, ciertas reuniones cuestan de montar.

Aproximación: Desde la boca sur del túnel de Bielsa, evidente. 30 minutos

Descenso: Por la cara norte. Rápeles equipados. Peligro de alud.

Pinarra (13)

 

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Archivado bajo PIRINEISMO, PRIMERAS ASCENSIONES

NUEVAS GOULOTTES DE HIELO EN LA CARA SUR DEL ANETO (MAYO 2011)

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Sur Aneto (14)

Ya hacía años que tenía en mente la posibilidad de escalar nuevos itinerarios glaciares en la cara sur del Aneto. Se trata de una vertiente solitaria, la más “desconocida” y menos visitada del gigante de la región.

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 La escalada de esta vertiente planteaba cierta problemática. Una de ellas era ¿en qué época del año ir? En pleno invierno las distancias se alargan se manera significativa, puesto que la marcha a pie empieza en Senarta; al inicio de la larga pista forestal de acceso al valle de Vallhibierna, la cual acostumbra a estar nevada o helada. Las condiciones de la pared tampoco han de ser buenas en esta época del año, el exceso de nieve en la altura impiden una buena transformación de la misma, a pesar de su orientación sur. Principio de primavera es peligroso por los aludes y el quizás aún mayor exceso de nieve; y tampoco se puede tener garantías de que el hielo de la cascada esté formado. Finales de otoño puede ser buena época … aún no han caído grandes nevadas y las primerizas acostumbran a transformarse bien en altura y quedar la nieve endurecida y enganchada a la pared … pero hay un gran diferencia entre nieve dura endurecida y hielo de fusión, y lo que interesaba para la escalada era el segundo.

Sur Aneto (3) 

La mejor opción, sin duda, es el final de la primavera, el mes de mayo. Entonces la larga pista de Vallhibierna ya es practicable para subir en 4 * 4, las pendientes de aproximación se suben rápidamente a punta de crampón y hay posibilidades de encontrar hielo de fusión en la altura. El problema entonces es encontrar compañero de cordada que se deje “enredar”. El escalador invernal relaciona el hielo a la corta temporada de cascadas de hielo en los valles pirenaicos y la mayoría muestran un total escepticismo ante la posibilidad de escalar en hielo en mayo, cuando en las zonas bajas  y en la mayoría de paredes rocosas uno ya va en manga corta y sudando la gota gorda. No se tenían referencias de líneas finas de hielo en la sur del Aneto. Casi todo el mundo piensa lo mismo: “… si hubiesen líneas de hielo en la sur del Aneto, ya estarían divulgadas y se conocerían”, y para más inri la vertiente está muy lejos, comporta una larguísima marcha de aproximación, y hasta que uno no se encuentra a pie de pared no puede responder a la gran incógnita: ¿estarán o no estarán las líneas heladas?

Sur Aneto (9)

Por suerte este invierno puede coincidir en varias escaladas mixtas con una alpinista excepcional que comparte cien por cien esta curiosidad que yo siento por los lugares lejanos y faltos de divulgación, el Eloi Callado. Poco antes escalamos de manera rápida una bonita línea a la pared N.E. del Vallhibierna, otra obertura de una linia directa y helada de una inusual elegancia. Desde la panorámica cumbre del Pico Culebras disfrutamos de una visión frontal de la vertiente sur del Aneto y no tardamos mucho en acordar donde íbamos a hacer la siguiente incursión. La exploración de la vertiente sur del Aneto que tanto anhelaba realizar estos últimos años, sería una realidad una semana más tarde.

Sur Aneto (2) Mayo tiene sus grandes ventajas: días largos, agradables tardes que invitan a cenar fuera de la tienda, sobre los verdes y florecidos prados de hierba… pero también tiene un gran inconveniente: si deseamos escalar de hielo y nieve tendremos que madrugar de manera excesiva, algo a lo que las personas de sangre mediterránea no nos podremos acostumbrar en varias vidas. A las 2 el maldito despertador nos requiere para iniciar la larga jornada “laboral”. Como dos autómatas, con los biorritmos entumecidos, subimos en silencio las largas pendientes situadas sobre el ibón de Llosars, observando cómo, poco a poco, los recortados y aún oscuros cordales, aumentan de dimensión a medida que nos aproximamos a ellos. Por suerte, la recompensa se muestra ante nuestros ojos a la vez que rompe el alba. Estamos bajo la vertiente sur del Aneto y ante nosotros dos finísimas líneas de hielo que rayan esta vertiente vertical, rota y llena de grandes bloques en equilibrio.

Sur Aneto (10)

De hecho la vertiente sur del Aneto ya tiene otras vías algunas de ellas históricas, como la Lariño, abierta a principios del siglo pasado y que discurre por viras repletas de bloques en dudoso equilibrio; y las fáciles canales de Llosars o del Sita, raramente recorridas. La verdad es que fuera de las canales de nieve fáciles situadas en el margen izquierdo, la pared no invita a la escalada en roca. Su aspecto es bastante calamitoso. A pesar de ello hace relativamente poco se abrió una linia de roca directa al Aneto por esta vertiente, y sorprendentemente la cualidad de la roca en las zonas verticales resultó ser bastante buena, se trata de la vía “Sur Directa” abierta en agosto del 2006. Las dos líneas de hielo de las goulottes “petit Crestas” y “Pirena” discurren, respectivamente, a la derecha e izquierda del frontón rocoso de la susodicha directa estival.

 Sur Aneto (1)

Eloi y yo estábamos ahora ante un verdadera regalo a la perseverancia. Dos líneas de hielo de fusión, rectas, efímeras y verticales, que nos debían llevar de manera directa al a cumbre más alta de la cordillera pirenaica. 

Sur Aneto (11)

La primera de las goulottes, la que más tarde bautizamos como “petit Crestas”, fue de ejecución rápida por varios motivos: solo las primeras horas del día son aptos para escalar en hielo cuando la temporada está tan avanzada (estamos en el mes de mayo), Eloi es un escalador excepcional, que se mueve con una soltura y velocidad envidiable y solo escalando de manera presta podríamos encadenar las dos canales antes de que las temperaturas aumentasen en exceso.

Sur Aneto (4) 

Y así fue, poco más tarde destrepamos la canal Sita que nos situamos a pie de la segunda goulotte, que resulta ser más vertical y difícil que la anterior. A pesar de que aún es pronto, la parábola del Sol en el mes de mayo hace que el mismo enseguida gane altura e ilumine con cálidos rayos la totalidad de las vertientes de las montañas, inclusive las orientadas al norte. Por “suerte” unas brumas matinales, preludio de la más que previsible tormenta eléctrica, empiezan a cubrir paredes y cordales, lo que evita que el sol directamente a las frágiles cascadas por las que debemos escalar. No obstante la escalada se muestra muy delicada. Hace calor, la cascada gotea por doquier y parte de ella no deja de ser una fina lastra adosada sobre el granito. Para más tensión a mitad del segundo largo encontramos una columna colgante que no queremos ni mirar. Prohibido tocarla. Eloi escala con extremado cuidado y con una soltura que solo tienen aquellos tocados por el don del buen arte del alpinismo y los largos años de experiencia. Yo me encuentro en una reunión un tanto desprotegida (no habían opciones que montarla en un lugar más seguro) y la tensión va creciendo en mi interior, ante la posibilidad de que se desprenda parte de la cascada. Por supuesto no le comento nada a Eloi, el sabe mejor que yo a que estamos jugando y cualquier comentario por mi parte tan solo contribuiria a aumentar su tensión, que también es elevada dada la precariedad, dificultad y exposición de la escalada. Por suerte tomo la previsión de dejarme colgando la mochila de una sola nansa, por si la misma me debe servir como escudo improvisado (consejo que no enseña ningún manual de alpinismo). Y como si fuese un oscuro preludio de los acontecimientos,  una bloque relativamente grande se le desprendió a mi compañero cuando ya estaba a punto de concluir el largo. Piedra que se dirigió directamente al emplazamiento de la reunión, ante los gritos de advertencia y la mirada atónita de Eloi. Por suerte me pudo medio esconder bajo la mochila lo que me ayudó a absorber la fuerza principal del impacto. Un buen susto, la mochila rota, la cantimplora abollada y un buen impacto en el pie y en la pierna sin fractura final, fueron las única consecuencias de este desagradable incidente. A pesar del mareo inicial y de tener el cuerpo bastante adolorido, Eloi pudo finalizar el largo, montar una sólida reunión y yo pude reunirme con él poco más tarde, después de escalar el difícil largo. 

Sur Aneto (5)

Descenso largo, silencioso, contentos por las vía, pero dispersos, pensativos y dubitativos por lo que hubiese podido ser un grave accidente. Yo voy cojeando, Eloi cargado como un mula, lleva el todo el material y las cuerdas. Yo se lo agradezco enormemente, puesto que ya bastante tengo con ir bajando poco a poco con este dolorido cuerpo que me ha quedado. Las nubes ya se han cerrado por completo, caen las primera gotas y la tormenta ruge cercana, por la zona de los picos de Vallhibierna. El Aneto queda a nuestra espalda, invisible, impasible, ajeno a nuestros pequeños “triunfos humanos”. Concluimos aquí breve episodio personal de la ya larga lista de aceres pirenaicos. Estas dos líneas tienen un significado especial para dos enamorados del Pirineo como somos Eloi y yo. Independientemente de la dificultad y la relativamente corta longitud, se tratan de las líneas de hielo más altas de la cordillera y que concluyen en el punto más alto. Un bonito, breve y humilde episodio más en la enciclopédica historia del pirineismo. Movidos por cierto romanticismo dedicamos estas fugaces y bonitas líneas a aquello que más queremos, por eso llevan los nombres de “Petit Crestas” y “Pirena”, cuyas respectivas sonrisas de 6 y 5 años nos esperan al volver al hogar, ajenos a los extraños entretenimientos de sus padres.  

Sur Aneto (6)

FICHA TÉCNICA 

CARA SUR DEL PICO ANETO, 3.404 m.

Punto de partida:      Refugio de Coronas (conocido como la cabaña de pescadores), 1.950 metros.     

Aproximación: Subimos hacia el este remontando el valle de Vallibierna siguiendo el G.R. hasta los planos de la Pleta de Llosars. En este punto abandonamos el G.R. y subimos por el camino con hitos que nos lleva, en dirección N.E. hasta el Ibón de Llosars (2.580 m). Seguimos remontando chancales y neveros (dependiendo de la época del año) ganando altura de manera directa y evidente hasta el pie de pared, ya bien visible durante la última fase de la marcha de aproximación. Calcular de 4,30 h a 5 h.

Descenso: El descenso más cómodo es por el Collado y el Valle de Coronas hasta la cabaña de Vallibierna o Refugio de Coronas. Si hemos acampado en el valle de Llosars, tanto en la zona de la Pleta como en la zona del Ibón, lo más cómodo para el descenso será bajar por la propia canal Sita, que tiene instalado dos rápeles de 30 metros. Calcular 3,30 h para el descenso. 

Sur Aneto (13)

Época aconsejable: normalmente las canales pueden ser practicables de noviembre a finales de mayo, principios de junio. No obstante las dos goulottes directas de hielo de fusión tan solo acostumbran a formarse en primavera.

Observaciones: De todas las vertientes escalables que llevan al rey pirenaico, ésta es la más atractiva, si bien no deja de ser relativamente corta, las escaladas tienen un gran ambiente.

Sur Aneto (12)

Directa Petit Crestas 

Recorrido/dificultad: 250 metros. El primer largo y medio presenta tramos de 70º – 75º y M4. Zona intermedia de 55º – 50º y salida final y directa a la cumbre de 60º – M3.

1a ascensión: Eloi Callado y Pako Crestas en mayo del 2011.

Características y condiciones: Directa y atractiva linia que presenta resaltes continuos sobre hielo de fusión y un tramo final mixto fácil con la inigualable elegancia de desembocar directamente a la cumbre del Aneto. 

Material útil: Friends variados, tascones, algún pitón corto.

Sur Aneto (7)

Goulotte Pirena 

Recorrido/dificultad: 250 metros, los dos primeros largos mantenidos, media de 70º – 75º, máxima de 85º y M5, luego ya 55º – 50º. 

1a ascensión: Eloi Callado y Pako Crestas en mayo del 2011.

Características y condiciones: Extraordinaria y excepcional goulotte que presenta la linia de hielo más alta de la cordillera. Toda ella acostumbra a ser una estructura frágil. Atención a la columna en equilibrio del segundo largo y a la calamitosa calidad de la roca en el penúltimo resalte de salida de la goulotte.

Material útil: Pitones variados, friends medianos y pequeños y tres tornillos de hielo cortos.

Sur Aneto (8)

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Archivado bajo PIRINEISMO, PRIMERAS ASCENSIONES, TRESMILES

TOUBKAL – CORREDORES DEL CIRCO DE IKHIBI SUR

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Toubkal cara O - (5)

La cabecera del recurridísimo valle de Ikhibi Sur, por donde discurre la via normal del Toubkal, presenta un pequeño circo que en invierno presenta diferentes alternativas para la escalada en nieve y mixto

Toubkal cara O - (2)

FICHA TÉCNICA

Aproximación: Por el valle de Ikhibi Sur, antes de llegar al collado vemos de manera evidente el acceso al circo que queda a nuestra izquierda. Calcular 1 h 40 min.

Descenso: Por la via normal del Toubkal hasta el refugio. 1,15 h a 1,30 de descenso. Casi siempre bien marcado y super evidente.

  1. CHIMENEA CENTRAL

1ª ascensión: Sin datos

Dificultad: Media de 50º. Máxima de 60º Y M4.

Desnivel: 250 m de corredor

Material: 6 friends variados, tascones. 4 pitones

Itinerario: Evidente chimenea que surca la parte central de la pared. A media altura presenta una variante, una salida en mixto de M3 que da acceso a las campas laterales. Variante realizada por Andrés Escribano y Monia Deville durante el 2º Stage Pyrene Ice en febrero del 2018.

Toubkal cara O - (4)

  1. GOULOTTE PETITA ASHA

1ª ascensión: Ismael Antequera, Carlos Enrique López  y Pako Crestas en febrero del 2018

Dificultad: Media de 45º-50º. Máxima de 65º y M4.

Desnivel: 150 m de corredor, 300 m la vertiente contando las rampas de entrada y salida

Material: 5 friends variados, tascones. 1 universal

Itinerario: Estrecha goulotte situada justo al margen izquierdo de la barrera rocosa principal, a tocar de las canales fáciles del margen de la pared. Primer largo de goulotte y el segundo mixto de M3 corto y fácil de proteger. Salida por campas.

  1. GOULOTTE DE LA IZQUIERDA

1ª ascensión: Sin datos

Dificultad: Media de 50º. Máxima de 60º 

Desnivel: 200 m de corredor

Material: personal básico

Itinerario: Canal encajada y mantenida en nieve situada al margen izquierdo de la pared, pocos metros al lado de la Petita Asha.

Toubkal cara O - (6)

  1. CANAL DE LA IZQUIERDA

1ª ascensión: Sin datos

Dificultad: Media de 45º – 50º. Máxima de 55º 

Desnivel: 180 m de corredor

Material: personal básico

Itinerario: La canal situada más a la izquierda. Ancha y evidente. Una manera directa de subir a la cumbre y sin excesivas complicaciones.

Toubkal cara O (3)

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GRA DE FAJOL PETIT – ESCUELA DE ALPINISMO INVERNAL DEL PIRINEO ORIENTAL

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El Gra de Fajol es un conjunto de dos montañas situadas en la cabecera del valle del rio Ter, muy cercanas a las pista de esquí de Vallter 2000.

Por si cercanía, variedad y fácil acceso, se han convertido en una de las zonas más concurridas del Pirineo para los amantes de la escalada en nieve y mixto, hasta el punto que durante los fines de semana se crean verdaderas romerías en los corredores más clásicos, hecho que no pasa si optamos por líneas un poco más difíciles y laboriosas.

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Hoy en día la vertiente norte de Gra de Fajol Petit está del todo saturada de líneas, hasta el punto que resultaría difícil inventarse alguna más o colocarla con calzador. El limón está bien exprimido.

Durante años fui uno de los protagonistas buscadores de nuevas líneas y divulgador de la zona, incluyendo la pared en dos de mis guías de escalada en hielo, nieve y mixto del Pirineo. Tras la segunda guía aún tuve tiempo, ganas y sobretodo “espacio” para sacarle un poco más de jugo al tema, hasta llegar a la no nada despreciable cantidad de casi 30 vías y variantes diferentes.

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Ya desde tiempos memorables ha sido muy visitado el alto valle que alberga la vertiente norte del Gra de Fajol. Se trata del Circ d’Ulldeter, donde nace el rio Ter y en el que se localizó en primer refugio guardado del Pirineo español. Se trata del refugio homónimo al circo, cuyo primer emplazamiento estaba a un centenar de metros de desnivel por encima del actual refugio. Tanto el antiguo como el nuevo eran y son propiedad de CEC. Del antiguo tan solo queda un trozo de pared con una placa conmemorativa y los restos de lo que fueron las anteriores paredes, ahora reducidas a escombros. Defectos de construcción, las propias inclemencias del tiempo y el abandono durante la guerra civil española, fueron los ingredientes básicos para que el refugio se degradase hasta hacerse inhabitable. En la actualidad el nuevo refugio, mejor situado, tiene todas las comodidades típicas de los refugios de alta montaña y se sitúa justo delante de la pared norte del Gra de Fajol. Desde el mismo la aproximación es más que evidente.

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A pesar de la consabida popularidad de la pared norte del Gra de Fajol, no todos los itinerarios reciben múltiples visitas. Como siempre los corredores más fáciles y evidentes son los más clásicos. La canal “estreta” es la estrella. En la misma es habitual ver verdaderos “tapones” de escaladores embotellados en el paso del bloque en el que empiezan y se concentran las dificultades. No obstante, y a pesar de no llega a hacerle la competencia en lo que se refiere a popularidad, quizás la canal clásica más elegante sería la discurre por el diedro del margen derecho del rombo característico situado en el corazón de la pared, canal que es conocida como directa.

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A parte de las canales evidentes y clásicas, existe todo un surtido de vías de mixto, algunas verdaderamente atractivas y algunas otras difíciles y expuestas. La roca, delicada en su mayoría, forma unos estratos inclinados y suele ser complicada de pitonar. Si la nieve es abundante y está transformada, vías como la Elfics o el Maestro Cabecicubo están consideradas las verdaderas “must” de la zona. Ambas están situadas en el cuadrante inferior derecho de la pared, y a su lado se han concentrado gran cantidad de líneas, explotando la zona mixta más atractiva de la pared. Otras vías a resaltar en este cuadrante sería el “boig de la ciutat”, con una corta pero sugerente cascada al principio, y el espolón de la Montse: un itinerario caído en el olvido, obra de una gran maestro de las grandes ascensiones: Jordi Tosas.

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En el margen izquierdo de la pared también encontramos dos itinerarios clásicos: la canal de l’aresta N.E. i la canal oriental. La primera de ellas, muy cortita ella, tiene un bloque empotrado muy peleón, en ligero desplome y donde la salida acostumbra a ser un mixto con nieve inconsistente. Un rabioso paso de VIº que a veces se oculta casi por completo o llega quedar sepultado por la nieve. La segunda de las clásicas del sector izquierdo, la canal oriental, tiene un largo mantenido y magnífico, que sin ser difícil, sí que resulta agradable a todo aquel que entiende la escalada como divertimento. Más a la izquierda de las canales y paño de pared donde encontramos dos vías mixtas y tanto rebuscadas, pero no por ello carentes de atractivo. Al contrario, la diversidad de pasos bien justifica una visita a estos itinerarios, el segundo de los cuales se ve dulcemente bañado por los rayos de sol de la tarde. Se trata de Profes Mixtics i O Sole Mio. Más a la izquierda del tramo rocoso, una última canal, situada ya casi al margen de la propia pared, que recibe el nombre de Papako, dedicada por unos buenos amigos al que suscribe estas líneas, cuando estaba esperando la increíble experiencia de ser padre por primera vez.

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Con el transcurso del tiempo se ha aprovechado la pared hasta agotar sus últimas posibilidades, si bien, como acostumbra a pasar, seguro que aún habrá espacio para nuevas divulgaciones. La última de ellas se trata de una vía con carácter total de escuela de dry tooling, se trata de la vía “La reina de Jade”, bien nutrida de parabolts, que nos permitirá disfrutar de un escalada segura y atractiva sobre terreno mixto, escalando con el auxilio de los piolets y los crampones y asegurándonos con cintas exprés al más puro estilo deportivo. Esperemos que ningún iluminado se ponga el antifaz de “purista” y decida “limpiar” el terreno. Para quien quiera soledad y aventura, que camine y deje en paz a esta escuela, en la lejanía tendrá otras alternativas más aventureras: el Pic de l’Infern y la pared norte del Pic de Prats de Bacivers. Al Gra de Fajol se va a aprender, disfrutar y a mejorar técnicas.

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Las última líneas divulgadas se han dado cita entre el espolón Occidental y la canal occidental, se trata de líneas como la canal Occidental Directa, la via Ben Nevis, el micro-diedre o la  vía Haizea. Justo donde la pared norte deja finaliza pero aún queda una especie de zócalo oculto que delimita la facilísima canal occidental por su margen izquierdo. Allá quedaba el último espacio libre que ya hace años fue presa de los depredadores de nuevas divulgaciones, entre los cuales, me incluyo con voraz orgullo.

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FICHA TÈCNICA – GRA DE FAJOL PETIT – PARET NORD

Altura de la cumbre: 2.563 metros.

Punto de partida:  Refugio De Ulldeter.

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Cómo llegar: El acceso al alto valle del Ter se efectúa por la carretera que nace en el pueblo de Camprodon (accesible des de Ripoll por la carretera C-151 y desde Olot por los túneles de Santigosa).

Una vez en Camprodon ascendemos por el valle del Ter, pasando por los pueblos de Llanars, Vilallonga De Ter y Setcases. Pasado el último puedo la carretera continua asfaltada y casi siempre bien limpia de nieve, al ser el acceso a las pistas de esquí. Siguiendo las curvas ascendemos hasta las pistas de esquí, pasando al lado del Hostal Pastuira, unos trescientos metros pasado el hostal encontramos el aparcamiento Inferior De Las Pistas De Esquí De Vallter 2000. Seguimos la carretera ascendiente que describe unas cuantas curvas y en una de ellas localizamos lugar de partida al refugio de Ulldeter, (aparcamiento y camino indicado) al que accederemos mediante una cómoda marcha de 20 minutos de duración.

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Aproximación:     Muy evidente. La pared queda justo delante del refugio y centraliza todas las miradas. Tomamos dirección sur hasta el plateau situado bajo la pared. De 10 a 15 minutos de marcha.

Descenso:   Por la arista oeste hasta el Coll dels Fajols y desde aquí por las vertientes inclinadas (40* – 35*), orientadas al norte y que nos llevan de nuevo al refugio. (30 a 40 minutos para el descenso)

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Época aconsejable: De finales de diciembre a principios de abril.

Donde dormir

  • REFUGI DE ULLDETER. Propiedad de CEC, guardado en invierno. Suele estar lleno, por lo que si deseamos pernoctar en él, es más que aconsejable hacer la reserva con tiempo. ulldeter.net 
  • HOSTAL PASTUIRA. Situado a pie de la carretera, justo al llegar a las mismas pistas de esquí. También suele estar lleno todos los fines de semana de invierno. www.pastuira.com 
  • SETCASES / CAMPRODON: Diferentes opciones entre hostales, hoteles y apartamentos. Para más información a la oficina de turismo de Camprodon – http://www.valldecamprodon.org

Gra Fajol croquis (1) con lineas

LAS VIAS DE ESCALADA

  1. Canal Papa Pako

Recorrido/dificultad: 160 m de recorrido + 140 m fáciles hasta la cumbre. Dificultad media de 40º a 50º, máxima de IV+ y 70º.

Primera ascensión: Josep Mula y Laura Piferrer, en diciembre de 2003.

Características y condiciones: vía sinuosa situada en el extremo izquierdo de la pared. Busca los tramos mixtos entre campas de nieve, el tramo más elegante es la salida a la propia arista. Buena alternativa para iniciarse en mixto. Es el corredor con menos aproximación de la pared.

Material útil: alguna cinta larga, 3/4 pitones planos y universales, y friends medianos y pequeños.

Gra Fajol croquis (2) con lineas

  1. Canal del Llom

Recorrido/dificultad: 160 m de recorrido + 140 m fáciles hasta la cumbre. Dificultad media de 40º a 45º, máxima de 55M y IIIº.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: Ascensión fácil y evidente situada ya fuera de la cara norte, más allá de la arista N.E.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algo para asegurar si vamos con gente inexperta. 

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  1. Vía Profes Mixtics

Recorrido/dificultad: la parte inicial donde se concentran las dificultades consta de 155 m de recorrido, con dificultades medias de IV+ y máxima de Vº/A1. Tras los tres largos mixtos viene un tramo intermedio fácil de nieve, máximo 45º, que poco a poco pierde inclinación hasta desembocar en los lomos de la arista NO.

Primera ascensión: Salvador Pola y Óscar Cortés en febrero de 1998.

Características y condiciones: el nombre de la vía proviene de sus primeros ascensionistas, que se dedicaban a la enseñanza. Vía recomendable para una matinal o previa para prepararse y emprender itinerarios mixtos más exigentes en la misma pared. El ataque discurre por un evidente diedro, único punto flaco de la parte inicial del bastión que sustenta la arista NO del Gra de Fajol Petit.

Material útil: 2/3 pitones (V y plano), empotradores y juego de friends. En la vía sólo hay un cordino en un puente de roca del primer largo. La R1 y R3 se hacen en árboles, y la R2, con la ayuda de un merlet (codo de roca natural).

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  1. Vía O Sole Mio

Recorrido/dificultad: 250 m. 50º y IIIº/IVº de media, máximo Vº a 65º en mixto.

Primera ascensión: David Hidalgo y Pako Crestas, invierno de 1997.

Características y condiciones: trazado sinuoso que transcurre por la pared situada a la izquierda de la canal de la arista Nordeste. Vía muy variada: canal, flanqueo, repisa oblicua, diedro… Cuesta encontrar los tramos glaciares con buen hielo, debemos contar con que será escaso y se podrá presentar como verglás. Tramos de roca mala.

Material útil: juego de friends, 4 o 5 pitones variados y 2 cintas para árboles. La vía cuenta con algún espit.

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  1. Canal de la Arista Nordeste

Recorrido/dificultad: 160 m. 45º a 50º de media, máximo V+/VIº en mixto, con la posibilidad de encontrar el muro tapado de hielo, entonces se trasforma en una corta cascada de 70º a 75º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: se trata de la canal situada más a la izquierda de la pared. Presenta un bloque empotrado que, en caso de no estar cubierto de nieve y hielo, puede ser muy problemático de superar.

Material útil: algún pitón extraplano o universal. En caso de encontrar hielo, será conveniente contar con 1 o 2 tornillos de hielo.

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  1. Vía Divertimento

Recorrido/dificultad: 200 m. 50º a 60º de media, máximo de 80º. En realidad se trata de una variante de dos largos de cuerda de 60 m+60 m. El resto, hasta llegar a los 200 m, es terreno más fácil.

Primera ascensión: Jordi Costa y Josep Mula en noviembre de 2008.

Características y condiciones: excelente variante difícilmente en condiciones que nos permite una corta pero bonita vía a base de piolet-tracción.

Material útil: 4 tornillos de hielo, pitones variados y juego de friends.

 Gra Fajol croquis (3) con lineas

  1. Canal Oriental

Recorrido/dificultad: 240 m. 50º de media en la parte inferior y 35º de media en la parte superior. Máximo 60º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: itinerario de concepción clásica, no tan repetido como la canal Estreta. Buena alternativa cuando esta última está saturada de cordadas. Si la nieve está en condiciones, encontramos un largo de escalada muy interesante, poco difícil pero de gran elegancia.

Material útil: opcionalmente, llevar algún pitón y 2/3 friends.

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  1. Esperó dels Gradefajolistes

Recorrido/dificultad: 240 m contando las rampas finales que son comunes con la canal Amagada. Media de 45º a 50º, máxima de IVº y 60º a 65º. Esta última inclinación en nieve la encontramos en la variante de entrada.

Primera ascensión divulgada: Neus Domènech y Pako Crestas en marzo de 1996.   

Características y condiciones: bonito espolón de escalada exterior con pequeños muros rocosos de escalada mixta, agradables gracias a la facilidad de emplazar seguros. Se recomienda acceder al espolón por la visible canal situada al pie, con forma de reloj de arena. No siempre está en condiciones y se aconseja esperar a que la nieve sea abundante y consistente para disfrutar de la escalada.

Material útil: empotradores y friends pequeños.

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  1. Canal Amagada

Recorrido/dificultad: 240 m. 45º/50º de media en la parte inferior y 35º en la parte superior. Máximo 60º y III+.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: canal situada a la derecha del espolón dels Gradefajolistes. El inicio no se ve desde las rampas iniciales porque la canal queda escondida por el citado espolón, de ahí su nombre (amagada significa «escondida» en castellano). Fácil de formarse. Los resaltes rocosos presentan tramos de roca frágil.

Material útil: 4 pitones y algún friend complementario.

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  1. Variant Perduda

Recorrido/dificultad: 240 m, contando la parte común con la vía Amagada. Media de 45º/50º, máxima de 60º.

Primera ascensión divulgada: Joan J. Martínez en abril de 2007.

Características y condiciones: se trata de una variante de salida de la vía Amagada de reciente divulgación que le otorga más elegancia al itinerario.

Material útil: 4 pitones. Algún friend complementario.

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  1. Canal Ice Wall Dama

Recorrido/dificultad: 240 m (120 m de canal). 55º de media en la parte inferior. Máximo 60º y Vº en mixto.

Primera ascensión: Xavi Metal y compañeros a finales de la década de 1980.

Características y condiciones: canal que discurre en diagonal por el margen izquierdo de las rampas de acceso a la canal Directa. Mixto sobre roca precaria. 10 años después de su apertura se ha intentado rebautizar, sin éxito, con el seudónimo El Martell de Lucifer. La nieve no acostumbra a ser consistente; no obstante, las dificultades vienen dadas, principalmente, por los tramos mixtos.

Material útil: empotradores y friends. Pitones diversos, sobre todo extraplanos y universales.

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  1. Variante TCM a la canal Ice Wall Dama.

Recorrido/dificultad: El total del recorrido con el trayecto común de la ruta original, suma unos 240 metros (120 m de canal). 55º de media en la parte inferior. Máximo 75º y M5 en la variante de salida que son dos largos de escalada.

Primera ascensión divulgada: Julio Masip, Pau Centellas y Lluís Trabalon, en febrero del 2006.

Características y condiciones: Variante de salida que tan solo presenta buenas condiciones en periodos de buena innivación.

Material útil: juego de friends, pequeños y medianos, 2 extraplanos, 2 universales y una V, material de reunión, algunas cintas

Gra Fajol croquis (4) con lineas

  1. Canal Central o Directa

Recorrido/dificultad: 240 m. 45º/50º de media en el tramo inferior, 35º de media en el tramo superior. Máximo de 55º y Vº. Excepcionalmente 75º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: después de la canal Estreta es el recorrido más emprendido de la pared Norte del Gra de Fajol Petit. Gran clásica. En el diedro central, situado a la derecha del rombo característico del centro de la pared, se concentran las dificultades, que suelen ser rocosas. Espits. En caso de nevadas excepcionales podemos encontrar el diedro tapizado de nieve y hielo, convirtiéndose en uno de los largos más bonitos en piolet-tracción de la montaña.

Material útil: friends variados y opcionalmente pitones. Si el diedro está helado, llevaremos 2 o 3 tornillos de hielo.

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  1. Canal de la Variant

Recorrido/dificultad: 240 m. 40º/50º de media en el tramo inferior. 35º de media en el tramo superior. Máximo 50º y IV+.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: variante de la canal Directa que nace a la derecha de esta última, justo cuando ascendemos por las rampas iniciales. Presenta un curioso tapón de roca, lugar en el que se concentran las dificultades. Suele presentar buenas condiciones.

Material útil: algún friend o empotradores para el tramo de roca.

  1. Canal dels Avets

Recorrido/dificultad: 240 m. 45º de media en la mitad inferior y 35º de media en la mitad superior. Máximo 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: itinerario poco frecuentado porque su inicio es poco evidente y sigue una línea poco estética. La parte inicial es de escalada exterior, se trata de una vertiente abierta donde es posible encontrar hierba y grava en caso de que la nieve no sea abundante. La parte media sí es una canal propiamente dicha. La escalada resulta interesante sólo en el caso de que la nieve cubra las rampas que dan acceso a los abetos característicos que dan nombre a la canal (avets significa «abetos» en castellano).

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Material útil: cordinos para los abetos. Opcionalmente, algún friend y empotrador.

  1. Directa Karkyena

Recorrido/dificultad: 70 m. IVº/Vº mixto de dificultad media. Máximo 65º y V+.

Primera ascensión: Xavi Cullell y Pako Crestas, en invierno de 1996.

Características y condiciones: variante de entrada directa a la canal dels Avets. Mixto difícil de asegurar que se desarrolla sobre una roca con presas invertidas. Expuesto en general y no siempre sobre buena roca.

Material útil: de 4 a 5 pitones extraplanos y universales, 1 V mediana y friends variados, un par de ellos grandes para la parte superior del muro de roca.

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  1. Canal Estreta

Recorrido/dificultad: 220 m. 45º/50º de media en la mitad inferior. 35º de media en la mitad superior. Máximo 60º y posible mixto de IIIº-IVº.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: gran clásica de la pared. Cada día festivo de invierno acostumbra a ser escalada por numerosas cordadas. El corredor, muy encajonado y estético, presenta varios muros de roca, siendo el principal el primero. Los restantes muretes de mixto pueden quedar completamente tapados por la nieve si ésta es abundante. Dependiendo de ello y del estado de la nieve, las dificultades pueden variar sustancialmente. Reuniones montadas.

Material útil: algún friend y empotradores opcionales.

  1. Esperó Nord o de la Montse

Recorrido/dificultad: 230 m. 50º/55º de dificultad media, máximo de 65º y V+.

Primera ascensión: Jordi Tosas en solitario, en invierno de 1992.

Características y condiciones: fue el primer itinerario de la pared que evitó las canales más clásicas para entrar en terreno mixto de dificultad. A pesar de ello, es un itinerario muy poco repetido.

Material útil: pitones variados, sobre todo extraplanos. Empotradores y juego de friends.

 Gra Fajol croquis (5) con lineas

  1. Vía dels Èlfics

Recorrido/dificultad: 210 m. 55º/60º de media en la parte inferior. 35º/40º de media en el tramo superior. Máximo 70º.

Primera ascensión: Lluís Subirana y Pako Crestas, en invierno de 1996.

Características y condiciones: vía de mixto muy bonita, considerada el must del Gra de Fajol Petit, pero no se ha convertido en una clásica porque cuesta formarse y por la mayor aceptación de la cercana El Maestro Cabecicubo. Transcurre a la derecha del espolón Norte y busca un sinuoso hilo de nieve helada. Sólo se recomienda emprender la escalada en épocas de nevadas abundantes. Con poca nieve, el recorrido transcurre por tramos rocosos poco interesantes y difíciles de proteger.

Material útil: de 6 a 8 pitones variados, sobre todo extraplanos y universales cortos. Friends pequeños, cintajos para árboles y opcionalmente algún tornillo de hielo. En la vía encontramos algún pitón ya emplazado.

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  1. Vía de Sant Jordi

Recorrido/dificultad: 200 m. 60º de media en la mitad inferior. Máximo 75º y IV+.

Primera ascensión: Toni Bosque y Xavier Laporta, en noviembre de 1999.

Características y condiciones: itinerario de tres largos que discurre en el trozo de pared mixta situada entre las vías dels Èlfics y El Maestro Cabecicubo, para enlazar, en la parte superior, con la primera de ellas. Sólo se forma en inviernos de nevadas excepcionales.

Material útil: en la vía encontramos algún pitón. Llevaremos 4 o 5 más para mejorar el aseguramiento, friends y, opcionalmente, 2 tornillos de hielo.

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  1. Vía del Maestro Cabecicubo

Recorrido/dificultad: 200 m. 60º de media en la parte inferior y 35º/40º de media en la parte superior. Máximo 70º y posible resalte opcional de 80º al inicio de la vía.

Primera ascensión: Lluís Subirana y Pako Crestas, en invierno de 1996.

Características y condiciones: vía que, en pocos años, se ha convertido en una gran clásica de escalada mixta en el Gra de Fajol Petit. Muy recomendable si está en condiciones (hace falta nieve y hielo abundantes). Si el hielo está bien consolidado, encontramos una bonita rampa-tobogán de 70º de inclinación, fácil de proteger con tornillos de hielo. Si la nieve no abunda o es inconsistente, deberemos superar un tramo mixto difícil, mantenido y expuesto.

Material útil: 4 tornillos de hielo, 3 pitones y un juego de friends. En la vía encontraremos espits y algún pitón.

  1. Vía El Clan dels Mc’fajol

Recorrido/dificultad: 190 m. 55º/60º y IVº de media en el tramo inferior y 35º/40º de media en el tramo superior. Máximo 65º, A1 y Vº.

Primera ascensión: Marc Alcaraz y Pako Crestas, en invierno de 1998.

Características y condiciones: itinerario mixto que busca los parajes más verticales del tramo de pared situado a la derecha de la vía del Maestro Cabecicubo. Mixto con tramos verticales, esencialmente rocosos. Buenas posibilidades para asegurarnos, lo que no impide que algún tramo concreto pueda resultar expuesto.

Material útil: pitones variados, friends pequeños y cintajos para puentes de roca. En los tramos más difíciles encontramos algún espit.

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  1. Vía La Reina de Jade

Recorrido/dificultad: 180 m, de los cuales 90 son propiamente de escalada mixta de dificultad en dry-tooling. 3 largos de 30 m cada uno. 60º y M5 de máxima.

Primera ascensión: equipada por Albert Soler y Pako Crestas en noviembre de 2006, antes del periodo de nevadas. Escalada por primera vez utilizando la técnica del dry-tooling en diciembre de 2006 por Albert Soler y Kilo Campos.

Características y condiciones: vía completamente equipada con parabolts inoxidables de métrica 10 mm que rompe con los restantes itinerarios, consolidando la variedad y el carácter de escuela de la pared Norte del Gra de Petit. Vía muy bien asegurada que nos permite disfrutar del mixto sin exponerse a peligrosas caídas. La misma vía permite un descenso rápido, puesto que está preparada para rapelar con una única cuerda de 60 m.

Material útil: 8 cintas exprés más las cintas de reunión.

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  1. Corredor El Boig de la Ciutat

Recorrido/dificultad: 170 m. 50º/55º de media en la parte inferior. 35º a 40º de media en la parte superior. Máximo 80º.

Primera ascensión: Xavier Laporta el último día de 1995.

Características y condiciones: canal situada a la derecha del trozo de pared mixta del Gra de Fajol Petit. Corredor evidente con un corto resalte vertical en su inicio que acostumbra a presentar hielo de fusión. Hace falta que se den periodos de nevadas generosas para que se forme la cascada inicial.

Material útil: 1 universal y 1 V, friends y, opcionalmente, algún tornillo de hielo.

  1. Esperó Occidental

Recorrido/dificultad: 170 m. 50º/55º de media en el tramo inferior. 40º de media en el tramo superior. Máximo IV- y 60º en mixto.

Primera ascensión: Albert Soler y Pako Crestas, en febrero de 2002.

Características y condiciones: recorrido situado en el margen derecho del tramo de escaladas mixtas del cuadrante occidental de la pared. El espolón delimita la citada sección de pared. Cuesta encontrarlo en buenas condiciones. Son necesarias fuertes nevadas.

Material útil: empotradores y friends.

Gra Fajol croquis (6) con lineas

  1. Variante Microdiedre al Esperó Occidental

Recorrido/dificultad: 170 metros teniendo en cuenta la unión al espolón NO. Máxima de 65º.luego 55º y posible IIIº.

Primera ascensión divulgada: Jordi Villamayor y Pako Crestas en marzo del 2013.

Características y condiciones: Corta pero divertida variante de entrada al espolón occidental. Solo en condiciones con mucha nieve. Estrechísimo diedro donde solo suele quedarse un hilo de nieve dura de dos palmos.

Material útil: Friends y aros para rocas.

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  1. Via Ben Nevis

Recorrido/dificultad: 250 metros de recorrido, de los cuales tan solo los 90 primeros son de dificultad moderada, el resto se trata de una bonita arista fácil. Dificultades de 55º a 65º y M3.

1a ascensión divulgada: Jordi Villamayor y Pako Crestas en diciembre del 2011.

Características y condiciones:   Via difícilmente en condiciones. Hace falta nieve transformada y abundante. Caso de encontrarla bien formada presenta bonitos y cortos pasos mixtos. Muy buenas posibilidades para asegurar.

Material útil: 6 friends variados, algún tascón pequeño y cintas largas para bloques.

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  1. Variante Canal Occidental Directa

Recorrido/dificultad: 250 metros de recorrido, de los cuales tan solo los 80 primeros son de dificultad moderada, el resto se trata de una bonita arista fácil. Dificultades de 55º a 65º y M3+.

1a ascensión divulgada:        Julio Masip – Eduard Vidal en diciembre del 2005.

Características y condiciones: Via difícilmente en condiciones. Hace falta nieve transformada y abundante. Caso de encontrarla bien formada presenta bonitos y cortos pasos mixtos.

Material útil: 6 friends variados, algún tascón pequeño y un pitón universal para la R1.

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  1. Canal Occidental Directa

Recorrido/dificultad: 240 metros de recorrido, de los cuales tan solo los 80 primeros son de cierta dificultad, el resto se trata de una bonita arista fácil. Dificultades de 60M.

1a ascensión: Sin datos.

Características y condiciones: Via difícilmente en condiciones. Hace falta nieve transformada y abundante. Caso de encontrar la arista secundaria bien nevada (perteneciente al “Esperó Occidental”), la via dibuja un bonito recorrido bajo la misma.

Material útil: Algún anclaje para la roca, para proteger el paso clave y montar la posterior reunión.

  1. Vía Haiezea

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 45º a 60º. Máxima de 75º al principio y tramo de 65º al final.

Primera ascensión: Josep Mula y Laura Piferrer, en diciembre de 2009.

Características y condiciones: vía de excepcional formación que no ha pasado por alto a los ojos asiduos y conocedores de la zona. A pesar de que el recorrido es un tanto sinuoso, estamos ante una de las mejores vías de la vertiente, en especial el primer largo.

Material útil: 4 tornillos de hielo, pitones variados y juego de friends.

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  1. Canal Occidental

Recorrido/dificultad: 160 m. 40º/45º de media. Máximo 50º en la salida.

Primera ascensión: sin datos. 

Características y condiciones: el más fácil de los itinerarios de la vertiente, situado entre la pared Norte y el collado intermedio de los Fajols. Muy apropiado para la iniciación. Practicable todo el invierno.

Material útil: material básico personal. Algo de seguro en caso de que algún miembro de la cordada sea neófito en la escalada.

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PIC DE LA DONA – PIC DE PRATS DE BACIVERS – LAS ÚLTIMAS FRONTERAS DEL GRAN ESTE

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Pic Prats bacivers (3)

Los Pirineos, las montañas eternas, nos sorprenden a menudo con ciertos rincones escondidos y poco explotados, en lugares donde la mayoría de los escaladores ya hace tiempo que piensan que todo está hecho y rehecho. Mentes pequeñas para perfectos estúpidos y enormes ignorantes.

No hace muchos años que las vertientes nortes del Pic de Dona y el Pic de Prats de Bacivers eran verdaderos escenarios desconocidos, a pesar de su relativa cercanía a vertientes ultra visitadas y excesivamente explotadas como serían los Gra de Fajol, en el circo de Ulldeter, en el Pirineo axial más oriental donde las cumbres aún sobrepasan los 2.500 metros de altura.

Pic Prats bacivers (23)

El hecho de que hoy en día sean conocidos se debe, en gran medida, a la publicación de la guía de corredores de nieve, hielo y mixto publicada por Desnivel (*1), mediante la cual se divulgó, por primera vez, información detallada de estas dos vertientes; dando a conocer sus muchas posibilidades.

Pic Prats Bacivers (58)

El Pic de la Dona recibió, a partir de entonces, la visita cada vez más frecuente de escaladores, quizás deseosos de conocer nuevos escenarios y a la vez interesados de huir de los atascos típicos que sufren cada fin de semana los corredores clásicos del Gra de Fajol. A partir de entonces empezaron a proliferar fotos por internet, nuevas reseñas y en poco tiempo se consolidó como un destino habitual de los escaladores que buscan corredores fáciles o de moderada dificultad, cortos y sin demasiado compromiso.

El Pic de Prats de Bacivers y su vertiente norte se han mantenido al margen de esta popularización. Seguramente el hecho de que la aproximación sea más larga y la vertiente es si más severa, contribuyen a este mayor hermetismo.

Pic Prats bacivers (30)

No obstante, poco a poco, más a cuentagotas, se han ido labrando diferentes líneas por esta bonita pared, consolidando el que quizás sea, junto con el Roc del Boc y el Pic Rodó, los mejores escenarios para practicar alpinismo de las montañas de Ulldeter – Núria y Carançà.

Os mostramos aquí el abanico de posibilidades actualizadas de estas dos vertientes que suman la nada desdeñable cantidad de 33 itinerarios.

Pic Prats Bacivers (46)

Temas a tener en cuenta de estas montañas: El riguroso invierno puede ser la mejor temporada para escalar estas vertientes, ya que la proximidad de mar Mediterráneo contribuye a suavizar las temperaturas y a que la nieve se transforme con más rapidez que en el Pirineo más central. Estas montañas tienen una climatología propia y bastante única en la cordillera y justo un factor característico es el fuerte viento, muy habitual en las alturas. No hay que menospreciar el temido “torb”, unión de viento fuerte y nubes que pueden convertir estas apacibles y onduladas cumbres en un verdadero infierno. Simplemente, los días de fuerte tramontana (viento del norte), lo más seguro es que no podamos transitar por los cordales. Lo mejor entonces es cambiar de planes sin pensárselo dos veces. Ya volveremos otra jornada de bonanza para disfrutar de una primavera avanzada y las mejores de las nieves prensada y transformada.

Pic Prats Bacivers (62)

Si tenemos la gran suerte que en noviembre cae una buena nevada de levante (que puede dejar precipitaciones de más de 2 metros en las cumbres) y luego se impone el anticiclón y viene un invierno relativamente seco y con contrastes térmicos, nos encontraremos las mejores de las nieves que existen en el Pirineo para la práctica de la escalada. Aquella que parece poliespan y que hasta las hojas de piolet hacen un “griiccc” característico cada vez que los arrancamos del elemento blanco…. Hay, ¡que ganas que vuelva a visitarnos en general invierno!!!

Pic Prats Bacivers (54)

FICHA TÉCNICA

Cómo llegar: el acceso al alto valle del Ter se efectúa por la carretera que nace en el pueblo de Camprodon (accesible desde Ripoll por la carretera C-151 y desde Olot por los túneles de Santigosa). Una vez en Camprodon, ascendemos por el valle del Ter, pasando por los pueblos de Llanars, Vilallonga de Ter y Setcases, hasta llegar al final de la carretera asfaltada donde encontramos las pista de esquí de Vallter 2000. Dejaremos el vehiculo en el aparcamiento superior.

Dónde dormir

  • Refugio de Ulldeter. Propiedad de CEC, guardado en invierno. Suele estar lleno, por lo que si deseamos pernoctar en él es más que aconsejable hacer la reserva con tiempo
  • Hostal Pastuira. Guardado. Situado a pie de la carretera, justo al llegar a las mismas pistas de esquí. También suele estar lleno todos los fines de semana de invierno
  • Setcases/Camprodon. Diferentes opciones entre hostales, hoteles y apartamentos. Más información en las webs

PIC DE LA DONA, 2.702 m – VERTIENTE NORTE

1 Pic de la Dona - panorámica 1 con linias

Punto de partida:     aparcamiento de la estación de esquí de Vallter 2000 (2.162 m).

Aproximación: subimos hacia el NE por la suave y corta coma que da acceso a la Portella de Mentet (30 min), subida evidente que acostumbra a estar trillada de huellas de excursionistas, raquetistas y esquiadores. Una vez en la Portella seguimos la arista hacia el N.N.O. y coronamos el Pic de la Dona, enseguida encontramos un collado al norte de la cumbre que da acceso a la coma donde hay las vías, descendemos hasya pie de pared y escogemos la ruta a seguir. Calcular 1 h 40 min o 2 h para el total de la marcha de aproximación.

Descenso: muy evidente y fácil. Descendemos por el mismo lugar por el cual hemos accedido a la cumbre, hasta la Portella de Mentet. El descenso lleva menos de 1 h.

Época aconsejable: de finales de diciembre a principios de abril.

2 Pic Dona - panorámica 2 con linias

  1. Vía Sensació Pingli

Recorrido/dificultad: 150 m. Media de 40º-45º, máxima de 50º/55º y posible mixto fácil (IIº-II+).

Primera ascensión: Pako Crestas en abril de 2007.

Características y condiciones: se trata de una línea directa a la primera cota escalable de la arista. Rodeada de palas de menor inclinación, son los últimos metros de la vía los únicos que presentan el aliciente de la escalada.

Material útil: opcionalmente, algún seguro para la roca.

Pic Prats Bacivers (67)

  1. Vía Jadecoral

Recorrido/dificultad: 150 m. Dificultad media de 45º, máximo de 50º mixto.

Primera ascensión: Pako Crestas en abril de 2007.

Características y condiciones: bonita y corta canal que se estrecha y se convierte en un verdadero hilillo blanco que da acceso a un trozo de arista mixta que nos lleva a la arista principal. A lado y lado del espolón que sustenta la canal hay fáciles descensos de pendientes nevadas.      

Material útil: opcionalmente, algún anclaje para la roca o cordino.

9 mapa aprox - vias Pic Dona

  1. Corredor Diagonal

Recorrido/dificultad: 180 m. Media de 40º-45º. Posible 50º en la salida a la arista, dependiendo del estado de la cornisa.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: fácil y bonito corredor.

Material útil: personal básico.

  1. Vía Magna Solitudo

Recorrido/dificultad: 190 m, pero sólo los 100 primeros son difíciles. Dificultad media de 55º, máxima de 60º/65º y IIIº mixto.

Primera ascensión: Pako Crestas en abril de 2007

Características y condiciones: la opción más difícil de la pared. Bonito primer tramo, bastante aéreo y con la nieve justa (goulotte), que va a morir a una especie de arista. Asciende por el espolón que divide los corredores diagonal y central.

Material útil: algunos friends (3 o 4).

Pic Dona (1)

  1. Corredor de l’Aresta N.E.

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 40º, máximo de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: ancha y evidente canal situada a la derecha de la vía Magna Solitudo.

Material útil: personal básico.

  1. Corredor Mano Cambiada o dels Guies

Recorrido/dificultad: 190 metros. Media de 45º, máximo de 55º.

Primera ascensión: Pako Lora, Jordi Rosado y Dani Vergara, en enero del 2012.

Características y condiciones: Evidente y bonita corredor con resaltes aislados.

Material útil: Opcionalmente algún anclaje para roca, (tascones y algún friend)

Pic Dona (5)

  1. Corredor 10 minuts exprés

Recorrido/dificultad: 180 m. Media de 45º-50º. Máximo de 60º en la salida.

Primera ascensión (divulgada): Jordi Villamayor y Pako Crestas en febrero del 2015.

Características y condiciones: fácil y bonito corredor.

Material útil: Opcionalmente algo de anclaje para la roca

  1. Corredor GMS

Recorrido/dificultad: 220 metros, dificultades máximas de 60º y III+/IVº en roca.

Primera ascensión: Xevi Gómez y José Pérez en diciembre del 2011

Características y condiciones: Dedicat al 35é aniversari del Centre Excursionista Sarrià (Girona). Estética via que discurre por un diedro helado y sale por terreno mixto. Como todas las vías del sector, la única lástima es que son demasiado cortas.

Material útil: 4/5 friends, tascones y aros de cuerda

Pic Prats Bacivers (73)

  1. Corredor Teletubies alpinistes

Recorrido/dificultad: 220 metros. Media de 50º-55º, máxima de 65º y posible mixto

Primera ascensión: Marta Junyent y amigas en diciembre del 2011.

Características y condiciones: Itinerario un tanto rebuscado que fue abierto en un año de nevadas excepcionales

Material útil: Tascones, 5-6 friends y un par de pitones

 Pic Dona (9)

  1. Corredor l’Avi esquiador

Recorrido/dificultad: 190 metros. Media de 50º-55º, máximo de 65º y IIIº.

Primera ascensión: Jordi Vilamayor y Pako Crestas en mayo del 2013

Características y condiciones: Discurre paralela a la Teletubies Alpinistes pàra seguir recto hasta la arista. Interesante tramo mixto en la goulotte del primer largo. Ojo, roca rota.

Material útil: Friends, tascones y aros de cuerda

  1. Canal Rostoll Màgic

Recorrido/dificultad: 125 metres. Media de 45º, máximo 55º

Primera ascensión: Alex Roselló, Xavier Òdena, Alfred Fuster, Miquel Viu i
Sergio Lavierre en invierno del 2012

Características y condiciones: Corredor evidente que solo queda bien formado en temporadas de fuertes nevadas.

Material útil: Friends, tascones y aros de cuerda

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  1. Goulotte del Trist-Partit

Recorrido/dificultad: 200 metros. 150 de corredor y el resto rampas fáciles. Media de 45º-50º. Máxima de 60º y M3.

Primera ascensión: Joaquim Pastor y Pako Crestas, en febrero de 2009.

Características y condiciones: de las dos líneas más estrechas y estéticas de la pared, ésta es la de la izquierda. Acostumbra a presentar condiciones, si bien hace falta que sea un año de buenas nevadas para encontrarla debidamente formada.

Material útil: friends y algún empotrador auxiliar.           

  1. Molimolano Gully

Recorrido/dificultad: 200 metros. 150 de corredor y el resto rampas fáciles. Media de 45º-50º. Máxima de 65º.

Primera ascensión: Joaquim Pastor y Pako Crestas en febrero de 2009.

Características y condiciones: la más estética línea de la pared, que discurre por un gran diedro nevado. Acostumbra a estar en condiciones, siempre y cuando sea un año de nevadas importantes.     

Material útil: friends y algún empotrador auxiliar.     

Pic Prats Bacivers (80)    

  1. Corredor Pocoyo

Recorrido/dificultad: 200 metros. 40º, máximo 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: gran y evidente canal situada en el centro de la vertiente. Acostumbra a presentar buenas condiciones.  

Material útil: personal básico.

DCIM100GOPROGOPR5296. 

  1. Corredor Nobita

Recorrido/dificultad: 200 metros. 45º, máximo 60º.

Primera ascensión: sin datos.          

Características y condiciones: bonita canal situada a la derecha de la gran canal central. Corta pero con algún tramo con ambiente. Quizá sea la mejor alternativa para hacer una escalada rápida y agradable a la vertiente.

Material útil: Opcionalmente, algún anclaje para roca.

  1. Corredor Doraimon

Recorrido/dificultad: 200 metros. Media de 45º, máximo de 50º, más 100 metros adicionales para llegar a la cumbre, siendo estos últimos muy fáciles (35º-30º).

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: estético corredor que, desde el pie de la pared y si la nieve no es abundante, nos puede parecer más difícil, pero una vez nos situemos bajo la pared, veremos que la vertiente se inclina sustancialmente. Acostumbra a estar en condiciones.

Material útil: personal básico.

  1. Micro goulotte

Recorrido/dificultad: 120 metros. Media de 50º – 55º. Máxima de 65º mixto.

1a ascensión: Jordi Villamayor y Pako Crestas en enero del 2010

Características y condiciones:  La vía más cercana al collado de bajada. Estética y fina goulotte vertical. Lástima que sea tan corta

Material útil: Friends y 2 pitones    

Pic Prats bacivers (11)

  1. Via Heidi Lorien

Recorrido/dificultad: 120 metros. Media de 50º – 55º. Máxima de 60º y M3+.

1a ascensión: Angel Martínez, Laura Martín y Pako Crestas en marzo del 2014.

Características y condiciones:  Vía corta pero variada. Empieza al lado de la micro-goulotte y se dirige hacia la derecha. A partir de la R1 podria seguir por una canal fácil (escapatoria), en vez de ello la ruta vuelve por terreno mixto hacia el centro del bastión rocoso. Roca buena y buenas posibilidades de protección. Mixto agradable. Lástima que la via sea bastante corta

Material útil: Friends (2 de grandes) y 2 pitones    

PIC DE PRATS DE BACIVERS, 2.845 m. – VERTIENTE NORTE

9 mapa aprox - vias Pic Prats Bacivers           

Punto de partida: aparcamiento superior del complejo turístico de las pistas de esquí de Vallter 2000, situado a 2.162 m.

Aproximación: por el trazado de las pistas de esquí que ascienden hacia el denominado Circ de Morenç, situado al NO de las edificaciones de las pistas. Es una depresión muy evidente con una pequeña muela rocosa de color anaranjado en el margen izquierdo, un poco por debajo del collado. Deberemos subir por las pistas, con las precauciones correspondientes, hasta lo alto del trazado del telesquí del Clot de la Xemeneia. Desde aquí continuamos hasta coronar el evidente collado. Una vez en él, tenemos dos alternativas:

  • Si las palas de la vertiente Norte no están cargadas de nieve inestable o venteada, podremos bajar directamente hacia el NO por una pala mantenida de 35º hasta el fondo de la Coma de Bacivers.
  • En caso de peligro de alud, la mejor opción es continuar la cadena hacia el SO, pasando por el poco marcado Puig d’Ombriaga (634 m) para descender al collado situado al otro lado de la cumbre (Coll de la Geganta, 2.611 m). Una vez en el collado, descendemos hacia el N, y luego hacia el E-NE, siguiendo el curso natural del valle, para llegar a la Coma de Bacivers. Esta segunda opción es más segura, pero a la vez incrementa la marcha en 15 min.

3 Prats Bacivers panorámica 1 con linias

Una vez en el fondo de la coma, volvemos a ascender hacia la parte baja del contrafuerte de la arista E-NE de la cumbre, que esconde la vertiente que nos interesa. Después de flanquear la arista, entramos en la pequeña coma situada entre la cumbre del Pic de Bacivers y el Cap de Txautxes, la pared es bien visible en su integridad. Calcular de 2 h 30 min a 3 h de marcha.

Descenso: una vez en la cumbre (en realidad son dos cotas gemelas), descendemos por las suaves pendientes orientadas al sur para llegar al altiplano del Circ de Bacivers, donde encontramos el Estany de Bacivers o de Morenç (poco visible en caso de que el talud de nieve que cubre la zona sea considerable). Continuamos hacia el S, y luego con tendencia al SE, para traspasar el Coll de la Geganta (2.611 m). Una vez aquí, podemos seguir la cadena hacia el este, traspasando el Puig de l’Ombriaga y volviendo a la horcada por la que hemos realizado la aproximación, o descender hacia el sur por pendientes de moderada inclinación y bajar directamente a las pistas por el denominado Clot de la Regalíssima. Calcular 1 h 30 min a 2 h para el retorno.

Época aconsejable: de diciembre a abril. Excepcionalmente, la temporada puede iniciarse en noviembre.

4 Prats Bacivers panorámica 2 con linias

  1. Via Petita Asha

Recorrido / dificultad: 350 metros de recorrido. Mantenida en 55º – 60º, máximo 65º

1a ascensión: Isma Antequera y Pako Crestas en enero del 2015.

Características y condiciones: Excelente via toda ella sobre nieve de moderada fuerte inclinación. Durante la apertura se escaló en 100% del recorrido sobre nieve de excelente calidad.

Material útil: Friends variados, tascones pequeños y algún pitón. 

  1. Corredor Oriental

Recorrido/dificultad: 220 m. 40º a 45º de media y máxima de 50º en la salida. Posibilidad de mixto de IIIº.

Primera ascensión: Jordi Villamayor y Pako Crestas, en noviembre de 2005.

Características y condiciones: evidente corredor situado en el margen de la pared. Es la primera línea que se divisa cuando nos aproximamos a la base de la vertiente. En caso de que haya poca nieve, la parte final presenta un mixto fácil pero sobre roca descompuesta, por lo que es aconsejable extremar las precauciones.

Material útil: 2 o 3 friends pequeños para el tramo final más el material para montar reunión. Si la salida presenta nieve abundante, entonces sólo será necesario el material básico personal.

5 Prats Bacivers panorámica 3 con linias

  1. Via Crestas – Fanatik

Recorrido / dificultad: 280 metros de recorrido. Mantenida en 60º, máximo 75º

1a ascensión: Jordi Villamayor y Pako Crestas en febrero del 2015.

Características y condiciones: Excelente via casi toda ella sobre nieve de moderada a fuerte inclinación. Durante la apertura se escaló en 100% del recorrido sobre nieve de excelente calidad. Sensacional ambiente de goulotte en el primer largo

Material útil: Friends variados, tascones pequeños y cuatro pitones (2 V – 2 extraplanos / universales). 

  1. Via Germuter Germutanter

Recorrido / dificultad: 50 º / 55 º de media. Máximo de 60 º y M4. 250 metros de recorrido más un  tramo de arista hasta la cumbre.

1a ascensión: Joan Lluís Sànchez y Pako Crestas en enero del 2012.

Características y condiciones: Bonita ruta que transcurre por ventiente abierta, en la zona más oriental y baja de la pared. Acostumbra a presentar buenas condiciones on buenas posibilidades de asegurar.

Material útil: Friends variados, algún tascón pequeño / mediano y aros de cuerda para los bloques.

  1. Corredor de l’Agulla Negre

Recorrido / dificultad: 220 m. 40 º a 45 º de media y máxima de 50 º a la parte baja.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: Evidente corredor situado a la derecha del últionmo bastión mixto de la pared.

Material útil: material básico personal.

6 Prats Bacivers panorámica 4 con linias

  1. Via Tarda de Solstici

Recorrido/dificultad: 40º / 45º de media. Máximo de 60º. 330 metros de recorrido y unos 250 de desnivel.

1a ascensión: Jordi Villamayor y Pako Crestas en enero del 2012.

Características y condiciones: Bonita y larga ruta que combina tramos de corredor con una arista intermedia y que va a parar a la izquierda de la característica aguja negra.

Material útil: opcionalmente algún anclaje para la roca 

  1. Via El Caloret Faller

Recorrido / dificultad: 330 metros de recorrido. Mantenida en 50 a 60º, máximo 65º y M4

1a ascensión: Dani Brugaroles y Pako Crestas en marzo del 2015.

Características y condiciones: La via empieza por una estrecha goulotte y cruza la Fanatik – Crestas en la parte superior para buscar una salida más directa a la cumbre rocosa característica que domina este tramo de pared. En la variante de salida encontramos huellas recientes de alguna cordada que había realizado previamente. No tengo referencias de la autoría de la salida directa superior.

Material útil: Friends variados, tascones pequeños y 2 / 3 pitones. 

  1. Via Fanàtic-Crestas

Recorrido/dificultad: 45º de media en la parte inferior y 50º de media en la parte superior. Máxima de 65º mixto y IIIº. 320 m de recorrido y unos 250 de desnivel.

Primera ascensión: Jordi Villamayor y Pako Crestas, en marzo de 2006.

Características y condiciones: por ahora, la vía más difícil de la pared. Bonita y con mucho ambiente. Acostumbra a presentar buenas condiciones, sobre todo cuando el invierno ya está avanzado o en primavera.

Material útil: friends variados y algún empotrador. Cintas largas.

 7 Prats Bacivers panorámica 5 con linias

  1. Corredor del Petit Didac

Recorrido/dificultad: 250 m. Media de 45º. Máximo de 50º y IV- mixto.

Primera ascensión: Ingrid Crossland y Pako Crestas, en diciembre de 2005.

Características y condiciones: bonito y evidente corredor, de corte clásico, situado en el centro de la pared. Si no fuese porque la pared no ha sido divulgada hasta la fecha y la aproximación siempre resulta larga y fatigosa, el corredor estaría destinado a ser un recorrido clásico. La parte mixta está rota, pero con nieve abundante el resalte rocoso queda oculto.

Material útil: 2 pitones y algún friend pequeño.

  1. Goulotte Kakosgully

Recorrido/dificultad: 250 m, 1er largo 60 mts max 70º , campa 90mts max 40º , 2n largo max 80º 50mts , 3er largo max 75º50mts , salida 40º 50mts.

Primera ascensión: Josep Grau y Lluc Gusart en diciembre del 2011.

Características y condiciones:Elegantísima goulotte no siempre en buenas condiciones.

Material útil: Algún tornillo de hielo, pitones variados y juego de friends.

  1. Directa Nord

Recorrido/dificultad: 300 m,media de 60º, màxima de 80º y A1.

Primera ascensión: Josep Grau y Joan Cardona en diciembre del 2011.

Características y condiciones: Vertical y execelente linia helada, difícilmente en óptimas condiciones. El recorrido más largo y exigente de la vertiente.

Material útil: Algún tornillo de hielo, pitones variados y juego de friends.

8 Prats Bacivers panorámica 6 con linias

  1. Canal Alpenski

Recorrido/dificultad: 250 m, dificultat de 45º con un crto resalte de 55º – IIº.

Primera ascensión divulgada: Koki Gassiot i Isaac Verntura en marzo del 2014.

Características y condiciones: fácil y evidente canal que llega directa a la cumbre

Material útil: Eventualmente, algún anclaje para roca

  1. Vía Magna Solitudo

Recorrido/dificultad: 280 m. 50º de media en la parte inferior y 40º de media en la parte superior. Máxima de 60º y posible mixto de IIIº.

Primera ascensión: Pako Crestas en solitario, en marzo de 1997.

Características y condiciones: esta vía, que no ha sido divulgada hasta el momento, es seguramente la primera que se ha trazado en esta vertiente tan peculiar e inhóspita. Discurre por una especie de espolón que enlaza canalizos de nieve, enmarcado entre dos canales de menor dificultad. Fue recorrida en sentido descendente y vuelta a escalar en sentido ascendente.

Material útil: puede ser útil algún empotrador y 2 o 3 friends.

Pic Prats bacivers (5)

  1. Corredor del Torb

Recorrido/dificultad: 50º / 55º de media. Máximo de 65º. 250 metros de recorrido más un tramo de arista fácil hasta la cumbre.

1a ascensión: Jordi Vilamajor y Pako Crestas en enero del 2012.

Características y condiciones: La ruta transcurre a poniente de la canal de bajada y es más inclinada de lo que aparenta desde el pie.

Material útil: Friends variados y aros de cuerda para bloques. Algún tascón pequeño. En la zona clave de flanqueo hay un pitón de vía.

PIC DE PRATS DE BACIVERS – CONTRAFUERTE ORIENTAL DE LA VERTIENTE SUR

Punto de partida: aparcamiento superior del complejo turístico de las pistas de esquí de Vallter 2000, situado a 2.162 m.

Aproximación: por el trazado de las pistas de esquí que ascienden hacia el denominado Circ de Morenç, situado al NO de las edificaciones de las pistas. Es una depresión muy evidente con una pequeña muela rocosa de color anaranjado en el margen izquierdo, un poco por debajo del collado. Deberemos subir por las pistas, con las precauciones correspondientes, hasta lo alto del trazado del telesquí del Clot de la Xemeneia. Desde aquí continuamos hasta coronar el evidente collado.

Seguimos por la suave arista hacia el este, pasando por encima de la propia cumbre del Puig de l’Ombriaga, y descendemos al collado situado a poniente, se trata del Coll de la Geganta. Tan pronto como empecemos a descender hacia el N.E. para encararnos por el valle en descenso y al poco divisaremos a nuestra izquierda el contrafuerte. Evidente. Contar 1 h 30 min de marcha.

Descenso: Flanquear hacia el sur hasta el Coll de la Geganta y desde aquí descender también hacia el sur en busca de las pistas de esquí de Vallter2000. Una hora para el retorno

Época aconsejable: Diciembre a abril.

Observaciones: Cinturón rocoso con corredores cortos y que no llegan a la cumbre. Lugar tranquilo para hacer prácticas y corredores de iniciación. La franja rocosa se sitúa entre los 2.500 y 2.600 metros de altura.

Seguimos por la suave arista hacia el este, pasando por encima de la propia cumbre del Puig de l’Ombriaga, y descendemos al collado situado a poniente, se trata del Coll de la Geganta. Tan pronto como empecemos a descender hacia el N.E., veremos de manera evidente la vertiente que nos interesa. Contar 1 h 30 min de marcha.

Pic Prats bacivers (12)

  1. Corredor Pako & Paco company

Recorrido/dificultad: 150 metros, media de 50º a 55º, máximo de 65 mixto.

Primera ascensión divulgada: Paco Prats y Pako Crestas en enero del 2015

Características y condiciones: Corta pero bonita canal con dos tramos mixtos.

Material útil: Aros de cinta palana para bloques, friends variados y algún tascón.

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Archivado bajo PIRINEISMO, PRIMERAS ASCENSIONES

EL SILBIDO DE LA MARMOTA

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File2083

No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo

 

(Fragmento inicial de la poesía “No te salves” de Mario Benedetti)

                                      *        *        *        *

La niebla, la maldita niebla, nos oculta el esbelto espolón. Grises nubes que amenazan con la inminencia del llanto desconsolado.

No, … no lloverá. Las previsiones son buenas, demasiado buenas. La humedad cala los huesos. Todo está saturado de invisibles gotas de vapor; pero mañana … mañana hará bueno. Seguro.

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Ayer bajé del refugio del Ventosa Calvell en medio de una fría lluvia. Despistados, intercalados entre las gélidas gotas, caían húmedos copos de nieve.

Estamos en julio, pero un claro en el cielo deja entrever que las cumbres se han empolvado a partir de los 2.700 metros. Un falso otoño … Demasiado breve para ser real.

El Ventosa estaba lleno, llenísimo. Mala noche entre ruidos, pisadas, olores y ronquidos. Quise dormir fuera, pero el haz de luz del frontal pronto me mostró que caía una fina lluvia de las fauces negras de una noche sin luna.

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Descendimos sin haber visto la montaña que queríamos escalar. Mentira, si,… si que la vimos, durante la tarde anterior, cuando apretábamos la marcha para llegar al refugio, antes de que la oscuridad nos envolviese por completo. También llovía, y las pétreas agujas de Travessany desprendían un desaliento infinito. Por la mañana volvían a estar ocultas; con la nieve, siempre intrusa en verano, posándose sobre las repisas heladas.

La chica que me acompañaba aguantaba estoicamente el agua fría de la lluvia. La noche también resultó ser mala para ella, no pudo dormir. Pero en su caso resultó ser una más que se le acumulaba a un rosario de noches sin sueño. Bajaba cansada, desorientada, en silencio. Quizás luchando contra el mal humor. El mal estar y su cuello de porcelana le traicionaron, la cabeza le colgaba ligeramente hacia un lado. Resguardada bajo el anorak y bajo la constante lluvia resulta ser la viva imagen de una Madona, una de aquellas vírgenes italianas que antaño los pastores encontraron en las altas montañas del Piamonte.

Ahora estoy con unos compañeros que he encontrado en Benasque. Cita concertada. Nuevas caras, nuevos corazones. Objetivo: una de las pocas vertientes vírgenes que aún existen entre las cumbres más altas del Pirineo.

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Ascendemos un valle escondido en pleno corazón de la Maladeta. A la sombra de los colosos, aquí no hay caminos, no hay hitos, no hay refugio. Tan solo verdes prados, marmotas y unas bellas montañas donde se dibuja un esbelto espolón, aquel que nos oculta la maldita niebla.

Si, … se esconde, pero nosotros ya lo observamos detenidamente hace dos semanas. De poco le servirá su falsa pantalla gris. Puede resultarnos invisible, pero sabemos notar su presencia más allá del húmedo abrigo de vapor. Está allí, a punto de romper los jirones de la niebla. Se niega a mostrarse, pero sabemos que pronto las nubes lo abandonarán y entonces recortará la capa gris como la proa de un navío naufragado. Mañana tiene que hacer buen tiempo, seguro …

El conjunto de las tucas de Paderna forman unos valles suspendidos, separados del valle principal por vertientes regulares pobladas de bosque. Ningún sendero, ningún torrente, tan solo hierba, árboles y matorrales.

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La subida se muestra pesada, antipática. Quizás porque ya la conocemos y sabemos que no habrá concesiones. Sin trazas que marquen lugares pisados, sin hitos, sin rellanos, sin referencias. Hierba húmeda bajo los pies que nos obliga a estar atentos. En cualquier momento puede sorprenderte un mal paso y encontrarte estirado en el suelo. La montaña te hace gato.

Y la mochila, como siempre, llena. Con lo imprescindible, si, pero llena. Pesada, pesadísima. Al menos hoy no llueve, aunque el cielo continua compacto, infinitamente triste. ¿Alguna gota despistada?, no … es una falsa impresión. Al fin y al cabo mañana hará un tiempo excelente. Esta noche ya tendría que despejar.

Finaliza el bosque y encontramos un lago seco. Un montón de piedras negras que aún parecen retener la humedad. Desde aquí ya tendría que verse el espolón, pero aún continúa resistiéndose a aparecer. La parte baja … si, la parte baja ya es visible. La capa de nubes es uniforme, pero poco a poco gana altura. Un indicio de luz solar parece querer herir de muerte la capa gris. ¿Este reflejo, son nuestras sombras?. Demasiado poco nítidas para asegurarlo. Pero el cielo desprende más luminosidad con el paso de las horas. El sol ya debe estar bajo, pero quizás aún consiga vernos antes de esconderse.

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Seguimos la marcha, cada vez estamos a más altura, al igual que las nubes. Ganan desnivel y pierden consistencia. El cielo azul clama su espacio. No tardará en resquebrajar el gris blanquecino. El reflejo … si, ahora si que no hay duda de que nos vuelven a acompañar nuestras fieles sombras.

Los glaciares ya son visibles. Están blancos por la reciente nevada. Una capa de pocos dedos de grueso, un sutil maquillaje que desaparecerá velózmente, tan rápido como el sol vuelva a llamar verano al día de mañana.

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Estamos próximos al espolón, Por hoy no caminaremos más. Los prados en los que estamos nos permitirán un buen emplazamiento para vivaquear, cerca de un exiguo torrencillo, último lugar para proveernos de agua antes de llegar al pie de la pared.

Ya está. No se esconde más. Aquí lo tenemos, frente a nosotros. Elegante. Semeja un gigante que ha alargado la siesta y ahora se estira para desalojar la apatía del sueño.

Continua mostrándose gris; pero es un gris mineral, esculpido, torturado. Se confunde en el color del cielo, pero no en la textura. Las nubes han ido subiendo como el telón del teatro. Aún continúan estando enganchadas en la cresta de la cumbre. Una lucha hierática, perdida, sublime … un espectáculo walkariano. Por levante el sol ha ganado la batalla, y en un cielo lejano carente de nubes se recortan las inconfundibles agujas de la Forcanada. La lejana montaña también retiene la nieve reciente. Lleva dos lazos blancos.

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El entorno desprende frescura, humedad, … la sutil tibieza de los últimos rayos de luz del día. Sobre nosotros la más alta, la Maladeta. Blanca, blanquísima … Estamos en julio.

 

La cúpula celeste llama a los millones de lucecillas que la decoran de noche. La luna es el heraldo. Un minúsculo satélite que juega a ser el más grande de los astros. ¡Que tonta que es la tierra! ¡Como se deja engañar!. Las estrellas surgen en la oscuridad. Nacen gradualmente y ocupan su lugar en el cielo. Pronto estarán las mismas de siempre, o … o, tal vez hoy aparezca alguna más.

Las nubes desaparecen prestamente. La derrota es incondicional. Ni tan solo llegarán a resguardarse en las tierras bajas. No habrá refugio para ellas en el fondo de los valles. No consiguieron pactar el plebiscito. Llevan días ocupando las altas montañas, con un frío inusual para la época. Hoy se han visto trituradas, desechas, humilladas.

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Mañana hará un día excelente. Seguro. El vivac, no obstante, promete ser frío. El descenso de la temperatura aún no es pronunciado. Pero los sentidos lo prevén, de la misma manera que supimos adivinar que las depresivas nubes no desmantelarían su llanto sobre nosotros.

Y el espolón, hay está, bajo la oscuridad. Presente. Dispuesto a dejar transcurrir la última de las noches antes de ser recorrido por el hombre. Desde que lo expulsó la tierra hasta ahora solo ha oído hablar a los pájaros, al viento, a la nieve y a las tormentas. Mañana sentirá, por primera vez, el tacto de los escaladores, el cosquilleo de las cuerdas, la picadura de los pitones … y luego tendrá un nombre, un trazado imaginario, una catalogación por sectores. Se hablará de metros, de dificultades, de relevos. Se limpiaran fisuras y se harán caer lastras y piedras sueltas. Tendrá la magia de convertirse en un recorrido más de los incombustibles Pirineos.

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GRA DE FAJOL PETIT – CANAL DEL LLOM

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Gra de Fajol - canal del llom (1)

Abril 2018: Después de gran parte del invierno fuera de viaje, aprovecho el reencuentro con un viejo amigo valenciano, el Josep Ruiz, y mi incombustible compañero Isma, para hacer una corta escapada al Pirineo.

Gra de Fajol - canal del llom (2)

Debo admitir que me motiva más las ganas de verlos que no la escalada en sí. Tenemos poco tiempo, un “sube y baja” y la previsión meteorológica no es para “tirar cohetes”, más bien al contrario: calor, lluvia, nubes….

Gra de Fajol - canal del llom (3)

Vamos a la zona de Ulldeter, donde ya pocas cosas me quedan por hacer relativamente cerca del coche. Escenarios como el Gra de Fajol o Pic de la Dona los tengo bastante “agotados”. Llegamos tarde, tras una buena cena, una buena conversación y algún chupito de más. La noche se complica con un concierto de ronquidos en toda regla dentro de la “fragoneta”. Las primeras luces del día me despiertan con el ruido de la lluvia. “Ojala sea aguajero”, pienso reconfortado dentro del saco mirando de evadir el puntito de mal de cabeza que me produce la falta de sueño.

Gra de Fajol - canal del llom (4)

Mala suerte. Deja de precipitar. Un cortado, dos cortados en el bar de la estación y no hay manera… el diluvio anunciado no llega. Tendremos que ponernos en marcha… hacia el Gra de Fajol Petit. Odio las aglomeraciones, odio hacer cola en canales que antaño se escalaban sin pedir tanda…. Algo tendremos que improvisar.

Gra de Fajol - Canal del Llom (11)

Al final nos decantamos por una línea que yo aún no había ascendido al Gra de Fajol. Se trata de un itinerario a primera vista fácil, fuera del ámbito de la pared norte estricta. Paralelo al itinerario “Papako”, que en su día me dedicaron Pepe Mula y Laura Piferrer.

Gra de Fajol - canal del llom (5)

Se trata de una canal de tránsito. Más bien una vertiente abierta con la salida común a la O’Sole Mio. Nieve pesada, excesivamente húmeda. Tramos compactados, alguna zona helada y el resto granizado casi líquido. No se puede pedir peras al olmo. Hoy el día no da para más.

Gra de Fajol - Canal del Llom (10)

Buen ambiente en la cumbre, entre nubes, niebla, un viento moderado a flojo y algún que otro copo de nieve en forma de poliespan. Bajada de tránsito, por la canal oriental, que cosa curiosa, presenta una corta cascada tumbada en la parte inferior.

Gra de Fajol - canal del llom (6)

Bocatas de autor en Sant Joan de les Abadesses. Llueve. Hoy tampoco tenemos suerte… no vemos nada respingón. Cerveza erótica de la Minera… eso que no falte. La alegría del que ya no sabe si tiene más de viejo, o de tonto, o de alcohólico.

Actividad realizada junto a Ismael Antequera y Josep Ruiz

Gra de Fajol - canal del llom (7)

FICHA TÉCNICA:

Punto de partida: refugio de Ulldeter, propiedad del CEC

Aproximación: muy evidente. La pared queda justo delante del refugio y concentra todas las miradas. Tomamos dirección sur hasta el plateau situado bajo la pared. De 10 a 15 min de marcha.

Descenso: por la arista Oeste hasta el Coll dels Fajol, y desde aquí por las vertientes inclinadas (40º/35º), orientadas al norte, que nos llevan de nuevo al refugio (30 a 40 min para el descenso).

Época aconsejable: de finales de diciembre a principios de abril.

Gra de Fajol - canal del llom (8)

Canal del Llom

Recorrido/dificultad: 160 m de recorrido + 140 m fáciles hasta la cumbre. Dificultad media de 40º a 45º, máxima de 55M y IIIº.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: Ascensión fácil y evidente situada ya fuera de la cara norte, más allá de la arista N.E.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algo para asegurar si vamos con gente inexperta.

Gra de Fajol - canal del llom (9)

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MONTE ELBRUS – 5.642 METROS EL TECHO DE EUROPA POR SUS 4 VERTIENTES

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Elbrus (1)

El Monte Elbrus, techo de Europa, se sitúa en la amplísima y grandiosa cordillera del Cáucaso y es, cada vez más, un destino codiciado por muchos alpinistas, al ser una dicha cumbre una de las famosas “seven summits”.

Elbrus (2)

La via normal, la más frecuentada, transcurre por su vertiente sur. El acceso en teleférico hasta la proximidades del refugio Barrets, el segundo refugio de Prijut 11, la relativa facilidad para llegar al collado y la cumbre principal, el posible auxilio de oruga y la ausencia total de dificultades técnicas, hace que se haya convertido en la “ruta-romería” del techo de Europa.

Elbrus (3)

La vertiente norte, más salvaje y solitaria, va cayendo poco a poco en manos también de la masificación y cada vez está más asilvestrada. Pero allá tendremos que subir a pie desde la parte baja de la montaña y el campamento uno aún continua siendo un lugar austero, a pesar de que ya cuenta con comedores, letrinas y multitud de pequeñas cabañas donde pernoctar. La ruta también carece de dificultades, si bien resulta más larga y el largo flanqueo hacia el collado frena a más de uno y a más de dos, que optan por realizar la cumbre este, más fácil y cercana, ya que requiere unas 2 o 3 horas menos de esfuerzo a gran altura.

Elbrus (6)

En tercer lugar estaría la vertiente este con el Valle de Irik. La subida más bonita y espectacular a la montaña, también carente de dificultades, pero con un larguísimo valle donde encontramos todas las tonalidades del verde y unos extenso glaciares que nos recordarán que no estamos en los Alpes, si no en unas montañas de mayor envergadura. No obstante la vertiente este dista mucho de ser frecuentada como las dos rutas normales, por una simple y llana razón: cuando escalas la montaña por esta vertiente vas a parar directamente a la cumbre este, la más baja, la que “no cuenta”, lo que le quita interés al “montañero” coleccionista y consumidor de trofeos.

Elbrus (40)

Por último está la vertiente salvaje y solitaria por antonomasia, el lado alpino de la montaña, aquel que ya requiere técnicas de escalada con la posibilidad de variantes interesantes y algunas de gran envergadura, como sería la oscura y peligrosa pared de Kyukyurilyu. Se trata de la vertiente oeste, reservada para auténticos alpinistas y donde la autosuficiencia se impone ya que no existe ninguna infraestructura. Solo montaña, ríos, valles, rocas y nieve, como antaño eran las otras vertientes ya domesticadas de esta gigantesca montaña.

Elbrus (8)

Personalmente visité la montaña por primera vez hará ya unos cuantos años, en el 2003 si los cálculos no me fallan. Fuimos un grupo de amigos por la vertiente sur, con la temporada aún prematura. Era principios de junio y como acostumbra a pasar en estas grandes montañas, el tiempo aún no se había estabilizado del todo. Llegamos y llovía en Terskol, la pequeña población turística que sería el equivalente al “Chamonix” del Mont Blanc o al Benasque del Pirineo. Ambiente gris y frio. La nieve podía olerse poco por encima nuestro, tras las compactas nubes bajas. Más tarde hasta nevó a poco más de 2.000 metros, en la propia población de Terskol. En la montaña el frio aún era pronunciado y las nevadas copiosas. A pesar de ello aún realizamos un decidido intento en el único día de bonanza que disfrutamos, una ventana de buen tiempo en medio de los último coletazos de la primavera; jornada en la cual nos quedamos a tocar del collado situado entre los dos Elbrus, abriendo una trinchera con nieve profunda que nos cubría por encima de las rodillas. El cansancio, la falta de aclimatación apropiada y el peligro de deslizamiento del manto nival, nos hizo dar media vuelta muy a nuestro despecho, ya que veíamos la cumbre al alcance de la mano.

Elbrus (41)

Dos días más tarde y sin una previsión demasiado aragüeña hicimos un segundo intento. El calendario corría en contra nuestra. Nuestros días para hacer cumbre finalizaban y ya no quedaban muchas más alternativas. Es el problema de hacer viajes con los días justos… que acabas jugándotelo a una o dos cartas… no hay más. El segundo intento ya nació con malos augurios. Fuerte viento por debajo de los 4.000 metros, nieblas enganchadas en las cumbres, nubes ovaladas al estilo “ovni” sobre un amenazante horizonte, etc…. Poco a poco los montañeros que, como nosotros, optaron por probar suerte, iban retirándose a medida que ganábamos altura y en las piedras de Pastukhov me quedé más solo que la una. A pesar de ello me encontraba fuerte y decido a realizar la cumbre, si bien ya opté por la este, la más baja y cercana. Poco más tarde, a los 5.100 metros de altura, en medio de una niebla intensa y fuerte viento, me di la vuelta por miedo a la falta total de visibilidad. Por aquel entonces aún no sabía que era un GPS y la posibilidad de perder la buena dirección de bajada era elevada. No obstante, y aún no sé cómo, bajé solo y sin referencias en medio de una buena nevada y ventisca y por arte de magia aparecieron las cabañas de Barrets por debajo de la línea de nubes, ya a unos 4.000 metros de altura, un millar de metros de desnivel por debajo del punto donde “prudentemente” decidí dar media vuelta.

Elbrus (9)

Aquí acabó mi efímera historia inconclusa con el techo de Europa, hasta que años más tarde, ya en pleno que hacer profesional en pro y para el monte, decidí montar una expedición abierta a la vertiente norte. Poco a poco el grupo se fue llenando hasta llegar a ser ni más ni menos que 14 componentes. Realizamos salidas previas por el Pirineo, con la intención de romper el hielo, conocernos e intentar, — en la medida de lo posible –, que surgiese la amistad y una sana relación entre todos. El escoger la vertiente norte tenía dos motivaciones  fundamentales: huir de la posible masificación de la vertiente sur en pleno agosto y poder conocer la otra vertiente.

Elbrus (42)

La cara norte de la montaña ya no es tan solitaria como antaño. Poco a poco se ha hecho más frecuentada, seguramente porque cada vez hay más personas que, como nuestro grupo, prefiere huir de la romería en que se está convirtiendo la sur. La norte no tiene pueblos a sus pies. No tiene teleférico ni telesillas, te obliga a subir íntegramente la montaña a pie; pero hoy en día ya cuenta con un cómodo campo base (con lugares donde comer, servicio de comedor, bar, wifi, etc…) y un rustico pero confortable Campo 1 a casi 3.750 metros de altura. A partir del campo 1 empieza el glaciar y desde este punto la ascensión, siempre fácil y casi sin peligros objetivos (pocas grietas y normalmente cerradas) te lleva a la cumbre de Europa por una línea más larga que la vertiente sur y que nos requerirá una mayor resistencia. La aclimatación se hace subiendo y bajando a las denominadas las Rocas de Lentz, situadas entre los 4.700 metros y los 5.100. Esta segunda micro – expedición la realizamos con el servicio de guía local, requisito indispensable para organizar actividades como agencia en el extranjero. Iván, uno de los principales propietarios de Cetneva, es un viejo amigo, nos conocimos ya en el anterior viaje al Elbrus y luego hemos coincidido en alguna ocasión más. Él es un gran guía, conocedor de la montaña a la cual ha subido más de 200 veces. Gracias a él la gran mayoría del equipo de cumbre llegamos a la cima este, la más bajita, en un día de tiempo bastante nefasto. Viento, temperaturas gélidas, niebla, etc… más o menos como en mi anterior tentativa, con la gran diferencia que esta vez no iba solo y que nuestros pasos estaban guiados por alguien que reconoce sin problemas todos los rincones de la ruta, sea cual sea el tiempo. Así pues, y muy a pesar de no haber alcanzado la cumbre principal, el grupo quedó contento, ya que la lucha fue dura, la montaña no lo puso nada fácil y la sensación fue de darlo todo por conseguir la codiciada cumbre. No en balde, ¡¡¡¡ no todos los días se está luchando contra las inclemencias a más de 5.500 metros de altura!!!

Elbrus (10)

Tras la ascensión a la vertiente norte me quedé con un buen amigo vasco, Iker Bueno y con Iván Moshnikov, para hacer como amigos, como cordada de tres, la travesía oeste – este de la montaña, en estilo alpino y escalando un itinerario que hasta para Iván resultaba novedoso.  Empezaba la montaña a nuestro estilo. Se acababan las comodidades de los campamentos, el auxilio de más gente… íbamos a realizar una larga travesía con todo a cuesta, con tramos difíciles y en total autonomía.

Elbrus (11)

El valle oeste es el más salvaje, se llega por una larga carretera y una serie de pueblos donde el turismo aún no ha hecho el más mínimo acto de presencia. Luego se llega por una larga pista solo apta para buenos 4*4 hasta el lugar donde se instala en Campo Base, Djilisu, a 2.500 metros de altura. Aquí empieza la ascensión a pie, la cumbre está más de 3.000 metros de desnivel por encima de nosotros. El primer día de ascensión fue pesado y torturador por el elevado peso de la mochila, que poco a poco fue menguando los siguientes días al consumir las provisiones de comida.

Elbrus (36)

Día tranquilo, de un tiempo apacible que nos regala buenos momentos de contemplación. Campo en lo alto de la morrera, a casi unos 3.700 metros, al pie mismo de las palas heladas que haremos servir para escalar la denominada “Plancha” por una variante difícil que nos llevará al Plateau.  El segundo día la escalada me resultó dura por tres motivos: el aún excesivo peso de la mochila, que el hielo estaba durísimo y difícil de gramponear y que las dos bestias pardas que me acompañan no dieron tregua y nos cascamos los 400 metros de via al ensamble y en poco tiempo. Llegué rendido a la cumbre de la plancha, con una sed hiriente y un hormigoneo en los pies que presagiaba lo peor.  Tras la escalada matinal la ascensión al plateau ya fue más pausada y tranquila. El tiempo continuaba excelente y la tarde que nos pasamos en el campamento de altura, a unos 4.400 metros, fue todo un regalo a los sentidos.

Elbrus (12)

Una de esas tardes y lugares que recuerdas toda la vida. Son estos momentos los que te hacen sentirte afortunado de haber escogido el alpinismo como modus vivendis. Allá donde alcanza la vista todo son glaciares e infinitos mares de cumbres y más cumbres. Una gran extensión del Cáucaso al alcance de pocos. Al día siguiente aún debemos superar más de 1.200 metros de desnivel bien cargados, primero por unas suaves y monótonas palas y luego por una bonita arista, carente de dificultad pero estética y agradable. La conclusión de la misma, por fin, la cumbre principal, el Elbrus oeste, de 5.642 metros de altura. El techo de Europa que parecía quererse resistir, hasta que a la cuarta… fue la vencida. Disfrutamos de buenos momentos y de llegar en buena forma y bien aclimatados a la cumbre, muy a pesar de que transportamos pesadas mochilas. Traspasamos el collado y subimos la cumbre secundaria. Hoy no hay ventisca ni hace frio, la visibilidad es perfecta. Vemos el cráter, el banquito con vistas de la cumbre, la escultura metálica piramidal que indica el punto más alto, etc…

Elbrus (13)

Iniciamos el descenso hacia el este, la última de las tres vertientes de la montaña que aún no conozco. El hormigueo en los dedos de los pies del día anterior tras la escalada, ya se convierte en un dolor punzante que noto sobre todo al perder altura. Las uñas están rojas de sangre y los dedos hinchados. Mala señal. La vista es pero extraordinaria, inmensa, allá donde alcanza la vista se extienden enormes glaciares. Acampamos en una dorsal de pedrera por debajo de uno de los cráteres de la montaña, el que le da forma característica a la vertiente este de la montaña. Otro campamento que resulta ser un regalo a los sentidos. Un lugar único y salvaje, altivo, de aquellos que te hacen sentir de nuevo alpinista de altas cumbres. A pesar del cansancio y el dolor de los pies, me siento dichoso hasta la médula y me pregunto por qué el tiempo y los años han pasado tan rápido. ¡¡ Notaba tanto a faltar una ascensión así!!

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El último día fue largo, para mi penoso por el estado de mis pies, pero a la vez bello, duro y fascinante. El valle que se extiende hasta el pueblo del Elbrus es larguísimo, enorme y nos recuerda que bajamos de nuevo más de 3.000 metros de desnivel de la cumbre al pueblo homónimo. Bajamos por el glaciar de Irik Ice y luego seguimos el verde valle de Irik hasta el pueblo gris y de trazos soviéticos de Elbrus. Allá se acaba esta bonita e interesante travesía. Ahora queda la parte buena: celebrarlo, disfrutar de los recuerdos, comer, beber y … poco más tarde, tras el paso de las semanas, ponerse delante del ordenador y escribir, escribir y soñar, soñar y escribir … porque una bonita y trabajada ascensión es el mejor preludio para futuros proyectos.

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FICHAS TÉCNICAS

ELBRUS POR LA CARA SUR

La más popular, fácil y frecuentada.

Iniciamos la ascensión en el pueblo de Terskol desde donde subiremos con teleférico y telesilla (si optamos por no subir en el segundo deberemos caminar poco más de 30 minutos) hasta los Barrets, un conjunto de refugios con forma de barriles redondos tumbados, donde hay una muy buena infraestructura de campamento. Poco más arriba, a los 4.150 metros hay el refugio de Prijut 11, donde podemos hacer una segunda noche de aclimatación aunque hay que hacer reserva con antelación, puesto que a pesar de ser un refugio de grandes dimensiones, acostumbra a estar lleno.

Elbrus (16)

Desde los campamentos o el refugio se acostumbra a subir a las rocas de Pastukhov situadas a 4.750 metros donde se acostumbra a hacer una punta de aclimatación y volver a bajar. Desde las rocas se inicia un flanqueo en diagonal bajo la cumbre este en busca del collado. Camino muy bien trazado por la gran cantidad de gente que asciende por él cada verano. En el collado encontramos un pequeño refugio de emergencia de color naranja, apto para 4 plazas y bastante lleno de basura. Solo útil en caso de extrema necesidad. Desde el collado sube un marcado camino en zigzag por el fácil lomo hasta alcanzar la cumbre principal. Todo el rato encontramos balizas laterales en el camino, muy útiles en caso de niebla.

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Contar una semana para la ascensión si es necesario aclimatar en la montaña.

ELBRUS POR LA CARA NORTE

La ascensión se realiza por la ruta abierta el 10 de Julio del 1829 por el kabardino Kilar Khashirov, quien participó como guía local en la expedición, parecidos a los paisajes de la Luna, se asciende a finales de la morena en la zona de glaciares – 3730m – donde se encuentra el Campo 1.

Elbrus (17)

Continuaremos el proceso de aclimatación ascendiendo por la pendiente hielo-nieve (peligro de grietas) a las Rocas de Lentz (4750-5100m). Después de las Rocas de Lentz la ascensión se realiza por la cuesta nieve-roca (peligro de grietas) a la Cumbre de Este o a la Cumbre del Oeste del Elbrus. Esta última alternativa implica un largo flanqueo ascendiente desde la parte baja de las Rocas de Lentz hasta el collado y de aquí a la cumbre principal por el lomo este. El esfuerzo para alcanzar la cumbre principal aumenta de manera considerable respecto al este, ya que implica de dos a tres horas más de esfuerzo.

Elbrus (20)

Contar una semana para la ascensión si es necesario aclimatar en la montaña.

ELBRUS POR LA CARA OESTE

Es puro alpinismo, sin teleféricos, orugas, hoteles y refugios. Poca gente asciende al Elbrus de esta manera!

Elbrus (21)

La ruta se empieza en el valle Hkurzuk. El traslado se realiza en la camioneta 4*4 desde la ciudad de  Pyatigorsk hasta CB Djili-Su a los 2500 m (lleve el mismo nombre “Dhjili-Su” que por la Cara Norte, pero es otro lugar). Durante la ascensión habrá que montar 3 Campos – a los 3500, 4200 y 4600 m. La parte más difícil se encuentra cerca de la Roca Utug (se traduce como “La Plancha”), donde es necesario realizar 3 largos de nieve de hasta 55º.

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Nosotros escalamos la plancha de manera frontal por la pared de la izquierda, entre el marcado espolón y los amenazante seracs, realizando una bonita línea de 400 metros de desnivel a 55º-60º con tramos de 65º.

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Tras la plancha se realiza el último campamento y de aquí a la cumbre se asciende por lomas y por una bonita arista, estética, con grandes vistas y carente de dificultad. A partir del momento en que nos adentramos en zonas glaciares, la ascensión discurre 100% por nieve y hielo.

Elbrus (26)

Es aconsejable ir ya aclimatado a la montaña para evitar la aclimatación en esta vertiente y los penosos sube y baja, que aquí también resultan técnicos y pueden ser peligrosos.

 

ELBRUS POR LA CARA ESTE

Quizás la ascensión más bonita de la montaña, con el hándicap de que accede directamente a la cumbre este.

Elbrus (30)

La aproximación se realiza por el Valle que nace al N.O. del pueblo de Elbrus. Es el denominado valle de Irik. Poco después de iniciar la ascensión encontramos unas curiosas formaciones de piedra y tierra en forma de agujas de barro, que reciben el nombre de Tegeneklibashi Towers. Más arriba encontramos un sistema de cabañas de pastores conocidas como las Summer House. Aún será necesario ganar más desnivel por el valle de la derecha e instalar el campo 1 en una magnifica zona de prados horizontales donde hay surgencia de agua.

Elbrus (31)

Seguiremos por el valle que poco a poco da paso a terreno pedregoso, hasta que por chancales llegamos a una especie de collado donde instalaremos el campamento 2. También hay la opción de seguir el dorsal de tierra hasta el extremo del glaciar donde también hay lugares acondicionados para instalar el campamento.

Elbrus (32)

El tercer día cruzamos el llano glaciar Irik Ice-Sheet en dirección norte hasta situarnos debajo de una característica dorsal de piedra y tierra que forma una arista que asciende directo hasta el pie del marcado cráter de la vertiente. En el extremo superior de la arista, antes de iniciar un nuevo tramo de nieve, montaremos el campo 3.

Elbrus (33)

De aquí ya subimos por pendientes de moderada inclinación (40º – 45º) por el labio derecho del cráter situado en plena vertiente y alcanzar así la cumbre este. Caso que quisiésemos hacer la cumbre principal debemos bajar al collado y seguir hacia el este hasta el techo de Europa. Calcular de 2-3 horas para ir el equivalente para volver.

Elbrus (34)

Esta es la vertiente que tiene la aclimatación más progresiva. No obstante, si venimos a la montaña sin aclimatación previa, es aconsejable contar con noches extras en alguno de los campamentos.

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COMO IR… CONSEJOS PRÁCTICOS

Para ascender al Elbrus lo mejor es contar con el auxilio de las empresas locales que nos facilitan la infraestructura y son las que controlan las reservas y gestionan los servicios de los campamentos. Además es necesaria una carta de invitación y tramitar el visado con antelación para entrar en Rusia.

Elbrus (38)

El autor del artículo, como gestor de una agencia de viajes especializada en este tipo de viajes y expediciones de aventuras, os puede asesorar personalmente. Podéis conseguir el contacto entrando en cualquiera de sus webs  al mail pakocrestas@gmail.com

Elbrus (39)

 

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LA SERRA DE LLOSERS, VESSANT-ESCOLA AL MASSIS DE CARLIT

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dsc04422La Serra de Llosers es un brancal que de deriva del Pic de Coma d’Or fins al Coll de Puimorens. Al nord de la serra hi localitzem la Coma d’en Garcia, una de les valls més freqüentades pels esquiadors del Pirineu Oriental, gràcies al seu còmoda accés, ja que comença just al propi Coll de Puimorens, on la carretera puja als 1.850 metres i on la neu està més que assegurada a l’estació freda.

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A la mateixa Serra, al seu vessant nord, hi ha tros del vessant que presenta un tram rocallós on es formen diverses petites goulotte, a recer d’una gran i evident canal ample. Es una zona sense masses pretensions, però amb punts al seu favor, com seria el fàcil accés, un també evident i còmode descens i la quasi absoluta manca de perill d’allaus.

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L’hivern passat vaig freqüentar la zona i en l’actualitat hi ha diverses línies divulgades. Va a dir que, curiosament, malgrat ser una zona de moltíssima neu, just la part n es fan els corredors acostuma a estar ventada, fet que fa que la neu i el glaç a la paret no estigui garantida malgrat l’abundància de neu a la vall i a la resta de les muntanyes.

Encara queda alguna alternativa per dibuixar noves línies al vessant, si be ja poca cosa més es poc fer, donades les limitades possibilitats de la zona.

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Us presentem dons un nou marc d’escola d’escalada hivernal al Pirineu Oriental, amb les modalitats típiques de la zona d’escola: Itineraris curts, poca aproximació, còmoda descens, mancança de perill potencials d’allaus, etc …. Una bona excusa per fer un “sube y baja” en el dia i treure-li la pols als piolets i al material. Les vistes, des de dalt del Serrat de Llosers, son superbes, amb el Carlit, gegantí i inconfusible, fent de rei del seu propi massís.

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Trobareu més informació de corredors de neu, gel i mixte al Pirineu, amb més de 600 ressenyes descarregables gratuïtes, al següent enllaç: http://www.pakocrestas.com/pyrene-ice/

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FITXA TÈCNICA:

Hi trobem tres sectors, el dret, el central i l’esquerra, amb les següent vies ressenyades:

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SERRA DE LLOSERS – SECTOR DRET

  1. CANAL 14 ANYS
  2. VIA DELS LLOSERS

SERRA DE LLOSERS – SECTOR CENTRAL

  1. GOULOTTE DEL MONSIO
  2. GOULOTTE PULPITOS AMIGOS
  3. CANAL CENTRAL

SERRA DE LLOSERS – SECTOR ESQUERRA

  1. CANAL RETROBAMENT

Punt de partida: Coll de Puimorens (1.920 m).

Aproximació: Pujar per l’ample i evident vall situada a l’est del coll; es tracta de la Coma d’en Garcia, localitzada entre la cadena Querforc – Trespunts al nord i Serrat del Llosers al sud. A mitja pujada de la Coma, de manera natural i evident, veiem la vessant rocós a la dreta.

Descens: Fàcil, des del collet situat entre les dues cotes de la cadena baixem cap al nord per pendent fàcils.

Observacions: Sòcol rocós coronat per pendents molt suaus. Terreny interessant per la iniciació o per gaudir d’un dia tranquil d’escalada, sense compromís i de relativament còmoda accés.

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CANAL DEL RETROBAMENT

Recorregut / dificultat: 280 metres. Mitjana de 45º-40º, màxima de 60º i IIº

Primera ascensió (divulgada): Dani Brugaroles i Pako Crestas al març del 2014

Característiques i condicions: itinerari sinuós que transcorre pel marge dret de la paret. El primer llarg puja per la dreta del sòcol inferior on divisem uns evidents diedres. Pugem després per grades fàcils fins al peu del segon i últim cinturó rocós. Flanquegem en horitzontal per una fàcil i evident lleixa fins localitzar una canal que puja entre pendents i mixt fàcils pel centre d’unes torretes rocoses, just al marge oposat del vessant en referència al punt on hem iniciat l’ascensió.

Material útil: friends variats i cintes per blocs

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VIA DELS LLOSERS

Recorregut / dificultat: 220 metres. Màxima de 70º i M4

Primera ascensió: Ferran Rodríguez i Rut Capdevila al març del 2013

Característiques i condicions: Una de les primeres vies divulgades de la zona. Molt estètica i sens dubte la més interessant d’aquest sector dret. La fina línia de gel de sòcol inicial discorre per un estret diedre, la qual no es forma amb facilitat.

Material útil: semàfor d’aliens, camelots 0,5-2, 2 cargols de gel

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GOULOTTE  PULPITOS AMIGOS

Recorregut / dificultat: 100 metres de goulotte més 250 metres de rampes fàcils fins al cim. Mitjana de 55º. Màxima 65º i mixt fàcil. Variant de 85º.

Primera ascensió (divulgada): Isma Antequera, Isaac Trullas i Pako Crestas l’abril del 2014

Característiques i condicions: És la goulotte situada més a la dreta de la paret central (la de la gran canal). Primer llarg de canal estreta de fins 65º. A partir de la R1 hi ha dues alternatives. Pujar en diagonal cap a l’esquerra (60º-65º i 55M) o sortir per la cascada difícilment en condicions que tanca la goulotte de manera directa (80º – 85º mantingut durant 10 m).

Material útil: friends variats i 4-5 pitons. Si hi ha sort i la cascada està formada cargols curts.

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CANAL DEL MONSIO

Recorregut / dificultat: 150 metres. Mitjana de 50º. Màxim de M2 + i 65M

Primera ascensió (divulgada): Ramon Prades, Jordi Vilamayor i Pako Crestas al desembre del 2013.

Característiques i condicions: Les dificultats de la ressenya responen a condicions de poca neu i mal transformada. És molt possible que amb més innivació o amb millors condicions les dificultats minvin.

Material útil: 2 pitons, friends variats

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CANAL CENTRAL

Recorregut / dificultat: 280 metres. Màxima de 55º i possible mixt

Primera ascensió: sense dades

Característiques i condicions: Sens dubte la més evident i llarga de les canals del sector, fàcil i molt apropiada cara combinar amb una esquiada per la zona.

Material útil: Opcionalment material auxiliar d’ancoratge en roca

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CANAL DEL RETROBAMENT

Recorregut / dificultat: 180 metres. Mitjana de 45º a 50º. Màxima 55º i IIº

Primera ascensió (divulgada): Dani Brugaroles i Pako Crestas al març del 2014

Característiques i condicions: Canal molt evident que transcorre per la paret de l’esquerra. El primer llarg puja en diagonal i el segon va recte cap a les zones tombades de la part superior del vessant. Durant la primera ascensió divulgada es va trobar bon gel de fusió. El vessant acostuma a acumular poca neu tot i que abundi en les proximitats, segurament a conseqüència del vent.

Material útil: friends variats i cintes per blocs

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Archivado bajo ESCALADA HIELO, PIRINEISMO, PRIMERAS ASCENSIONES

BOLIVIA. UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

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Realizar un viaje de alpinismo con mi viejo amigo Jordi era algo que ambos teniamos pendientes desde hacia muchos años. Por motivos diversos el proyecto siempre quedada postergado. Los numerosos aplazamientos, que se repetian año tras año, me provocaban una extraña sensación entre tristeza y desengaño. No en vano con Jordi he escalado numerosas vias en el Pirineo, algunas de ellas primeras ascensiones, y casi todas ellas impregnadas de ingredientes como la soledad, el compromiso y escenarios poco conocidos. Tenemos muchos puntos en común a la hora de abarcar las escaladas, en la manera de comprender el alpinismo. El proyecto común estaba claro: trasladar nuestra filosofia de pirineista a un lugar alto y remoto. Por fin llegó el momento de ir a Bolivia, y tras años y años de diversos aplazamientos, un buen dia nos vimos Jordi y yo sentados dentro de un avión que cruzaba el Atlántico, rumbo a nuestros sueños transformados en realidad. Nos esperaban las imponentes cumbres nevadas de la cordillera Real.

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La Paz es la capital de Bolivia. Su altura es tal (3.600 metros) que los grandes aviones no pueden aterrizar ni despegar por culpa de la falta de presión del aire. De hecho el aeropuerto se encuentra en el Alto, a la nada despreciable altura de 4.000 metros de altura. El Alto es una gran ciudad caótica que fue creciendo alrededor del propio aueropuerto, y con el tiempo se ha convertido en una ciudad casi tan grande como la propia Paz, con un Ayuntamiento y una Administración local propia. No obstante el Alto, para el viajero recién llegado, no es un buen lugar para pernoctar. La altura puede jugar una mala pasada, y hasta en la Paz, situada casi 500 metros por debajo, el cambio radical de altitud se hace notar, hasta para los que estamos “relativamente” acostumbrados a las alturas. La primera noche, procediendo del nivel del mar apenas un día antes, debemos dormir bastante más arriba de la altura máxima de cualquier montaña del Pirineo. La aspirina para paliar el mal de cabeza resulta más que necesaria, y al día siguiente cualquier subida por las empinadas calles de la ciudad nos requiere un considerable esfuerzo. Bolivia es una extraña excepción para los amantes de las altas montañas, en el sentido de que és el único país donde empiezas a aclimatar tan pronto desciendes del avión. La Paz nos sorprende también con una noche fría, con temperaturas cercanas a los 0* C. De hecho en el Alto hay una fría neblina y aquí la temperatura ya está bajo cero tras la puesta de sol.

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La Paz, como casi todas las grandes ciudades de los paises latinoamericanos, es una gran urbe donde abundan los suburbios subdesarrollados, llenos de miseria y suciedad. Tiene un centro con grandes edificios, donde se concentran los centros de negocios y los mejores hoteles. Destellos de modernidad en un universo de pobreza. En el Alto ya no se dan tales contrastes. La gran urbe crecida alrededor del aeropuero  es un caos de calles sin asfaltar y edificaciones bajas, simples, inacabadas, cuyas paredes de adobe o de ladrillo están sin recubrir en la gran mayoria de casos. La circulación rodada es un verdadero caos. La Paz concentra una gran concentración de gases procedentes de los pubos de escape de los vehículos. El Alto se ve más beneficiada, hay menos contaminación a sazón de la propia altura y una mayor circulación de aire. Por el contrario la red de alcantarillado es a todas luces insuficiente, y en varios lugares se reduce a una especie de riachuelo negro y pestilente que surca lado de la calle. En resumen ambas ciudades tienen en común que resultan bastante insanas, sobretodo para el turista que no está acostumbrado a esta mezcla explosiva de altura y polución.

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Cuando contactamos con la agencia de Didac, — un catalán que un buen día decidió uir del país y de la insana vida estresada de occidente, y ya lleva varios años auxiliando en expediciones en Perú y el Bolivia – nos debatimos entre las diferentes posibilidades. Nuestra intención inicial era ir al casi inexplorado macizo del ….., pero la logística del lugar no requeriría más días de los que disponemos para poder garantizar, mínimamente, el éxito de nuestra expedición. Por otro lado las fotos que hemos visto de la cordillera de los volcanes del Sur de Bolivia nos seducen por su paisaje lunar, a la vez que consideramos el Salar de Iyuni como visita obligada, que ya teníamos prevista antes de tomar el avión. Al final los planes son los siguientes: visita al sur para mejorar aclimatación subir el Licancabur y visitar el Salar, y luego una segunda fase para ir al Ancohuma, la cumbre más alta de la cordillera Real, y a pesar de ello, una de las menos visitadas y ascendidas.

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Por mucho que el autocar es de “ultima generación” y con comodidades propias de un avión, las últimas tres horas antes de llegar a Iyuni se hacen interminables. La abundancia de piedras en la carretera (las famosas pistas de ripio de Sudamérica), hacen que las cervicales se pongan a prueba. Tras una noche en que cada pasajero ha dormido lo mejor que ha podido, el despertar se hace desagradable para todos, a excepción del equipo de conductores, que ya están más que acostumbrados a transitar por esta “arteria viaria de primer orden nacional”. A pesar de que la calefacción funciona de maravilla, el contraste con la temperatura exterior no ha evitado que el cristal de la ventana se congele por completo. Tras rascar la fina capa de hielo con la punta de los dedos, diviso la primera luz de día; violácea, suave, diáfana. Fuera la temperatura está por debajo de los – 15* C. El paisaje es deprimente: llano, yermo, muerto. Dispersa, en medio de la nada, alguna que otra casa de adobe, primaria, sin pintar, con el techo de uralita. Un hogar en ninguna parte, un nido para los expulsados del mundo.

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Iyuni es la típica ciudad que al llegar nos parece el lugar más destartalado del planeta, pero que, al regreso de trekking por el salar y por los volcanes del sur de Bolivia, nos parecerá un lugar moderno, reconfortante, lleno de vida y prosperidad. La ciudad es el punto de partida al mayor salar del mundo, de nombre homónimo. El salar tiene una extensión de 12.106 Km. Cuadrados, está a una altitud de 3.650 metros y, en ciertos lugares, la capa de sal llega a tener 18 metros de espesor. Dicen que cuando llueve (cosa que pasa muy raramente) se vuelve en el mayor espejo del mundo. Por la noche se reflejan las estrellas con tal claridad que uno cree estar surcando un universo análogo que se sitúa bajo sus pies. Son muchas las agencias locales que ofrecen la posibilidad de cruzar el salar en 4 X 4 y combinar el viaje con una ruta por el desierto de Siloli, pasando por las lagunas colorada y verde, y finalizando el periplo a los pies del Volcán Licancabur, la montaña más famosa del sur de Bolivia, en la frontera con Chile. Desde este punto parte de los grupos cruza la frontera y se dirige a San Pedro de Atacama, y los restantes vuelven a Iyuni por una ruta paralela, más rápida y cómoda, que evita el largo periplo por el Salar y el Desierto.

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Nosotros aprovechamos uno de estos viajes para realizar el periplo turístico hasta los pies del Licancadur, y pactamos con la compañía la posibilidad de permanecer unos cuantos días más por la zona, con la asistencia mínima, para poder ascender a algún volcán aislado de más de 5.000 metros, los cuales, abundan por doquier. Vale la pena mencionar que, a pesar de tratarse de un viaje de “aventura” organizado y turístico, la experiencia puede resultar sumamente gratificante y exigente a la vez; más teniendo en cuenta que por las noches el termómetros puede llegar a los – 20* C y los lugares en los que uno se hospeda son, en la totalidad de los casos, bastante rudimentarios, rozando la precariedad. La pobreza está por doquier, y la falta de materias primas se traduce en una simplicidad total de las construcciones, que distan mucho de estar acondicionadas para el rigor de la zona. Por el contrario, los habitantes, tan rudos y hoscos como el propio clima, vencen las inclemencias afrontándola con la misma moneda: la dureza.

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Durante el trayecto en 4 x 4 hasta laguna verde coincidimos con dos argentinos a punto de jubilarse que formaban una extraña pareja de viaje, de aquellos que constantemente se van haciendo reproches cariñosos, entre la broma y el sarcasmo, muy de acorde con el carácter alegre y afable de los argentinos. También nos acompaña un irlandés con pinta de skinn head, que se ha visto separado de sus amigos que van en otro convoy, y que tan solo reacciona cuando el jeep de sus compañeros pasa cercano al nuestro, momento en que dibuja una sonrisa amenazante en la cara y saluda a sus compatriotas con el dedo central de la mano en alza. La última “compañera” de viaje, — a excepción del conductor y el cocinero que son bolivianos –, es una austriaca residente en California, con pinta de espantapájaros, que tan solo se dirigía a nosotros para que les hiciésemos fotos y más fotos, con las que después podrá presumir al reencontrarse con su grupo de amigas formado por empedernidas solteronas.

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Los primeros días discurren según el programa común para todos los grupos de turista: Atravesar el salar, dormir en Colcha K. Por la tarde, justo antes del crepúsculo, ascendemos a una cumbre de algo más de 4.200 metros, a hora y media de marcha del hospedaje. Es un pequeño mirador sobre el extremo del salar que sirve para iniciar nuestra aclimatación a la altura y que nos regala un atardecer sublime, impregnado de la mística magia de las últimas luces del día, que pintan de todos los rosados posibles las infinitas extensiones que nos rodean. Bajamos bajo la luz de la luna, transitando entre enormes cactus de más de 10 metros de altura, que parecen testimonios de la vida antes de nuestros tiempos.

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El segundo día se llega a San Juan, última población antes de meterse en la zona de volcanes. Tras dejar atrás el conjunto de casas, y una vez que se ha cruzado un segundo salar, el salar de Chiguana (mucho más pequeño que el de Iyuni) se pasa por debajo del humeante Ollagüe, un volcán de 5.870 metros que resulta ser uno de los pocos de la zona que aún tiene una actividad constante. A final del segundo día se llega a la Laguna Colorada, donde uno se puede hospedar en el conjunto de edificaciones situadas junto a la entrada del parque. La laguna, cuyo color hace justicia a su nombre, es de un rojo intenso, y las tonalidades del paisaje que la envuelve, al final del día, son tan irreales que creeremos estar transitando por la superficie de Marte. El tercer día se pasa por la zona de géisers conocidos como el Sol de Mañana ó Geiser Basin, a 4.900 metros de altura. Una de las salidas de sol más frías que recuerdo en mi vida, con una temperatura por debajo de los -20* C y una ligera brisa que transformaba la intemperie en una habitad insufrible. Más de un turista “aventurero” de los diferentes convoyes maldijo mil veces el momento en que se enroló a tan descabellada aventura. Nosotros dos contemplamos estupefactos el paisaje, los cinco miles están a un tiro del piedra y de aquí un par más de jornadas podremos escoger entre ellos y caminar por estos parajes solitarios, aislados del penetrante frío y sumidos en nuestra propia marcha silenciosa, llena de introspección.

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El tercer día, por fin, llegamos al final del trayecto guiado y nos despedimos de los argentinos y de los restantes convoyes organizados para empezar a disfrutar de nuestra propia autonomía. Al quedarnos solos junto con Raúl y Saúl (el chofer y el acompañante que también hace de cocinero), nos movemos a nuestras anchas y a nuestro ritmo. Volvemos a la zona de los géisers del Sol de mañana, a disfrutar del fantástico lugar con calma, a la luz del mediodía, sin prisas, sin el frío atroz mordiéndote los dedos, sin las aglomeraciones nerviosas de turistas, que tan solo quieren hacer un par de fotos velozmente, para volver al reconfortante interior del vehículo que le transporta. Volvemos a laguna Colorada, y tras la aislada estancia en la que pasaremos las próximas noches, divisamos la suave y gigante silueta de un volcán anónimo, que sospechamos de altura superior a los 5.500 metros. Los lugareños dicen no conocer a nadie que haya subido allá arriba. ¿Para que?, se preguntan … todos los turistas que llegan, se marchan al día siguiente, todos van en transito constante. Nadie hasta entonces había preguntado por las altas montañas que delimitaban su paisaje desde que nacieron. ¿Cómo a alguien le puede interesar esa loma interminable, esa cuesta de guijarros inestables? Los lugareños, indígenas en su totalidad, se han pasado la vida viendo estas cónicas montañas volcánicas, pero quizás nunca las han observado y, por supuesto, no han mostrado curiosidad por ellas. Están allá, como máxima expresión de si vida austera y carente de comodidades. Si la vida, de por si, ya es dura en extremo a los pies de las montañas, aún lo seria más al ganar altura. Es lógico que ante tal elemental evidencia, nadie piense en esforzarse lo más mínimo por conocer las cumbres. Por no haber, no hay ni pasto para las llamas, ni piedras preciosas, ni caminos, ni mojones que indiquen que alguien, algún día, quizás extraviado, pisó este desierto de viento, frío y soledad. Los paisajes son tan amplios, son tan pocas las referencias cercanas y tan basta la soledad, que hasta la propia soledad parece sentirse sola allá arriba.

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Hacemos noche en un lugar conocido bastante desplazado al sur de la Laguna Colorada, dormimos en el apartado destinado a los chóferes. Es el lugar más cutre que he visto en mi vida (y presumo de no haber visto pocos). Creo que los prisioneros de guerra que eran trasladados a los campos de trabajo de Siberia deberían dormir, más de una vez, en algún antro con una decoración similar. Las noches son frías, muy frías, y en vez de cristal tenemos un trozo de bolsa de plástico deshilado que se mueve al vaivén del viento. El frío no nos importa en exceso, ya que nuestro material es reconfortante, pero el resto del establecimiento es una especie de almacén, taller, escombros … la única habitación relativamente reconfortante es la que ocupan nuestro chofer y su auxiliar, por el contrario su equipamiento es de una calidad ostentosamente inferior al nuestro, por lo que, lejos de sentirnos molestos por el trato recibido, les dejamos las numerosas mantas que no utilizamos para que ellos pasen unas noches algo más reconfortantes.

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– Como traten así a los restantes turistas, a estos dos les quedan dos peinados en la empresa – comentamos sarcásticamente.

El día de la cumbre salimos con la calma, cuando el sol ya hace una hora que ha despuntado sobre el gélido horizonte. Raúl y Saúl, se sorprenden de nuestra inusual tranquilidad. De vez en cuando algún cliente deseaba ascender el Licancadur, — el único volcán relativamente conocido de la zona –, y para subir a la citada cumbre debe contratarse, de manera obligatoria, un guía local, que hace que las caravanas a la cumbre salgan a la 1 de la madrugada. Al rato de caminar vemos que las distancias engañan, y son mucho mayores de lo que a primera vista pueden parecer. Calculamos que de la estancia al pie de la montaña cruzamos una planicie de unos 15 Km., ya que, con un buen ritmo de marcha, tardamos más de dos horas en llegar al otro lado del ancho llano, horizontal en toda su extensión. A partir de aquí empieza la lenta ascensión y el gradual aumento ascendiente de los números del altímetro: 4.800, 4.805, 4.810 …. 5.000 …

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Al llegar a la altura mágica de los 5.000 hacemos una parada. El páramo es terriblemente feo: una pendiente interminable de pedregal movedizo, compuesto de grandes bloques. Damos cuenta de las hojas de coca, el mejor antídoto contra el mal de altura, según los andinistas bolivianos.

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Llegamos a la cumbre este, de unos 5.650 metros, tras un largo flanqueo en que la inestabilidad de los bloques hacía peligroso en terreno. Nunca había tenido esta sensación de peligro en una montaña de la cual tan solo se debe considerar un puro pedregal. No en vano la pendiente es pronunciada y las losas, dispuestas como platos gigantes, se mueven con una facilidad espantosa, apenas son rozadas. Por un momento tuvimos la sensación de que toda esta gran vajilla de losas trituradas se pondría en marcha. El punto de inflexión fue claro. En un momento concreto Jordi, mi compañero de andadas, me advirtió de que las losas que tocaba con las manos eran sumamente inestables. Yo tuve la certeza de que si, todo aquel castillo de naipes se ponía en marcha, como mínimo me rebanaría las piernas.

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Los últimos metros antes de la cumbre son una verdadera tortura. La altura, la maldita altura … cada vez que paso, por primera vez, de los cinco mil metros durante el transcurso de una expedición, la experiencia es la misma. El mal de cabeza, el cansancio, la falta de oxigeno. Observo a mi compañero que se muestra contento, ha construido un pequeño hito en esta cumbre, su primer cinco mil. La vista es majestuosa, la laguna colorada se ve en su totalidad, inmensa, rosada, haciendo alarde a su nombre. Piso la cumbre, solicito a mi compañero que me haga una foto y sin más demora empiezo a bajar, se que a cada metros descendido volveré a encontrarme mejor. La bajada es terriblemente molesta, el pedregal no se acaba nunca, todo se mueve, y para adobar el tema, la nieve polvo es más abundante de lo que temíamos, y a ratos nos hundimos hasta la rodilla.

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Bajar, bajar, bajar, por el peor de los terrenos. Todo un rompe piernas. Al llegar al llano situado bajo el volcán aún nos faltan los 15 Km. de planicies. Con las últimas luces del ocaso caminamos ya como autómatas. Jordi me habla de una novela del Stephen King, en que 100 jóvenes participan en un concurso que consiste en caminar sin tregua. Si paran o bajan el ritmo de la marcha reciben un “aviso”, y cuando acumulan más de tres avisos, reciben un par de tiros. O sea que, uno gana (y el premio consiste en pedir lo que quieras), pero el resto mueren. Caminan varios días, una agonía brutal producto del maquiavélico cerebro de ese maestro de los best sellers.

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– ¿Te imaginas que Raúl nos viniese a buscar con el jeep? –

– Si lo hiciese se ganaría más de propina que de sueldo, pero … no me lo imagino, su coeficiente intelectual no llega para tanto.

Llegamos cuando las últimas luces del día casi agonizan en su totalidad. Suerte que aún había un atisbo de luz diurna, puesto que la construcción donde nos hospedamos es tan sumamente pobre, que la poca luz que tiene no se ve desde la lejanía.

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Al día siguiente preguntamos a los lugareños sobre posibles anteriores ascensiones a la cumbre. No saben nada, responden. ¿Y el nombre de la montaña?. “Palangani”, nos dicen, que en la lengua local significa “cuando alguien suba a la cumbre, nevará”. Y de nevar, … ¡y tanto que nevó la semana siguiente!: Nevó en la Paz (en una época en el que el buen tiempo está asegurado), murió gente congelada en el Alto, nevó en Buenos Aires, donde hacia 80 años que no nevaba, y nevó en Uruguay y en el litoral brasileño, donde nunca se había tenido constancia de nevadas. ¿Casualidades? ó ¿realmente el Palangani se sintió aturdido y enfadado por nuestra torpe intromisión?

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Me esfuerzo por cultivarme a mi mismo, en vez de contribuir a los que hay a mí alrededor o a la sociedad. Creo en un arte que no puede ser empaquetado o preservado, que no perdura más que el momento en el que es ejecutado; un arte que es vivir y crecer, un arte que amenaza la vida ordenada. Si queda completamente muerto, no hay una colección de rutas hechas. En este momento no me importa lo que escalo, simplemente me interesa como me afecta. Llegar a la cumbre no tiene valor real si no he aprendido o he sentido alguna cosa.

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