CRONICA DEL KILIMANJARO COVID – DICIEMBRE 2020.

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Este diciembre del 2020, a caballo entre la segunda y la tercera ola del maldito coronavirus en Europa, un grupo de intrépidos viajeros hemos tenia la osadía de viajar al Kilimanjaro para subir la montaña. Es una época difícil en que tan solo viaja el verdadero viajero, el turista ocasional o convencional se queda en casa. La incertidumbre es un precio muy alto que debe pagar aquel que tiene las venas saturadas de miedos y condicionantes.

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La suerte sonríe a los osados, y los que nos aventuramos al Kilimanjaro pudimos disfrutar de una montaña distinta, única, irrepetible. Una montaña solitaria, una montaña exclusiva, una montaña sin gente. En diciembre del 2019 hasta 400 personas diarias subían a la cumbre. Se tenían que organizar colas y turnos para hacerse foto en la cumbre. Los campamentos estaban saturados de gente. Los espacios que ocupaban las tiendas un día era rápidamente ocupado por las tiendas de la siguiente jornada. Las cabañas o lodges de Marangu route estaban llenos, día sí, día también. El bullicio de gente era tal que parecía que no tuviese que caber ni un alfiler. El diciembre del 2020 solo el frio viento barría esos espacios desocupados. Un silencio ancestral invade la montaña, como hace unos cien años antes.

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Por otro lado la enorme satisfacción de poder ir ahora, en plena pandemia, al techo de África, ha sido la enorme repercusión a nivel económico que esto ha representado para todo el equipo local que nos ha acompañado. Porteadores, cocineros, camareros, guias…. Todos ellos llevaban 8 meses sin trabajar, sin ingresos. Un año negro, desesperante, agónico. Nuestro pequeño granito de arena ha servido, al menos, para hacer más llevadera la agonía a los allegados. Gente que a base de años viniendo a la montaña ya me son familiares. Todos agradecen al “Sir Pako” que haya venido, y yo les agradezco más que nunca su buena profesionalidad, buen hacer y excelente entrega. Maldito covid.

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La ruta escogida este año fue Rongai de subida y Marangu de bajada. Tiempo bueno a excelente. Tan solo nos llueve de manera desconsolada la noche del primer día, justo ya cuando estábamos acampados. El resto de días mañanas extraordinarias y nubes de evolución que traen nieblas peregrinas hasta que el fresco de la tarde las disipa tan rápido como la canícula matinal las formó.

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La ruta Rongai de 5 días es una de las maneras más rápidas de subir al Kili. La primera noche la pasamos en Simba Camp a 2.625 m, la segunda en Third Cave Camp, a 3.935 m y la tercera en Kibo Hut, a 4.715 m. Desde aquí, con el gran madrugón de rigor, atacamos cumbre por la subida común ya con la Marangu Route.

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El sol salió en la Gillman’s Point, en la punta del cráter, a 5.681 m. Todo el flanqueo de la arista estaba bien nevado. Hasta la fecha nunca lo había visto así. Nieve dura que en algún punto podía ser un tanto peligrosa al no llevar ni piolet ni crampones, por suerte a la vuelta realizamos un trazado alternativo por la parte soleada de la arista del cráter, que tiene un sendero alternativo, evitando así la dura nieve que se mantenía helada en la sombra.

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Como siempre la salida de sol espectacular, mágica, cósmica, una belleza difícilmente mesurable para el hombre. Los glaciares apartados, cada año me parecen más pequeños. El retroceso de los hielos es visible de una año para otro. Llegamos a la cumbre un tanto tocados por la altura, hasta Alfred, el guía, demuestra cómo puede la fatiga. La falta de aclimatación se nota, él hace 8 meses que no estaba en altura yo, 11. La ventaja de guardar aclimatación de un 5mil para otro se ha desvanecido y solo queda aguantar con la mayor integridad posible el mazazo de la altura.

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Pero uno tira de recursos, y sabe que al bajar todo pasa. Disfrutamos de un Kilimanjaro sin más gente en la cumbre, para nosotros mismos, en un día de visibilidad absoluta. Descenso al Kino Hut donde reposamos brevemente, comemos y seguimos la larga marcha de descenso hasta Horombo Huts

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El equipo está contento, a pesar de lo exprés de la salida y lo rápido que nos hemos tenido que adaptar a la altura, casi todos hemos llegado a la cumbre. Solo una pérdida por el camino producto del mal de altura. Tras la fugaz comida bajamos y bajamos y bajamos. Truena, nubes amenazadoras pueblan el cielo, pero no cae ni una gota. En las cercanías al campamento de Horombo Huts pasamos por un terreno calcinado. Un paisaje desolado producto de los importantes incendios de julio del 2020.

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Y es que este año ha sido doblemente terrible para la montaña. A parte de las repercusiones económicas y laborales por la falta de turismo, un enorme incendio asoló este flanco de la montaña durante un largo periodo de 2 meses. Hasta que no volvieron las lluvias nada pudo impedir el lento pero constante avance de las llamas. Por suerte un tapiz de hierba verde ya empieza a cubrir las cenizas. Poco a poco la naturaleza vuelve a mostrarse en forma de vida tierna, joven y fresca.

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El descenso hacia la Marangu Gate pasando por Mandara Huts nos regala uno de esos días que hace afición, con una temperatura primaveral y un cielo soleado, disfrutamos de todas las fragancias, colores y olores del bosque húmedo. Tras la larga caminata nos espera un buen recibimiento en la puerta. Una buena comida, cervezas y saborear con agrado el final de la aventura. Adiós Kilimanjaro del covid, me ha encantado tu soledad, pero ya no la quiero volver a ver. Me gusta más cuando traes fortuna y trabajo a los lugareños, los cuales contentos entonan canciones cada mañana y nos pegan uno “chute” de energía y buen rollo que nos dura todo el día.

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Ahora no había danzas para celebrar. Ha sido un año malo. Muy malo. Agradecida la gente local de haber trabajado, yo igual que ellos agradezco enormemente haber podido hacer de nuevo un viaje extra continental tras los sucesivos confinamientos desde marzo del 2020. Esperemos, deseemos y confiemos que está mal sueño acabe pronto, la gente vuelva al Kilimanjaro y la sonrisa a sus gentes. Mientras tantos hemos puesto nuestro granito de arena y hemos descubierto un Kilimanjaro irrepetible.

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Viaje realizado en diciembre del 2020 con la compañía de Xavi Alonso Blasi, Miguel Neiro, Artemio Pérez, Sergio Fernández, Ismael García, Miguel Ángel Martin, Pilar Muñoz, David Martín y los guias Alfred y Abel. Hakuna Matata y hasta el año que viene, que volvemos en noviembre del 2021 por la ruta Arrow Glacier.

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AUTOR: PAKO CRESTAS.

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SIERRA DE CHIA, 2.517 metros – vertiente N-N.E. – ESCALADAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Tira del Rápel 2. No hay quinto malo – 3. Katagorri – 4. Ilgorra – 5. Vendetta.

Punto de partida: Pueblo de Chía.

Aproximación: Tomar la pista que comunica el pueblo de Chía con el collado de Sahun. Normalmente está cortada por la nieve a partir de cierta altura dependiendo del año. Seguir por la pista hasta situarnos bajo las pendientes que nos resulten más cómodas para acceder al corredor que escojamos. Hay una cabaña pequeña junto a la pista. Abrigo un tanto precario. Calcular de 2 a 3 horas según la nieve.

Descenso: Desde la cima seguir en dirección SE hasta llegar a la denominada canal del Regal que descendemos para bajar de nuevo a la pista.

Época aconsejable: De enero a marzo

Observaciones: Bonito telón de fondo de la zona sur del valle de Benasque. Para los habitantes de Chía la sierra se conoce como la Serra Biella.

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SERRA DE CHIA – Via Tira del rápel

Via Tira del rápel

Recorrido/dificultad: 270 metros. Máximo 65º y IV-

1a ascensión: Carlos Davila, José Luís Giménez y Paco Dellich en abril de 1996.

Características y condiciones: Entrada común con la via “no hay quinto malo”. El tramo mixto lo encontramos al principio. Luego es mayoritariamente una línea de nieve.

Material útil: Algún pitón para las reuniones, tascones y friends.

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SERRA DE CHIA – Via no hay quinto malo

Via no hay quinto malo

Recorrido/dificultad: 250 metros, máximo de 65º y Vº/V+

1a ascensión: David Giribes, Luis Bravo y Jordi Marmolejo en abril de 1996.

Características y condiciones: Entrada común con la via tira del rápel, pero de mayor dificultad que se concentran en un diedro helado con pasos de Vº/V+ y mixto.

Material útil: 4 a 5 pitones, tascones y friends.

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SERRA DE CHIA – Corredor Katagorri

Corredor Katagorri

Recorrido/dificultad: 270 metros, máximo de 60º y IVº.

1a ascensión: Javier Ballester, Kaietano y Pedro en marzo de 1995.

Características y condiciones: El corredor se sitúa a la izquierda de la via Ilgora, al otro lado del evidente espolón que baja de la cumbre.

Material útil: Friends medianos, fisureros, 2 – 3 clavos y aros de cuerda.

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SERRA DE CHIA Corredor Ilgora

Corredor Ilgora

Recorrido/dificultad: 280 metros. Máximo de V+ mixto, 65º y un tramos de A1 en el inicio.

1a ascensión: Rafa Galdós y Dani Ascaso en marzo de 1995.

Características y condiciones: Una de las líneas más elegantes del macizo con un trazado directo a la cumbre.

Material útil: Clavos variados (2 uves, 3 universales, 1”u” y 2 extraplanos), friends medianos, algún micro friend, juego de fisureros y aros de cuerda.

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SERRA DE CHIACorredor Ilgora

Corredor Vendetta

Recorrido/dificultad: 220 metros. Máximo de 60º y Vº

1a ascensión: Xavi Metal, Isabel y Lluís en marzo de 1995.

Características y condiciones: Bonito y estético corredor que desemboca en una brecha situada al lateral de una aguja característica bien visible desde pie de la vertiente.

Material útil: 5 pitones variados, mayoritariamente extraplanos, 1 juego de fisureros y friends.

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CRONICA DEL VIAJE A CUBA – PICO TURQUINO – NOVIEMBRE 2019.

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Sin duda lo que más se sorprendió del viaje a Cuba fue la distribución de la organización del viaje. Normalmente estoy acostumbrado a ir de la mano de un representante local de la agencia del país de destino, que en la mayoría de los casos, cuando son destinos repetidos, acabamos siendo buenos amigos.

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Al ir a Cuba tenía una persona y teléfono de contacto “por si acaso”. Al llegar al aeropuerto de Santiago de Cuba nos esperaba el taxista y un enlace que nos acompañó al hotel.

  • Perdona… le pregunté… ¿eres representante de la empresa local?
  • No… yo solo les acompaño al hotel, allá les presento al gerente del hotel.
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Al llegar al hotel ya nos esperan y nos informan que a la hora prevista en el programa nos vendrán a buscar para ir a cenar. Cuando aparece un chaval joven de nombre Abel (mejor dicho, Abelito), le pregunto si él es el representante de la empresa.

  • No, yo solo les acompaño a cenar y les recojo más tarde para volver al hotel
  • ¿Y mañana? Le pregunto
  • Mañana despiértense a la hora prevista que les vendrán a buscar.
  • Ok. ¿Sabes quién?
  • No, no lo sé, pero seguro que hay alguien.
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Al día siguiente los jeeps nos esperaban a la hora prevista. Por fin conocería al representante, puesto que era el inicio del trekking. Al preguntar al personal que conducía los jeeps la respuesta fue muy similar a la de Abelito.

  • No. Nosotros les llevamos al inicio. Allá les esperará el guía.
  • Ah, perfecto… ¿y quién es?
  • Pues no se… se van turnando.
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Al llegar al parque nos viene a buscar el guía

  • Hola ¿Qué tal? ¿tú nos acompañas en el trekking no?
  • Si, hasta la cumbre.
  • ¿Y luego?
  • Vendrás otro guía para bajar por el lado opuesto
  • ¿Y quien es?
  • Pues no sé, van alternándose. Pero no se preocupe que estará
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… Y así toda la semana. Nadie sabía quién era la siguiente pieza del engranaje, pero todas estaban escrupulosamente sincronizadas. Cabe decir que el “teléfono de posibles urgencias” tan solo funcionó el último día y porque fui yo el que recibió la llamada. Era “ el responsable” quien me preguntaba si todo había salido bien, y la verdad, que no había por parte de ninguno de nosotros ni la más mínima queja. Toda la cadena de personas de este rosario de “responsables parciales o alternos” por horas o días funcionó a la perfección y con un trato exquisito en todos los casos, a cual mejor. Bien vale decir que fue una organización diferente, y es que “Cuba is diferent”

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Tras la primera noche en Santiago fuimos en coche al centro de  información en Santo Domingo pasando por los pueblos de Contramaestre, Santa Rita y Bartolomé Maso. Desde allá por una carretera asfaltada de fuerte pendiente llegamos a Alto del Naranjo.

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Por la mañana fuimos al campamento de la Comandancia de la Plata, el lugar en que Fidel Castro y el Che establecieron su cuartel al inicio de la revolución. Un lugar emblemático, histórico, mágico, lleno de simbolismo y de peso histórico. Un verdadero museo de la revolución y todo ello envuelto del mágico habitad natural de las montañas de la Sierra Madre y sus bosques selváticos. La primera noche en la montaña la pasamos en una especie de comunidad silvestre, un lugar perdido en medio de la Sierra al cual no se puede llegar en coche. El nombre de este bello y exuberante paraje es La Platica.

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El segundo día de trekking es tranquilo, de transición. Dormimos en un campo alto llamado Aguada de Joaquín, a 1.364 metros de altura. Donde pasamos una calurosa y apetecible tarde entre el verdor de las montañas, los sonidos del bosque y unos cuantos mojitos. Ese día descubrimos por primera vez la curiosa mariposa Creta, de hojas trasparentes. Un curioso insecto endémico y semi invisible, que es un icono natural de la Sierra Madre.

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La jornada siguiente es el “plato fuerte” de nuestro trekking por Cuba. Ascendemos el Pico Turquino desde el campamento Aguada de Joaquín para descender luego por la vertiente opuesta hasta el Mar Caribe. La subida es bastante pronunciada al principio. Luego va serpenteando por la cadena siempre boscosa subiendo y bajando diferentes cotas, para superar la última fuerte subida a la cúspide de la Isla.

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El Pico Turquino, con sus 1.974 metros es la cumbre más alta de la isla y el único lugar de la misma en que se tienen registros de haber nevado. En lo alto del Pico Turquino se encuentra un busto de José Martí que colocó, en el año del centenario de su nacimiento (1953), Celia Sánchez Manduley acompañada de su padre. El busto es obra de la escultora Jilma Madera y en la base del monumento aparece la frase: “Escasos como los montes son los hombres que saben mirar desde ellos y sienten con entrañas de nación o de humanidad”.

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El ascenso a la cumbre discurre por un camino muy bien marcado, sin pérdida posible. Agradable y envuelto siempre de espeso bosque. De hecho son pocos los claros entre la vegetación que permiten tener vistas panorámicas, al menos durante la subida. La vertiente que da al mar es más calurosa y la vegetación ya no es tan espesa, con lo que los puntos de observación con vistas son abundantes, al contrario de la vertiente de subida.

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En lo alto de la cumbre hay una pequeña explanada. Allá nos despedimos del guía de subida y al poco de iniciar el descenso encontramos al “guía de bajada”. Curiosamente él solo conoce esta vertiente de la montaña de casi 2.000 metros de desnivel cuya senda finaliza en el mar, en una pequeña población llamada las Cuevas. Cuesta hacerse a la idea de la dureza de este trabajo rutinario. Siempre la misma subida, siempre el mismo rompe piernas de bajada. 4.000 metros cada jornada laboral. Repetidas. Siempre la misma. Los mismos árboles, los mismos recodos, las mismas piedras…

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Por la tarde llegamos de nuevo a Santiago y esa próxima noche tenemos todo un tránsito nocturno para cruzar más de media isla por sus más que trotinadas carreteras. Entre nosotros nos turnamos para vigilar la conducción y para sorpresa nuestra el chofer nos confiesa hacia las 2 de la madrugada que no ha podido descansar bien el día antes y que se está durmiendo. Total, acabo yo conduciendo hasta la salida del alba mientras chofer y equipo duermen plácidamente entre algún que otro esporádico ronquido. Cuando llegamos a destino, la población de Trinidad, justo está amaneciendo y yo me encuentro un poco K.O. entre la caminata de la jornada anterior y la noche conduciendo.

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Cuando le doy la propina al chofer me comenta en bromajefe, nos la tendríamos que repartir, que has conducido más quilómetros que yo…” (Marcha ya… pienso para mis adentros… que como buen catalán te voy a tomar la palabra bien rápido)

El resto de día aprovechamos para hacer turismo por la encantadora población de Trinidad, donde es indispensable visitar la casa de la Trova.

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Tras la jornada de Trinidad visitamos los Topes de Collantes, sistema de montañas más bajas que se encuentra en el centro de Cuba, en la Sierra del Escambray y a 800 metros sobre el nivel del mar. Aquí realizamos un pequeño trekking hasta un lugar en que hay unas fotogénicas cascadas de agua. Uno de los 2 guias que nos acompañan nos sorprende imitando el canto de los pájaros y como estos le responden en lo que parece ser un verdadero diálogo.

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Al día siguiente nos trasladamos a Viñales, en el corazón de la Cordillera de Guaniguanico. Este es, sin lugar a duda, una de las zonas más bonitas de la isla y un paraíso para los escaladores de roca. Por la tarde hacemos un tranquilo paseo por las plantaciones de tabaco en que nos ilustran sobre todo el proceso de secado y confección de los puros habanos.

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La posterior jornada realizamos un hermoso trekking circular por Viñales, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, acabando la jornada en la curiosa población de los vecindad del agua, una comunidad que durante bastante tiempo ha vivido semi aislada y cuya principal premisa es atribuirle al agua todo tipo de peculiaridades curativas y fuente de larga y sana vida. A mí me cuesta de entenderlo… si fuese la vecindad de la cerveza… todo cuadraría.

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Viñales nos enamora con sus cultivos y sus curiosos Mogotes. Los mogotes son formaciones geomorfológicas que pueden tener gran altura. Los mogotes, son unas formaciones muy raras en el planeta, dicen que los más representativos del planeta son éstos junto con los otros similares la península de Malaca, en China. Hablando con Raúl, que se presentaba como el “guía más saludable” (porque conocía a todo el mundo y por eso se saludaban). Nos habla de la posibilidad de hacer un trekking de dos o tres etapas por la zona. Mi “centrifugadora” ya se activa pensando en futuros proyectos.

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Este posible proyecto junto con la también posibilidad de hacer otro trekking circular de tres etapas en la Sierra de Escambray y visitar la Ciénaga de Zapata, el mayor pantanal del Caribe y poder navegar en canoa entre los manglares, ya justifican programar otro segundo viaje a Cuba en un futuro no demasiado lejano.

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Los últimos días en la isla los aprovechamos para conocer la Habana. Quedó en el tintero ir a las playas paradisiacas de la zona norte del centro de la Isla, pero dio la casualidad de casi todos los compañeros de viaje eran de Mallorca, y coincidían que para playas, ya tienen muchas y muy bonitas en su Isla. No pasa nada, a la lista del trekking Viñales, trekking Escambray y visita a la Ciénaga de Zapata, le incorporaremos las playas de Cayo Coco para la próxima incursión a esta sorprendente y muy, muy recomendable isla del Caribe.

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Que más decir … buena música, buena gente, muy buen grupo, muy buena acogida en todas las casas particulares, muy buen trekking … sin duda este será mi punto de partida de próximos viajes de trekking por el Caribe, ya que no solo de altas cumbres debe vivir el montañero, y las cumbres en lugares “atípicos” todas tienen un encanto especial, ya sea por la selva, por el desierto, por el páramo, por el frio, por el calor, por la sequedad, por la humedad …. Qué lindo vivir en un mundo tan sumamente variado y fuente de infinitas riquezas para los sentidos y para el alma.

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Viaje realizado en noviembre del 2019 junto con Alicia Vancells, Luz Divina, Sebastián Adrover, Daniel Landero y Catalina Dalmau.

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Si quieres visitar Cuba para hacer trekking, puedes contactar con nosotros al mail pakocrestas@gmail.com o al whatsapp +34 615626813.

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PIC DE COSTA CABIROLERA – 2.605 m. CARA NORTE – ESCALADA NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PIC DE COSTA CABIROLERA 1. Canal 19842. Variante Muerte a las gallinas3. Canal Espectre de Broken4. Canal de Panamá5. Canal ACE6. Canal Geno7. Canal de l’Àliga8. Canal d’Estana o del Migdia.

Punto de partida: Prat de Cadí (1.832 m).

Aproximación: muy similar a la del capítulo anterior (Serra Cabirolera). Tan sólo deberemos llegar al Collet de la Trona para acceder a las canales situadas más a oriente de la pared (de 1 h 30 min a 2 h desde Prat de Cadí). Para acceder a las canales situadas entre la ACE y la canal de Estana no será necesario llegar al Collet; es más, ascenderemos a la vertiente por el propio lecho de la torrentera que baja de la canal de Estana (de 1 h a 1 h 30 min para el presente sector desde el Prat de Cadí).

Descenso: desde la cumbre descendemos hacia poniente a la búsqueda de la canal d’Estana, que requiere un rápel, o hasta la canal de Cristall, siendo esta última opción más larga pero a la vez más cómoda y segura. Contar de 1 h 30 min a 2 h para el retorno.

Época aconsejable: de enero hasta finales de abril o principios de mayo.

Observaciones: ancha vertiente nutrida de canales muy variadas y un poco dispersas. Destaca la elegancia piramidal de la cumbre, la punta con más carácter del cordal del Cadí.

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COSTA CABIROLERACanal 1984

1. Canal 1984

Recorrido/dificultad: 550 m. 50º de media y máxima de 65º y Vº mixto.

Primera ascensión: Jaume Matas y Carles Lalueza en febrero de 1985.

Características y condiciones: vía que recibe el nombre del emblemático cómic que se convirtió en un clásico de los años ochenta. Largo recorrido con tramos de roca mediocre, a veces calamitosa, los tramos mixtos son delicados y superan bloques empotrados. La vía nace en la vertical del Collet de la Trona y resulta ser el itinerario más largo de la pared. Sinuoso trazado que comporta un rápel de 20 m. La nieve acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 6 u 8 pitones, juego de tascones y juego de friends.

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COSTA CABIROLERAVariante Muerte a las gallinas

2. Variante Muerte a las gallinas

Recorrido/dificultad: 80 m. 70º y Vº.

Primera ascensión: Arturo Torres y Andrés Mecero, en febrero de 1997.

Características y condiciones: variante de salida de la canal 1984 que discurre por las escuálidas canales que se forman a la izquierda del cono de salida. Roca descompuesta. Bonito conjunto de pequeñas agujas en el segundo largo. La nieve acostumbra a estar en buenas condiciones.

Material útil: juego de friends, tascones y 6 u 8 pitones.

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COSTA CABIROLERACanal Espectre de Broken

3. Canal Espectre de Broken

Recorrido/dificultad: 500 m. 50º de media. Máxima de 65º y Vº mixto.

Primera ascensión: Jaume Lalueza y Carles Lalueza, en mayo de 1984.

Características y condiciones: estrecha canal muy encajonada que discurre a la derecha de la 1984. Muy elegante y recomendable. Buenos emplazamientos para las reuniones. Roca buena. Por el hecho de estar escondida, cuesta más que la nieve se transforme. Buenas condiciones con la temporada avanzada.

Material útil: 6 u 8 pitones, juego de tascones y juego de friends.

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COSTA CABIROLERA – Canal de Panamá

4. Canal de Panamá

Recorrido/dificultad: 400 m. 45º a 55º de dificultad media. Máxima de IVº mixto y 55º.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas, en febrero de 1985.

Características y condiciones: canal poco visible en su inicio, pero ancha y fácil en su parte final, siendo esta última la que acostumbra a estar en mejores condiciones. La parte baja puede convertirse en un mixto trabajoso en el caso de que la nieve esté poco sólida (lo que acostumbra a ser lo habitual). Justo en la salida una gran proa nos cierra el paso, pero evitaremos el obstáculo sin problemas por las pendientes moderadas de la derecha.

Material útil: 5 o 6 pitones, juego de tascones y 3 o 4 friends.

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COSTA CABIROLERACanal ACE

5. Canal ACE

Recorrido/dificultad: 450 m. 45º de media y máxima de IVº y 50º.

Primera ascensión: Miquel Sala en solitario, en abril de 1985.

Características y condiciones: ancha canal a la que se accede mediante un largo de roca descompuesta de 40 m. La nieve acostumbra a presentar buenas condiciones. En la parte baja será aconsejable esperar a que la roca se desnude de nieve para ascender con mayor seguridad.

Material útil: 5 o 6 pitones y friends.

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COSTA CABIROLERACanal Geno

6. Canal Geno

Recorrido/dificultad: 420 m. 45º a 50º de media. Máxima de 65º y posibilidad de mixto.

Primera ascensión: Canelles, Marcel y Coca en marzo de 1998.

Características y condiciones: a pesar de su relativa facilidad, se trata de una de las canales del sector de más reciente divulgación. El hecho se debe a que queda escondida y a que nace a la derecha de la parte inicial de la canal de l’Àliga, la gran clásica del sector que la ha eclipsado durante todos estos años de anonimato. La nieve acostumbra a consolidarse con relativa facilidad.

Material útil: 2 o 4 pitones y, opcionalmente, algún anclaje para la nieve.

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COSTA CABIROLERA Canal de l’Àliga

7. Canal de l’Àliga

Recorrido/dificultad: 400 m. 50º a 55º de media. Máxima de Vº mixto y 75º. Excepcionalmente 80º a 85º sin tramos de roca.

Primera ascensión: Josep Viñas, Rodolfo Sánchez y Carles Budi en abril de 1977.

Características y condiciones: gran clásica de dificultad del sector. Muy cotizada dentro del ambiente alpinístico catalán. Extremadamente elegante. No acostumbra a presentar condiciones óptimas para el piolet tracción, y sí tramos mixtos difíciles. No obstante, la nieve suele estar en buenas condiciones.

Material útil: 6 u 8 pitones, juego de friends y juego de tascones. 2 o 3 tornillos de hielo por si hay suerte.

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COSTA CABIROLERA Canal d’Estana o del Migdia

8. Canal d’Estana o del Migdia

Recorrido/dificultad: 500 m. 45º de media. Máxima de 55º y IV+. 60º en el ramal derecho de la salida.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: la más fácil y clásica del sector. A pesar de ello, el tramo inicial (IVº/IV+) puede coger por sorpresa a más de un escalador. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 2 o 3 pitones y, opcionalmente, algún anclaje para la nieve.

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ABELLA DE LA CONCA – ROCA VIELLA – VIA GUTIERREZ, LO PUTO AMO.

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ABELLA DE LA CONCA – ROCA VIELLA – VIA GUITIERREZ LO PUTO AMO

Orientación de la pared: Sur

Punto de partida: Población de Abella de la Conca

Cómo llegar: Poco antes de llegar al pueblo de Abella de la Conca nace una pista hacia el oeste. Pista de tierra en buena estado que transcurre por debajo de la paredes. Tras pasar un construcción, en un lugar donde la pista de bifurca. Aparcamos el coche. Estamos bajo la vertical de la pared bien visible.

Aproximación: Evidente. Subimos en dirección norte primero por una zona de cultivos de oliveras y luego por pendientes de hierba y arbustos hasta el pie de vía. Calcular unos 20 minutos de marcha.

Primera ascensión: J. L. Linares y Llapis en enero del 2013.

Dificultad: 160 metros. (45+40+25+50) máximo de Vº.

Material aconsejable: Via semi equipada con seguros en los pasos clave. El resto de los pasos se pueden proteger perfectamente. Llevar 4-5 friends pequeños a medianos y cintajos para árboles.

Descripción de la vía: Inicio de la vía evidente. Es visible el coordino en un puente de roca situado a unos 4 metros de altura y luego los parabolts de la 1ª placa. Subimos un primer tramo vertical con fisuras horizontales donde hay el puente de roca. (Vº) una pequeña placa da paso a un cornisa situada bajo la placa del 2ª tramo de este primer largo. Bonita plaza vertical, fisurada en su centro, con parabolts (Vº) y que nos lleva a la cornisa en la que realizamos la primera reunión. R1 45 m.

Seguimos por unas cornisas oblicuas ascendientes a nuestra derecha (IIIº) para llegar a una placa con un diedro lateral a la derecha. Pasos de Vº, primero por el diedro y luego a plena placa. Parabolts. Roca excelente. R2 40 m. El tercer largo es de transito hasta. Repisas fáciles y discontinuas de IIº con un corto tramo atlético, vertical y con buena presa (IV+), para entra en la cornisa de la R3.

Subimos por una especie de chimenea abierta situada a nuestra derecha (IVº/IV+) para subir por una compacta placa con buena presa (Vº) con u tramo un poco más fino en la parte final (Vº/V+). Parabolts. Finalizamos el largo con un corto diedro de IVº. R4 en lo alto de la pared. 50 m este último largo con el que finalizamos la vía.

Descenso: Un camino marcado con hitos baja por fuerte pendiente pero fácil la vertiente norte. Descendemos hacia el oeste para buscar la canal situada entre la Roca Viella y las restantes crestas más a poniente. Una vez de nuevo en la vertiente sur acabaremos coincidiendo con nuestros pasos de subida. Calcular unos 25 minutos para el regreso al coche.

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CRONICA DE LA TRAVESIA DEL RAMAL NORTE DEL LAGO ONEGA – MARZO 2019.

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Dentro de proyecto “The last ice”, que consiste en realizar una travesía de un gran lago helado en cada continente del hemisferio norte, en marzo del 2019 nos desplazamos a la Rusia Europa para cruzar el segundo lago más grande de Europa, el Onega.

Ya hace años planifiqué junto con Carles Gel la travesía de Lago Ladoga, el más grande de Europa, situado más al sur del Onega, pero ya en aquellos años (debe hacer unos 20 años de aquel intento) el Ladoga ya no estaba helado en pleno invierno, lo que nos llevó a abortar el viaje. En aquellos momentos la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, y descubrimos que el lago estaba sin hielo justo al llegar a Sant Petersburgo. La decepción fue tal que mi compañero no quiso ni oír hablar de ningún plan alternativo y nos dedicamos a cambiar los vuelos de vuelta para regresar lo antes posible a Barcelona.

Años más tarde ya ni nos planteamos en ningún momento el Ladoga. Lo que en 1942 fue una verdadera autopista con tránsito de camiones durante meses para salvar el asedio de Leningrado (la famosa línea de la vida sobre los hielos del lago), hoy en día no se llega a congelar en todo el invierno a causa del aumento de temperatura del cambio climático. Por ese motivo ya optamos por el Onega, un lago más pequeño e interior donde las temperaturas son más severas.

No obstante el cambio climático juego en nuestra contra y hoy en día el Onega tampoco que acostumbra a congelar en su totalidad. Difícilmente los hielos llegan a  cubrir la orilla sur, por lo que concentramos nuestro plan en el más largo de los dedos que componen el norte del lago y finalizar en su corazón, en la turística y curiosa isla de Kiji, con sus iglesias de madera. Patrimonio de la Humanidad.

El lago Onega (Onego, en ruso, Оне́жское о́зеро; en finés, Ääninen o Äänisjärvi; en carelio, Oniegu u Oniegu-järve; en vepsio, Änine o Änižjärv) está situado al noroeste de la Rusia europea, cuyas aguas pertenecen a la República de Carelia, el óblast de Leningrado y el óblast de Vologda. Las principales ciudades en el lago son Petrozavodsk, la capital de Carelia (266 160 hab. en 2002), Kondopoga (34 863 hab. en 2002) y Medvezhyegorsk (15 698 hab. en 2008).

Es el segundo lago más grande de Europa (tras el cercano lago Ladoga), con una superficie de 9894 km², un volumen de 280 km³ y una profundidad máxima de 120 m. Tiene unas 1650 islas, con un área total de algo más de 250 km². Desembocan en él 58 ríos, siendo los principales el Shuya (194 km), el Suna (280 km), el Vodla (149 km) y el Vytegra (64 km). El lago desagua a través del río Svir en el lago Ladoga. El lago es parte de la vía fluvial del canal Mar Blanco-Báltico, inaugurada en 1933.

Personalmente viajé un día antes a Saint Petersburg para poder escalar en hielo en una zona relativamente cercana a la ciudad. Fue todo un placer compartir un día de escalada con el gran himalayista ruso Nikolay Tomianin, leyenda viva del alpinismo ruso, con grandes vías en su haber, entre las que destaca al sur de Lhotse, la Oeste directa de K2 o la norte del Jannu. Salimos de buena mañana desde la ciudad y estuvimos en una pequeña zona bien saturada de cortas vías de hielo y dry tooling que nos permitió escalar unas cuantas micro líneas en plan escalada deportiva, puro divertimento. Cero compromiso. Hacía calor, el hielo se deshacía a marchas forzadas y del cielo tan pronto nevaba como llovía. Un preludio de lo que serían los próximos días en el lago.

Para iniciar la travesía fuimos en tren nocturno a Medezh Yegorsk, una ciudad industrial situada en el margen norte del Onega. Noche un tanto incómoda en el hotel, pero que también contribuyó a darle cierta particularidad a este corto viaje ártico. Este tren está considerado un “sucedáneo” del Transiberiano y enlaza Saint Petersburg  con la lejana Laponia rusa de la península de Kola y el puerto de Arcángel, en el Mar de Barents.

Desayunamos en un pequeño logde situado a orillas de lago helado, esperando que el día se iniciase tras llegar a la ciudad aún de madrugada. El tiempo fuera era desapacible. Viento, nieve, humedad, niebla… mirando la previsión del tiempo era el pan nuestro de cada día que nos esperaba para las próximas jornadas. La verdad es que daban ganas de quedarse dentro del cálido recinto, tomando té y comiendo dulces….

Pero la realidad fue otra. Tan pronto como salimos del hostal se impuso lo que sería la tónica de los próximos días. Albert y Pepe salieron con buen ritmo y sin intención de aflojar el mismo en horas. Nikolay, que nos acompañaba en la salida, se mostraba encantado de la vida teniendo como compañeros unos buenos fondistas. Yo les seguía como podía…. “putos runners” pensaba para mis adentros…. ¿Qué hace un alpinista como yo intentando no perder la visión del culo de estos tres que parecen huir de la peste? … “Un poquito de por favor,… que me paro a mear y os convertís en tres puntitos negros en la lejanía……

En Medezh Yegorsk hubo el gulag más importante de la Rusia Europea (los gulag eran las temidas instituciones penales o prisiones de trabajo forzados de la antigua URSS). En una de las islas que visitamos durante la primera jornada pasamos por una construcción en rui9nas que asemejaba ser un gulag abandonado. Nikolay me dijo que no lo era, cuando le pregunté… pero mantengo mis dudas, dada la fisionomía de la tétrica construcción que a todas luces de adivinaba como una cárcel en ruinas.

Realizamos la travesía de 165 Km en 5 días. Unas temperaturas bastante elevadas para la época de año nos dificultaron un poco más la ruta y nos obligó a ir todo el rato cerca de la costa o entre islas costeras, ya que para el interior del lago las aguas ya estaban abiertas. No obstante en algún momento estuvimos bastaste aguas adentro, lo que no resultaba del todo tranquilizador viendo las grandes lagunas liquidas que teníamos que rodear.

Cuando se descongela un lago se forma una capa de agua entre la nieve blanda de la superficie y el hielo viejo y helado del lago que se formó a principios de temporada. Durante las primeras horas de la mañana la consistencia de la nieve no era ningún problema, más bien al contrario, estaba relativamente dura y nos deslizábamos con facilidad. A medida que pasaban las horas y la temperatura iba subiendo grados por encima de los 0ºC la capa de superficie se aguaba, perdía consistencia y entonces nos metíamos de lleno en la paga acuosa subterránea. A veces se nos hundían toda la bota en el agua hasta la caña. Por la tarde era irremediable acabar con los pies mojados.

Si guardo un recuerdo de esta travesía es la humedad, intensa, constante, cada vez mayor. Por suerte la travesía fue corta y finalizó antes de que este incómodo factor fuese un problema, pero nos daba de pensar en qué condiciones deberían reemprender los pioneros polares sus largas travesías sobre el hielo en proceso de deshielo… centenares de quilómetros, mal equipados (en comparación a nosotros, claro), un destino incierto… comparado con esas proezas pretéritas nuestra travesía ártica parece un juego de niños, poco más que un reto deportivo entre amigos.

Por la noche acampábamos en la ribera del lago sobre una nieve totalmente humedecida que por mucho que la aplanases era imposible construir una planicie consistente sin agujeros. Agua y más agua. Por suerte a media travesía encontramos una cabaña libre donde pudimos encender la estufa y aprovechar para medio secar todo el equipo. Tienda, ropa, sacos, ideas….

Lo mejor fue la última noche cuando nuestro equipo de filmación que venía a visitarnos con motos de nieve nos trajo jamón de jabugo, un buen queso, vino y vodka. Albert, que se había hecho vegano poco antes de la travesía, lloraba con falso disimulo cada vez que, de manera deliberada, le pasábamos un trozo de jamón a pocos centímetros de la nariz.

Finalizamos la travesía en la bonita isla de Kiji y sus iglesias de madera. No pudimos dormir en la isla. Tal como llegamos un reten de militares (los únicos habitantes de la isla en invierno)  nos dejó bien claro que no podíamos dormir en la isla y tuvimos que volver a cruzar la última canal de hielo para volver a un micro islote satélite de Kiji. Al día siguiente caminamos por la Isla, solos, tranquilos, satisfechos de haber finalizado una travesía ártica más. Una nueva semanita ártica en nuestras vidas.

El regreso desde Kiji a la población de Petrozavodsk la realizamos en una especie de barco con un gran flotador y una hélice de viento en la parte posterior. Un curioso transporte que va de lado a lado a unas temperaturas nada desdeñables y que circula igual de rápido sobre el hielo que sobre el agua. En el tramo que va de Kiji a Petrozavodsk ya hay muchos sectores grandes, algunos ya de kilómetros, libres de hielo. Está claro que más allá de la isla de las iglesias de madera era imposible continuar la travesía esquiando sobre el lago.

Acabamos el viaje con turismo en Saint Petersburg en que aprovechamos para visitar el museo de la ruta de la vida, a las orillas de azul Ladoga. Todo un amargo recuerdo de lo terrible que puede llegar a ser el hombre. Todo un  genocidio por el hambre en la ciudad sitiada casi 900 días, en que el transito sobre el hielo fue un rayo de esperanza entre el horror del fascismo. Un claro ejemplo del cambio climático. Hoy en día a duras penas se congela las orillas del Ladoga y cruzamos el Onega por días, ya que una o dos semanas más tarde la travesía hubiese sido ya intransitable…. Y en los años 40 del antiguo siglo los camiones transitaban día y noche durante meses sobre el hielo al sur del Ladoga. Hoy en día sería imposible realizar la ruta de la vida ni un solo día en invierno….

Podéis encontrar el track de la travesía en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/cross-country-skiing-trails/onega-lake-arm-n-w-61460092

Travesía realizada en marzo de 2019 junto con Albert Bosch, Pepe Ivars y Nikolay Tomianin.

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PICO DE PADERNA, 2.622 m – VERTIENTE NORTE. ESCALADAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PICO PADERNACanal Charli – Mon

Punto de partida:       Hospital de Benasque. 1.750 metros.

Aproximación: Tomar las pistas de esquí de fondo hasta situarnos en los valles localizados bajo la pendientes que descienden del Vallón de la Pleta de Paderna. El Vallón no tiene forma de valle en la parte baja, pero el mismo se insinúa en la altura por la posición de las cumbres. Ascender por el bosque hasta la citada conca. La pared que nos interesa está en primer plano,  justo a la izquierda del lugar en el que se define el valle. Poco menos de 2 horas.

Descenso: Bajar por la canal de la derecha del corredor Charly-Mon con un breve destrepe o por las pendientes de la derecha. Si escogemos subir a la cumbre bajaremos por la via normal, fácil. Arista empinada hasta el Collado de Paderna

Época aconsejable: de enero a mediados de mayo

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PICO PADERNA Canal Charli – Mon

Canal Charli – Mon

Recorrido/dificultad: 200 metros, máximo de 80º y Vº

1a ascensión: Rosa Ma Real y Carlos Tudela, en enero de 1999

Características y condiciones: las dificultades se concentran en el primer largo con tramos verticales que van seguidos de cómodos resaltes donde instalar seguros. Termina en una leve arista. Según los autores se trata de una vía rápida y cómoda.

Material útil: 4 tornillos de hielo, 3 clavos de roca y empotradores y Friends variados.

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TUCA BLANCA DE PADERNA, 2.847 m. – VERTIENTE NORDESTE – ESCALADA NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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TUCA BLANCA PADERNA – 1. Vía El Regalo del Viento

Punto de partida:       Hospital de Benasque. 1.750 metros.

Aproximación: Tomar las pistas de esquí de fondo hasta situarnos en los valles localizados bajo la pendientes que descienden del Vallón de la Pleta de Paderna. El Vallón no tiene forma de valle en la parte baja, pero el mismo se insinúa en la altura por la posición de las cumbres. Ascender por el bosque hasta la citada conca, pasar bajo la pared este de la Tuqueta Blanca, y allá, al final del valle, nos encontramos la más alta de las Chermanas. Calcular 2,30 horas de marcha.

Descenso:Destrepar por la cara sur hasta un corredor. Bordear la Tuca por el norte hasta situarnos en el Collet de Llausia, 2.652 m., y de aquí descender por la Canal de la Llausia, (este) hasta el Vallón por el cual hemos aproximado. 2 horas largas para el retorno al punto de partida.

Época aconsejable: Finales de febrero a finales de abril o principios de mayo.

Observaciones: Bonita y amplia vertiente de forma piramidal, con muchas posibilidades de abrir vías nuevas.

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Vía El Regalo del Viento

Vía El Regalo del Viento

Recorrido/dificultad:450 metros. Media de 50*, máxima de 70* y M3.

1a ascensión: Paulo Roxo, Yolanda Traver y Manolo Castillo en marzo del 2003.

Características y condiciones: Transcurre paralela al espolón de roca característico del margen oriental de la pared. Excelente paraje mixto, sin excesivas complicaciones pero con un gran ambiente.

Material útil: Juego de friends, algún clavo y 2 tornillos de hielo

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FRANKLIN, EREBUS Y TERROR – LA MISTERIOSA EXPEDICIÓN AL PASO DEL NOROESTE DEL 1845.

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Para los amantes de la exploración polar, sin duda nos causa un hipnótico interés la historia de la expedición del Franklin en el año 1845 que intentó descubrir el hasta entonces infranqueable Paso de Noroeste por encima de Canadá, para unir una posible ruta comercial entre el Atlántico y el Pacífico.

La misteriosa desaparición de los dos buques y los 134 hombres, liderados por Sir John Franklin, así como las posteriores expediciones de rescate que no tuvieron éxito en su acometida, forman parte de una de los episodios más dramáticos de la época de exploración de los polos.

Los dos barcos, Erebus y Terror zarparon de Inglaterra en mayo del 1845. Fueron vistos por última vez en la bahía de Baffin en julio del mismo año, cuando cinco miembros de la expedición fueron dados de alta y enviados a casa con balleneros. Después de esto, solo hubo silencio.

Como la expedición estaba equipada con provisiones para tres años, el Almirantazgo de Londres no envió misiones de rescate hasta 1848. Para entonces, la mayoría de los miembros de la expedición Franklin ya estaban muertos.

Las intensas búsquedas realizadas en la década de 1850 arrojaron luz sobre el destino de la expedición. Había pasado el invierno en la pequeña isla Beechey en 1845/46. Se encontraron los alojamientos de invernada, incluido un pequeño cementerio con los entierros de tres marineros que habían muerto durante la invernada. 

Los barcos Franklin habían zarpado desde la isla Beechey y hacia el sur a través de Peel Sound en el verano de 1846. Ambos barcos se atascaron en el hielo frente a la isla King William en septiembre y la segunda invernada tuvo lugar allí. Para sorpresa de los miembros de la expedición, el hielo no se derritió durante el verano de 1847. La situación empeoró con la muerte de Franklin el 11 de junio de 1847, según una nota encontrada más tarde en un mojón en la isla King William. 

Después de otra invernada en la isla King William, los hombres abandonaron los barcos a fines de abril de 1848. Simplemente no podían esperar un año más con la esperanza de que los barcos fueran liberados por el hielo. Las provisiones se habrían agotado para entonces y los hombres no habrían estado en condiciones de viajar hacia el sur.

En abril de 1848 habían muerto 9 oficiales y 15 marineros, según la nota mencionada anteriormente. El resto de la tripulación trató de llegar a Back River y al puesto de avanzada de una compañía de la Bahía de Hudson más al sur. Arrastraron botes salvavidas en trineos con provisiones y equipo. Durante esta caminata, los marineros se encontraron con los inuit locales. Posteriormente, los inuit informaron a los grupos de búsqueda sobre estas reuniones y su posterior descubrimiento de miembros de la expedición muertos. Estos informes también incluyeron información sobre el canibalismo entre los marineros.

Los miembros de la expedición no lo lograron, dejando esqueletos y artefactos esparcidos a lo largo de la ruta en la costa occidental y sur de la isla King William y en la costa norte del continente. Los grupos de búsqueda en la década de 1850 descubrieron muchos de estos restos.

La pérdida de la expedición de Franklin siguió siendo un misterio. ¿Por qué hubo un gran número de muertes al principio de la expedición? Otras expediciones árticas habían perdido muchas menos vidas, por ejemplo, la expedición de James Ross Clark en la misma área entre 1829 y 1833 con solo tres vidas perdidas. ¿Por qué le fue tan mal a la expedición de Franklin? Las especulaciones eran abundantes, pero había poca evidencia sólida para proporcionar una base más sólida para las teorías.

Transcurridos dos años desde la salida de Franklin y sin tener noticias de él en ningún momento, la preocupación pública se fue haciendo cada vez mayor, y Lady Jane Franklin , así como miembros del Parlamento y la prensa británica, instaron el Almirantazgo para que enviara una expedición en su búsqueda. Como respuesta el Almirantazgo elaboró un triple plan que se inició durante la primavera de 1848, cuando envió un equipo de rescate terrestre al mando de Sir John Richardson y John Rae , que bajó por el río Mackenzie hasta la costa ártica canadiense . También se enviaron dos expediciones marítimas, una que entró en el Archipiélago Ártico Canadiense para el estrecho de Lancaster , y la bahía de Baffin , y otra que entrar procedente del Pacífico. Además, el Almirantazgo ofreció una recompensa de 20.000 libras “a cualquier equipo o equipos, de cualquier país, que dieran ayuda a las tripulaciones de los barcos de exploración bajo el mando de Sir John Franklin”. Tras el fracaso de las tres expediciones, la preocupación e interés del pueblo británico por el Ártico fue en aumento y “la búsqueda de Franklin, se convirtió en nada menos que una cruzada”. Se hizo popular una balada llamada “El lamento de Lady Franklin” que fue compuesta en honor de la esposa de Franklin para impulsar la investigación de su marido.

Muchos se sumaron a la búsqueda. En 1850 hasta once barcos británicos y dos de estadounidenses navegaban por el Ártico canadiense. Algunos de ellos se encontraron en la costa este de la isla de Beechey , donde se encontraron los primeros restos de los hombres desaparecidos, entre ellas las tumbas de John Torrington , John Hartnell y William Braine. No se encontraron mensajes de la expedición de Franklin en este lugar. Durante la primavera de 1851 los pasajeros y la tripulación de varios barcos observó un enorme iceberg en frente las costas de Terranova , que llevaba encima dos barcos. Las naves no fueron examinadas de cerca. Se sugirió que los barcos podrían haber sido el Erebus y el Terror, aunque no fueron examinados de cerca hoy no cabe duda de que se trataba de balleneros abandonados.

En 1854 John Rae , mientras exploraba la Península Boothia por la Compañía de la Bahía de Hudson (HBC), descubrió una prueba más sobre la suerte sufrida por los hombres de la expedición. Rae encontró un inuit cerca de Pelly Bay el 21 de abril de 1854 que le contó que un grupo de treinta y cinco o cuarenta hombres habían muerto de hambre cerca de la desembocadura del río Back . Otros inuit confirmaron la historia, que también hablaba de casos de canibalismo entre los propios marineros. Los inuit enseñaron a Rae muchos objetos que fueron identificados como pertenecientes a Franklin y sus hombres. En concreto, Rae compró a los inuit de Pelly Bay varias tenedores y cucharas de plata más tarde identificados como pertenecientes a varios miembros de la expedición.

El Reino Unido dio oficialmente por muertos a todos los miembros de la expedición el 31 de marzo de 1854. Lady Franklin, al no conseguir convencer al gobierno para que organizara y financiara otra investigación, se encargó de hacerlo personalmente.

En abril de 1859 varios grupos de hombres en trineo partieron del Fox para buscar en la isla del Rey Guillermo . El 5 de mayo el equipo liderado por el teniente de la Royal Navy William Hobson encontró en un montículo de piedras un documento dejado por Crozier y Fitzjames. Contenía dos mensajes: el primero, del 28 de mayo de 1847, decía que el Erebus y el Terror habían invernado en el hielo de la costa noroeste de la isla del Rey Guillermo, y que el año anterior lo habían hecho en la isla de Beechey, circumnavegante después la isla Cornwallis . “Sir John Franklin comandante de la expedición. Todos bien”, decía el mensaje.

El segundo mensaje, escrito en los márgenes de la misma hoja de papel, era mucho más inquietante. El mensaje, de fecha 25 de abril de 1848, informaba que el Erebus y el Terror habían quedado atrapados en el hielo durante un año y medio, siendo abandonados por la tripulación el 22 de abril. Vigésimo cuatro oficiales y miembros de la tripulación habían muerto, entre ellos Franklin, que lo hizo el 11 de junio de 1847, apenas dos semanas después de la fecha de la primera nota. Crozier quedó al mando de la expedición y los 105 supervivientes tenían previsto iniciar un viaje al día siguiente en dirección sur, hacia el río Back. Esta nota contiene errores importantes, sobre todo la fecha de la invernada en la Isla de Beechy, al indicar el invierno de 1846 a 1847 en lugar del de 1845 a 1846.

Charles Francis Hall dirigió dos expediciones entre 1860 y 1869. Vivió con inuit, cerca de la bahía de Frobisher a la isla de Baffin , y más tarde en la bahía Repulse en la costa continental del norte de Canadá. Encontró campamentos, tumbas y objetos de la expedición de Franklin en la costa sur de la isla del Rey Guillermo, pero ningún superviviente. Al principio creía que se encontraban entre los inuit, pero al final llegó a la conclusión de que todos los componentes de la expedición habían muerto

Owen Beattie, entonces profesor asistente de antropología en la Universidad de Alberta, comenzó su trabajo en la expedición Franklin en 1981. Ese año y el siguiente, realizó estudios en el lado occidental de la isla King William. Junto con su equipo, pudo recuperar huesos de los miembros de la tripulación de Franklin. Las marcas reveladoras en los huesos confirmaron las historias de los inuit sobre el canibalismo. Aún más interesante fue el descubrimiento de niveles mejorados de plomo en los huesos de los marineros, en comparación con los huesos de los inuit recuperados durante el mismo estudio. 

Evidentemente, el envenenamiento por plomo puede ser fatal. Un nivel elevado de plomo conduce a una serie de síntomas graves, como dolor articular y muscular, dificultades cognitivas, dolores de cabeza y dolor abdominal. Esto es algo que realmente no desea que suceda en condiciones extremas del Ártico.

Si bien los niveles mejorados de plomo eran intrigantes, eran difíciles de usar como evidencia, ya que normalmente el plomo tarda bastante en acumularse en los huesos. Los altos niveles de plomo podrían haber sido el resultado de las condiciones ambientales en Gran Bretaña y no la exposición al plomo durante la expedición. 

Beattie centró su atención en el pequeño cementerio de Beechey Island y en las tres tumbas de los marineros de Franklin. Estos marineros murieron temprano en la primera expedición, durante la primera invernada. Tres muertes tempranas no eran normales durante las expediciones árticas en la 19 ª  siglo. Ya en la década de 1850, estas primeras muertes habían despertado sospechas de que algo salió mal desde el comienzo de la expedición Franklin. 

Beattie solicitó permiso para abrir las tumbas y realizar la autopsia de los cuerpos. El exhumar los cuerpos descubrió que los mismos estaban perfectamente conservados, como si se hubiesen muerto pocos días antes. De hecho estaban perfectamente conservados por el permafrost.  El entierro en hielo permafrost sella el cuerpo de la exposición al aire libre y, a menudo, tampoco hay movimientos del hielo. Esencialmente, los cuerpos se almacenan permanentemente en un congelador profundo. Tales cuerpos pueden estar increíblemente bien conservados. Es decir, hasta que se descongele el permafrost o se extraiga el permafrost en busca de fósiles, como sucede hoy en Siberia.

No se pueden considerar cuerpos momificados. La gran diferencia es que los cuerpos congelados por el permafrost se conservan casi intactos, órganos incluidos, pero a la vez inician un rápido procedo de descomposición y putrefacción tan pronto como dejan de estar protegidos por el frio.

Beattie y su equipo obtuvieron al final los correspondientes permisos para realizar la exhumación en  verano de 1984. Comenzaron abriendo la tumba del líder Stoker John Torrington. Según su lápida, murió el 1 de enero de 1846, el primer marinero en morir durante la expedición. 

Al equipo de Beattie le resultó difícil abrirse camino a través de la grava congelada. Finalmente, a 1,5 m de profundidad, apareció la tapa del ataúd. Después de levantar la tapa, pudieron ver a los muertos encerrados en un bloque de hielo. Aplicaron agua caliente para descongelar los restos.

El cuerpo estaba increíblemente bien conservado, al igual que la ropa. John Torrington estaba muy enfermo en el momento de su muerte. Era extremadamente delgado, pesaba solo 38,5 kg. Sus manos estaban libres de callos y, como era fogonero, esto nos dice que no había podido trabajar durante bastante tiempo antes de su muerte.

La autopsia y el análisis posterior de las muestras tomadas revelaron que Torrington padecía tuberculosis. La causa de la muerte probablemente fue una neumonía. Las muestras de su cabello y uñas revelaron altos niveles de plomo, incluso más que los huesos de la isla King William, examinados previamente por Beattie.

Beattie y su equipo regresaron a Beechey Island en 1986 para exhumar a los marineros capaces John Hartnell (fallecido el 4 de enero de 1846) y William Braine (fallecido el 3 de abril de 1846). En ambos casos, la autopsia y el análisis posterior apuntaban a una neumonía, provocada por la tuberculosis, al igual que en el caso de John Torrington. No hubo signos de escorbuto. El nivel de plomo en el cabello y las uñas de Hartnell y Braine también era alto.

Beattie concluyó que el envenenamiento por plomo había contribuido significativamente a la muerte de los tres marineros, y probablemente también al catastrófico final de la expedición. Afirmó que la fuente del plomo en los marineros exhumados fue la soldadura de las latas que contenían alimentos enlatados.

La teoría del envenenamiento por plomo de Beattie es clara. Sin embargo, los exámenes posteriores de muestras y otros datos históricos plantean dudas al respecto, puesto que los niveles de plomo de los huesos de los miembros de la expedición de Franklin son, por ejemplo, similares a los de las muestras de un cementerio romano en Dorset, Inglaterra, es decir, reflejan un ambiente con alto contenido de plomo, no una intoxicación por plomo. Otras expediciones contemporáneas también se basaron en parte en alimentos enlatados, sin terminar en desastre.

En general, el uso de plomo en asociación con los alimentos y bebidas en el 19 º  y principios de los 20 º  siglo fue mucho mayor que la actual. Es poco probable que los altos niveles de plomo en los huesos se deban a la exposición durante la expedición. Refleja más bien una exposición de toda la vida.

Según los registros, menos del 15% de los suministros de alimentos eran alimentos enlatados. La expedición habría utilizado primero la comida fresca, por lo que era casi imposible que la comida de la expedición fuera la causa de los altos niveles de plomo en los huesos de los tres marineros. Un estudio posterior de la miniatura de John Hartnell, recopilado por el equipo de Beattie, sugiere que el alto nivel de plomo se corresponde con el alto nivel de zinc y cobre. Puede deberse a la liberación de estos metales almacenados en los huesos durante las últimas fases de la enfermedad. Los medicamentos administrados durante la última fase también podrían haber contribuido a los altos niveles encontrados.

Por el momento, la conclusión es que los niveles de plomo no son lo suficientemente altos como para haber jugado un papel importante en el desarrollo del desastre, pero pueden haber jugado un papel de apoyo. Al final, la principal razón del catastrófico fracaso de la expedición fue el duro clima en el Alto Ártico canadiense al final de la Pequeña Edad de Hielo. Franklin y sus hombres estaban tratando de abrirse paso a través del Pasaje del Noroeste ahogado por el hielo en el peor momento posible.

Después de años de estudios, los dos barcos Franklin fueron descubiertos recientemente, Erebus en 2014 y Terror en 2016. Ambos naufragios aparecieron en lugares sorprendentes, lejos de donde quedaron atrapados en el hielo en 1848. La información inuit jugó un papel crucial en el descubrimiento de los barcos fuera del perímetro original de la prospección frente a la costa noroeste de la isla King William. 

Los naufragios pueden contener evidencia importante que podría explicar lo que sucedió durante la fase final de la expedición. La ubicación geográfica de los restos del naufragio podría indicar que algunos miembros de la expedición regresaron a los barcos y navegaron hacia el sur, antes de que finalmente sucumbieran a las condiciones del Alto Ártico. Que esto pueda haber sucedido está respaldado por fuentes orales inuit.

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1. Canal Crack de l’Androcymbium – 2. Canal Remota – 3. Canal de les Febres de Malta

Punto de partida: Prat de Cadí (1.832 m).

Aproximación: desde Prat de Cadí debemos tomar la pista que nace en dirección este para ir atravesando diferentes torrentes (el que baja de la canal de Cristall y el que baja de la canal d’Estana) hasta encontrar el torrente del barranco de la Troncada, por el que subiremos hasta el denominado Collet de la Trona. Desde aquí atravesaremos por debajo de la pared hasta llegar al corredor escogido. De 2 a 3 h, dependiendo del corredor que deseemos escalar.

4. Canal de les Onze – 5. Canal Venus – 6. Canal Nummulites – 7. Canal Helena – 8. Canal Cinc de Copes

Para escalar las canales situadas más a oriente también podemos acceder desde Prat d’Aguiló. En realidad está más cerca, pero el flanqueo a partir de la Roca Plana resulta confuso y peligroso por el posible peligro de alud. Si optamos por llegar desde el santuario de Bastanist para ir al sector más oriental, a buen seguro que nos hartaremos de hacer el jabalí por en medio del bosque y tendremos todos los números para perdernos.

Descenso: cresteando hacia el oeste y ascendiendo por el Pic de Migdia, ya sea a plena arista (50º-IIIº) o por el Pas de Cabirols (fácil, pero a la vez más largo), para descender por la canal d’Estana (rápel) o por la canal de Cristall (opción más larga, pero más segura y de descenso más cómodo). Calcular de 2 h 30 min a 3 h hasta el Prat de Cadí e incrementar poco menos de 1 h para volver a Estana.

Época aconsejable: de enero hasta finales de abril o principios de mayo.

Observaciones: al ser la pared o vertiente más alejada a levante del Prat de Cadí, queda muy aislada y recibe muy pocas visitas. Pero los corredores son muy interesantes, en especial el más remoto.

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SERRA CABIROLA – Canal Crack de l’Androcymbium

1. Canal Crack de l’Androcymbium

Recorrido/dificultad: 300 m. 50º a 60º de media. Máxima de 75º y IV+.

Primera ascensión: Josep Mula y Laura Piferrer en febrero de 2004.

Características y condiciones: marcada diagonal nivosa en forma de cicatriz que marca el extremo este de la Serra Cabirolera. Muy estético y recomendable. Especial para románticos amantes de la soledad y del Cadí inédito, personas fieles al carácter de los propios aperturistas. La roca es descompuesta y, al mismo tiempo, bien fisurada. La nieve regularmente está en condiciones, predominando el terreno mixto.

Material útil: 3 tornillos de hielo, 6 o 7 pitones variados. Tascones (recomendables los pequeños) y friends.

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SERRA CABIROLA – Canal Remota

2. Canal Remota

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º de media. Máxima de 60º y IVº.

Primera ascensión: Joan Armengol en solitario en marzo de 2003.

Características y condiciones: itinerario poco definido en su tercio inferior, va ganando cornisas rocosas. En la parte superior discurre por un gran embudo. Regularmente en condiciones. La cornisa de salida puede ser problemática y peligrosa,

Material útil: juego de friends y de tascones. Opcionalmente, 2 pitones.

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COSTA CABIROLA – Canal de les Febres de Malta

3. Canal de les Febres de Malta

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º a 55º de media. Máxima de 60º y IV+.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en marzo de 1988.

Características y condiciones: canal bastante homogénea en su inclinación y bastante abierta al principio. Acostumbra a presentar tramos mixtos y buenas condiciones de nieve.

Material útil: juego de tascones y friends.

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SERRA CABIROLA – Canal de les Onze

4. Canal de les Onze

Recorrido/dificultad: 425 m. 45º a 50º de media. 50º y IV- de máxima.

Primera ascensión: Carles Lalueza, Jaume Matas y Jordi Portell en enero de 1986.

Características y condiciones: canal poco definida en un inicio, pero que más tarde se queda muy encajonada entre los dos tapones de roca que suele presentar (uno al entrar y otro al llegar al denominado Collet de les Onze). Recibe el nombre por el hecho de que el sol se enmarca dentro del corte de la cadena al que desemboca la canal, justo a las once de la mañana, durante buena parte del año. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 2 o 3 friends, algunos tascones y 2 o 3 pitones.

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SERRA CABIROLA – Canal Venus

5. Canal Venus

Recorrido/dificultad: 450 m. 45º a 50º de media. 65º de máxima.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en mayo de 1986.

Características y condiciones: entrada a la vía por unas pendientes salpicadas por un grupo de pinos a media pendiente que desembocan en una pequeña repisa de deberemos seguir hacia la derecha. Inclinación moderada pero mantenida, con un último tramo más vertical. Justo en la salida, si la nieve escasea, deberemos optar por el terreno rocoso de nuestra derecha. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: opcionalmente, algo de anclaje en la nieve y 2 o 3 pitones de roca.

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SERRA CABIROLA – Canal Nummulites

6. Canal Nummulites

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º de media. Máxima de 55º y V-.

Primera ascensión: Jaume Matas y Jordi Lalueza en marzo de 1986.

Características y condiciones: canal relativamente ancha y evidente, a excepción del primer tramo, que presenta un par de largos rocosos y mixtos de IVº/V-.

Material útil: 5 pitones de roca y un juego de friends.

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SERRA CABIROLA – Canal Helena

7. Canal Helena

Recorrido/dificultad: 450 m. 45º a 50º de media y dificultad máxima de 55º con posibilidad de mixto fácil.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en abril de 1987.

Características y condiciones: se trata de una de las canales más asequibles del sector. Empieza por un largo flanqueo horizontal por una repisa salpicada de pinos dispersos. La salida dibuja dos ramales o variantes, siendo la de la izquierda la más vertical.

Material útil: personal básico. Opcionalmente, algo de anclaje para la nieve y algún seguro de roca (2 o 3 friends).

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SERRA CABIROLA – Canal Cinc de Copes

8. Canal Cinc de Copes

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º de media y máxima de 55º y IV+ en mixto.

Primera ascensión: Jaume Matas y Carles Lalueza en abril de 1987.

Características y condiciones: inicio común con el corredor Helena, si bien éste continúa recto. Canal interesante y difícil. La parte alta presenta una chimenea que, originariamente, se evita. La citada chimenea, de gran belleza, acostumbra a presentar frágiles estructuras de hielo no escalables, (la denominada Cascada de l’As de Copes), no obstante ha sido escalada mediante el auxilio de la técnica artificial (Vº y A2). Las partes nivosas acostumbran a presentar buenas condiciones. En caso contrario, si la nieve es inconsistente, incrementará de manera considerable la propia dificultad de los tramos mixtos.

Material útil: 6 pitones de roca, juego de friends y, opcionalmente, algún anclaje para la nieve.

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