ARESTA “GER” AL PIC DE L’AGUILA O ROC DE PONENT.

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A part de les contrades pirinenques, a les restants serralades catalanes resulta gairebé impossible trobar ascensions de diversos llargs en roca granítica. Una alegre i sana excepció la descobrirem en les serralades de Prades, concretament a la vall de Castellfollit de Poblet.

El primer que ens sorprendrà es el paisatge que més aviat ens recorda les muntanyes del Montseny o de les Guilleries; malgrat que les torres i agulles ataronjades, — disperses entre el atapeït bosc — , li donen a l’indret un caire característic, peculiar i diferent. La carretera d’accés es estretíssima, i a costat i costat del vial les branques dels arbres sembla que vulguin impedir el pas; o si mes no, oculten receloses les agulles situades al altre costat del riu. De sobte, en un dels nombrosos revolts de las carretera, descobrim els dos puntals de pedra més característics: La Torre del Moro i el Pic de l’Àliga, aquesta darrera talaia amb la vistosa creu que apuntala el cim.

FOTO PAKO CRESTAS

Salvant les distancies ens endinsem en un retall de Còrsega: alzines, roures i pedra; tot amanit per la tranquil·la calma que sembla impregnar l’atmosfera i alentir el pas de les hores. Una vegada iniciada la serena escalada, tan sols caldrà girar la mirada cap a la vall per la qual en vingut per veure les planes extensions de la Conca de Barberà i sentir l’esguard d’un dels bressols més emblemàtics de la identitat catalana: el Santuari de Poblet; Un dels pocs punts de resistència davant l’atrafegada vida del temps present. Les preses, l’estrès i la realitat virtual encara no han aconseguit traspassar els mil·lenaris murs de pedra. Nosaltres, en la comoditat de les relleus als llargs de corda, haurem de saber contagiar-nos, — per un valuós instant –, d’aquesta preuada tranquil·litat; llavors ens sabrà greu que el company escali ràpid i potser sentirem con es trenca l’invisible encís quan ens comunica que ja ha arribat a la reunió. 

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L’escalada de la via és força variada, combinant esquerdes amb petits murs i trossos de cresta. Malgrat que la via proposada es la més llarga de la zona, potser ens resultarà curta, i notarem a faltar un parell de llargs més tan bon punt ensopeguem amb la creu del cim; la solució es ben simple: a primera vista ja endevinarem que la paret està fressada de vies, potser el problema serà llavors per quin dels diedres o esquerdes volem tornar a assumir el cim: totes elles han estat explotades pels escaladors locals, i com a tònica de la zona, tan sols trobarem algun pitó testimonial per indicar el trajecte i alguna que altre reunió instal·lada amb burins i spits. Els friends i tascons seran els nostres millors aliats en aquest petit terreny d’aventura enclavat darrera de les muntanyes que resulten ser les  més fervents servidores de l’escalada esportiva catalana.

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FITXA TÈCNICA

Primera ascensió: feta per la cordada Toset-Blanchart.

Dificultat: 180 mts. de recorregut comptant la grimpada final. completament en lliure, V*.

Horari aproximat: 1,30 a 2,30 hores.

Material aconsellable: Joc de tascons i friends variants. Portar 8 bagues, preferiblement llargues.

Punt de partida: Vall de Castellfollit de Poblet.

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Com arribar-hi: Per la carretera de Francolí a Prades. A uns tres quilometres després del Monestir de Poblet, a mà esquerra, neix l’estreta carreteres que puja la Vall de Castellfollit. Cartell indicador d’ICONA.

Aproximació: Cal aparcar a la vorera de la carretera que s’endinsa a la Vall de Castellfollit de Poblet. Cal prendre com a referència una espècie de cantera abandonada situada al altre costat de riu. El camí, enfitat, creua el riu i s’endinsa pel bosc al marge dret de l’esmentada cantera. Després puja una mena de canal tarterosa. 30 minuts de marxa.

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Descripció de la via: El primer llarg ascendeix a una petita plataforma (II+) per endinsar-se en un diedre de 6 metres i IV* (tac) que ens duu a una cornisa. Continuar pel diedre situat a plena aresta, amb un pas inicial en petit desplo (V*). Flanquejar un bloc que ens duu a una cornisa amb pedra solta (IV-), flanqueig cap a la dreta per fer reunió en un còmoda replà. R1. El segon llarg puja un marcat diedre (V-, parabolt) i pren l’aresta per un sistema de grans blocs (IV*) dalt dels quals farem reunió. R2. El tercer llarg segueix la línia natural de l’esperó per flanquejar a l’alçada d’una esquerda horitzontal vers al marge esquerra (IV*). Pujem unes grades fins a la R4. El següent llarg, que serà el quart, continua per unes grades per tornar a retrobar l’aresta a l’alçada d’un gran arbre (III*) pujem una ampla xemeneia tombada (III+) R5 en una sabina situada al marge esquerra de l’aresta. El cinqué llarg flanqueja pel vessant sud de l’aresta dalt d’uns blocs (III+). Terreny descompost. Pugem per unes plaques (III*) fins al darrer ressalt vertical que està format per un sistema d’esquerdes (IV*) R6 a pocs metres del cim. Per pujar-hi el darrer tram aresta de II*.

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Descens: Crestejant cap N.E., II*, evident, a la recerca de la canal tarterosa.

Època aconsellable: L’esperó està ben orientat al Sol. Cal evitar els dies ventosos d’hivern i els mesos d’estiu. Bibliografia útil: Existeix una guia d’escalades, molt difícil de trobar, obra d’en Pere Alegre. 

Copyright Pako Crestas. No es permet la reproducció total o parcial de la present ressenya sense permís expres de l’autor.

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BALANDRAU, VESSANT N.O. VIA “NANI”.

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Introducció: La canal Nani, — que resulta ser una bonica línia que neix en la part baixa del corredor oriental del glaç i que mena directament al cim –, va ser la meva primera via nova oberta i divulgada. Amb la companyia del meu vell amic Lluís i la que llavors era la meva companya, la Neus, vàrem traçar aquesta escalada llarga però sense grans pretensions, que dedicarem al malaguanyat germà de la component de l’escalada, mort poc temps abans en accident de moto.

Amb la inconfusible il·lusió del jove nou vingut al mon de l’escalada glacial, en vaig engrescar `per donar a conèixer, de la manera més ràpida possible, aquest itinerari inèdit que, per nosaltres, era la nostra “primera” primera. La qüestió es que, — sense dubtar-ho un moment –, vaig enviar la informació corresponent per a que fora publicada en una revista catalana de escalada que, per aquella època, es podia trobar als quioscos del país.

La sorpresa majúscula i desagradable vingué del comentari despectiu que el flamant director de una extingida revista va fer al veure la documentació: “Mira noi, abans que tu, han pujat per aquí deu excursionistes, vint caçadors i trenta boletaires …”. Li vaig preguntar si  l’havia vist abans divulgada, si ell l’havia pujat o si sabia d’algun que l’hagués pujat, va respondre que “no”, però que tal vegada, aquest detall no faria modificar la seva docta sentència. En realitat l’hagués tingut que preguntar que nassos li havia fet la vida per arribar a ser tan desagraït i desagradable, però vaig arribar a la conclusió que no era psicòleg i que el problema era seu i no meu. La qüestió es que considero llastimós tallar d’arrel la il·lusió de gent jove, de la gent que comença, però aquest trist episodi no va poder esborrar, ni de bon tros, l’agradable record de la nostre “primera” primera.

SITUACIÓ I DADES DE LA PARET

Com arribar-hi: Per pista asfaltada. Cal prendre la carretera de Ribes de Freser a Queralbs, i just 1 quilòmetre abans del poble, havent passat les cases de La Farga, deixem la carretera principal, a l’alçada d’un gran revolt, per continuar per la pista asfaltada que ens endinsa a la Vall de Freser.

Aproximació: Pel camí de les gorges del Freser, com si volguéssim anar al refugi de Coma de Vaca. El camí travessa el riu per pujar-hi sota el vessant N.O. del Balandrau; de fet el camí que puja al refugi passa per sota de les canals, haurem d’abandonar-lo més d’hora o més tard segons la canal que ens interessi. La de les Roques Blanques es la més propera (1,30 h des de la central de Daió) i la Orion la més allunyada (2,10 h des de la central de Daió)

Descens: Baixant al Coll de Tres Pics (N.E), i d’aquí al Refugi de Manelic i Vall del Freser. Fàcil i evident (3 hores del cim al punt de partida).

DADES DE LA VIA “NANI”

Primera ascensió:  Neus Domènech, Lluís Subirana i Pako Crestas, al 8 de març del 1992.

Dificultat: 750 metres de desnivel. Inclinacions mitjanes de 45*, algun tram de 55*. Bastant Difícil.

Horari aproximat: 3 a 4 hores.

Material aconsellable: Opcionalment quelcom d’ancoratge per la neu i tascons pels trams mixtes fàcils.

Condicions habituals: Itinerari fàcil pero molt elegant. Cal que hi hagui dona innivació per tal de trobar-ho en bones condicions.

Descripció de la via: Comencem per les inclinades rampes de neu de la Canal Oriental del Glaç (35*). Quan l’esmentada canal es fa estreta i encaixonada, trobem un ramal que neix cap a la dreta, Pujem per l’esmentat canaló que ràpidament guanya inclinació (45* – 50*). A la part alta trobem un estretament amb possibilitat de mixte (55*), mès a dalt rampes de moderada inclinació (50*) ens porten a una aresta secundaria amb forma dentada. Evitem els escarpats principals tot pujant pel costat dret del fil rocós (45*) i arribem a una altre aresta ja mès ferma i gran. Cal continuar-la, sense complicacions especials (40*/35*, algún tram esporàdic de II*), fins al mateix cim. PUIG DEL BALANDRAU, 2.579 m.

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GRA DE FAJOL PETIT, VESSANT EST, GOULOTTE PARALIMPICS.

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Introducció: La goulotte Paralimpics es una petita joia de l’escalada en glaç al Pirineu Oriental. Es tracta d’una estreta canal emmarcada entre parets i boscos penjats que dibuixa una elegant línia blanca amb petits ressalts de gel. Malauradament, per la seva orientació, la seva localització i la manca de freds rigorosos constants, aquesta agraïda canal acostuma a veure’s formada molt poques vegades, i les bones condicions son efímeres i passatgeres, es mes, fins i tot hi ha hivern sencers en que no s’acaba de consolidar, per manca de neu de fusió o per manca de fred. No obstant no val la pena desesperar, cal prendre la canal com un objectiu secundari, anar a Ulldeter amb la intenció de fer quelcom diferent i … si la provem formada (la canal es visible des del cotxe) llavors, no deixem passar el tren.

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Val a dir que sobre el seu nom i la seva primera ascensió hi ha certes divergències. De fet els escaladors de les comarques de Girona coneixen aquesta goulotte com la Canal del Príncep, i la veïna canal de Príncep com la canal de la Balma de l’Argila. Respecte a la primera ascensió divulgada per cordades tarragonines, de seguida va sortir la veu crítica que denunciava que l’itinerari, no només havia estat recorregut, sinó que era una escalada freqüentada per escaladors locals (el que més curiós resulta d’aquesta història era que fins i tot els ràppels estaven instal·lats …??), sigui com sigui, cal agrair als escaladors del sud, la voluntat de donar a conèixer la via, i en correspondència al seu esforç divulgador, considero que cal respectar el nom proposat per ells a l’esmentada via.

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PARET EST DEL GRA DE FAJOL PETIT:

Punt de partida: Aparcament de la Coma de l’Orri. Revolt de la carretera de Setcases a Vallter 2000, just en el lloc on la carretera deixa la ribera del riu. Pàrking i cartell indicador de l’inici de la vall.

Com arribar-hi: Quatre quilòmetres després del poble de Setcases en direcció a Ull de Ter. A Setcases arribarem des de Camprodon.

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Aproximació: Cal prendre la pista que segueix el marge dret del riu Ter i  creuar-lo al veure’ns en front de la ruta. (40 min)

Descens: Ràpels per la mateixa via. (instal·lats en arbres). Una vegada situats a peu de l’itinerari desfarem les nostres passes per tornar a l’aparcament de la Coma de l’Orri.

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GOULOTTE PARALIMPICS

Primera ascensió (divulgada):  Cinto Romero i Àlex Ossó a l’hivern de 1992.

Dificultat: 70* obligat, 90* opcional.

Horari: unes 2 hores.

Material aconsellable: 4 cargols de gel i cintes pels arbres.

Condicions habituals: Costa molt de formar-se, per l’orientació i l’alçada. l’època aconsellable seria de gener a principis de març.

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Descripció de la via: Es tracta d’una canal molt estètica que, malgrat la seva orientació est, resta bastant protegida del sol gràcies als esperons de roca que la delimiten. Molt visible des de l’aproximació. Comença per una cascada ample de fusió de poca inclinació (60* a 65*), per encaixonar-se en un tram intermedi molt atractiu amb petits ressalt amb possibilitat de mixte. Després s’obra per situar-nos al peu de una bonica cascada que forma una cortina de gel. El ressalt en si es curt (10 a 15 m), però força atractiu. Val ha dir que si agafem la cortina de gel pel tram mig arribem a trobar uns tres metres completament verticals (90 *), que son fàcilment evitables per qualsevol dels dos costats (esquerra i dret). Després de la cascada continua la canal entre arbres, si be perd força interès.

A l’alçada de la cascada neix una branca cap a l’esquerra que constitueix una variant menys interessant que la via original, i que rep el nom de “Morgana”.

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SERRA MONTGRONY – COLL ROIG – VIA EL BALL DE LA FILOMENA.

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Orientación de la pared: Sur

Punto de partida: Coll Roig

Cómo llegar: Por carretera asfaltada hasta las proximidades del Santuari de Montgrony. Poco antes de llegar, en la última curva previa al Santuario que pasa por el Torrent de Coma Ermada nace una pista hacia nuestra izquierda que, pasando por delante del refugio forestal de les Planelles acaba en el Coll Roig. Pista no apta para todo tipo de vehículos.

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Aproximación: Desde el Coll Roig la aproximación es evidente ya que las paredes son bien visibles, tomar el sendero con marcas azules hacia el N.N.E., inicialmente en ligero descenso, para subir más tarde por pronunciada pendiente por el bosque por otro sendero que nace a nuestra derecha. El tramo de pared que nos interesa es el que queda más a la izquierda de todo el sistema de placas de Coll Roig.

Primera ascensión: Santi Sanz, Toni Vilaseca, en otoño – invierno, 2020 – 2021.

Dificultad: 105 m (30 + 40 + 35)6a+. Obligatorio Vº / Ae

Material aconsejable: Cintas expres y 3 o 4 friends variados. Cintas para puente de roca. Equipada con parabolts.

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Descripción de la vía: Via evidente y equipada de manera generosa a excepción de la zona de placas donde podemos asegurarnos a discreción con friends y puentes de roca. Roca excelente. Empezamos por una plaza vertical bien asegurada, primer tramo que se ha limpiado a consciencia pero que aún presenta algo de tierra y barro. La placa presenta un tramo el ligero desplome donde hay un paso de bloqueo en presa invertida. 6a+ o Ae. Luego llegamos a una especie de diedro abierto donde resulta más fácil ir por el esperoncillo de la derecha (Vº) para seguir por un sistema de bloques (IVº) hasta la cómoda repisa de la R1, 30 m.

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El segundo largo es muy corto y merece la pena empalmarlo con el tercero. Salimos por una plaza tumbada con grandes presas (IVº) de 10 m para pasar de largo una reunión, superar un jardincillo y escalar la segunda placa, de roca inmejorable, generosos agarres y donde las fisuras nos permiten colocar friends a placer. A pesar de ello la placa de IVº/IV+ tiene seguros en la parte central y superior. R2 en lo alto de otra repisa terrosa. (40 m). El último largo es una placa tumbada de roca excelente, buenas presas y perfectamente protegible con friends y puentes de roca. IV-. R3 35 m.

Descenso: Caminando por el margen izquierdo para buscar una canal de bajada a pie de pared. Evidente. Tramos equipados con cable.

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GRA DE FAJOL PETIT, PARET NORD, VIES “DELS ÉLFICS” I “MAESTRO CABECICUBO”.

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Al desembre del 1994 i principi de gener del 1995, es van donar unes condicions de neu excepcions a la alta vall del Ter. De fet, a final de novembre i principis de desembre, la tardor es va acomiadar amb molt dies de fortes pluges de llevant que, a partir dels 2.000 metres d’alçada van caure en forma de neu, creant un gruix molt important al Pirineu Oriental. Posteriorment a entrar vent del sud, també humit, que es va traduir amb pluja fins a alçades de gairebé 3.000 metres. Era una pluja desagradable, per sort poc consistent, i que transportava moltes partícules de pols i sorra del desert del Sàhara. Per aquest motiu, i durant tot el que restava de temporada, la neu del Pirineu Oriental va prendre una tonalitat terrosa que es traduïa en matisos marrons, vermells i roses. Després de les pluges transportades pels càlids vents procedents d’Àfrica, va irrompre una massa gèlida de vent del nord. Un vent clar, fort, feridor, sense amics. Que va congelar la gran massa de neu que encara havia aguantat força be malgrat el període d’altes temperatures. La combinació resultà perfecte per que les condicions al principis d’hivern fossin immillorables, a ser llavors quan no vaig dubtar ni un instant: el terreny mixte situat a la dreta de la canal estreta de la paret nord del Gra de Fajol Petit dibuixava línies clares gairebé inèdites: Una va rebre el nom de la via del Élfics: Un veritable “must” segons el parer del autor de la primera guia de corredors a Ull de Ter, en Marc Serradell.

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Un parell de setmanes més tard naixia el “Maestro Cabecicubo”, la qual s’ha convertit en una gran clàssica als hiverns que les condicions de la neu permeten escalar l’itinerari. Ambdues línies son dels mateixos autors: en Lluís Subirana i un company. Durant la primera ascensió a aquesta darrera via els autors van prescindir dels cargols de gel, els quals van ser abandonats dins del maleter del cotxe, ja que no sospitaven que la seva utilització seria convenient durant l’escalada. La sorpresa va ser trobar tota la rampa del segon llarg completament coberta de gel de fusió que va obligar a fer el tram sense assegurances intermitjes. Al concloure la corda es va muntar una reunió d’un parell de pitons i d’un spit que, a conseqüència del desgast del casquet, va quedar instal·lat d’una manera poc correcte. Demano als repetidors de la via, disculpes per la possible manca de confiança que desprèn l’esmentat spit.

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Amb posterioritat s’han obert altres itineraris a aquest pany mixte situat a l’angle dret de la paret explotant les possibilitats del terreny. Malgrat tot, el dos primers itineraris, per la seva concepció i el seu traçat, son sens dubte els més interessants.

SITUACIÓ I DADES DE LA PARET

Punt de partida: Refugi Ulldeter.

FOTO PAKO CRESTAS

Com arribar-hi: Desde Setcases, per la carretera que accedeix a les pistes de Vallter 2000. Pcc abans d’arribar-hi al final de la carretera hi ha un revolt amb un pàrking i un rètol que ens indica l’inici del camí. El pàrking està al costat dret de la carretera, i el camí comença al costat esquerra. Cal caminar uns 20 minuts.

Aproximació: Molt evident des del refugi. La paret està davant, tot mirant cap al sud.

FOTO PAKO CRESTAS

DADES DE LA VIA DELS ELFICS:

Primera ascensió:  Lluís Subirana i Pako Crestas, al 22 de desembre de 1995.

Dificultat:    220 metres de recorregut. Tan sols els 120 m. primers son difícils, mantinguts en 55*/60* amb algun tram de 70*. La part inferior es de 35* a 40*.

Horari aproximat: 2,30  a 3,30 hores.

FOTO PAKO CRESTAS

Material aconsellable: 6 a 8 pitons variats (sobretot extraplans i universals curtes), freinds petits, bagues per arbres i opcionalment algún cargol de gel.

Condicions habituals: Tan sols es aconsellable en époques de nevades importants. Cas contrari, si es troba nua de neu, es converteix en un itinerari mixte poc atractiu i dificil de protegir.

FOTO PAKO CRESTAS

Descripció de la via: Comencem per les grades nevades que sorteixen petits murs (70*) fins que una paret ens obstaculitza el pas estant a uns 20 metres del terra. Seguim una repisa nevada cap a dreta (65*) i sortim per terreny mixte fins a una canaletas que puja ben recta (60*) (R1, 45 m). Sortim flanquejant cap a la dreta (60*) i per pendissos de 50*/55* ens apropem a una nova secció de murs. (R2, 40 m) Flanquejar cap a la dreta traspassant dos diminutes arestes poc marcades i pujem tot recta enllaçant una mena de canaletes mixtes entrellaçades per petites seccions de neu adherida (60* – 70*) llarg mantingut. Possible roca sota la neu. Arribem a una canal poc definida (60*) on montem la R3, (40 m). Seguim per la canal que ràpidament perd inclinació (55*/45*) (R4, 35 m) i que mora en una aresta desdibuixada que seguirem, ja sense dificultad especial  fins a l’aresta oest que mena al cim. GRA DE FAJOL PETIT, 2.563 m.

DADES DE LA VIA “EL MAESTRO CABECICUBO”

Primera ascensió:  Lluís Subirana i Pako Crestas el 7 de gener de 1996

Dificultat: 220 metres de recorregut, dels quals 110 son difícils. M.D. Algún ressalt de 75* – 80*

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Horari aproximat: 3 a 4 hores.

Material aconsellable: 4 cargols de gel. 3 pitons i joc de friends.

Condicions habituals: Amb molta nbeu i gel consolidat esdevé una de les millors vies glaciars del Pirineu Oriental. En cas de que la neu sigui insuficient o no estigui ben assentada i glaçada haurem d’afrontar un llarg de mixte complicat i expossat.

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Descripció de la via: L’inici de la via discorre per un ressalt que crea un estrangulament on s’arriva a formar una petita cascada de fusió. Pujem dons per unes rampes de 55*/60* fins a la fàgil cascada (4m – 80* màxim) i continuem per pendents mantingudes de 60* fins a atanyer a un mur (R1, pitó). Sortim per l’esquerra del mur (65*) nfins a una travesia horitzontal vers a la dreta (65*) tot buscant un ressalt de 75* que dona pas a unes llastres de gel que tracen una linia, primer oblicua i després recta (70*/65*) i que finalitcen en una mena de canal (60*) R2 – spit. Guanyem un darrer ressalt que simula una petita cascada (65*) i que da accés a les rampes de la meitat superior del vesaant (50*/45*) R3 amb spit. Continuem ja per terreny fàcil opoc difícil fins a l’aresta. (45*/40*/35*).

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GRA DE FAJOL, 2.708 m. CARA EST – VIA DE LA XEMENEIA CENTRAL.

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Introducció: Si parlem de la cara est del Gra de Fajol, com a via imprescindible d’estiu, tenim la més clàssica del sector que es la via de la Xemeneia. Discorre per la gran esquerda que talla en perpendicular la part superior de la paret situada a l’esquerra de la canal central. Es tracta d’una via poc afavorida per la roca mediocre i per l’excés de herba a la pròpia xemeneia. No obstant es de les poques vies que es repeteixen a l’estiu del ventall de línies oblidades que poblen el vessant est de Gra de Fajol. La pedra es cantelluda, però cal parar atenció a la roca descomposta i als blocs, en especial a la part central de la xemeneia.

FOTO PAKO CRESTAS

Nosaltres vàrem escalar la via un dia trist i núvol de mitjans d’octubre. Ja ha peu de via la boira era ploranera i al segon llarg va deixar d’espurnejar per començar a caure una pluja fina més consistent. A punt vàrem estar de baixar, però una nova treva en el temps va evitar-ho. A la part alta de la xemeneia, quan ja poc faltava per sortir, la pluja va tornar, caient de manera suau i constant. El record dels trams herbats verticals i mullats no es pot dir que fossin agradables, i fins a cert punt en van fer pensar en descartar aquesta via dins de la selecció que teniu a les vostres mans. Prop del cim descobrirem perdius nivals amb el plomatge a mitja mutació. Els ocells pressentien, com nosaltres, que la temporada s’acabava i que el llevant calent estava carregant els núvols de pluja, preludi d’un posterior descens de temperatura i de les primeres nevades. Era un dia trist, ple d’enyor. Temps més tard vaig rumiar millor: La Xemeneia central, amb totes les reserves del anomenat terreny d’aventura, es un itinerari clàssic i imprescindible per els romàntics enamorats de Núria.

FOTO PAKO CRESTAS

Punt de partida: pàrking d’accès al refugi d’Ulldeter.

Com arribar-hi: En la carretera d’accés de Setcases a Vallter 2000, passat els marcats revolts per sobre de l’estació inferior. Cartell indicador.

Aproximació: Pugem vers al refugi d’Ulldeter i seguim per terreny evident vers al peu de la visible paret, sempre cap a l’oest. El darrer tram de pujada a la paret es un tarteram inclinat fàcil però bastant empipador. Calcular 45 minuts des de l’aparcament a peu de paret.

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Descens: Caminant per la via normal del cim vers al Coll de la Marrana. Evident. Camí molt marcat. Des del Coll de la Marrana davallem vers a l’est per passarpel refugi d’Ulldeter i tornar al punt de partida. Calcula poc menys d’una hora pel retorn al cotxe.

Primera ascensió:  sense dades.

Dificultat: Difícil Superior. III*/IV* i algun tram de V*.

Horari aproximat: 3 a 5 hores.

FOTO PAKO CRESTAS

Material aconsellable: 4/6 Pitons variats (Universals i extraplans), Un bon sortit de friends de totes les mides, incloent grossos. Bagues per arbres.

Condicions habituals: Trams de roca majoritàriament neta a la part baixa i a la xemeneia cal comptar amb trams herbosos. Evitar aquesta escalada desprès de períodes de pluja.

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Descripció de la via: Comença a la dreta del naixement d’una característica veta blanca que es dibuixa el línia lleugerament ascendent cap a l’esquerra. Pugem per un terreny indeterminat, tot recte, superant una sistema de cornises i petits murets. Fàcil però exposat. (III*). Reunió al 50 metres en una cornisa. Continuem per terreny una mica trencat, sortint per la dreta de la cornisa, i a la recerca d’un pins que ja haurem localitzat des de peu de via, ja que son molt vistosos. Mur de IV* abans d’arribar als pins on farem la reunió. (R2, 50 m) Continuem per una mena de canal al blocs en equilibri (III + / IV -), vigilant amb la consistència del terreny. R3 (50 m) a l’ample cornisa de la part central de la paret. Continuem la cornisa cap a l’esquerra caminat fins a peu de la xemeneia. (R4, 40 m)

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El primer llarg de la xemeneia comença per un tram herbat molt inclinat que dona pas a un sistema de murs i diedre de V*. Sortida herbada. Reunió en un petit replà. Pitó (R5, 35 m) Continuem per un blocs trencats que obstaculitzen la xemeneia (V-): Una vegada superats, el terreny torna a estar ple d’herba, fet pel qual escalarem pel marge dret de la canal, tot ajudant-nos de la seguretat que ens dona la paret rocallosa. Superem un mur vertical de blocs cantelluts (IV +). Reunió en una còmode cova. Pitó (R6, 50 m). Sortim per l’esquerra per un sistema de plaques tombades (IV*) grades i un darrer tram final de IV-. La R7 ja es fa a l’aresta (45 m). D’aquí ja anirem caminant al cim (traça de camí).

Copyright Pako Crestas. No es permet la reproducció total o parcial de la present ressenya sense permís expres de l’autor.

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KAZBEK, 5.033 m. GEORGIA – JULIO 2021 ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Resumen: El Monte Kazbek es uno de los Picos del Cáucaso más bellos y altos. La comarca de Kazbek se encuentra en la parte oriental de Cáucaso y en el sistema montañoso completamente independiente. Allí se encuentran varios importantes Cuatro millas. Busque el Jimarai-Khokh de 4780m, si se eleva el cono volcánico del Kazbek de 5033m, y el clímax de la región. La primera ascensión fue realizada en 1868 por Douglas Freshfield. Desde la cumbre se abren maravillosas vistas en los Picos de Cáucaso y al Elbrus (el cual se encuentra a 200 km)

La ascensión al Monte Kazbek nos permitirá conocer un país de extraordinaria belleza como es Georgia y su capital Tbilisi.

Con la participación de Pako Crestas como coordinador de la agencia Viatges Mon Petit, que aprovechará para realizar un reportaje sobre el trekking y la zona.

CONTACTO: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

Fechas previstas: 

* Del 10 al 18 de julio del 2021

Importe: 

* 1.425,00 euros + billete de avión

INCLUYE SEGURO ANULACIÓN ASISTENCIA COVID

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Archivado bajo 5 MILES, ASIA, VIAJES PROGRAMADOS, VOLCANES

CRONICA DE LA ASCENSION AL CORREDOR NORTE DEL MALH DELH CAVALH.

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FOTO PAKO CRESTAS

Con la boca pequeña y con todas las reservas que comporta divulgar como primera ascensión conocida un nuevo corredor de corte clásico, me permito dar a conocer una vertiente lejana y altamente desconocida de la zona del Ariege de Couserans. En concreto la conocida como la pared del Malh delh Cavalh que se desprende al norte del cordal que unes los picos del Tuc de Orla, Tuc de Gurièr y el Tuc de Barlonguera, por encima del santuario de Montgarri.

Nosotros realizamos esta ascensión con la primavera avanzada, a finales de mayo del 2021.Llegada en coche a las proximidades de Montgarri con las últimas luces y rápidamente en el saco, haciendo “caravaning” aprovechando las pocas horas de sueño, ya que en esta ´poca del año si se quiere llegar a la pared antes de que el sol deshaga la nieve, hay que madrugar si o si.

FOTO ISMA ANTEQUERA

4:30 h diana. Soñolientos remontamos el lejano Port d’Orla donde hasta nos permitimos realizar una pequeña siesta al sol, aprovechando la tibiez del astro rey a las 8 de la mañana.

Nos metemos en la pared cuando aún gran parte de la canal está en la sombra, y disfrutamos de una escalada rápida sobre una nieve excelente. Trazado evidente y salida por un ramal situado a la derecha de la canal principal que ya desde su pie de divisa sin salida evidente, ya que la parte alta está cortada por un homogéneo circo de roca.

FOTO ISMA ANTEQUERA

Justo en la parte final encontramos un tramo fino con hielo de fusión donde llegamos a escalar por pocos metros en inclinaciones de 60º y luego una salida fácil por gradas de hierba, de nuevo acariciados por un sol casi veraniego.

Descenso agradable a la vez que largo, aprovechando un día de tiempo radiante. En la bajada divisamos las minas abandonadas de Porquèr. Es curioso que antaño hubiese aquí una pequeña explotación minera y hoy no hay el más mínimo rastro de camino. La naturaleza recupera su espacio más rápido de lo que imaginamos.

FOTO PAKO CRESTAS

Mediodía comiendo el Llavorsí tras volver al coche y descender el Port de Bonaiga. Como mandan los buenos cánones de la ascensiones expres de final de temporada de nieve en el Pirineo. Madrugón, buen ritmo, buena nieve, descenso al sol y comida caliente en restaurante. Hasta el pirineismo de “recerca” hace un tufo a burgués que no se aguanta. Es lo que tienen los años y tener ya cierta edad.

PIC DE GURIÈR – 2.536 m. – VERTIENTE NORTE – MALH DELH CAVALH

Punto de partida:  Montgarri. Refugio guardado accesible en coche por pista en buen estado desde Baqueira Beret. https://www.refugimontgarri.com/

Aproximación: Desde el refugio de Montgarri seguimos la pista hacia el oeste (GR) hasta la casa de Es de Cabau. Desde aquí subimos hacia el norte (GR) por el valle de Arriu deth Horcalh y remontamos hasta el Port d’Orla. 2.328. Desde este punto la pared es bien visible. Descendemos ligeramente por el valle orientado al este hasta pie de pared. Calcular unas 3 h de marcha de aproximación.

FOTO PAKO CRESTAS

Descenso: Evidente y fácil, aunque sin camino marcado. Descendemos por el valle hacia el sur siguiendo el margen derecho de las aguas del Arriu des Bandolers y después de Arriu Porquer hasta encontramos con la senda de GR que nos devolverá al punto de partida en dirección este, ya en la parte baja del valle de descenso. Calcular de 1 h 30 a 2 h para volver al punto de partida.

Época aconsejable: de enero a finales de mayo.

Observaciones: Vertiente relativamente corta, lejana y con más posibilidades. En invierno y primavera acostumbra a acumularse grandes cantidades de nieve. Vigilar con el posible riesgo de alud.

FOTO PAKO CRESTAS

Corredor Norte

Recorrido/dificultad: 350 m de desnivel. 45º a 55º. Máximo de 60º y IIº en la parte final.

1a ascensión divulgada?: Ismael Antequera y Pako Crestas, en mayo de 2021.

Características y condiciones: Es la línea más evidente de la pared. Ancha canal hasta la parte final en que salimos por un ramal de la derecha para evitar el muro de piedra que cierra la canal en su parte superior y que realiza un visible micro circo rocoso.

Material útil: 4 friends y aros de cuerda.

FOTO PAKO CRESTAS

Descargate el track de la ascensión en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/ice-climbing-trails/corredor-n-orla-74283993

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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Archivado bajo ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO, PIRINEOS, PRIMERAS ASCENSIONES

PIC DE MADINES – CRESTA DE COURTAL SUBRA – COUME D’AGNEL.

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Introducción: En general las cumbres que delimitan el valle de Besinés por el norte resultan ser enigmáticas. Sus nombres no suenan a casi nadie, ni tan siquiera a los que ya han transitado por el valle; quizás porque la mirada de los excursionistas se centra demasiado en travesías de Collados o en la ascensión de las cumbres orientadas más al sur, (Puig Pedrós, Pic de Coma d’Or, Cap de la Llosada) todas ellas más altas, amplias y cómodas.

De hecho el cordal de Pic Courtal Subrà al Pic de Madides ya me había llamado la atención, a pesar del desconocimiento general que les rodea, durante unos gélidos días de enero en los que, como montañero novato, pretendía ni más ni menos que escalarlos solo y en invierno. La incursión finalizó tras varias horas de abrir una trinchera en el elemento blanco, de caerme al rio y de buscar refugio en la sepultada cabaña de Besinés, de la cual tan solo sobresalía el cucurucho de la chimenea.

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Quince años más tarde y con bajo el gratificante ambiente de finales de agosto, volví al cordal, también solo, pero con unos cuantos millares de metros de escalada de bagaje. Disfruté de la gratificante cabalgada aérea sin excesivos problemas que enlaza el Pic Courtal Subrà con sus compañeros de tan nombres elocuentes como Coume Agnel y Madidés. Al volver al refugio Jean Cleaude, el guarda, me preguntó por la ascensión y entablamos una distraída conversación. Poco más tarde decidí cenar en los bancos situados en las afueras del refugio para continuar disfrutando de la soledad. Pedí un vaso de vino a Jean Cleaude y él me obsequió con una jarra. Acabé liquidando el preciado elíxir de la vid en medio de las últimas luces de una dulce tarde que marchaba para no volver. No se si fue la cresta, la voluntaria soledad o los efectos del vino, pero creo que en pocas ocasiones he sentido tanto sosiego y tanta paz tras recorrer una cresta y contemplar la puesta del sol.

Distorsionado, — quizás –, mi recuerdo por tan elocuente jornada, tan solo queda decir que la cresta ni resultará excesivamente fácil ni resultará difícil, tampoco es larga ni corta, parece haber sido diseñada para ser un bello periplo donde la escalada se confunde con la gimnasia y el transito por los cordales con una avenida mitad terrenal mitad celeste.

FOTO PAKO CRESTAS

Cumbre principal: PIC DE MADIDES, 2.663 m.

Dificultad: Poco Dificil. máximo III*.

Horario: Dos horas

Primera ascensión: sin datos

Material útil: Opcionalmente, según el nivel técnico de los integrantes de la cordada, deberemos prevernos con una cuerda o cordino de 20 a 30 metros auxiliar y algo para emplazar seguros (aros de cuerda, tascones o algún friend).

Cartografía útil:

  • * CERDAGNE – CAPCIR. carte de randonnées n* 7 – IGN francés escala 1:50.000
  • * BOURG-MADAME, COL DE PUYMORENS, PIC CARLIT. IGN francés. carta 2249 OT TOP 25. Escala 1:25.000.

Punto de partida: Punto de partida: REFUGIO DE BÉSINES.1.980 m.  propiedad del CAF. Guardado en verano y el resto del año según demanda. 50 plazas. Moderno y muy bien equipado. El guarda, amable y feliz en su sitio, es el entrañable Jean Claude.

Acceso: Ver capítulo anterior (CRESTA DEL PIC ESTAGNÀS AL PIC AURIOL)

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Aproximación a la cresta: Salimos del refugio dando la espalda al mismo, tomado una senda desdibujada y sinuosa hacia la derecha para traspasar una cercana valla de color naranja. Una vez al otro lado de la misma, ascendemos por gradas de hierba. El camino ya ha desaparecido. Llegamos a una zona de bloques en medio del bosque de la que saldremos por una especie de canal. Flanqueamos una espalda de hierba y bosque por el lado izquierdo para llegar a una especie de collado con una poza que acostumbra a estar seca. Cruzamos perpendicularmente una especie de camino que accede al collado y desciende por el lado opuesto. Subimos una cota por gradas de hierba y piedra hasta llegar a la cúspide formada por grandes bloques. Descendemos por la vertiente opuesta (N), por un canalón poblado de redodendrones. Traspasamos un diminuto collado y volvemos a ascender por una vertiente de bloques en la cual encontramos una curiosa ventana de roca. En la parte alta de la próxima cota que constituyen los bloques que vamos superando, llegamos a un breve tramos de cresta horizontal que resulta ser el paso clave de la arista. Al principio bajamos por la vertiente izquierda de la cresta realizando un flanqueo por las fisuras horizontales que rallan la pared a media altura (III*), descendemos un corto diedro y continuamos flanqueando horizontalmente hasta una brecha. Una vez en la misma, la traspasamos para descender por la canal situada en la vertiente derecha y flanquear por pendientes de hierba hasta el collado situado al norte del tramo erizado de la cresta. Ahora tan solo queda superar, por la loma de piedras, la arista somital. Un pequeño y tímido “pedró”, nos da la bienvenida en la solitaria cumbre. PIC DE COURTAL SUBRA, 2.599 m. (1,20 h).

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Recorrido: Desde la cumbre descendemos por la arista orientada hacia el E-N.E. Se trata de un cordal bien marcado que presenta una caos de grandes bloques los cuales son aconsejables de bajar por la izquierda (II*/II+). Mas tarde la cresta se vuelve más erizada, lugar en que continuaremos descendiendo, ahora por el margen derecho (II+/III-), hasta llegar al COLL DE MADIDES. 2.495 m. (0,20 h). Subimos la arista de rocas situada al otro lado del Collado, y flanqueamos los la derecha u gendarme custodiado por un pino. Pronto llegamos a la COTA 2.591 m, con la existencia de un pino enano característico en las cercanías de la cumbre. (0,35 h). Continua un fácil lomo orientado hacia el E., que rápidamente se transforma en un tramo de cresta aérea que desciende ligeramente, y que recorreremos por el margen izquierdo hasta una brecha. Traspasada la misma continuamos por el propio filo o ligeramente a la derecha según convenga. En conjunto los pasos son de II*/III* y las rocas están salpicadas de manchas lilas (excrementos de cuervo). Mas tarde llegamos a la arista final de subida a la próxima cumbre que está constituida por un filo de bloques, que permite varias variantes de ascensión (II*). PIC DE COUME D’AGNEL. 2.649 m P.D.

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Descendemos por la arista opuesta, siempre hacia el E, que resulta ser fácil hasta llegar a un diminuto collado cercano. Encontramos un tramo de bloques, aéreo y de buena roca, en general con pasos de II*. En la zona central los bloques ganan en dimensión. Encontramos una bonita fisura vertical de III*, y al lado opuesto una bajada por la placa orientada al sur. (paso un poco expuesto) III*. La atravesamos horizontalmente a media altura, en busca de una canal de bajada. (II*). Continuamos flanqueando por un sistema de placas o slabs orientados al sur, hasta el COLLADO INTERMEDIO. 2.620 m. Tan solo queda ascender la última arista rocosa, que aún nos regala un breve resalte de II+/III-, y un rosario de rocas blancas que anuncian la proximidad de la cumbre. PIC DE MADIDES, 2.663 m.. P.D. Una la arista ancha y carente de complicaciones que continua hacia el E nos comunica rápidamente con la cima gemela del PIC DE LANÓS. 2.660 m.  F.

Descenso: Descender por la suave ladera sur de la cumbre hasta el COLL DE COMA D’AGNEL, 2.391 m. Cartel Una vez en el collado descendemos hacia el oeste. Camino marcado y evidente. Marcas de G.R. que nos conducen directamente al refugio. Contar 1 hora y media para el descenso.

PIC DE MADINES – CRESTA DE COURTAL SUBRA – COUME D’AGNEL

  1. Parte alta de la cota situada en la arista sur del Pic de Courtal Subra. IIIº. Fisuras verticales
  2. PIC DE COURTAL SUBRA, 2.599 m.
  3. Caos de grandes bloques. IIº/IIIº
  4. Tramo más erizado. Descenso por margen derecho. II+/III-
  5. Filo aéreo. Rocas salpicadas con excrementos de cuervo. IIº/IIIº
  6. PIC DE COUME D’AGNEL
  7. Placas orientadas al sur. IIIº

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RUTAS Y GLACIARES DEL DAMAVAND, 5.610 m – LA MONTAÑA MÁS ALTA DE IRÁN Y VOLCÁN MÁS ALTO DE ASIA.

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16 son las rutas principales conocidas para ascender a este gigante, cumbre más alta de Irán y volcán más alto de Asia. Pasamos a contunación a detallar a grandes rasgos las características y trazado de las  mismas

  1. RUTA SUR O VIA NORMAL, la más común de todas. Con un refugio guardado a 4.250 m. A unos 5.000 m de altura se localiza una curiosa y llamativa cascada de hielo vertical perenne, completamente vertical. Desconozco si la misma ha sido escalada.
  2. RUTA NORTE conocida como la RUTA DUDASS por la gente local – Con 2 vivacs metálicos a 3900 m y 4600 m. Transcurre por la arista que separan los glaciares residuales de Dobisel glacier y Arosakha Glacier. Desde el campo alto hay una variante directa, hoy completamente en desuso en verano por el elevadísimo peligor de caída de gigantescos aludes de piedra, y que era conocida como la Sioleh Gap, que discurría entre los glaciares de Sioleh y Dobisel.
  3. RUTA NORESTE conocida como la RUTA TAKHT-E-FEREIDON por los locales. Con un vivac metálico a 4.300 m de altura.
  4. RUTA OESTE denominada SIMORGH por la gente local.  Con un refugio libre de 2 plantas a 4.200 m.
  5. ARISTA ESTE, actualmente la más técnica de las “rutas normales” de acceso al Damavand
  6. RUTA NOROESTE, denominada YAL-E-DAGH por los locales. Nace en el punto de unión del Damavand con otras cumbres de las montañas de Albroz. Dos arista paralelas, conocida una de ellas como Lashboom pass. Discurre entre los glaciares Noroeste y el Glaciar de Sioleh
  7. Ruta SURESTE, conocida como MAL-OW-KHORAN por los locales. Tiene el mismo punto de partida que la ruta normal del sur, el Goosfandsara, a 3.000 m de altura.
  8. Ruta SUROESTE, conocida también como YAL-E-MANAN, recibiendo el nombre de la mina abandonada de la cual parte.
  9. SUR DEL SURESTE, también conocida como RUTA VEZMINCHAL.
  10. NORTE DEL SURESTE, que parte de la población de Malar.
  11. SUR DEL NORESTE. Transcurre por el glaciar de YAKHAR. La ruta más comprometida y peligrosa por la caída de piedras.
  12. NORTE DEL NORESTE. Hoy en dia una ruta habitual que coincide con la ruta Noreste en la cabaña Takht-e-Fereidon
  13. NORTE DEL NOROESTE, muy poco común por la gran distancia de su punto inicial respecto a las carreteras y pistas transitables.
  14. SUR DEL NOROESTE, conocida como RUTA VARAROO por la gente local. Tiene el mismo punto de partida que la ruta Oeste.
  15. NORTE DEL SUROESTE, conocida como la RUTA CHAL CHAL. Cercana a la ruta Oeste.
  16. SUR DEL SUROESTE, conocida como la RUTA ESPERINSAR, situada entre las rutas sur y oeste.

Respecto a los glaciares, todos ellos estan en claro retroceso habiéndose convertido hoy en día en grandes neveros ya sin movimiento. Destaca la gran cantidad de piedras y escombros que dejan ir los 2 glaciares de la cara norte, provocando enormes derrumbes casi a diario durante los días de más calor de verano. Derrumbes de grandes piedras que generan nubes de polvo, con frecuencia visibles desde la lejanía de la misma base de la montaña. Los sistemas glaciares agonizantes del Damavand son 6, y se detallan en la siguiente imagen:

Este verano 2021 volvemos al Damavand. ¿Quieres venir con nosotros? Consulta nuestro programa de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/ o contacta a pakocrestas@gmail.com o whatsapp al +34 615626813

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