PIC D’AMITGES – CRESTA DE SABOREDO

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FOTO PAKO CRESTAS

Introducción: Conocida como la cresta de “la sageta” (sageta, en catalán = flecha, en castellano), debe este segundo nombre a una diminuta pero vistosa aguja, que como si de un alfiler se tratase, llama la atención en el centro del tortuoso cordal, muy a pesar de sus diminutas proporciones. Y es que cuando pasemos por delante de la aguja, no nos podremos estar de escalarla y nuestro compañero de hacer la típica y espectacular foto de perfil, que ya en su día fue portada de una revista especializada en deportes de montaña.

Como segunda característica impresionante de la cresta, a tener en cuenta la verticalidad de la vertiente sur del propio Tuc de Saboredo. Una excelente “micro big wall” de granito, que parece sacada de un retal de las magnificas paredes del Yosemite americano. El color amarillo de la roca, las secciones compactas, monolíticas. ¿Demasiado pequeño para que la comparación deje de ser un disparate?, ¡hay amigos!, pero, ¿qué hay más disparatado que la pasión por las montañas?

FOTO PAKO CRESTAS

La cresta, como casi todas las del sector, no tiene desperdicio posible: buena roca, limpia de vegetación, excelentes vistas, variedad de pasos, y un largo etc…. A tener en cuenta que los rápeles están montados con instalaciones fijas con parabolts y cadenas, y que el paso clave, también asegurado con seguros fijos, es un exigente Vº – V+, por lo que puede dejar fuera de lugar a más de un montañero no muy acostumbrado a la escalada de pared. En cualquier caso el largo de cuerda, aunque si aconsejable, puede evitarse por la vertiente norte de la cresta, buscando una fisura situada al otro lado del collado.

Disfrutemos pues del regalo de Robin Hood, esta magnífica flecha de piedra que forma el estandarte de este singular y atractivo cresterio, que a la sazón es el inmejorable telón de fondo de las Agulles d’Amitges y del refugio homónimo, enclavado en uno de los lugares con vistas panorámicas más espectaculares de toda la cordillera. Meca de los escaladores clásicos, la región de Amitges, con las crestas que le rodean, también merece un  ser considerado como un trozo de piedra negra para los peregrinos de las cumbres recortadas y los pilares semejantes a descomunales aguijones de avispa petrificados.

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Cumbre principal: PIC D’AMITGES, 2.848 metros

Dificultad: Difícil, un tramo largo de V*/V+, en el resto bastante III* y varios tramos de IV*

Horario: 1,30 horas para el primer tramo (Pic Oriental d’Amitges al Pic d’Amitges) i 4 a 5 horas para el segundo tramo. (Del Pic d’Amitges al Pic Occidental de Saboredo), en total de 5,30 a 6.30 horas.

Primera ascensión: sin datos.

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Material útil: friends y tascones variados, en especial pequeños y medianos. Cuerda de 50 metros mínimo. 6-7 aros de cuerda. El paso clave no está equipado, los rápeles si, con descuelgue y espits de 10 mm.

Cartografía útil:    * VALL DE BOÍ – PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES  I ESTANY DE SANT MAURICI. Editorial Alpina – escala 1:25.000.

* PICA D’ESTATS – ANETO. Mapa excursionista – carte de randonnées núm. 22, co-edición Institut Cartogràfic de Catalunya – Rando éditions (francés). Escala 1:50.000

Punto de partida:  REFUGI D’AMITGES, 2.360 metros. Propiedad del CEC. Situado a la derecha de l’Estany d’Amitges. Se accede por carretera asfaltada (restringida), hasta el Estany de Sant Maurici, y a partir de aquí, por pista, tan solo transitable a los vehículos autorizados, o sea, taxis de pago. Guardado, capacidad para 66 plazas. La parte libre, que se abre en ausencia del guarda, tiene capacidad para 12 plazas. Literas, servicio de comidas, lavabos, duchas, material de socorro y radio de emergencia. Información a la web www.amitges.com.

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Acceso: Desde el aparcamiento de la entrada del parque, caminando 2,30 horas por pistas. Si no deseamos caminar y preferimos pagar, hay un servicio de taxi “ecológico”, que, a cambio de una sustancial cantidad económica, nos dejará en la misma puerta del refugio sin “degradar lo más mínimo tan apreciado entorno natural”.

Aproximación a la cresta: Evidente, siguiendo el valle que se cierra al norte en el COLLADO DE BASSIERO, 2.720 metros. Desde el collado y por la ladera orientada hacia el N.O., ganamos la cota 2.805 m, que resulta ser el PIC ORIENTAL D’AMITGES. Punto de inicio de la cresta. Pequeñas chimeneas de II* en la parte terminal.

Recorrido: Seguimos la cresta hacia el oeste. Bajamos a una brecha (II*), superamos una chimenea vertical con bloques fisurados (III+) y luego seguimos por tramos fáciles de bloques (I*/II*). En un lugar determinado nos adentramos entre dos gendarmes por una chimenea de III-, y, tras llegar a una nueva brecha (II+), escalamos el último resalte por un diedro inclinado, situado en el margen izquierdo de la pared (IV*). Por bloques y lastras culminamos en PIC D’AMITGES. 2.848 metros. A.D.

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Continuamos ahora por terreno fácil hasta el TUC DE SABOREDO, 2.840 m, traspasando el pronunciado collado que separa ambas cumbre. Desde el propio TUC, y siguiendo siempre en dirección oeste, encontramos, tan solo abandonar la cumbre, los dos primeros rápeles, el primero baja por un diedro de 15 metros y el segundo por una placa de 25 metros. Llegamos a una brecha con un bloque empotrado. Subimos un resalte a la izquierda del bloque (III*) y seguimos una repisa hacia la izquierda en busca de unos bloques fisurados (III*) que concluyen en una chimenea (III*). El conjunto del paso “brecha -resalte – repisa – chimenea”, describe un trazado en forma de “Z”.

Más tarde encontramos tres puntas aéreas (III* delicado). Siguiendo el cordal evitamos un primer gendarme por la izquierda. Subimos el siguiente montículo (II*) y tras una horcada encontramos una pequeña mesa de piedra de escalada opcional (II*). Seguimos a plena arista con pequeños flanqueos por la vertiente norte, en sentido descendiente hasta otra brecha (II*). Subimos la siguiente torre utilizando las repisas escalonadas orientadas al sur (II+) y entramos en una zona descendiente formada por una arista afilada llena de pequeños gendarmes (III* en conjunto). Bajamos por la misma arista o mediante pequeños flanqueos por la derecha.

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Bajamos un diedro herboso por la vertiente sur en busca de 2 rápeles (25 metros más 20 metros). Flanqueamos por pendientes terrosas la impresionante AGULLA SOLER – SANTALÓ, por su vertiente sur, y subimos unos metros por una canal que asciende a una brecha, para situarnos en la parte inferior de la pared este del PIC DE LA SAGETA. Estamos bajo una llamativa placa con una fisura lateral. Espit visible. BRETXA SOLER – SANTALÓ.

Escalar directamente el primer repechón vertical con buena presa (IV+), resalte que da entrada a una placa, pitón (V*/V+). Fisura lateral que permite un buen aseguramiento con tascones y friends. La placa da acceso a un diedro vertical (V*) que muere bajo un pequeño paso. Reunión. Largo de cuerda de unos 20 a 25 metros. Continuamos por grandes bloques hasta el PIC DE LA SAGETA, 2.758 metros. D*.

Descendemos hacia el oeste por una cresta de bloques. Antes de llegar al collado intermedio entre las cumbres de la Sageta y el Pic Occidental de Saboredo, encontramos la curiosa AGULLA DE LA SAGETA, 2.700 metros aproximadamente. Montículo escalable por el norte mediante 10 metros de III+ y descenso desgrimpando o en ráppel. La perspectiva de un escalador en el punto más alto de la aguja es muy espectacular vista desde un centenar de metros al oeste. Tras el entretenimiento, subimos fácilmente al PIC OCCIDENTAL DE SABOREDO, 2.769 metros.

Bajamos un tramo fácil y encontramos la parte final del cresterío donde se alternan trozos horizontales con pequeñas destrepadas (II*/II+). Buscamos dos rápeles (20 metros más 20 metros), que nos lleva a un collado, punto final de la cresta.

Descenso:   Descendiendo del collado hacia el sur encontramos la senda que baja del PORT DE LA RATERA hacia el REFUGIO D’AMITGES. Seguir el camino sin perdida. Calcular algo más de 1 hora para el retorno al punto de partida.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

  1. Diedro inclinado IVº
  2. PIC D’AMITGES, 2.848 m
  3. TUC DE SABOREDO, 2.840 m
  4. 2 ráppeles de 25 m + 20 m
  5. Flanqueo vertiente sur AGULLA SOLER – SANTALÓ
  6. Placa de Vº – V+ con parabolts
  7. PIC DE LA SAGETA 2.758 m
  8. AGULLA DE LA SAGETA – III+

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OLVENA – CRESTA DE LAS CRUCES

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Introducción: “Olvena, roca para el olvido”… si no recuerdo mal era el título de un reportaje de una revista que, tiempos “A”, dio a conocer, por primera vez en los medios de publicación gráficos especializados para los escaladores, este grupo de paredes sobre el que cuelga, a modo de nido de águilas, el ancestral pueblo de Olvena.

Se trata de un núcleo urbano reducido y concentrado, por encima del congosto que separa las planicies de Graus de las tórridas tierras de Barbastro. La carretera que accede a Benasque pasa por allí, y de bien seguro que nuestras miradas de montañeros, habrán depositado su interés, más de una vez, en la recortada cresta que delimita el Peñón de Santo Cristo.

Y santo se llama, puesto que en su cumbre se sitúa el camposanto de Olvena, o sea, el cementerio. ¡Qué sensación tan extraña, cuando concluimos la cresta llagando a las paredes blancas de los nichos, salvaguardadas por las siempre funestas sombras de los cipreses!

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A pesar de tan sombrío final, no hay duda que estamos ante una de las crestas más atractiva del pre – pirineo, muy apropiada para entretiempo o para engañar a las tardes de verano, cuando la orquesta filarmónica interpreta, cada día y en sesión continua, las tardes de tormenta en las montañas más alta. Aquí, en verano, raramente llegan los temporales. Las nubes grises acostumbran a quedarse más al norte. En Olvena, en verano, todo es aridez, polvo, un hastío que penetra por todos los rincones, hasta lo más profundo de la sonrisa de sus habitantes, hartos ya de tanto calor.

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Nosotros, para no dejarnos caer en la apatía, seremos veloces en la visita. Disfrutaremos del paseo previo por las calles del pueblo, de la cómoda bajada en sentido descendiente, del fotográfico puente sobre el Ésera, de la roca cálida y de buena calidad. Y marcharemos dejando bien lejos el camposanto de los silenciosos, no sea que perturbemos el descanso eterno. De vuelta a las casas no hay bar, no hay restaurante, no hay local social donde saciar nuestra sed. Sin más preámbulos, tras la curva de la carretera, dejaremos Olvena en su eterno olvido.

Cumbre principal:          PEÑON DE SANTO CRISTO

Dificultad:            Difícil inferior. Un paso de V -.

Horario:               De 2,00 a 3,00 horas

Primera ascensión:                   sin datos

Material útil:                  Tascones y friends pequeños. En la cresta encontramos pitones antiguos.

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Punto de partida:           El propio pueblo de OLVENA.

Acceso:                Por carretera asfaltada mediante el saliente que nace en el trayecto de carretera que va de BARBASTRO a GRAUS.

Aproximación a la cresta:        Desde la parte alta del pueblo, nace el camino descendiente en dirección norte que baja hacia el rio. Es el conocido como camino viejo de Olvena. Justo antes de llegar a la parte más baja de la cresta, podremos abandonar el camino y acceder a la misma. Muy evidente. Contar 30 minutos de cómoda aproximación.

Recorrido:            La crestas tiene su inicio en la vertiente noroeste, un poco más arriba del último contrafuerte donde encontramos una zona equipada para la escalada deportiva. Tomamos unas placas tumbadas que están a la izquierda de una llamativa y caótica chimenea. Sin duda las placas son la parte más obvia para acceder al cordal, al ser la defensa más débil que nos permitirá llegar al filo de la cresta. Ganamos las placas intercaladas con terrazas (IVº). Escalada muy sucia, herbosa y terrosa sobre roca mala, — sin duda el tramo más desagradable del periplo –, para llegar a una fisura que sube en diagonal hasta un árbol (IVº/IV-), donde tomamos el filo de la cresta. Subimos por el lado opuesto, por unos bloques fisurados (III+, pitón), hasta una ancha repisa. Escalamos el muro de roca excelente (IIIº) hasta lo alto de la arista. La cabalgamos por un tramo aéreo (IIª) para llegar al pie de un muro compacto que ganamos mediante una escalada de finura (IV+, 2 pitones) que pronto pierde constancia y dificultad (IIIº). Un nuevo tramo horizontal y muy aéreo nos conduce al pie del último resalte, que a primera vista parece realmente difícil. Reunión de pitones.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

1.     Muro de roca excelente (IIIº)
2.     Muro compacto de escalada fina (IV+)
3.     Muro de 40 mts (IVº)
4.     Techito. Presa abundante (V-)
5.     PEÑON DE SANTO CRISTO

Ganamos el muro de 40 metros por el centro, 1 pitón, mediante una escalada franca y vertical (IVº). A media altura encontramos un diminuto techo que no nos debe asustar, ya que la presa es abundante, la roca excelente y no cuesta mucho superarlo (IV+/V-). Por placa de III+ llegamos a lo alto del muro. Seguimos la superficie que lo corona hasta llegar a una breve destrepada de chimenea (IIIº), que nos deposita en un rellano. Seguimos por pedregal y matorrales hasta la cumbre, donde encontramos el cementerio y las calles de OLVENA. Cumbre del PEÑON DE SANTO CRISTO

Descenso:   Nulo, o más bien simbólico. Debemos “callejear” por las casitas de OLVENA hasta encontrar el lugar donde habremos estacionado el vehículo.

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MONT-REBEI: CRESTA URQUIZA – OLMO.

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Introducción: Cuando escalé la cresta Urquiza – Olmo, quedé tan gratamente sorprendido, que me prometí hacer una visita al Joaquim Olmo a su tienda de material de montaña, que tiene en Barcelona, y regalarle una botella de buen vino, en muestra de agradecimiento. Como tantas otras promesas propias, quedó en un segundo plano y aún no he tenido tiempo de cumplirla. Que quede constancia de que no ha sido por falta de voluntad, sino que el día a día me han llevado por otros derroteros. Quede aquí, como fedatario público, el compromiso escrito en este libro, y si algún día el beneficiario de la promesa exige lo que por derecho le pertenece, será justamente retribuido.

Y es que la cresta, y todo lo que la rodea, no tienen comparación posible. Sin duda estamos ante la mejor cresta del Pre pirineo. Única en por sus cualidades y ambiente. Todos los ingredientes complementarios ayudan a exaltar estas gratas características: Las impresionantes paredes del Congosto de Mont-rebei como telón de fondo, la visita previa a los despoblados del valle d’Estall, el camino de aproximación (llamado camino de “les Cireres d’Arboç”), la soledad impuesta de la ermita de Santa Quiteria, etc… Y el propio recorrido no tiene desperdicio posible: la roca es buena, a tramos excelente. El equipamiento generoso (más tratándose de una cresta, cuando la mayoría de ellas no tienen ni equipamiento testimonial), abundan los filos aéreos, el patio, los pasos sobre el vacio. Los rápeles también son variados, alguno casi cómico, otros espectaculares. La medida de la cresta también es completamente apropiada a las pretensiones para un buen día: ni demasiado larga, ni demasiado corta.

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La cresta de Mont-rebei es una llamada a lo que ya empieza a ser una nueva modalidad de actividades en la montaña: la escalada de crestas de media y baja montaña. Todo un mundo que, de bien seguro, dará más que hablar en los próximos años. Los cresteristas ya no tendremos que esperarnos a que se retire la nieve de las altas cumbres, ni deberemos ir corriendo contra reloj contra las nubes de evolución diurna. ¡Bienvenidos al cresterismo deportivo! Creo que, cuando vea a Joaquín, llevaré dos botellas, en vez de una. Por si la quiere compartir y para no quedarnos cortos.

Cumbre principal: La cresta en si muere en una zona de bosque, se debe considerar que la parte culminante es la ERMITA DE SANTA QUITÈRIA, si bien, también es cierto de que no se trata de ninguna cumbre.

Dificultad: Difícil. Tramos de quinto grado. No obstante, a pesar de que técnicamente hablando sea más difícil que muchas de las crestas del Alto Pirineo, la escalada de esta cresta resulta más gratificante y de menor envergadura y compromiso que la mayoría.  Roca excelente y buen equipamiento.

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Horario: 4 horas y 30 minutos.

Primera ascensión: Año 2003, Juan Urquiza y Joaquim Olmo.

Material útil: Cintas exprés. Friends variados y cintas para sabinas.

Cartografía útil:  Mapa comarcal de Catalunya, editado por el I.C.C, escala 1:50.000. Hoja 23 LA NOGUERA.

Punto de partida: Despoblado de MONTFALCÓ. En la actualidad se ha rehabilitado el enorme caserón situado en el lugar en el que dejamos el vehículo.

Acceso: Por pistas forestales desde PUENTE DE MONTAÑANA, pasando por el despoblado de ESTALL.

Aproximación a la cresta: Muy atractiva y cómoda, puesto que es de bajada. A los primeros ascensionistas de la cresta, no solo debemos agradecerles el descubrimiento, la divulgación y el equipamiento  de esta excelente cresta de baja montaña, sino que también debe tenerse en consideración el trabajo previo de señalización y limpieza del camino, el cual le dieron el nombre de “camí de les Cireres d’Arboç”. Debemos seguir el camino, en dirección este, que nos lleva a la ERMITA DE SANTA QUITÈRIA (señalizado), a partir de aquí seguir el cordal fácil, con mucho arbusto, hasta un lugar donde abandonamos el cordal y, con la ayuda de cadenas y pasamanos, empezamos el descenso del “camí de les Cireres d’Arboç”, siempre por la vertiente norte del cresterio. En un lugar determinado pasamos entre la cresta y una gran aguja que recibe el nombre de AGULLA MONTSERRAT CLOTET.

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El camino, lleno de sorpresas, pasa por el frente de l’AVENC DE LA CARMELA, un descubrimiento más de los propulsores de la cresta. Poco después, ya cercanos a la cresta y antes de llegar a la parte más baja, divisamos una especie de brecha (el camino pasa muy cerca), donde empezaremos el recorrido. La verdad la entrada original está al otro lado de la pared, y discurre por una fisura vertical y peleona de 6ª. No obstante, las dificultades de este tramo inicial y completamente opcional, rompen con las características del resto de la cresta, motivo por el cual son pocas las cordadas que escalan este primer tramo difícil. Contar 1 hora de aproximación, sin prisas.

Recorrido: Ya desde buen principio el cordal nos depara lo que será la tónica de la cresta: roca buena, pasos divertidos, calcáreo excelente, pasos breves y continuos y equipamiento de parabolts en los lugares más apropiados. Hay que seguir el cordal ascendiente (dirección oeste), sin pérdida alguna. Tramo aéreo, de cordal, con pequeñas secciones o muretes de IIº y un primer tramo de IVº en arista, luego IIIº / III+ abundante. La cresta puede realizarse mediante largos de cuerda, si bien en este primer tramo resulta más aconsejable ir en ensamble, para ganar tiempo y evitar el fatigoso roce de las cuerdas. No obstante, si deseamos montar relevos, los mismos están instalados a distancia de 35, 60 y 40 metros respectivamente, hasta situarnos en una brecha con un rellano. Antes de llegar a este cómodo lugar habremos destrepado un paso más curioso que difícil, breve bloque con ligero desplome de IVº / IV+.

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Desde la brecha vemos cerca el camino por el cual habremos realizado la marcha de aproximación. Seguir recto por una especie de bloques fisurados verticales con roca excelente (IVº), que nos llevan a la vertiente sud de la siguiente aguja, la cual no llegamos a escalar, sino que le damos al espalda, ya que al volver al cresterio lo haremos por la brecha situada más al oeste de la citada aguja, que fue bautizada como AGULLA TERESA. No obstante sí que seguiremos el filo de la cresta (bloque en forma de dado), conjunto de IVº – IV+, hasta ascender la siguiente aguja, que recibe el nombre de AGULLA ISABELA. Descendemos a una angosta brecha mediante un espectacular pero breve rápel de 6 metros. Escalamos un breve muro, compacto, con una sección ligeramente desplomada, pero con presa buena y roca excelente (Vº), hasta situarnos, tras 15 metros de grata escalada, en la cumbre de la tercera aguja, que recibe el nombre de AGULLA MARIA.

Nuevo rápel de 10 metros vertical y ante nosotros el tramo más bonito y espectacular del periplo y, a la sazón, uno de los mejores tramos de escalada en cresta que ha recorrido el autor de estas líneas. Se trata de una arista afilada, en forma de arista de cuchillo cortante, bastante vertical, a la que accedemos por una breve fisura para continuar después agarrándonos al labio del espolón con los pies en el margen izquierdo. Escalada mantenida, conjunto de IVº y luego Vº en la parte alta, donde la arista más bien ya es un frontón. La escalada de esta aguja con filo recortado obliga a un largo de 55 metros hasta una nueva brecha, largo “cinco estrellas”. Parabolts. El siguiente tramo también es una sección de espolón – arista, ya no tan vertical ni espectacular, con pasos de bloques y conjunto de IVº, que nos sitúa en la cumbre de un nuevo gendarme donde encontramos otra instalación de rápel. El rápel en si es espectacular y largo, en realidad son dos de 35 metros cada uno con una repisa intermedia, y que nos deposita en una angosta y sombra chimenea interior. Escalamos la corta pared que da acceso a la arista de la aguja situada al otro lado de la chimenea (IVº) y tan pronto salimos de la oscura chimenea, volvemos a deleitarnos con la escalada de un espolón arista bastante vertical y aéreo, sobre roca buena, que hará las delicias del cresterista (conjunto de IVº mantenido, con una tramos de IV+ en la parte alta). Seguros fijos, parabolts, en los tramos claves. Si no tenemos suficiente con un largo de espolón, a continuación tenemos otro de similar, 45 metros más de escalada por el filo aéreo, sobre un espolón rocoso, que nos lleva a la cumbre de la siguiente aguja, que recibe el nombre de AGULLA MADONA.

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Nuevo rápel de 15 metros para bajar de la misma. Viene ahora el tramo que, quizás, resulte más enojoso de la cresta, puesto que la roca ya no es de tan buena calidad. Seguimos por la arista hasta que un espolón monolítico nos barra el paso. Será el momento de buscar una repisas oblicuas que ascienden en diagonal hacia la derecha (IVº – III+), hasta un rellano donde montaremos reunión. Superar unos bloques verticales y fisurados, de roca muy buena, mediante unos pasos atléticos y agradables, que nos depositan de nuevo en el cordal. Breve rápel de 6 metros seguido de otro de 15 metros con una diminuta punta intermedia. Tras este último rápel escalamos una vertiente bastante arbustiva, con gradas y pequeños muretes (IIIº – IVº Aislado y IIº), que nos deposita al final de las dificultades. Seguimos el cordal, ya fácil y sin complicaciones, hasta la ERMITA DE SANTA QUITÈRIA, coincidiendo, por tanto, con el trazado de la marcha de aproximación.

Descenso: Como ya hemos descrito previamente, el descenso forma parte de la ascensión de la última sección de la cadena, por la cual habremos realizado la propia marcha de aproximación. Es este sentido, tanto aproximación como descenso son bien atípicos, ya que el primero se realiza en sentido descendiente y el segundo en sentido ascendiente. Del final de las dificultades hasta el coche, pasando por la ermita, debemos contar poco menos de 30 minutos.

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  1. bloques fisurados de roca excelente IVº
  2. AGULLA MARIA – Vº
  3. Arista afilada – IVº – Vº
  4. Dos rappeles de 35 metros – angosta chimenea interior
  5. AGULLA MADONA
  6. Vertiente arbustiva, gradas y pequeños muretes (IIIº – IVº)
  7. Arista de la ERMITA DE SANTA QUITERIA

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K2 – VIAS DE ESCALADA

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K2, la montaña de las montañas. Cumbre más alta del Karakorum, segunda cumbre más alta del planeta. Pocos son los privilegiados en llegar a su tan altiva cumbre, la mayoría de los cuales (más de 75%) lo hacen por la ruta original, más conocida como la arista de los Abruzzos.

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No obstante esta impresionante y señorial cumbre tiene varias rutas de escalada, todas ellas entre difíciles y/o extraordinariamente difíciles. A la dificultad técnica de las mismas se le suma la problemática derivada de la gran altura de la cumbre y la consiguiente falta de oxigeno. A continuación intentaré realizar un resumen de las mismas.

  1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
  2. Vía Cesen. 1986.
  3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
  4. Magic Line o via polaca del 1986.
  5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
  6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
  7. Vía Beghin / Profit de 1991.
  8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
  9. Via Japonesa de 1990.
  10.  Arista Norte. Japonesa de 1982.
  11.  Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
  12.  Arista Noroeste. Americanos 1978
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
7. Vía Beghin / Profit de 1991.
8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
9. Via Japonesa de 1990.
 10. Arista Norte. Japonesa de 1982.
 11. Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
12. Arista Noroeste. Americanos 1978
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
 12. Arista Noroeste. Americanos 1978

INTENTOS PREVIOS A LA 1ª ASCENSION

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas George Montgomerie, un miembro del equipo, la llamó “K2” por ser el segundo pico del Karakorum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum. Curiosamente los restantes “K” son muy poco o nada usados en la actualidad, no así el K2 que continua usándose con mayor frecuencia que el nombre original “Chogori”..

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un récord de permanencia en altitud) solo 8 fueron de tiempo claro. Consiguieron llegar hasta los 6.500 metros por la arista Noreste.

La siguiente expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzzos, que el propio Luis Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón Sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7654 m, llegando hasta los 7500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años, esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano. De aquella histórica expedición destacan las maravillosas fotografías que se tomaron, en las cuales se puede apreciar que el Karakorum tenía unas masas glaciares muy superiores a las actuales, así como la acumulación de nieve en los seracs de la montaña que también eran de mayor tamaño.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7900 m. Bill House, superando la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso en el espolón de Abruzzos; son las cuatro primeras víctimas del K2. Esta fue la primera expedición que estuvo cerca de coronar la cima, ya que Wiessner, junto a un nativo rebasó los 8300 m, superando así las mayores dificultades técnicas de la ruta del espolón de los Abruzzos.

Del 17 al 24 de julio de 1939 Wiessner, Wolfe y Pasang Lama realizan varios intentos. Para entonces Wiessner había pasado 24 días por encima de 22,000 pies (6,700 m) y Wolfe 26 días. En primer intento se realizó por el espolón de roca situado a la izquierda del couloir situado bajo el embudo de la botella. Sin duda Wiessner se encontraba mejor en la roca y creyó demasiado expuesta lo que hoy se considera la vía normal. El primer día del intento a cumbre Wolfe se dio media vuelta por cansancio y Wiessner y Pasang Lama instalaron entonces fue el Campamento IX a la cima de un pilar de roca (en las primeras expediciones a 8miles se acostumbraban a utilizar hasta el doble de campamentos que en la actualidad).

Al día siguiente el clima era perfecto y la cumbre estaba a solo 670 m. de la cumbre. Decidieron seguir por el espolón de roca lateral a la canal del cuello de Botella, pero las dificultades técnicas eran muy elevadas para Pasang, no acostumbrado a la escalada de dificultad, por lo que el avance se hizo muy lento. A 8.370 m de altura decidieron volver. Era tarde y Pasang se negó al riesgo de tener que bajar de noche. Wiessner no tuvo más remedio que renunciar a la ascensión. Descansaron todo un día en el campo IX y el 21 de julio hicieron un último intento, esta vez por el couloir del cuello de la Botella. Pero la nieve profunda e inestable las impidió un óptimo avance. Renunciaron una vez más, esta vez la definitiva. Un fallo en el sistema de abastecimiento de los campos altos no les permitió mantenerse más tiempo en altura.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. En un momento preciso Gilkey desapareció, siempre se ha estipulado con la posibilidad de que lo hiciese voluntariamente como un acto heroico para salvaguardar al resto del equipo que ya estaba en una situación muy comprometida por el propio rescate.

Autor: PAKO CRESTAS

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Archivado bajo 8MILES, ASIA, ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO

GRA DE FAJOL PETIT PER LA CREU DE BARNIQUEL ó ARESTA S.E.

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FOTO PAKO CRESTAS

Introducción: Itinerario de fuerte desnivel pero que se gana de manera relativamente rápida dada la poca dificultad. Resulta ser una alternativa bastante interesante para subir al Gra de Fajol Petit, pero curiosamente poco recorrida y relativamente poco conocida.

Tiempo: 2 horas y 35 minutos hasta la cima (sin contar descenso)

Desnivel: 797 metros de subida y 1 de bajada.

Longitud: 2 kilómetros y 560 metros

FOTO PAKO CRESTAS

Dificultad: Excursión difícil. Escalada Poco difícil, tramos de IIº y uno de II +

Puntos de agua: Cruzamos el río Ter durante la aproximación. En la arista no hay ningún punto de agua.

Puntos de referencia: * Parking de la Coma del Orri * Plan de la Molina * río Ter * Creu de Barniquel * Gra de Fajol Petit

FOTO PAKO CRESTAS

Punto de partida: Aparcamiento de la Coma del Orri, en la carretera de acceso de Setcases en Vallter 2000. Curva característica de la carretera y cartel indicador.

Itinerario: 0,00 h. Parking de la Coma del Orri. Tomamos la pista en desuso que sube hacia el N.O, marcas de G.R.

0,05 h. Pla de la Molina. Cartel. Dejamos la pista en desuso y bajamos hacia a nuestra izquierda en busca del río Ter que cruzaremos con el auxilio de un puente de madera. Justo al otro lado de las aguas dejamos la senda principal y seguimos hacia la derecha subiendo por el bosque ,. Trazas discontinuas de camino. Subiremos por el bosque sin camino evidente en busca de una especie de canal que nos llevará a la arista. Como referencia tendremos la pared de Cortals que quedará siempre a nuestra derecha. La canal presenta un pedregal corto pero molesto.

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0,45 h. Llegamos a una especie de collado, en la parte alta de la canal de acceso, lugar donde empieza la arista estricta. Manchas rojas. Flanquearemos verso a nuestra izquierda, subiremos por una especie de diedro oblicuo hacia la izquierda (IIº), seguimos por pendiente de hierba, también en tendencia diagonal ascendente hacia la izquierda, superamos un murete (IIº) y subimos ya por terreno inclinado y boscoso. Trazas de camino. Seguimos así un tramo desdibujado de la arista, dentro alcanzar unos sistema de piedras dentadas llenas de árboles, con pequeñas trepadas de IIº (micro placa de mármol). En este sector la arista vuelve a dibujar de manera más clara.

FOTO PAKO CRESTAS

1,30 h. Creu de Barniquel. Cota donde no hay ninguna cruz. Desde este punto tenemos una buena panorámica de la segunda sección de la arista, la cual parece más difícil de lo que es en realidad. Seguimos por la arista en tendencia a la derecha donde encontramos una especie de sendero desdibujado con marcas rojas. Traspasamos la arista por una especie de brecha y nos situamos en el lado izquierdo del hilo. Justo en este punto desemboca la canal del Príncip que sube por nuestra derecha en plena vertiente este de la montaña. Podemos por gradas hasta situarnos bajo una especie de diedro (hitos) con un tramo de escalada fácil y muy franca (II +). Superado este sector estamos de nuevo al hilo de la arista y vemos que sigue un lomo verdoso falto ya de ningún tipo de dificultad. Subiendo por monótonas rampas herbosas y siguiendo la propia arista sin camino marcado pero bastante evidente, coronamos la cima.

FOTO PAKO CRESTAS

2,35 h. Gra de Fajol Petit, 2.567 metros.

Descenso: Podemos descender hacia el Refugio de Ulldeter por el Coll dels Fajols (bajada por pedregal inestables tras el cuello en dirección norte) y desde el refugio bajar por las pistas de esquí hasta en el aparcamiento inferior y bajar por G.R. hasta el punto de partida (camino que discurre a la izquierda de las aguas del río, evidente y bien señalizado)

Sin embargo, la mejor opción es hacer la travesía del Gra de Fajol Petit y desde la cima superior, Gra de Fajol principal, descender en dirección S.O. hasta el Coll de la Coma del Orri y desde ahí descender hacia el este por la propia Coma del Orri.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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MONTSERRAT – GORRA FRIGIA – VIA GEDE

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Com arribar-hi: Des de l’estació superior de Sant Joan (funicular o 30 minuts caminant per les escales que passen per l’ermita de Santa Anna), agafem l’ample camí vers a Sant Jeroni en direcció oest. El camí passa per sota els Gorros, la Gorra Frígia es la darrera. Just abans d’arribar-hi sota la paret pujem per la canal boscosa que hi ha a la nostra esquerra entre la Gorra Frigia i Magdalena Superior. Tram rocallós amb corda. Traspassem el coll i davallem pel vessant sud fins a la bauma de Sant Martí. Just aqui comença la via.

Descens: Per la via normal vers al coll que separa la Gorra Frígia de la Magdalena Superior (equipat cables i cadenes). Des del coll davallem vers al nord en busca del camí de Sant Jeroni.

FOTO PAKO CRESTAS

Via GEDE

Descripció: El itinerari comença al marge esquerra del desplom que serveix om abric a la construcció de l’ermita de Sant Martí. Veurem la R0 equipada amb una xapa blava i un burí. Els tres primers llargs son de placa tombada molt fàcil, 1 burí entremig a cada llarg (III* a excepció del petit mur de la gran llastra que creua tota la paret, IV-). R1 – R2 – R3. El darrer llarg, que no es obligatori, flanqueja cap a l’esquerra per pujar desprès directament vers al desplom esquerdat per una placa blanquinosa de pedra trencada (V-). Al desplom, de roca dolenta, trobem 3 pitons vells (A1e) que ens deixem en mig d’un diedre vertical. Després d’un curt tram de V*, el terreny aviat perd verticalitat (IV-) per fer-se de sobte gairebé horitzontal. Ja hi son al tarteram del cim (I*). R4.

FOTO PAKO CRESTAS

Primera ascensió: V. López, R. Carbó i E. Civís, a l’any 1.961.

Longitud: 180 metres.

Orientació: Sud

Material: Friends i cordino pel darrer llarg.

Observacions: Via antuvi clàssica però que avui resulta una gran desconeguda. Es va re equipar amb parabolts amb xapes blaves per fer-la una de les vies blaves. La via discorre per plena paret sud i resulta ser molt soleia.

GORRA FRIGIA – Via GEDE

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MONTSERRAT – MAGDALENA SUPERIOR – VIA LA BELLA EASO

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FOTO PAKO CRESTAS

Com arribar-hi: Sortirem des del monestir de Montserrat. Se’ns presenten dues opcions:

  1. La còmoda que passa per pujar amb el Funicular de Sant Joan fins al Pla de les Taràntules i prendre el camí de Sant Jeroni (vers a la dreta) fins a situar-nos sota el cim. Del camí de Sant Jeroni a peu de via hi ha curt tram inclinat pel mig del bosc. Traces de camins. Aproximació de 10 a 15 minuts.
  2. La versió “excursionista” passa per pujar a peu des del Monestir per les escales que pugen en direcció cap a Sant Benet (GR) fins a la plaça de Santa Anna i des d’aquí prendre en trencall de la dreta que passa per l’ermita de Santa Anna i la cova de Santa Anna Vella (PR C-19) fins al Pla de les Taràntules. Calcular uns 45 minuts de marxa d’aproximació.
FOTO PAKO CRESTAS

Descens: Dos ràpels per la via normal (cara est) 10 + 30 metres, Possibilitats de enllaçar-los amb cordes de 55 metres. Després davallarem per les escales de Jacob.

Via La Bella Easo

Descripció: El primer llarg es fàcil i curt, tan sols supera el pedestal amb una dificultat de III*. El segon llarg comença per una petita panxa V* per tombar-se de seguida (IV*). El 3r llarg està inclinat en un principi (IV*) però a mida que pugem es va fent vertical per acabar en la típica placa vertical i de presa cantellut i d’excel·lent qualitat, tan típica de Gorros (V*). El quart llarg es un xic desplomat, mantingut, amb molta presa i excel·lentment assegurat (V+ i 6a). El darrer llarg, el cinquè, es de placa (IV*/V*/IV+).

FOTO PAKO CRESTAS

Primera ascensió: Francisco Belmonte i Jordi Dalmau el 9 de gener de 1994.

Longitud: 150 metres

Orientació: nord-est.

Material: Via completament equipada amb spits. Cal dur 15 bagues exprés.

Observacions: Potser es la via més bonica d’aquest vessant de la Magdalena Superior, sobretot pel quart llarg, que es de 6a, però excel·lentment equipat, cantellut i desplomat. Tot un regal pels sentits. La via, estreta en línies com gairebé totes les de Gorros, discorre entre la “Mingo-Arenas” i la “Ignasi Jordà”, que resten a la dreta, i la “Amistad d’estiu”, situada a la esquerra.

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MAGDALENA SUPERIOR – Via Bella Easo

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CRÓNICA DEL TOUBKAL EXPRES – FEBRERO 2020

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Como ya viene siendo habitual, cada año, entre las fiestas de navidad y semana santa, organizamos una salida exprés en pleno invierno al Toubkal. Este 2020 la celebramos del 6 al 9 de febrero.

Toubkal feb 2020 (3)

Este año, si hay una característica a destacar respecto a años anteriores, ha sido la poca nieve que hay en general en toda la cordillera del Atlas. Desde la cumbre del Toubkal, allá donde alcanza la vista, apenas se divisa nieve, ofreciendo un pobre y preocupante espectáculo. ES el invierno más seco desde hace muchos años, ni los guias históricos de Imlil, con décadas de experiencia en su haber, recuerdan un invierno tan seco como éste.

Toubkal feb 2020 (4)

Confiemos que aún no esté finiquitado el invierno y que finales de febrero o el mes de marzo traigan nuevas y abundantes nevadas, si no sequía que se prevé en primavera y cara al próximo verano puede ser bastante preocupante. El cambio climático cada vez es más evidente y sus consecuencias a medio y largo plazo imprevisibles.

Toubkal feb 2020 (12)

La falta de nieve y el interminable buen tiempo ayudaron a que la corta salida invernal al Toubkal transcurriese en la más absoluta harmonía y normalidad. Personalmente llegué a Marrakech en uno de los últimos vuelos, a pesar de lo cual aún  pudimos disfrutar de una fugaz visita a la eternamente animada Plaza Jemma en Fna.

Toubkal feb 2020 (6)

El día siguiente ascendimos al refugio con un ambiente primaveral, hasta pudimos comer en manga corta al sol en las agradables terracitas de Sidi Chamarrouch. La falta de nieve también permitió que las mulas llegasen a la puerta del propio refugio, algo habitualmente raro en un mes de febrero.

Toubkal feb 2020 (9)

Al día siguiente tan solo fue necesario llevar crampones en la primera subido al Toubkal, justo la situada por encima del refugio, luego un verdadero pedregal, como si estuviésemos en junio. Eso sí, con frio, bajas temperaturas que nos recordaban en aún existen ciertos aspectos del invierno…

Toubkal feb 2020 (2)

Éxito total, todos en la cumbre, en diferentes tiempos. Yo, como siempre, con el equipo que más tiempo se toma para subir y bajar, haciendo de escoba, disfrutando más momentos de las alturas y el finísimo aire de los 4mil.

Toubkal feb 2020 (20)

Bajada a Imlil en una tarde mágica, luces frías, casi transparentes, de una jornada que declina hacia el cénit en una calma absoluta. Camino de bajada archiconocido. Esta vez me quedo en el Santuario, enlazo el Toubkal exprés con el Stage de Alpinismo anual, pero eso… eso ya es otra historia.

Toubkal feb 2020 (18)

Salida realizada con la compañía de Toni Remacho, Juanma Montcada, Sergi Celdoni, Alberto Rodriguez, Josep Molas, Ferran Prat, Ramon Canela, Carmen Candel, Rosa Jodar, Sonia Vega y Jorge Diaz.

Autor: PAKO CRESTAS.

Toubkal feb 2020 (15)

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PIC DE FONTFREDA (2.738 m). VERTIENTE NORTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor central de la cumbre este
2. Corredor central de la cumbre oeste
3. Canal del Coll

Punto de partida: aparcamiento superior de la estación de esquí de Porte Puimorens (1.812 m).

Aproximación: en pleno invierno, cuando la pista de esquí está en funcionamiento, realizar la aproximación supondrá tener que transitar por una zona muy frecuentada por los propios esquiadores de las pistas, y es posible tener algún encuentro desagradable con los trabajadores de las mismas. A tal efecto, vale la pena madrugar bastante o ir con la temporada lo suficientemente avanzada como para que las pistas ya estén cerradas. Subiremos por la pista que traza una diagonal ascendente hacia la izquierda, situada enfrente del aparcamiento, si nos dirigimos al sur, y que es bien visible. La pista (que sin nieve es transitable en todoterreno y en invierno es una pista de descenso de esquí) concluye en el llamado Estanyol (2.077 m). Abandonamos las pistas de esquí para ascender a la arista que delimita la coma por el sur. Es preferible cruzar la misma un poco al oeste de la cota situada más al este del cordal, cota que recibe el nombre del Roc de les Ombres (2.351 m); pasamos una especie de horcada, situada justo a la derecha de la cota, que nos sirve de portal a las Basses de Font Freda (2.269 m). Desde aquí, es bien visible la vertiente que queremos escalar, situada a nuestra derecha. Aproximación final por una especie de coma en dirección oeste. Calcular unas 2 horas para llegar a pie de pared.

Descenso: dos alternativas. La más larga pero a la vez más cómoda para evitar el engorro de las pistas de esquí es bajar por las palas orientadas al oeste de la cumbre hacia el valle de la Coma de l’Orri de la Vinyola, y de aquí hacia el sur hasta la propia laguna que da nombre a la coma y luego por el mismo valle orientado al SEE para llegar a la zona de aparcamiento (a partir de la laguna es inevitable transitar por las pistas).

La segunda opción es bajar por el lomo situado en el límite este de la misma vertiente que hemos escalado, y volver a las Basses de Font Freda, lugar en el que coincidimos con las huellas de nuestra marcha de aproximación. Calcular algo más de 1 h 30 min para el descenso. Sin necesidad de llegar al final de la arista, también podremos descender por la propia vertiente, un poco más al este del corredor central de la cumbre este, por las palas denominadas “corredor de la C”, fáciles, de 35* a 40 máximo de inclinación, que nos llevarán al propio pie de la pared, donde coincidiremos, asimismo, con las huellas de la marcha de aproximación. 

Época aconsejable: de enero a abril.

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PIC DE FONTFREDA – Corredor central de la cumbre este

Corredor central de la cumbre este

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 45°, máxima de 50° a 55° en la salida, donde hay posibilidad de encontrar alguna cornisa.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para la nieve.

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PIC DE FONTFREDA Corredor central de la cumbre oeste

Corredor central de la cumbre oeste

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 40º – 45°, con algún tramo corto de 50º – 55º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para la nieve.

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PIC DE FONTFREDACanal del Coll

Canal del Coll

Recorrido/dificultad: 150 m. Media de 45º – 55º máximo de 60M.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: Evidente canal que nace en el mismo collado que cierra el valle a poniente. El tramo final por mixto es opcional, existe una variante más fácil de solo 50º – 55º por nieve a la derecha de la salida directa.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para roca.

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MONTSERRAT – LA TALAIA GRAN – VIA RAUL – CERVERA

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FOTO PAKO CRESTAS

Alçada del cim: 1.138 metres

Com arribar-hi: Des del REFUGI DE SANTA CECILIA, per la CANAL DE LA LLUM, fins arribar al COLL DEL MIGDIA. Primer pel G.R. del camí de l’arrel i després seguint les taques taronges. Traspassem el coll i baixem cap al sud, deixant a la nostre dreta el camí d’Ecos. Una mica més a baix prenen un camí que discorre cap a l’esquerra (taques blanques), que en 5 minuts ens deixa al peu de la Talaia. El total de la marxa d’aproximació ens ocuparà de 45 minuts a 1 hora.

Descens: 2 ràppels. Els primer cap al nord, de 30 metres, fins al coll situat entre la TALAIA GRAN i la TALAIA PETITA. El segon pel vessant est, de 40 metres de llarg, tot baixant pel costat de LA PETXINA. Tan el primer com el segon ràpel, son força espectaculars. Una vegada al peu de la paret est del coll, flaquegem cap al sud per arribar al peu de la paret sud.

Comentaris: El conjunt de les Talaies està format per unes de les agulles més esveltes e individualitzades de Montserrat. La seva inconfusible silueta es retalla al ben mig del massís i es molt visible des del Pirineu. Des d’aquestes altes muntanyes veïnes, que als seus cims acostumen a estar cobert de neu gran part de l’any, veiem al altre costat de les planes la muntanya serrada, amb dos parts ben diferenciades i al ben mig una mena de bastió que separa els dentats de la dreta dels de l’esquerra: aquest far insigne son les Talaies.

FOTO PAKO CRESTAS

VIA RAUL – CERVERA

Descripció: Comencem a l’esquerra d’una llastra de la qual surt un arbre nan. (III+). Continuem per una esquerda un xic trencada (IV*) per accedir a la cornisa situada sobre la llastra. Continuem vers a la vertical per un tram recte on trobem els primers burins (V- ó Ae). Arribem sota un petit sostret (pitó tort) IV*, i sortim en diagonal a l’esquerra a la recerca d’uns arbres (III* trencat) R1 als arbres. Continuem per terreny fàcil (III*) fins a un nou mur vertical nodrit de burins (V+ ó Ae). Sortida en lliure de IV+ de placa. R2 sota un petit desplom. Sortim per la dreta per una tram de placa vertical molt maca (Ae ó V+) que dona lloc a una rampa amb bona presa (IV+ exposat). R3 al costat de una petita esquerda. Sortim cap a l’esquerra (spit, IV-) fins a situar-nos a sobre d’un contrafort (III*), indret on trobarem la R4.

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Baixem fins a una bretxa (III*) i enganxem la burinada vertical de la paret d’enfront, amb alguna peça bastant precària (Ae, amb un petit tram entremig de V-, que resulta ser un lliure molt bonic). Sortim per IV* en placa tombada. R5. La placa continua tombant-se al següent llarg, convertint-se en una veritable rampa- IV- a la franja vermellosa, després III*: R5 en una comodíssima cornisa. Pugem el cap de la Talaia tot escalant un breu tram recta amb una presa força generosa (IV*) terreny que ràpidament perd inclinació (III- i II*). R7 a l’instal.lació de ràpel.

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Primera ascensió: M. Cervera i Raúl Martínez el 15 d’abril del 1960.

Longitud: 175 metres (30 + 20 + 45 + 30 + 30 + 20)

Orientació:  Sud.

Material: Aliens petits i mitjans. (2 ó 3) plaquetes i 15 bagues exprés. També seran útils bagues llargues per les reunions. Equipada amb burins de l’època.

Observacions: Sens dubte un dels perfils més aeris, estètics i airejats del massís. Tot un tast de gourmet pels amats de la vessant més romàntica de l’escalada montserratina.

TALAIA GRAN – via Raúl – Cervera

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