CRÓNICA DE LA ASCENSIÓN A LA RONGAI ROUTE – KILIMANJARO – JULIO 2022

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FOTO PAKO CRESTAS

Un año más volvemos al Kilimanjaro, la cumbre más alta del continente africano, que también resulta ser el un volcán de mayor altura continental. Una de las cumbres que es, a la vez, al igual que el Elbrus, seven summits y seven volcanoes.

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Este año Tanzania y la zona de zona de Moshi se nos presenta con una sequia no habitual para la época. Parece que estemos ya en octubre o noviembre, el final de la época seca. Pero no, estamos en el mes de Julio. Le pregunto a Jonhson, mi colaborador local, si es habitual ver todo el paisaje tan seco en esta época y me responde que no, que este año es muy seco y que la culpa es de la guerra entre Rusia y Ucrania. 

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La sequia también comporta que tengamos una previsión de tiempo excelente. Sol garantizado todos los días y temperaturas más altas de lo habitual en la zona de cumbre. Los efectos del cambio climático cada vez son más claros, evidentes y preocupantes en todo el planeta, y nosotros, los ciudadanos de a pie, no dejamos de ser unos simples espectadores del hundimiento del Titanic. La clase que compraron los pasajes baratos y que los encierran en las plantas inferiores cuando el barco naufraga, para que no puedan salir e intentar escapar de su condena.

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Curiosamente en la zona baja, en Moshi, el clima es más fresco de los habitual y en las partes altas menos frio por las noches y agradable durante el día. El hecho de caminar por encima de la espesa capa de nubes bajas que cubre la planicie a pies del gigantesco Kilimanjaro es la principal causa de estos contrastes climáticos.

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Como otras veces, todo discurre según lo planificado bajo la tutela de los excelentes servicios de la agencia local y sus siempre atentos trabajadores. Todos se muestran contentos y afables, para ellos el trabajo en el monte es una garantía de mejor retribución que cualquier otro trabajo standard en las poblaciones, y les aporta seguridad y riqueza a sus familias. Los trabajadores de montaña, a pesar de lo duro que resulta su trabajo, se pueden considerar afortunados.

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El primer día de la Rongai es una jornada relativamente corta. Como la ruta es la que sube más directa, las jornadas no se extienden tanto, ya que lo importante, por encima de ganar terreno hacia la cumbre, es ganar altura de manera gradual. Es así como el primer día se duerme por debajo de los 3.000 m, el segundo a unos 3.800 m y el tercero a 4.750 m.

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Segunda jornada en la que superamos el bosque húmedo y transitamos por landas hasta el margen de la zona desértica. Un día excelente y un Kilimanjaro más seco que nunca, cada vez la nieve es más y más residual. De hecho, cuando subimos este año por la Rongai, tan solo podemos divisar dos pequeños sistemas blancos de glaciar en lo alto del cráter, que en la lejanía se ven ridículamente minúsculos. Pasamos por las famosas “lava cave”, segundo campo donde paramos a comer y tercero donde acampamos para cenar y descansar.

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El tercer día se sube, como los anteriores, de manera suave y constante. Todo el equipo funciona de maravilla. Juan, un médico integrante de la expedición, nos va controlando la saturación de oxigeno en la sangre. Todos mostramos valores muy buenos. La moral es alta. Toca intentar descansar para hacer frente al inevitable madrugón del día de cumbre.

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Yo creo que uno de los principales motivos que aconsejan madrugar en la ascensión a la cumbre es que al subir de noche todo el larguísimo pedregal que conduce al cráter, uno no es consciente de lo que le falta por subir. Seguramente, si viésemos desde abajo la enorme e interminable subida, más de uno se desanimaría por completo. Es una subida larga y monótona. Por suerte el sol sale ya en el cráter, en el Gillians Point, y entonces ya uno tiene la sensación de que falta poco y el espectáculo visual que se extiende ante uno, con la enorme belleza del gigantesco cráter, nos brinda ánimos renovados.

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Momentos antes de alcanzar el punto más alto hago un repaso mental del elevado ritmo de retroceso de los glaciares de estos últimos años en los que he visitado, año si y año también (muy a pesar de la maldición del covid), estas volcánicas tierras de escaso oxigeno más altas del continente rojo. Las diferencias anuales son significativas y cada vez más evidentes. Los hielos del Kilimanjaro tienen sus días contados. Que triste será subir la montaña cuando ya el blanco glaciar no adorne su corona. La decadencia es similar y paralela a los famélicos glaciares de mis queridos Pirineos.

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Llegamos todos a la cumbre, con las dificultades típicas de la altura. 100% en la cumbre. Fotos, felicitaciones, abrazos. Justo tras la exitosa ceremonia capto de nuevo señal de cobertura móvil y recibo uno de esos WhatsApp que nunca desearías leer. Mi mejor amigo, mi hermano, mi compañero de cordada durante tres décadas ha muerto. Ha librado las últimas batallas contra un cáncer incurable. Lloro, lloro y lloro sin desconsuelo posible. Alfred, el gran guía del Kilimanjaro y buen amigo, me consuela, me abraza, me cobija. Yo me deshago de desazón a pesar de saber que la noticia era inevitable e inminente. Solo me consuela mínimamente saber que pude pasar con él los últimos días en que aún era consciente de la dicha de la vida, de la bienaventuranza que representa ver salir el sol de nuevo cada mañana.

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El Kibo se convierte en una funesta montaña gris. El “Fanatik” me ha acompañado en esta, su última ascensión. Cada vez que vuelva a esta mítica cumbre recordaré que su espíritu me acompañó en mi sexto ascenso. Bajo como un autómata. A veces me consuela pensar que ya ha dejado de sufrir, a veces vuelvo a estallar en un llanto infinito. Volveremos a abrir nuevas vías cuando nos encontremos en las montañas de otra vida.

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La bajada se efectúa según lo previsto. Llegamos al campo 2 de la ruta Marangu donde, tras tantos días de sol y bonanza, nos envuelve la niebla llorona típica de las partes intermedias de la montaña. Tienen cierta semejanza con los alisios de la Mecaronesia. Cae una lluvia muy fina, a la usanza del famoso txirimiri de Euskalerria. Llega la noche, y con ella caemos todo el equipo de cumbre rendidos por el cansancio, por la larga jornada de ascenso, descenso y tránsito por altura; y yo, personalmente, por la vertiginosa montaña rusa de emociones que me ha resultado esta jornada interminable.

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Última jornada en montaña. Disfrutamos del bosque húmedo. Yo voy recomponiéndome de la pérdida irreparable de mi alma gemela. Intento dejar atrás mis sentimientos para cuando sea el momento de volverme a despedir de la persona que era medio yo. El bosque tropical está exuberante. En estos casos es fácil llegar a la conclusión que la vida es un gran Don que nos ha brindado la Madre Naturaleza – aquello que algunos o muchos llaman Dios — y que, a pesar de su rudeza, dureza y crueldad, es el regalo más bello que existe.

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Noche en Moshi, disfrutando de las comodidades del hotel, y un retorno en avión accidentado por los retrasos y las escalas excesivas. Noche improvisada de tránsito en el aeropuerto de Addis Abeba. Frio en el interior, frio en el exterior. En la capital de Etiopia el termómetro marca 12ºC y llueve a cántaros, llegamos a Barcelona y un calor sofocante apunta a los 40ºC … hay algo que no va bien y es evidente. Nosotros volveremos al Kilimanjaro a finales de año, a respirar de nuevo el aire más alto del continente africano y contemplar la triste agonía de las últimas nieves del Kilimanjaro.

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Crónica de la ascensión realizada en julio del 2022 junto con Angel Ruiz, Iván Iranzo, Javier Lorente¸ Juan Vázquez, Aitana Bautista, Fran Bautista y Ayoze Callero.

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PALA SARRAHÈRA – CRESTA DE LA PALA SARRAHÈRA.

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Introducción: La Pala Sarrahèra pasó a formar parte de las montañas divulgadas, dentro del mundo alpinístico, gracias a las aperturas de nuevas vías glaciares en su pared norte. No en vano el frontal blanco llama la atención desde la carretera que baja de la boca norte del túnel de Vielha hacia la capital aranesa. No es de extrañar, por tanto que, cuando el primer escalador rompió la baraja, indagó la aproximación y abrió la línea central, fueran varias las cordadas que visitasen la zona, ya fuere para repetir la vía o para abrir nuevas alternativas.

Lo que poco me esperaba cuando un buen amigo me hablaba de estas escaladas invernales, es que la Pala Sarrahèra también dispusiese de una cresta, y no una cresta cualquiera, sino una cresta larga y con un tramo comprometido.

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El citado tramo comprometido es el que rodea a la brecha de la Passada deth Nebot, un impresionante corte que, ya desde lejos, se adivina, como mínimo, trabajoso. Las circunstancias están a la altura de las expectativas, y en este tramo en concreto encontramos largos de cuerda que, en cierto modo, nos pueden recordar tramos de pared.

En conjunto la cresta, por las características que presentaba el día en que la realicé, también puede que se tratase de otra enigmática cresta que, hasta entonces, no había sido recorrida en su totalidad. Prueba de ello eran los rápeles, las únicas instalaciones antiguas que encontramos, alguna de ellas nada útiles para el que recorre la cresta, se trataban de los vestigios de los escaladores de la pared norte, que una vez en el cordal, y tras haber escalado la pared norte, tan solo estaban interesados en bajar a toda costa hasta terreno transitable, para volver caminando al valle de origen.

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Así pues, estamos ante otro recorrido 100 * 100 genuino, y al divulgarlo destruyo aquello que tanto busco como pirineista: el terreno incognito, el terreno desconocido, el terreno sin divulgación. Las personas, por naturaleza, somos incongruentes, tanto a nivel particular como las grandes masas sociales. Lo cual, en el fondo, nos hace humanos y nos distingue de los animales y las máquinas.

Cumbre principal:  TUC DE SARRAHÈRA, 2.645 metros.

Dificultad: Algo Difícil superior. Pasos de IV y IV+. Bastante III*.

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Horario: Del TUC DE SARRAHÈRA a la PALA SARRAHÈRA contar de 5 a 6 horas. No obstante la travesía previa de Tuc d’ESTANY RODO, comporta también algún tramo discontinuo de cresta y amplia en 1 h a 1,30 h el recorrido.

Primera ascensión: Sin datos, aunque es muy probable que la travesía que realicé junto con Joaquín Pastor en septiembre del 2006, se tratase de la primera integral de la cresta.

Material útil:  Un buen surtido de friends y vagas largas. Opcionalmente medio juego de tascones.

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Cartografía útil:    

  • LA RIBAGORÇA, escala 1:25.000, editorial Alpina.
  • * PICA D’ESTATS – ANETO. Mapa excursionista – carte de randonnées núm. 22, co-edición Institut Cartogràfic de Catalunya – Rando éditions (francés). Escala 1:50.000

Punto de partida: ER ESPITAU DE VIELHA, 1.850 metros. Refugio guardado.

Acceso:  Situado en las proximidades a la boca sur del túnel de Vielha. Accesible en coche.

Aproximación a la cresta: Muy evidente, por el camino marcado (GR 11) que asciende por el VALL DE CONANGLES, en dirección E, con tendencia final NE, en la ascensión de las pendientes que llevan al PORT DE RIUS, 2.344 metros. Punto de partida del cordal. Si no abandonamos las marcas rojas y blancas llegamos al collado sin posible pérdida. Contar 2 horas de marcha.

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Recorrido: Abandonamos la senda del GR para emprender la subida por las anchas lomas del inicio del cordal, en dirección N.O. No hay senda marcada pero la marcha es evidente, ganando una especie de colina descendemos por el lado opuesto a una horcada adornada de pequeñas lagunas dispersas. CORET DETH LAC REDON, 2.427 m. Marcas de sendero que atraviesan el collado y que nosotros obviaremos al estar interesados en el cordal. Continuamos en dirección N.E. ascendiendo por un lomo herboso que finaliza en un cinturón de piedras de fácil superación. Nos hallamos en una cumbre que en realidad es una cota secundaria, continuamos a pleno cordal pasando por un tramo de piedras fáciles, y coronamos la segunda cota. TUC DETH LAC REDON. (F) Descendemos por la vertiente opuesta para descubrir que el terreno se vuelve más abrupto, presentando un tramo de fuerte inclinación. Bajamos inicialmente en tendencia a la derecha, en el margen del lomo y la semi-pared, para tomar una repisa en diagonal que nos lleva a una especie de brecha. Ascendemos a pleno cordal por una zona rocosa que forma una aleta mineral (II*/II+) que da paso a un sistema de grandes bloques y placas tumbadas (conjunto de II*), las cuales finalizan en un collado herboso.

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Ante nosotros una antipática pendiente herbosa con un cinturón intermedio de pedregal, que constituye la ascensión de la vertiente sur del PIC DE SARRAERA. 2.645 m. (P.D) Antes de llegar a la cumbre deberemos caminar por un corto tramo de cadena. Vistas magníficas. Hito en la cumbre.

El cordal ahora se orienta hacia el este y no abandona la citada orientación hasta llegar a la cumbre en la cual finaliza la cresta. En realidad el tramo comprendido entre el PIC SARRAHÈRA y LA PALA SARRAHÈRA es el itinerario de cresta propiamente dicho. Primero caminamos por un lomo fácil, apareciendo prontamente unos bloques, también fáciles (máximo II*). Al empezar el declive la cresta gana espectacularidad y dificultad. Bajamos por la vertiente sur de un tramo que semeja el dorso de un dinosaurio, y mediante un destrepe poco difícil pero expuesto (II+) llegamos a una especie de canal intercalada con gradas que desciende por la vertiente sur. En la parte baja de la canal un flanqueo por una fisura de pies (III-) nos lleva a la primera brecha.

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Escalamos el lado opuesto de la hendidura superando el cordal a plena cresta (II*/II+) para entrar en una zona de bloques rotos (III-) Una repisa oblicua ascendiente y fácil nos devuelve de nuevo al filo del cordal, constituido por bloques. Pasamos por un tramo característico de bloques peinados (III*) que da paso a un destrepe aéreo y espectacular (III*/III+) que nos lleva a una instalación de ráppel con dos pitones que no debemos utilizar. (La citada instalación pertenece a uno de los descensos de las vías de escalada invernales que surcan la pared norte). Nosotros traspasamos la brecha y ascendemos a la repisa situada bajo el centinela situado en frente nuestro (II+). Al otro lado del gendarme encontramos la instalación de ráppel que nos interesa. Se trata de un espectacular ráppel doble de 30 y 20 metros, con una repisa inclinada en la zona intermedia y que concluye en una angosta canal situada en la vertiente norte. Tras recuperar las cuerdas del ráppel deberemos ascender por la canal (II*) hasta la brecha. Nos encontramos en el tramo más bajo del cordal entre cumbres, la denominada PASSADA DETH NEBOT, de 2.497 m.

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Continuamos la cresta a plena arista (II*/II+) contorneando la siguiente cota por las vertientes herbosas orientadas al sur. Ascendemos una gradas escalonada en diagonal (III*) en busca de una canal herbosa tapizada de bloques (III*/III+) que nos devuelve de nuevo al cordal.  Superamos un pequeño muro desplomado (IV*/IV+), que da paso a un sistema de gradas y pequeños muros (III*/III+/IV-) ascendientes. Flanqueamos la parte alta de un monolito por una repisa (III+) y bajamos mediante un flanqueo hasta una nueva brecha. Al lado opuesto debemos superar un paso con un bloque desplomado pero con muy buena presa de mano (IV*). Seguimos a pleno cordal (III*) y bajamos de nuevo, por una especie de “Z” a una nueva brecha (III+ descompuesto). Al otro lado superamos unas placas inclinadas o slabs de III* y tras un pequeño flanqueo por la derecha (III*) superamos una diagonal de IV- que es el accedo a un muro vertical y mantenido que se supera por unos bloques atléticos (IV*) más allá de los bloques seguimos ascendiendo por una canal (III*) que da paso a un diedro de IV-. Tras el cual la cresta de vuelve horizontal, con un tramo corto de bloques (II*) que da acceso a un fácil y relativamente ancho cordal que se sigue caminando. Un nuevo tramo de bloques horizontales en los alto de la cresta (II*) es el preludio de un corto corte que nos obliga a un diminuto ráppel de 8 metros. Traspasamos una aguja afilada por su parte alta (II+) y seguimos el cordal, evitando tres agujas gemelas por las vertientes orientadas al sur. Flanqueos evidentes por terreno herboso, inclinado y carente de dificultad. Nos encontramos ante un pequeño collado que es la antesala de la última cumbre.

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En vez de acometer la escalada por el propio cordal, flanqueamos por la vertiente sur mediante una diagonal ascendiente por gradas de hierba, en busca de una arista semi dibujada que cae de la vertical de la cumbre en plena vertiente sur. La arista tiene pasos de II+/III-, enlaza con una repisa diagonal ascendiente que se orienta a nuestra izquierda, para acceder a una evidente canal (II*) que nos deposita en la misma cumbre. PALA DE SARRAHÈRA, 2.631 m. (A.D.+)

Descenso: Bajaremos de la cumbre destrepando por el mismo lugar por el que hemos ascendido (canal de II* – diagonal y arista semi dibujada). Una vez en las pendientes inclinadas de hierba bajamos por intuición, enlazando las zona herbosas en medio de resaltes rocosos, para llegar a las orillas del gran LAC DE RIUS, lugar en que encontramos el camino marcado con marcas de G.R. Seguimos el mismo hacia el oeste, para ascender y traspasar el suave PORT DEL RIUS, 2.344 m, lugar en que coincidimos con nuestros pasos durante la marcha de aproximación. Contar 2,30 h. desde la cumbre para el retorno al punto de partida.

  1. CORET DETH LAC REDON, 2.427 m
  2. TUC DETH LAC REDON
  3. PIC DE SARRAHÈRA, 2.645 m
  4. Dorso de dinosaurio II+,
  5. Bloques peinados IIIº
  6. Ráppel espectacular (30 m + 20 m)
  7. PASSADA DETH NEBOT
  8. Muro desplomado (IVº – IV+)
  9. Muro vertical y mantenido. Pasos atléticos (IVº)
  10.  PALA DE SARRAHÈRA. 2.631 m

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«L’ENFANT» ETERNO

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Érase un vez

un lobito bueno,

al que maltrataban

todos los corderos.

Y había también

un príncipe malo

una bruja hermosa

y un pirata honrado.

Todas estas cosas

había una vez

cuando yo soñaba

un mundo al revés.

(Poesía de José Agustín  Goytisolo «Érase una vez»)

                                       *        *        *        *

Mi infancia estuvo fuertemente marcada por los fines de semana que pasábamos en una pequeña casa perdida en el corazón del macizo del Montseny. Es un pequeño refugio, situado al final de una larga pista forestal de más de cinco quilómetros de largo, que la une al pueblo más cercano. Una cabaña diminuta, un suspiro, un deseo infantil, un pequeño hogar acompañado de los verdes sueños de las encinas y los abetos. En realidad, el refugio se enmarca en un conjunto de cuatro casas, una de ellas arruinada puesto que sus propietarios, unos griegos, desaparecieron al caer la dictadura en un país, y ya nadie ha vuelto a interesarse por la casa. Las otras recibían pocas visitas y los cambios de ocupantes han sido diversos y frecuentes al transcurrir los años. Tan solo nosotros  — mi familia y yo — éramos habituales de fin de semana y constantes en el tiempo, un tiempo que aun dura y confío que se prolongue más allá de lo que mi consciencia llegue a acertarlo. Las condiciones para habitar las casas no eran ni son muy propicias y se aleja bastante de lo que entendemos como «confort». Para empezar nunca llegó la electricidad. Los postes estaban situados en la parte baja de la pista desde un buen principio, y el promotor de la obra no dudó en prometer a mis padres que en cuestión de meses acabaría la instalación. Eso era cuando yo apenas tenía un año. Según como se interprete, el vendedor no mentía, en su interín la instalación ya la daban por terminada, puesto que nunca hubo ningún intento serio de continuarla. El emplazamiento tampoco beneficia el lugar, Está al final de una larga pista, por la que tan solo encontramos otras casas diseminadas en las partes bajas, y concluye a media vertiente de la montaña. Un lugar poblado de árboles y de sombras. Es una zona hombría. El sol de invierno tan solo llega a calentar con mustios rayos unas pocas horas por la tarde, el mismo sol que, de manera más valiente, hace brillar los mediodías de primavera y arder las tardes de verano; No obstante, incluso en el cenit del estío, el lugar es fresco y las noches frias. Es la típica vertiente donde nunca se hubiese emplazado un lugareño, puesto que al faltar la luz falta la vida necesaria para que proliferen los cultivos y los rebaños. Observad que todas las casas de montaña están orientadas al sol, las vertientes oscuras forman parte del imperio de los bosques y las rocas. Pero allí esta emplazada la casa de mi infancia, en un lugar no apto para los pastos y las huertas, en un lugar austero, salvaje, lleno de los mil silencios con los que conversan las ramas, las hojas, las piedrecillas, pequeños pajarillos y roedores.

Recuerdo que lo primero que debíamos hacer al llegar era reparar la manguera que nos transportaba el agua desde una lejana fuente hasta la casa. La cuestión era que la manguera se helaba y reventaba en invierno, o que los cazadores la cortaban para obtener agua.  Por tal motivo, al llegar, acostumbrábamos a subir, mi padre y yo, en busca de la sección dañada. Gran parte del trayecto discurría por el bosque, de bastante inclinación, por el que, a base de los años de transitar por él, se había trazado algo parecido a un vertiginoso camino. Y aquellas eran mis primeras excursiones. Todas ellas repetitivas, calcadas. No obstante, siempre las afrontaba con una gran ilusión. Me gustaba el ejercicio, subir, observar las montañas, saber que a cada recodo vería un tramo más del paisaje, un árbol que reconocía, una piedra poblada de líquenes, y sobretodo me reconfortaba ver crecer a las montañas que se dibujaban frente a nosotros — El Matagalls y el Turó de l’Home — Seguramente fue entonces cuando descubrí la renovadora alegría de ver los paisajes que se ensanchan y se abren a medida que se gana altura; observar aquella figura que antes se dibujaba sobre nuestras cabezas y que ahora, horas más tarde, queda reducida a un pequeño punto situado a muchos metros por debajo de mi. Los primeros años me esforzaba en seguir los pasos de mi padre. Con el tiempo, era yo quien le esperaba en los claros del sinuoso sendero.

Recuerdo con sorprendente claridad un día en que, siendo yo muy niño, mi padre regresó de una incursión en solitario para arreglar la famosa manguera. No se por que motivos se le ocurrió continuar la ascensión más allá de la fuente y recorrer los bosques que le separaban de la parte alta del cordal. En un momento dado se extravió y llegó tarde a casa. Mi madre le esperaba con inquietud, y una vez que ya había regresado y la angustia pasó a ser un susto pretérito, mi padre expuso que se había perdido. Que en un momento dado, sin saber como ni cuando, no encontró la senda por la que había ascendido y erró al deshacer sus pasos. La exposición de la «aventura» me sorprendió profundamente e irremediablemente me asaltó una extraña necesidad de descubrir y encontrarme vagando por aquellos caminos confusos y desconocidos. No tenía ninguna duda de que, tarde o temprano, acabaría viéndolos con mis ojos y pisándolos con mis pies.

Quizás de estas rápidas excursiones que realizábamos, forzadamente, antes de que mi madre preparase la comida, — Sin agua difícilmente podía cocinar —, nació la siempre vigorosa necesidad de transitar por lugares salvajes y difíciles. En pleno invierno ya no nos preocupábamos en arreglar la manguera, puesto que con el exceso de frío se helaba completamente. Era entonces cuando caminábamos a un lejano riachuelo y llenábamos, con la ayuda de un pequeño pote de aluminio, unas garrafas de plástico. Tomábamos el agua justa para la comida. Por la tarde volvíamos una o dos veces. Los días eran cortos y pronto se hacía de noche. Noches frías, interplanetarias, donde apenas se oía el ruido lejano de los búhos. Fue entonces cuando me acostumbré a la extraña magia de las luces tardías de las tardes. Aquellas luces grises, apagadas, increíblemente tranquilas. Aquellas luces carentes de vigor, donde los contornos se pierden y todo se impregna de los mil matices del gris. Aquella hora que evoca legendarios escenarios de épocas medievales y oscuras, donde la fantasía crea héroes, dragones, brujos y princesas. También descubrí la frialdad y la inmensidad del universo, en los silenciosos paseos que acostumbrábamos ha hacer después de la cena. Fuese verano o fuese invierno no faltaba la tranquila contemplación de la cúpula celeste. A los doce años, y como regalo de aniversario, tuve un telescopio. Conocí entonces los cráteres de la Luna, Venus, Martes, Júpiter, Saturno … y que el infinito es aquello que determina los límites de la imaginación y de las ganas de vivir la vida.

Al no haber televisión la distracción era la lectura y la contemplación del fuego. Me pasaba horas observando como se consumían los troncos ardientes de la chimenea. Es curioso como llega a hipnotizar, como puedes pasarte horas y horas viendo la extraña danza de las llamas. Fuera mis amigas las estrellas tintilleaban tras las ventanas, hasta que, justo antes de cenar, cerrábamos los ventanales de madera para evitar el frío y la casa quedaba completamente hermética, guardando el calor del fuego y el calor humano.

Mi mayor ilusión era que nevase. En realidad la casa no está a mucha altura, a unos 800 metros y por las latitudes de las montañas, pocos son los días en que llega a nevar. Durante el invierno abundaban los días de niebla fría con lluvia fina y helada, que poco más arriba si que caía siendo nieve, pero los días en que la nieve llegaba más abajo eran extraños. De todas maneras nunca perdía la esperanza y la ilusión. Cuando estaba nublado corría a ver el termómetro exterior antes de acostarme. 4* grados, …. «Hay!!, si bajase 2 grados más nevaría, y si bajase 4 más cuajaría».

Como niño, cuando más disfrutaba, era cuando podía compartir juegos con otros chavales de mi edad. Todo ello era posible gracias a las visitas de primos y amigos de edades similares a la mía. Siempre que venía algún candidato a ser «enredado», lo convencía para hacer alguna excursión. Como el tiempo del que disponíamos para realizar las escapadas era siempre limitado — entre comida y comida — y yo ya conocía de sobras los lugares cercanos, tan solo sabía una manera de poder llegar a tierras inhóspitas: Caminando más rápido. No era de extrañar de que mucho de los candidatos a seguirme, se negasen rotundamente a repetir. Hasta alguno había abortado a mitad de excursión tras la comida, puesto que el salir corriendo con la barriga llena puede tener desagradables consecuencias.

Recuerdo la especial emoción que me causó llegar a mi primera cumbre. Fue la cima del Puig de Pi Novell, de poco más de 1.200 metros de altura, la más cercana a la casa. No importaba que un marcado camino llegase a ella. Yo alcancé la cumbre solo y me sentí en el fin del mundo, en un lugar remoto, apartado y salvaje. Minutos mas tarde un horrible ruido de motor desvaneció el ambiente de tranquilidad en que flotaba. Un grupo de motoristas llegaron con sus aparatosas motos de trial, con su inseparable peste de carburante, y sin pararse a saludar, pasaron de largo por la cumbre. Creo que desde entonces odio a los motoristas.

Otro gran descubrimiento fue observar el Pirineo nevado desde la cumbre del Turó del Sui. Por supuesto que no esperaba un paisaje tan amplio y tan blanco, y al llegar a la cima me quedé paralizado observando la multitud de nieve que poblada las lejanas montañas. No importaba que un fuerte viento viniese directamente de cara. Cuando los ojos se me poblaban lagrimas por efecto del mismo, me resguardaba por un instante, me limpiaba los párpados y las mejillas con la manga del jersey, y volvía a presentar cara al viento, reteniendo una vez más el magnífico paisaje con la mirada.

De todas maneras no todo eran excursiones, con mis primos jugábamos las mil y una aventuras. Bajábamos con coches de pedales, a toda velocidad por la pista, hasta la curva próxima, la cual, al ser muy cerrada, era imposible de realizar si ibas rápido. La cuestión estaba en ver quien era más veloz y más valiente, con lo cual tenías que bajar muy rápido y tener la suficiente sangre fría para frenar en el último instante. No siempre salían bien los cálculos y aveces acabábamos saltando por el margen de la carretera, para estrellarnos contra el árbol más cercano. Cabe decir que, en ciertas ocasiones, no nos privábamos de aflojar los frenos unos a los otros para que el salto fuese inevitable.

Paralelamente a las travesuras repetidas, malvadas y muchas de ellas olvidadas, recuerdo también el nacimiento del amor profundo que el niño que se convierte en hombre descubre con la contemplación: la contemplación de los espacios abiertos, de los mil matices del paisaje, la progresiva consciencia del lugar, del tiempo, de la propia persona. De nuestros triunfos y fracasos, de nuestros proyectos y renuncias. Contemplación de las horas, de los minutos, de las sombras silenciosas que varían a medida que el sol dibuja su mecánica hipérbole. La contemplación de las nubes, de las flores, de los animales, de los pueblos y las casas. La contemplación de un mundo pequeño, preámbulo del inmenso espacio que hay por descubrir más allá de los horizontes guardados por las montañas.

Las cabañas, los cobertizos, las pistas de trineo, la exploración de la naturaleza, la recolección de cangrejos de ríos, de saltamontes, de sapos, de serpientes, de tritones … fueron los ingredientes de una buena infancia, tan buena que se que aun no ha acabado, y de la que confío que nunca muera antes que yo.

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LAS CORDILLERAS DE ALMA

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FOTO PAKO CRESTAS

En el año 2000 me editaron la que, hasta la fecha, ha sido mi única novela auto biográfica de montaña. El Titulo fue “LAS CORDILLERAS DEL ALMA”, editado por ediciones Piolet. Fue una novela sin demasiado recorrido, quizás por una distribución deficiente, quizás porque pecaba de una letra extraordinariamente pequeña (hacia falta una lupa para leer el libro), o quizás porque las historias contadas tampoco no tenían ni tanta sustancia ni tampoco estaban tan bien escritas. Una vez mi abuelo (EPD) me preguntó si me ganaba la vida con los libros … “Que va abuelo” … les respondí … “ni de lejos”. “Pues eso es que escribes mal” me respondió ni corto ni perezoso …

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Pasados los años y cuando el corto recorrido de la novela ya murió hace años, he decido incluir todo el texto escrito en el blog, espero que os guste … ya valorareis vosotros hasta que punto mi abuelo tenia o no tenia razón.

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CAPITULOS (clickar encima de cada uno de ellos para acceder al texto)

  • PRELUDIO. PRIMER LARGO.                                                                                                            
  • «L’ENFANT» ETERNO.                                                                                                           
  • UN MUNDO NUEVO, UN MUNDO INFINITO.                                                                 
  • POSETS, LA MONTAÑA DE LOS MIL ROSTROS.                                                             
  • RÍOS DE NIEVE.                                                                                                                      
  • SOLEDAD NEGRA, SOLEDAD BLANCA.                                                               
  • LOS PRIMEROS DÍAS EN EL PARAÍSO.                                                                               
  • UN VERANO EN NUESTRAS VIDAS.                                                                                   
  • MONTES MALDITOS.                                                                                                            
  • CUMBRES BORRASCOSAS.                                                                                                  
  • EL HIELO, EL VINO Y LA LUNA.                                                                                           
  • PRIMERAS CON AMOR, EL PIRINEISMO Y SUS FRONTERAS.                        
  • SIERRA PELADA, UNA HISTORIA PIRENAICA.                                                   
  • VALLE DE LA RIPERA. LA MORADA DE LAS SOMBRAS.                    
  • EL SILBIDO DE LA MARMOTA.                                                                                            
  • REGRESO A LA PEÑA FORATO. UN VIAJE AL ÚLTIMO THULE.                     
  • AGUJA DE PINARRA. MIXTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
  • TOZAL DE ARAÑONERA (PICO OTAL). HISTORIAS Y CANTARES.                  
  • RÉQUIEM.                                                                                                                               
  • UNA FLOR EN OTOÑO.                                                                                                        
  • ESCLAVO DEL VIENTO.                                                                                                         
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PROLOGO (de Antonio García Picazo)

Los actos que hacen el buen alpinismo residen en los momentos vividos anteriormente a la escalada, que es donde entre deseos y preparativos transcurre la mayor parte de la ascensión; y todo montañero, independientemente de la dificultad que esté en grado de afrontar -poca, mediana o mucha- lleva su vida personal de novela con sus desafíos, temores y alegrías. Quizás por eso, numerosos son los libros dedicados al tema de la montaña. Algunos de ellos contienen textos buenísimos, pero muy pocos mezclan el amor y el deseo de manifestarse con tanta necesidad como este libro, de ahí su peculiaridad y porque lo hace algo diferente a los otros.

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Este, no es un libro de grandes empresas alpinísticas, sino de grandes sentimientos, de la ternura y sensibilidad de un inexperto que lucha a toda costa para convertirse en un alpinista, sino de elite que sea reconocido y en el que su protagonista por egoísmo se devanea entre dos precipicios, el del amor por una mujer y el de la montaña. A las dos ama con desmesurada pasión, pero lo que ignora es que la montaña se puede olvidar, la amante carnal no!. El buen alpinista solo flirtea con un abismo, de sobras reconoce que las montañas y las amantes son eternas rivales.

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Aquí en estas páginas, su autor se desnuda interiormente como pocos alpinistas serían capaces de hacer, como él expresa: “escribiendo, pensando, llorando” -tanto al perdido amor como al sentirse desesperado tras el trágico incidente ocasionado por un alud: “Lloro y lloro como una magdalena. Mi rostro se deforma por la tristeza y no consigo cerrar la boca. Alguien aparta el plato de sopa, momento en que escondo mi cara entre los brazos, avergonzado del patético espectáculo que estoy dando. Ni tan solo me consuela saber que no soy el único que llora dentro del refugio”.

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“Llorar, amor, inexperiencia”, son las directrices de este libro, las frases se leen tanto en la narración como en las preciosas poesías contenidas al inicio de todo capítulo. Otro de los textos más chocantes son el variado combinado de auto insultos por las cómicas novatadas que el protagonista va cometiendo durante las ascensiones, a más, de otras divertidas situaciones que a todos nos harán revivir las nuestras. “Aprendiz de montañero a la vieja escuela”, perfectamente se define el protagonista, el cual si hay algo que deja bien claro es su gran pasión por el Pirineo y el admirable respeto a la escalada tradicional.

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La cosa que más me sorprende en el Pako Crestas, es con la atropellante naturalidad que se expresa, sin complejos, no esconde ni disimula nada, quizás lo haga para contrarrestar la debilidad del iniciado que con una técnica algo inferior a la requerida, cada vez va afrontando mayores peligros hasta que llega el momento de desafiar el peligro y de aguantar los gélidos vivacs a pelo de la alta montaña. Finalmente, concluida la comprometida tarea del aprendizaje, llega el momento de afrontarse con una pared gigante del Pirineo de 800 metros de altura. Durante la ascensión el iniciado dignamente resuelve el desafío llegando a realizar varios largos como primero de cuerda.  

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La primera conversación que Pako Crestas y yo tuvimos hace ya exactamente 8 años fue sobre cascos de escalada, el me contó que acababa de perder el casco de escalada el día anterior y no se percató hasta que llegó a casa. Lo dejó olvidado en una pared del Pirineo, tiempo atrás yo también había perdido uno y nuestra conclusión fue mejor olvidarse el casco que la cabeza, – Juntos nos pusimos a reír y así nació nuestra tonta amistad que acabó, meses después de conocernos, pasando una infernal noche de tormenta eléctrica colgados a 500 metros del suelo. Si existen acontecimientos en la escalada que por la magnitud del sufrimiento y el horror vividos no hay palabras que se puedan explicar, sin duda, uno de ellos, son las 8 horas que juntos  pasamos colgados semisentados en una repisa de la alta pared Norte del  Ripera. Casi toda la noche lloviendo sin cesar y acompañadas de retumbantes rayos que alocadamente se  precipitaban por todo el Pirineo Occidental, en la noche se veían las montañas como si estuviésemos a pleno día. Fue una auténtica fortuna que el destino no quisiera poner tierra al asunto, a partir de aquella  abandona fuimos distintos. De las duras convivencias en el alma surgen callosidades, esas son las laminaduras más difíciles de raspar en todo el cuerpo, unas deshacen, otras unen y otras se convierten en libros.

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Aventuras aparte, el Pako es un perfecto conocedor de toda la “Sierra Pirenaica”, ir con él de excursión es toda una delicia, no hay cumbre que no conozca, todas las distingue. Qué agradable resulta cuando el compañero que tienes al lado te las va mencionando una por una, su altura, su dificultad, a que otro pico se unen y a que valle descienden. Los narradores de cimas y crestas están por encima de las elites…  En el Pirineo existen una infinidad de picos que por su altitud  o situación pasan inadvertidos, como si se les ignorase, pero que sin embargo, imperturbables, están aguantando los mismos furiosos vendavales  y las mismas tormentas que las más altas fortalezas. Así es este libro, como una pequeña montaña la cual contiene una notoria  personalidad, digna de ser respetada y en parte deseosa de hacerse valer entre las elevadas obras. 

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TOUBKAL INSÓLITO – IFEROUANE (EL ÚLTIMO 4MIL DEL ATLAS) – JULIO 2022 ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Viaje único, exclusivo e irrepetible como grupo abierto de Viajes Mon Petit, Nos vamos a conocer el 4mil más desconocido y enigmático del Atlas. La cumbre injustamente no reconocida (en la actualidad) como 4mil, pero que las últimas mediciones rescatan como 4.001 m (que era la anterior medida oficial). Vamos a conocer una enorme montaña, de suaves e interminables lomas. Un paraíso para los amantes de la soledad y de las montañas genuinas.

Completamos la travesía con la ascensión más bella y salvaje del Toubkal, aquella que evita las grandes masificaciones, la ascensión por el lago de Ifni. Esta travesía nos permitirá descubrir los dos Toubkales, la montaña ancestral y genuina y la montaña masificada y domesticada.

CONTACTO: por mail a pakocrestas@gmail.com o whatsapp al +34 615626813

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Información los requisitos para viajeros determinada por el gobierno Marroquí para entrar en el país, ver siguiente enlace: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/TANGER/es/Consulado/Paginas/Articulos/INFORMACI%C3%93N-SOBRE-EL-CORONAVIRUS.aspx

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El programa del trekking (7 días)

  • DÍA 1 – 16 DE JULIO: LLEGADA A MARRAKECH Llegada a Marrakech.  Traslado a hotel céntrico. Noche en Marrakech.
  • DÍA 2 – 17 DE JULIO: TRASLADO A AMZOUZAT Traslado en coche a Amzouzart. Tarde libre para pasear por los auténticos pueblos bereberes del valle de Tisgui.
    DÍA 3 – 18 DE JULIO: ASCENSO AL ADRAR IFEROUANE, 4.001 m Traslado al pueblo de Talate donde empieza la ascensión al Adrar Iferouane, el último 4mil del Atlas, de 4.001 m. Noche en las cercanías del Tizi Ououtaine, a más de 3.000 m, en unos de los lugares más mágicos de la cordillera.
  • DÍA 4 – 19 DE JULIO: TRAVESIA TIZI OUOUTAINE A LAGO IFNI. Bonito día de trekking que empieza con un largo descenso de nuevo al valle de Tisaldai, para atravesar varios pueblos pintorescos y finalizar la jornada en las orillas del lago Ifni, uno de los pocos lagos naturales de la cordillera que destaca por sus frescas aguas verdes donde podremos disfrutar de un buen baño.
  • DÍA 5 – 20 DE JULIO: TRAVESIA LAGO IFNI A REFUGIO TOUBKAL.Travesía del Lago Ifni al Refugio Toubkal por el collado de Tizi Ouanoums, que nos conlleva conocer uno de los valles más profundos y salvajes del Alto Atlas. Un lugar extraordinariamente solitario. El otro Toubkal.
  • DÍA 6 – 21 DE JULIO: ASCENSO AL TOUBKAL. Ascenso a la cumbre del Toubkal, de 4.167 m, techo del Atlas, Marruecos y el Norte de África. Travesía circular para visitar los restos del avión. Comida en el refugio Toubkal. Descenso por la tarde a Imlil. Noche en Albergue
  • DÍA 7 – 22 DE JULIO: TRASLADO A MARRAKECH. Traslado a Marrakech para ampliar la estancia de vacaciones en las ciudad o cercanías, o para realizar el vuelo de vuelta.
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Importante

El Programa podrá ser modificado si el guía y por el coordinador lo ve adecuado en caso de mal tiempo, malas condiciones de la montaña o por cualquier otra situación que lo requiera.

CONTACTO: por mail a pakocrestas@gmail.com o whatsapp al +34 615626813

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Precio del programa: 

  • 505,00 euros por persona más billete de avión.

SEGURO ANULACIÓN CANCELACIÓN COVID INCLUIDO

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En el precio están incluidos:

  • Asesoramiento y asistencia de Pako Crestas como gestor de la agencia de viajes Mon Petit.
  • Transporte desde aeropuerto a Marrakech y de Marrakech a Amzouzart. Transporte de Amzouzart a Talate.
  • Transporte desde Imlil al Marrakech o aeropuerto la ultimo día 
  • Alojamiento con pensión completa en los días de montaña. Desayunos, comidas, cenas 
  • Alquiler mulas que transportaran equipajes
  • Guía que habla española
  • Alojamiento en Marrakech con desayuno
  • SEGURO ANULACION Y ASISTENCIA (INCLUIDO COVID)
  • Buff colección Pako Crestas
  • Descuentos del 10 al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE, según marca
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En el precio no están incluidos:

  • Billete avión ciudad origen – Marrakech.
  • bebidas extras (inclusive agua embotellada)
  • Seguro de montaña.
  • Cenas en Marrakech.
  • Todo lo que no esté incluido en el primer apartado.

CONTACTO: por mail a pakocrestas@gmail.com o whatsapp al +34 615626813

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POLITICA DE RESERVAS:

  • Para realizar la inscripción al presente viaje es necesaria una paga y señal de 105,00 euros por persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.
  • El plazo máximo de inscripción es el 5 de julio del 2022 ó a la finalización de cupo máximo de plazas.
  • Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la sección «VIAJES MON PETIT» de la presente web.
  • El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva (Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del seguro ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (solicitar ficheros por mail)
  • Caso que se anule el viaje por falta de quorum o por cualquier otro motivo, la organización devolverá la totalidad del importe de las reservas realizadas.
  • ATENCIÓN NO CONTRATAR billetes de avión hasta el momento en que la organización anuncie que se ha llegado al quorum mínimo necesario para realizar el viaje.
  • Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc …) se tuviese que aplazar el viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden ser utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para cualquier otra actividad de viajes Mon Petit – Catalonia Trekking. 
  • La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro ASISTENCIA ANULACIÓN COVID, para hacer frente a posibles reembolsos económicos y gastos imprevistos.
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GASTOS CANCELACIÓN ASISTENCIA VIAJE POR PARTE DEL CLIENTE

  • Con independencia de las coberturas de la póliza de anulación y asistencia, una vez realizada la paga y señal, si el desestimiento al viaje por parte del cliente se anuncia antes de 20 días del inicio del mismo, se aplicará tan solo como gastos del coste del seguro (en este caso 40,00 euros + 10,00 euros de gastos de gestión).
  • Si el anuncio de se realiza a menos de 20 dias del inicio del viaje, se deducirá de las aportaciones realizadas la posible penalización que aplique la agencia local.

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FICHA TECNICA TREKKING TRAVESIA ISLA REUNIÓN – JUNIO 2022

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Un trekking exigente con fuertes desniveles y caminos que no siempre son de fácil recorrido. A pesar de que no hay ninguna parte técnicamente difícil, si que el terreno es complejo: piedras, fuertes inclinaciones en ciertos sectores, barro y agua acostumbran a ser bien presentes, a pesar de que se visite la isla en la época de menos lluvia que son los meses de junio a agosto, ambos inclusive.

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1r DIA DE SAINT DENIS A REF. ROCHE ÉCRITE

Recorrido principalmente de subida que se inicia a poco menos de 100 m de altura y finaliza en el refugio de Roche Écrite a más de 1.800 m. Principalmente se divide en tres sectores.

  • 1 – La subida por una especie de parque urbano (bosque) entre Saint Denis y le Brulé
  • 2 – Un tramo largo de asfalto de le Brulé hasta la zona de parking de Mamode Camp.
  • 3 – la subida final ya por bosque frondoso entre el parking y el refugio. Vegetación exuberante.
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Datos técnicos de la primera jornada:

2º DIA DE REF. ROCHE ÉCRITE A GÎTE ETAPE CAYENNE

Seguramente la jornada más exigente de todas a nivel de horas y desniveles. Tiene tres sectores bien diferenciados

  • 1- Del refugio Roche Écrite a la población de Dos d’Ane, pasando por la cadena del Pitón Fougères donde disfrutamos, por primera vez, de buenas vistas panorámicas
  • La travesía de la población de Dos d’Ane donde seguramente encontraremos que hay un exceso de tramo asfaltado.
  • La larga y constante bajada al rio Bras Ste-Suzanne donde perdemos mucho desnivel y entramos ya en la zona de la caldera del circo de Mafate
  • 4 – la subida hasta la Gîte Etape de Cayenne, con diversas travesías del rio sin el auxilio de puentes, excepto la vertiginosa travesía sobre el Bras d’Oussy que la realizaremos sobre un puente colgante  

Datos técnicos de la segunda jornada:

3r DIA DE ETAPE CAYENNE A NOUVELLE

A pesar que sobre el mapa parece que ganemos poca distancia, la compleja orografía de la caldera de Mafate hace que os quilómetros y los desniveles sean más que sustanciales. Tres sectores bien diferenciados encontraremos en esta jornada.

  • 1- La larga subida desde la Gîte d’Etape de Cayenne pasando por Ilet de Bourse y traspasando la cadena de le Grand Rèin por el Sentier Scout hasta llegar a la carretera.
  • 2 – El tramo de asfalto hasta el collado de Col des Boefs
  • 3 – El descenso, de nuevo por camino, del collado hasta el conjunto de casas de Nouvelle.
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Datos técnicos de la tercera jornada:

4º DIA DE ETAPE NOUVELLE A CILAOS

Bonita e interesante jornada en la que abandonamos la gran caldera de Mafate para saltar a la caldera de Cilaos, ya a los pies del gigante Pitón des Neiges. Cilaos es la población más importante del centro de la isla. La jornada se divide en cuatro partes bien diferenciadas

  • 1- La travesía de Nouvelle al conjunto de casas de Marla, que se sitúan en dos sub circos secundarios de la misma caldera de Mafate
  • 2 – el ascenso al collado de Col du Taïbit, donde pasamos de una caldera a otra
  • 3 – El descenso hasta la carretera, que nos permite la posibilidad de continuar por asfalto a Cilaos unos 5 km y evitar más de 1 h de marcha.
  • 4 – El tramo de la carretera a Cilaos con un importante sube y baja que nos lleva a cruzar el rio de Bras Rouge.
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Datos técnicos de la cuarta jornada:

5º DIA DE ETAPE CILAOS A CAVERNE DUFOUR – PITON DE LES NEIGES

La jornada estrella en la cual se sube al punto más alto de la isla, el Pitón de les Neiges. Hay 3 partes bien diferenciadas:

  • 1 – la subida de Cilaos al final del asfalto (que se evita en gran medida) pasando por la Roche Merveilleuse.
  • 2 – La subida desde la zona de picnic de Le Bloc al refugio de Caverne Dufour, pasando por un collado ya muy cercano al refugio.
  • 3 – La subida y bajada al Pitón de les Neiges desde el refugio, ascendiendo y descendiendo por el mismo camino.
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Datos técnicos de la quinta jornada:

6º DIA DE CAVERNE DUFOUR A BOURG MURAT

Esta es sin duda la jornada menos atractiva, se hace larga sobre un terreno repetitivo y largo y monótono que requiere nuestra máxima atención en el caso (frecuente) que haya barro y agua en el camino. Hay tres fases bien distinguidas

  • 1 – El largo descenso en medio de vegetación desde el refugio hasta la llanura de Mare à Boue
  • 2 – la parte inicial del plano en el que aún circulamos por zona boscosa y volvemos a ganar altura para volver a descender
  • 3 – la zona completamente llana de pistas y carreteras asfaltadas hasta llegar a Bourg Murat que, realmente, se agradece a final de jornada.
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Datos técnicos de la sexta jornada:

7º DIA DE BOURG MURAT A GÎTE VOLCAN FOURNAISE

Se acabaron los continuos sube y baja de las calderas del Piton de les Neiges. Ahora la ruta ya es mucho más lineal, llegamos al mal país del Pitón de Fournaise. 4 zonas bien diferenciadas.

  • 1 – Una parte inicial muy llana en las inmediaciones de Bourg Murat en la cual transitamos por pistas asfaltadas en su mayoría
  • 2 – La subida hasta la Caldera de Nez de Boeuf
  • 3 – la siguiente subida para traspasar el Remport des Basaltes y entrar en la caldera del Piton de Fournaise.
  • 4 – la zona ya de caldera, la denominada Plaine des Sables, de terreno 100% volcánico. Lava solidificada hasta la llegada a la Gîte Etape del Volcán
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Datos técnicos de la séptima jornada:

8º DIA DE GÎTE VOLCAN FOURNAISE A GÎTE ETAPE VALLE BASSE

Jornada en la que se rodea la espectacular caldera del Pitón de Fournaise para descender al mar. Nosotros nos quedamos a la altura de la Gîte Etape Valle Basse, lugar donde empieza el asfalto y nos pudieron venir a recoger con vehículo. La jornada tiene tres secciones bien diferenciadas.

  • 1 – un largo tramo casi horizontal en el cual se va transitando por el borde de la gran caldera
  • 2 – El inicio del descenso, con multitud de pequeños conos volcánicos muy cercanos a la senda y perfectamente conservados, aquí transitamos por zona de matorral.
  • 3 – la larga bajada continua por el bosque tropical que ya nos acompaña hasta la carretera o hasta el mar.
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Datos técnicos de la octava jornada:

Datos técnicos del trekking completo:

Ascensión realizada durante el viaje que realicé en junio de 2022 junto con Josep Muñoz, Juandjo Aragones, Jesús Aguado, Jordi Sebstià, Toni Adell, Maria Rotger y Joan Cifré.

¿Quieres viajar con nosotros a trekkings relacionados con Islas remotas? Consulta nuestro programa de viajes en el siguiente link: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Programas para grupos a la carta Africa e islas del Oceano Índico en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/

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TOUBKAL EXPRES LOW COST – M GOUN EXPRES LOW COST – JUNIO 2022 ¿VIENES CON NOSOTROS?

Os ofrecermos un doble programa para conocer las cumbres más altas del Alto Atlas y el Atlas Central y realizar uno de los considerados, por National Geographic, como uno de los 10 trekkings más interesantes del planeta, las gorgas de M Goun.

CONTACTO: por mail a pakocrestas@gmail.com o whatsapp al +34 615626813

Resumen: Un triple programa que nos permite, en tres fases diferenciadas, ascender al Toubkal, la cumbre más alta de la cordillera del Alto Atlas. Ascender al M’Goun, la cumbre más alta del Atllas Central  y segundo macizo más altoo del norte de África y tamboién ampliar el viaje con las magníficas Gorgues de M’Goun

TOUBKAL EXPRESS: Programa ideal para pequeñas escapadas en el que en 2 jornadas de montaña alcanzaremos la cima más alta del norte de África, el Jbel Toubkal. 4.167 metros.

M’GOUN EXPRES: El M’Goun es el segundo macizo de más de 4mil metros del Atlas y la zona más alta del Atlas Central. Una oportunidad de ascender esta bonita y aislada cumbre en un viaje «expres» y completar el viaje en la visita a la siempre exótica ciudad de Marrakech

M’GOUN + GORGUES M’GOUN: Considerado por la prestigios revista National Geographic como uno de los 10 mejores trekkings del Mundo. Una bonita y única combinación de alta montaña, pueblos bereberes y las espectaculares gorgues du M’Goun.

Con la participación de un guia local de habla hispana,  como coordinador de la agencia Viatges Mon Petit, especialistas en la zona.

PRECIOS LOW COST:

  • Solo Toubkal express: 245,00 euros más billete de avión. 
  • Solo M’Goun Express: 320,00 euros más billete de avión.
  • M’Goun cumbre + gorgues M Goun: 440,00 euros más billete de avión.
  • Toubkal + M’Goun: 470,00 euros más billete de avión.
  • Toubkal + M’Goun + Gorgues M’Goun: 545,00 euros más billete de avión.

FECHAS PREVISTAS:

  • Solo Toubkal express: 22 al 25 de junio del 2022. 
  • Solo M’Goun Express: 24 al 29 de junio del 2022.
  • M’Goun cumbre + gorgues M Goun:  24 de junio al 1 de julio del 2022.
  • Toubkal + M’Goun: 22 al 29 de junio del 2022 Toubkal + M’Goun + Gorgues M’Goun: 22 de junio al 1 de julio del 2022

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EL ACONCAGUA ANÁLOGO – PLAZA GUANACOS Y QUEDRADA DE ALTA VIEJA

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Para los que consideran que el Aconcagua ya de ha convertido en un verdadero circo, una montaña masificada y excesivamente regulada por el parque; donde solo imperan las restricciones y un sistema administrativo para saquear los bolsillos de los montañeros de manera sistemática e impune, le diré que tienen razón … en eso se ha convertido la montaña más alta de las Américas. Pero también les diré que, como toda montaña, hasta las más míticas y masificadas tienen un lado oculto, un lugar tranquilo, una vertiente inédita, poco conocida, poco recorrida. Creo que el Aconcagua también goza de esta doble vertiente cuya existencia es ignorada hasta por muchos de los guías locales que año tras año se ganan la vida subiendo clientes desde Plaza Mulas. Es el Aconcagua Análogo.

Muchos se pensarán que estoy hablando de la cara Sur de la montaña. Por supuesto la vertiente Sur, el mayor precipicio de los Andes, recibe muy pocas visitas al año, pero no por su situación alejada o por su larga aproximación, si no por la complicación técnica y los altos peligros objetivos que implica meterse en esta difícil pared. Yo me refiero a la vertiente norte, las antípodas de la cara sur, donde encontramos un valle que accede a la parte baja del glaciar de Polacos sin pasar por Plaza Mulas ni por Plaza Argentina.

En concreto me refiero a la Quebrada Alta Vieja y el campo base de Plaza Guanacos. Se trata de la continuación natural del valle de Rio Vacas, el cual es común con la aproximación al trekking de Plaza Argentina hasta la Casa de Piedra. Aquí hay la divergencia de valles, la Quebrada del Relincho nace en dirección oeste para ir a Plaza Argentina y el valle de Rio Vacas continua hacia el norte.

Pasado Casa de Piedra, 3.300 m y siguiendo la marcha unas 4 o 6 h llegamos al Refugio del Indio o del Tigre, a 3.600 m, hay unos 8 km entre Casa Piedra y el citado refugio que no deja de ser una pequeña construcción sin guarda. Continuamos por el margen derecho del rio para subir un lomo hasta los 3.500 m y seguir ascendiendo en diagonal de manera lenta y constante. Zona de prados y pequeñas lagunas. Sobre el camino, en el margen izquierdo, hay una estación meteorológica. Al llegar a Plaza Guanaco, a 3.650 m, observamos el Cerro Ameghino situado a sur. Este campamento, situado entre morrenas, es el último lugar donde llegan las mulas. Al norte hemos dejado en gran Ventisquero de las Vacas, quizás la mayor extensión glaciar cercana al gigantesco Aconcagua. De Casa Piedra a Plaza Guanacos calcular entre 7 y 9 horas de marcha.

Desde Plaza Guanacos se puede acceder a un buen número de 5miles para aclimatar, seguramente libres ya de la fuerte y absurda regulación del parque que impera en Plaza Mulas, desde la cual tan solo dejan acceder al Cerro Bonete, demostrando que la regulación está hecha por verdaderos ignorantes calienta sillas, barrigones corruptos amigos dé … que no saben diferenciar una cumbre de una ola marina. En esta zona de Quebrada Alta tenemos múltiples cumbres raramente visitadas como Cerro Cuerno (por el sur), Cúpula Nevada, Cerro Zurbriggen, Cerro Fitz Gerald o el propio Cerro Ameghino, ya de 6.000 m de altura.

Desde plaza Guanacos continuamos por el margen izquierdo de un gran salto de agua, en dirección oeste, y encontramos dos buenos emplazamientos para el campo 1, uno a 4.200 m y el segundo a 4.550 m. Desde aquí ya observamos la cara sureste del Aconcagua y todo el glaciar Güssfeldt en su extensión, así como el cercano Cerro Fitz Gerald.  También se intuyen perfectamente los emplazamientos del campo 2 a 4.900 m y el campo 3 a 5.400 m. De Guanacos al campo uno hay entre 3 y 5 h de marcha.

El campo 2, situado a 4.900 m está a unas 2-3 h del campo 1. Pocos y pequeños emplazamientos para las tiendas. El campo 3 se sitúa ya a 5.400 m, está a unas 3-5 h del anterior y se accede en diagonal en dirección S.E. pasando por unas rocas características llamadas La Gruta, a 5.000 m. Ya para acceder a este campo el camino es poco marcado.

Desde aquí hay la posibilidad de seguir rumbo N.O. hasta las Piedras Negras, 6.200 m, situadas por encima de las Piedras Blancas o Cólera, donde ya enlazamos con a la vía normal de la montaña, o tomar dirección N.E. hacia Falsos Polacos, sea como sea aquí ya coincidimos con las rutas normales que proceden de Plaza Mulas y Plaza Argentina. Se acabó el Aconcagua solitario, tranquilo con visos de gran aventura.

Ignoro cuales son los requisitos para poder organizar una expedición por Plaza Guanacos. Según Heber Orona, el gran maestro del Aconcagua, a duras penas llegan 100 montañeros al año a esta zona. En enero (2023) vamos a realizar la travesía 360 del Aconcagua y realizaré mis investigaciones al respecto. Me propuse que si volvía este próximo a Aconcagua por Plazas Argentina ya no volvería a organizar más expediciones en un futuro, como Viajes Mon Petit, al gigante de los Andes, pero la posibilidad de ir por Plaza Guanacos y descubrir un Aconcagua Análogo, me está haciendo cambiar de opinión … igual habrá una cuarta en 2024 o 2025 ….

¿Quieres viajar con nosotros al Aconcagua y Andes Mendocinos? Consulta nuestro programa de viajes en el siguiente link: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Programas para grupos a la carta Aconcagua y Andes Mendocinos en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/

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TREKKINGS PIRENAICOS – VERANO 2022

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Este verano tenemos 100% operativos todos nuestros trekkings pirenaicos por los Pirineos Catalanes, os ofrcemos 12 alternativas para conocer diversos y variados rincones de nuestras montañas, desde la travesia de los 3miles de la HIGH CAT, el TREKKING MÁS TÉCNICO DEL PIRINEO, hasta el último bastión oriental de 2mil metros, el Canigó, pasando por las solitarias valles de La Terra Incògnita, las agrestes montañas del Nord Salvatge, las suaves lomas del Pre-pirineo o los incontables lagos de la 101 Llacs (Cerdanya – Andorra)

HIGH CAT: Travesía de gran nivel, exigente, reservada para montañeros experimentados en alta montaña. Os presentamos una ruta lineal que en tan sólo 7 días asciende la totalidad de los picos de más de tres mil metros de Pirineo Catalán:

  • TUC DE MOLIÈRES – 3.010 m
  • COMALOFORNO – 3.029 m.
  • BESIBBERRI SUD – 3.024 m.
  • BESIBERRI NORD – 3.008 m.
  • PUNTA ALTA DE COMALESBIENES – 3.014 m.
  • SOTLLO – 3.072 m.
  • PIC VERDAGUER – 3.129 m.
  • PICA D’ESTATS – 3.134 m.
  • PUNTA GABARRÓ – 3.114 m
  • RODÓ DE CANALBONA – 3.004 m.

Alta montaña pirenaica en estado puro. Jornadas largas, de gran desnivel, pasos técnicos, largas distancias, uso de piolet y crampones. Una ruta única y exclusiva, reservada para montañeros experimentados. Si tu nivel de exigencia es alto, esta es tu ruta … la HIGH CAT.

Contacto al mail infocataloniatrekking@gmail.com ó al whatsapp +34 615626813

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/high-cat/

NORD SALVATGE: es una ruta circular de 5 dias que discurre por una de las zonas más salvajes y menos transitadas del Pirineo: Los macizos de Marimanha y el majestuoso Mont Valier. Por el norte del Pallars Sobirà (Catalunya) y el Couserans o Ariege Occidental (Occitània).

Terreno inhóspito, salvaje, morada de osos … caminaremos por el Pirineo más auténtico, pero siempre por sendas evidentes y terreno carente de dificultad técnica. Lagos, cumbres vertiginosas, altos collados que han sido pasos históricos de pastores y contrabandistas. Lagos cristalinos, el glaciar más oriental de la cordillera …. La joya de la reina es el Mont Valier, cumbre insigna de l’Ariege, sin duda una de las montañas más bellas de los Pirineos, ascendida, según las viejas crónicas, en el siglo V por el monje Valier. La cumbre del Mont Valier, punto culminante de la travesia, tiene una altura de 2.838 m.

Caminaremos  por dos de las mayores reservas naturales del Pirineo: El Parc Natural de l’Alt Pirineu y el Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Pocos son los poblados que encontraremos, pero todos ellos tienen su mágia especial, hasta Montgarri, actualmente despoblado. Las poblaciones que encontraremos perdidas en medio de estas majestuosas montañas son Alòs d’Isil, Aunac, Couflens de Betmajor y Estours.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/nord-salvatge/

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PIRISUD INÈDIT: (inédito) es un trekking circular por las altas montañas situadas al Sur del Parque de Aigüestortes – Sant Maurici, concretamente por los valles de Àssua, Fosca, Manyanet y Taüll. Una zona muy poco conocida del Pirineo Catalán donde se combinan todos los ingredientes para los amantes de las caminatas salvajes y solitarias. Cumbres altivas, grandes espacios panorámicos, pueblos perdidos, joyas del románico (Taüll), grandes y numerosos lagos de montaña …. Todo un reto para los buscadores de lugares inéditos, originales.

Hay 2 posibles variantes de 5 y 3 días respectivamente. La más larga incorpora también Valle de Àssua y el Pallars Sobirà. Podemos subir cimas majestuosas y algunos poco conocidos como la Serra de Tres Pessons, la Pica de Cerví, Cerví de Durró, el Gran Pico del Pessó, Pic de Mainera (con 2.906 m el más alto del trekking) y el Montsent de Pallars, quizás el mejor mirador de todo el Pirineo Catalán.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/pirisud-in%C3%A8dit/

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CIMSDEVERVOLS: (cumbres de ciervos) es una ruta circular que enlaza una de las sierras más salvajes y desconocidas del Pre Pirineo de Lleida. Boumort y Sierra de Freixa.

El principal atractivo es la importante población de ciervos que habitan. Se les puede ver durante todo el año, pero el momento más espectacular es la época de celo (berrea), entre mediados de septiembre y mediados de octubre, cuando se puede disfrutar de un espectáculo asombroso de la mano de un guía que conozca los mejores lugares de observación de estos animales. La reserva destaca por ser el único lugar de Europa donde se reproducen las cuatro especies de buitres del continente: buitre leonado, buitre negro, quebrantahuesos y alimoche.

Las máximas alturas de la reserva rondan los 2.000 metros, como la cumbre del Boumort (2.077 metros) o el del Pino Seco (1.917 metros). Se trata de una tierra de contrastes con paisajes abruptos, que facilitan la convivencia y la variedad de las especies que habitan.

También conoceremos el impresionante desfiladero de Collegats, formado por el río de Noguera Pallaressa. Congost que siempre ha sido relacionado por los antiguos pobladores locales a la figura del Diablo. Este trekking salvaje nos llevará también a conocer bonitos pueblos, como Hortoneda, Taús, Fresnos, Llagunes, Malmercat, Malmercat, Gerri de Sal o la troglodítica iglesia de Santa Coloma de la Espluga de Cuberes.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/cimsdecervols/

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TERRA INCOGNITA: es una ruta circular del refugios y hoteles de alta montaña que discurre por zonas  inhóspitas del Alt Urgell y el Pallars Sobirà. Concretamente la alrededor por el macizo de Salòria y los valles de Castellbó y Santa Magdalena, haciendo la misma cima del Pico de Salòria, de 2.789 metros de altura, techo comarcal.

El nombre de Tierra Incógnita viene del hecho de que nos estamos moviendo por una de las parte del Alto Pirineo más desconocidas y salvajes, con una riqueza de flora y fauna sin parangón en la cordillera. Coronamos un buen número de cumbres de más de 2.000 metros que casi seguro que no has subido y seguramente, de los que ni tan sólo habrás oído hablar. Estamos en la zona más incógnita y desconocida de nuestro Alto Pirineo.

La ruta. Muy variada, combina parajes de alta montaña, salvajes y con anchos horizontes, con pueblos y bordas perdidas en las vastas extensiones del Pallars, con escenarios claves de la memoria histórica en el frente del Pallars (guerra civil española del año 1938) como es el bosque de Baladredo.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/terra-incognita/

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LO COR DE LO PALLARS: (el corazón del Pallars) es una travesía a pie de 4 días (posibilidad de reducirla a 3), que trascurre alrededor y también asciende el macizo de la Torreta de l’Orri, de 2.441 metros de altura, situado en pleno corazón de la grande, salvaje y montañosa comarca del Pallars Sobirà. El principal valor de la ruta es la gran variedad de bosques, desde la encina de secano a los prados alpinos de las zonas altas, pasando por magníficos abetales y una fabuloso bosque de ribera junto al río Cantó.

Lo Cor de lo Pallars transcurre por uno escenario único de la Guerra Civil, el frente del Pallars de 1938. Durante meses la línea de frente de los dos bandos enfrentados, los demócratas y fascistas, se enquistó alrededor del río Noguera Pallaresa y la zona de la Torreta del Orri fue el escenario donde mayor trascendencia tuvo este hecho. Producto de todo esto encontramos trincheras hasta casi la misma cima de la Torreta y mucho otros escenarios con restos de batallas, fortificaciones, puestos de mando, búnkeres, etc … la memoria historia es y será muy presente para siempre a estas salvajes tierras del Pallars.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/lo-cor-de-lo-pallars/

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101 LLACS: La ruta (101 lagos) discurre por el Valle de Madriu, el Circo de Pessons, Valle de la Llosa y el Circo de los Lagos de la Pera, a caballo entre el sur de Andorra y los picos más altos de la Cerdanya.

Se trata de la zona del Pirineo Oriental con mayor concentración de Lagos, fruto de la gran actividad glaciar que hubo durante las edades de hielo de la era cuaternaria.

De una variedad paisajística de primer orden y con cimas muy elevadas que superan los 2.900 metros de altura, la RUTA DE LOS 101 LLACS (101 lagos) enmarca en una ruta de primer orden a nivel de Pirineos. Con una gran variedad de flora y fauna.

El denominador común de la ruta es que cada día y encontraremos multitud de lagos y lagunas, todos ellos de un azul luminoso que siempre forman un gran contraste con las altivas cumbres que los rodean. El Valle de Madriu – Perafita – Claror fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2004.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/101-llacs/

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CADI 360º: La Sierra del Cadí es una magnífica y larga cordillera a caballo entre el Pirineo y el Pirineo de Cataluña, con una extensión de más de 22 Km. Forma parte de tres comarcas: Alt Urgell, Cerdanya y Berguedà. Es una montaña con dos vertientes muy diferenciadas. La vertiente sur con largas y monótonas pendientes muy soleadas y la vertiente norte, lleno de paredes, Canales y de una morfología muy dolomítica.

Toda la cordillera se espacio protegido y forma parte del Parque Natural de Cadí – Moixeró. El punto más alto del Puig de Canal Baridana o Vulturó, con 2.648 m. de altura. La Vuelta 360º es un variado y espectacular trekking alrededor de esta cordillera única y que nos permite diversas variantes, desde la dura travesía de las cimas hasta alternativas menos exigentes para cuellos y valles. Durante la travesía visitaremos pueblos con un encanto muy especial y que se encuentran entre los pueblos considerados más bonitos del Pirineo: Cava, Estana, Gósol, Josa de Cadí y Tuixén.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/cadi-360%C2%BA/

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CARACREMADA: La ruta del Caracremada es una trekking circular de 3 a 6 días que une las principales montañas del Prepirineo del Alt Berguedà y el Alt Solsonès.

Conoceremos las montañas más emblemáticas del Prepirineo catalán (Rasos de Peguera, Serra de Ensija, Pedraforca, Serra del Verd, Serra del Port del Comte, Serra de Busa), y diferentes poblaciones como Gósol y Sant Llorenç de Morunys.

Las características principales son:

  • Gran variedad del paisaje, fauna y flora.
  • Trekking practicable de abril a noviembre.
  • Versión invernal con raquetas de nieve (enero y febrero)
  • Aliciente histórico: pueblos, castillos, iglesias, pistas de esquí, centros mineros, pasos ganaderos milenarios, museos, refugios de maquis, etc
  • Pernoctaciones en refugios y pueblos.
  • Puntos de interés turístico e histórico: pueblos, castillos, iglesias, pistas de esquí, centros mineros, pasos ganaderos milenarios, museos, refugios de maquis, etc .   

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/ruta-caracremada/

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VOLTA COMTEDELPORT: Jugando con las palabras de la propia Serra de Port del Comte, la Vuelta COMTEDELPORT es una ruta circular de 4 días (posible reducirla a tres) que alrededor por todo este amplísimo macizo del Pre-Pirineo y que nos permite tener un conocimiento variado de los valles y cumbres de estas tierras.

Iremos en el sentido inverso de las agujas del reloj y empezaremos el pequeño vecindario de casas de Canalda. La primera etapa siguiendo el G.R. 1. Primero pasamos bajo la imponente roca de Canalda y más tarde transitamos por debajo de las cinchas del Castillo de Oden para llegar después a las proximidades de Cambrils donde encontraremos la pequeño hotel de paredes rojas de Ca l’Agustí. Imprescindible visitar el Salí de Cambrils, recientemente rehabilitado.

Al segundo día atravesaremos la montaña de Alinyà. Lugar solitario y salvaje allí donde los haya. Las panorámicas Seguramente se esta segunda jornada la etapa estrella de la vuelta comtedelport, por su gran variedad de paisaje. En otoño los colores caducifolios y los abundante setas le dan un encanto incomparable. En primavera encontraremos todos los colores del verde. En verano puede que haga un poco demasiado de calor y en invierno, el frío y los colores limpios del aire dará al paisaje un plus más de soledad y melancolía. Pasaremos por debajo de la curiosa y arqueada Roca de la Pena para subir por la Rassa dels Acens hasta las altivas Collades y haremos a la no despreciable altura de 1.940 metros, en el Refugio de l’Arp, donde podremos disfrutar de las puestas de sol sin parangón en toda la Cordillera.

El tercer día es el día de la alta montaña y desde cimas. Subiremos los ondulados cimas de la Tosa Pelada y el Pedró dels Quatre Batlles, techo de la ruta, de la Sierra y de la comarca del Solsonés con sus 2.388 metros de altura. Continuaremos hacia el sur para llegar al otro extremo de la sierra, pasando previamente por el Prat de Bacies y subiendo el panorámico cima del Puig de las Morreres, con una panorámica increíblemente aérea sobre la Cataluña central. Descenderemos a la urbanización de las pistas de esquí alpino de Port del Comte y desde aquí, aunque por fuerte pendiente y de manera directa, perdemos altura hasta los poco menos de 800 metros donde encontramos el camping Morunys y en concreto el albergue de Torre Baró donde haremos la tercera y última noche.

El cuarto y último día cerramos el círculo, subiendo una cima local emblemático como es el Codó, de 1.528 metros de altura, y lo haremos por una senda poco conocida y bastante atractiva. Estamos hablando de la llamada ruta de las Canaletas. Previamente habremos visitado Sant Llorenç de Morunys y en la ermita de Sant Serní del Grau. Por último pasamos por Coll de Jou o de la Comarca, donde cruzamos la carretera y encontramos una fuente de agua abundante, para concluir el círculo nuevamente por G.R. 1 con una última sorpresa: el salto de agua de la Perdiu y los majestuosos bosques de olmos en las proximidades de Canalda, final de la travesía.

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/volta-comtedelport/

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GEGANTS ORIENTALS: Este trekking (Gigantes Orientales) discurre por la zona más alta de Pirineo Oriental de Cataluña, donde la Cordillera se caracteriza por tener unas montañas de formas muy suaves y con gran alturas ue sitúan la mayoría de cumbres entre los 2.600 m y los 2.900 m.

Son las montañas de las cabeceras de los ríos Nuria, Freser y Ter, con cumbres de grandes proporciones como el Puigmal, el Balandrau, el Infern, Bastiments, Noufonts y Borregues. El trekking presenta 2 opciones de 3 y 4 días, respectivamente.

Lugar muy frecuentado y conocido por los excursionistas catalanes, ya que la gran mayoría de ellos han dado sus primeros pasos en la alta montaña en estos lugares. Os presentamos un trekking circular de 4 días que asciende a todas las cumbres imprescindibles y visita lugares muy conocidos, como Ulldeter o el Santuario de Núria, alternando con otros lugares bastante solitarios. Buena combinación de grandes y suaves cumbres con pueblos de postal como Queralbs, Tregurà, el Serrat o Setcases.

Desde de 2015 gran parte de las zonas más altas por donde discurre este trekking han sido declarados Parque Natural. Se trata de «Parc Natural de les Capçaleres del Freser i Ter».

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/gegants-orientals/

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FLAMA ETERNA: Canigó. Montaña mítica de la cultura catalana. Símbolo de la lengua de esta nación sin estado. Unión de un pueblo dividido por los avatares de la história, gentes del norte y del sur de la cordillera, con una lengua, costumbres y cultura común. Montaña mítica, mística, ancestral. Culmina en los 2.784 metros de la Pica del Canigó, este es el último macizo más de dos mil metros de altura antes de que el Pirineo declive hacia las aguas del Mar Mediterráneo. Monte de dragones, de fabulas, de hadas, de reyes. Los romanos y el fenicios pensaban que se trataba de la montaña más alta del Pirineo al ser la atalaya más significativa que se ve desde el mar. (Como el Monte Viso en los Alpes).

Os presentamos un trekking de 5 días para la Cataluña Norte o francesa. Desde las espectaculares gargantas de Carançà, pasando por los lagos más orientales de la Cordillera y terminando en la montaña de la llama de la Lengua catalana, en la montaña de la Llama eterna.

Durante el trayecto también visitaremos lugares de gran interés histórico y paisajístico, como el nacimiento del río Ter, el monasterio de Sant Martí del Canigó o la ciudad medieval de Vilafranca de Conflent. También conoceremos uno de los alicientes turísticos más interesantes de la zona, el famoso Tren Groc (tren Amarillo).

Más información en: https://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/flama-eterna/

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Si buscas grupos abiertos y guiados para estos trekkings, puedes visitar el enlace: https://cataloniatrekking.travel.blog/2022/01/11/calendari-de-sortides-guiades-estiu-2022-pirineus-catalonia-trekking/

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TREKKING OKAVANGO – CASCADAS VICTORIA – ABRIL 23 ¿VIENES CON NOSOTROS?

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African elephants (Loxodonta africana) Okavango Delta, Botswana In late summer and fall the Okavango sun is a great thing to incorporate as there are so many grass fires burning. When the sun is close to the horizon the crimson color is easy to get as the sun rises or sets through the particulates in the air. With a telephoto lens you can compress the scene and get a very compelling image.

El delta del Okavango es un caso poco usual de delta, en el sentido de que este río no desemboca en el mar. En realidad, no se trata de un verdadero delta fluvial, sino de un abanico aluvial o cono de deyección muy grande, que se produce donde el río Okavango desagua en una llanura prácticamente endorreica con un clima mucho más seco que en sus cabeceras.

En el Okavango se crea la mayor migración de animales terrestres del planeta. En el habitan los únicos leones nadadores del mundo, además de multitud de especies entre los destacan el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo, se unen el guepardo y el licaón, para dar lugar a los siete magníficos (the magnificent seven) que pocos pueden ver en estado salvaje.

Incluimos en el tour la visita a las cascadas Victoria, patrimonio de la Humanidad, están formadas por la caída en picado en una sola verticalentre 60 m y 120 m en medio de una meseta de basalto.

Os ofrecemos un programa de trekking, único, exclusivo, innovador. Para conocer el delta a pie, con acampadas salvajes, evitando los circuitos de turistas enlatados en los jeeps llenos de polvo y sudor. 

Con la participación de Pako Crestas como coordinador de la agencia de viajes Mon Petit, que aprovechará el viaje para realizar un reportage para el blog www.pakocrestas.wordpress.com 

Contacto: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

El programa (12 días)

  • 1r día – 15 DE ABRIL: Barcelona-Johannesburg: Vuelo regular de Barcelona a Johannesburg (Sudáfrica).
  • 2º día – 16 DE ABRIL: Johannesburg-Maun (Botsuana): Vuelo regular de Johannesburgo a Maun, Botsuana. Transfer del Aeropuerto a alojamientos. De manera opcional se podrá realizar un vuelo panorámico con avioneta sobrevolando el espléndido Delta del Okavango. Noche en hostel o guesthouse en Maun.
  • 3r día – 17 DE ABRIL: Maun – Etsha 13- Guma Lagoon: Mediante un vehículo, nos desplazaremos hasta Etsha 13, un pequeño pueblecito en el extremo norte del Delta del Okavango. Primer trekking de 12 km de Etsha 13 en el bonito centro de pesca de Guma Lagoon, situado en una gentil laguna en medio del Delta del Okavango. Noche en campamento acampada en Guma Lagoon.
  • 4º día – 18 DE ABRIL: Guma Lagoon-Seronga-Gonutsunga: Hoy recorreremos el Delta del Okavango, mediante una embarcación fuera borda, de Guma Lagoon hasta Seronga. Mediante un vehículo, nos desplazaremos tan sólo 15 km, para llegar a Gonutsuga, donde tenemos preparado el campamento de acampada, para pasar la noche.
  • 5º día – 19 DE ABRIL: Gonutsuga-Gao-Illot de Kao: Hoy haremos nuestro segundo trekking de unos 12 km, de Gonutsuga a Gao. Una vez en Gao nos esperamos los poler’s (guías locales de mokoros) con los mokoros (pequeñas canoas propulsadas manualmente mediante una larga pertiga). Una excursión fluvial por los brazos del Delta del Okavango, de unas tres horas, para llegar al islote de Kao, donde tenemos el campamento de acampada preparado para pasar la noche.
  • 6º día – 20 DE ABRIL: Islote de Kao-Gonutsunga-Dorotsa: Hoy, bien desayunados, empezaremos con una excursión fluvial con los mokoros de unas tres horas, hasta Gonutsuga. Una vez en Gonutsuga realizaremos nuestro tercer trekking de unos 11 km hasta Dorotsa. Noche en campamento acampada en Dorotsa.
  • 7º día – 21 DE ABRIL: Dorotsa-Mohembo-Divundu (Namibia). Medio día de trayecto en vehículo/s de Dorotsa a Divundu. Tarde de relax en el lodge Rainbow frente al río Okavango. Noche en lodge.
  • 8º día – 22 DE ABRIL: Divundu-Safari por el Parque Nacional de Bwabwata-Katima Mulilo-Ngoma-Kasane-Kazangula: A primera hora haremos nuestro primer safari por el Parque Nacional de Bwabwata. Después nos queda medio día de trayecto en vehículo/s por la Franja del Caprivi ((Namibia) para entrar de Nuevo en Botsuana en el área de Parque Nacional del Chobe. Noche en guesthouse en Kazangula.
  • 9º día – 23 DE ABRIL: Kazangula-Parque Nacional del Chobe-Kasane-Kazangula (Botsuana). Hoy haremos nuestro segundo safari terrestre por el majestuoso Parque Nacional del Chobe. Por la tarde safari fluvial por el río Chobe en barca.
  • Noche en guesthouse en Kazangula.
  • 10º día – 24 DE ABRIL: Kasane-Livingstone- Cataratas Victoria: Noche en hostel o lodge en Livingstone.
  • 11º día – 25 DE ABRIL: Livingstone o Cataratas Victoria-Johannesburgo. Vuelo regular de Livingstone (Zambia) o Cataratas Victoria (Zimbabue) en Johannesburgo y después vuelo regular de Johannesburgo en Barcelona.
  • 12º día – 26 DE ABRIL: Llegada a los puntos de origen.

Precio del programa por persona:

  • 6 participantes: 2.395,00 euros + billete de avión
  • 7 participantes: 2.195,00 euros + billete de avión
  • 8 participantes: 2.025,00 euros + billete de avión
  • 9 participantes: 1.850,00 euros + billete de avión
  • 10 participantes: 1.800,00 euros + billete de avión
  • 11 participantes: 1.750,00 euros + billete de avión

INCLUYE SEGURO ANULACIÓN ASISTENCIA.

DESCUENTO PROMOCIONAL -150,00€ PARA INSCRIPCIONES PREVIAS AL 30.5.22

Contacto: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

En el precio están incluidos:

  • Alojamientos durante todo el viaje: Cinco noches en habitacion doble/twin compartida en lodges, guesthouses u hosteles con desayuno. Cuatro noches en campamento acampada en el Delta del Okavango en régimen de media pension (desayuno y cena).
  • Vehículo/s de tracción 4×4 por toda la ruta con chófer/s.
  • Los safaris terrestres por el Parque Nacional de Bwabwata y Parque Nacional del Chobe, también se harán con este vehículo/s.
  • Transfers de los aeropuertos a los alojamientos y viceversa.
  • Guía responsable de la logística y acompañamiento durante todo el viaje a excepción de los trekkings que se realizaron con un guía local y un ayudante.
  • Guía local con un ayudante, durante los trekkings por el Delta del Okavango.
  • Dos encargados por los campamentos acampadas en las noches en el Delta del Okavango.
  • Entradas personales en el Parque Nacional de de Bwabwata, Parque Nacional del Chobe y las entradas a las Cataratas Victoria de Zambia.
  • Todo un día en barca por el Delta del Okavango de Guma Lagoon en Seronga.
  • Barca por el safari fluvial en el Río Chobe, dentro del Parque Nacional del Chobe.
  • Trayecto en mokoro por el Delta del Okavango de Gao en el islote de Kao.
  • Trayecto en mokoro del islote de Kao a Gonutsunga.
  • SEGURO ANULACIÓN ASISTENCIA COVID
  • Gestión, Coordinación y Viatges Mon Petit.
  • Neck-tube colección Pako Crestas
  • Descuentos del 10% al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE, según marca
  • MOKOROS: Son pequeñas canoas de fibra de vidrio, donde sólo pueden ir dos personas y el poler, que mediante una larga pertiga, propulsiona y guía la embarcación.

En el precio no están incluidos:

  • Vuelos y tasas aereas.
  • Vuelo panorámico, opcional en avioneta para sobrevolando el Delta del Okavango.
  • (Tiene un precio entre 90 a 110 Euros, dependiente del grupo de gente que quieras volar).
  • Comidas y bebidas, excepto los cuatro días en media pensión en los campamentos acampadas en el Delta del Okavango. (Se debe calcular una media de 15 a 20 Euros por persona y día).
  • Visados ​​por Zambia o Zimbabue, para ir a ver las Cataratas Victoria. Tiene un precio aproximado de 50$ americanos. Se tramitó sin ningún problema en la misma frontera.
  • Para entrar en Botsuana y Namibia, no es necesario visado por una estancia inferior a 90 días.
  • Ni ningún otro concepto, no especificado en el apartado de lo que incluye el precio.
  • Todo lo que no esté incluido en el primer apartado.

Contacto: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

POLITICA DE RESERVAS:

  • Para realizar la inscripción al presente viaje es necesaria una paga y señal de 375,00 euros por persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.
  • El plazo máximo de inscripción es el 15 de marzo del 2023 ó a la finalización de cupo máximo de plazas.
  • Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la sección «VIAJES MON PETIT» de la presente web.
  • El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva (Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del seguro ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos al pie)
  • Caso que se anule el viaje por falta de quorum o por cualquier otro motivo, la organización devolverá la totalidad del importe de las reservas realizadas.
  • ATENCIÓN NO CONTRATAR billetes de avión hasta el momento en que la organización anuncie que se ha llegado al quorum mínimo necesario para realizar el viaje.
  • Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc …) se tuviese que aplazar el viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden ser utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para cualquier otra actividad de viajes Mon Petit – Catalonia Trekking. 

GASTOS CANCELACIÓN ASISTENCIA VIAJE POR PARTE DEL CLIENTE

  • Con independencia de las coberturas de la póliza de anulación y asistencia, una vez realizada la paga y señal, si el desestimiento al viaje por parte del cliente se anuncia antes de 20 días del inicio del mismo, se aplicará tan solo como gastos del coste del seguro (en este caso 55,00 euros + 10,00 euros de gastos de gestión).
  • Si el anuncio de se realiza a menos de 20 dias del inicio del viaje, se deducirá de las aportaciones realizadas la posible penalización que aplique la agencia local.

DESCUENTO PROMOCIONAL -150,00€ PARA INSCRIPCIONES PREVIAS AL 30.5.22

Contacto: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

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