¿QUE GRAN MONTAÑA DESEAS ASCENDER ESTE AÑO? ¿AMA DABLAM, KHAN TENGRI, HUASCARAN, KILIMANJARO, DAMAVAND, ARARAT, ISLAND PEAK, HUITHEN (MONGOLIA)?

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Te ofrecemos una campaña de verano otoño con multitud de interesantes destinos. Grandes Montañas por diferentes continentes, desde 7mil metros a lugares remotos e inhospitos como la cumbre más alta de Mongolia, pasando por los gigantescos Andes y por nuestros ya clásicos Damavand, Ararat y Kilimanjaro

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KHAN TENGRI – 7.010 m

El Khan Tengri (uigur: Literalmente «Rey Cielo», traducido como «Señor de los espíritus» o «Señor del cielo») es una montaña en la cordillera Tian Shan. Se ubica en la frontera entre China, Kazajistán y Kirguistán, al este del lago Issyk Kul. Su elevación geológica es de 6.995 m, pero su glaciar se eleva a 7.010 m; por este motivo, el pico es considerado como un sietemil entre los miembros de la comunidad montañista. El pico es uno de los cinco que debe ser escalado para poder obtener el premio Leopardo de las Nieves.

El Khan Tengri es la montaña más alta de Kazajistán. Es una enorme pirámide de mármol cubierta de nieve y hielo. Al atardecer el mármol se torna rojizo, dándole el nombre en kazajo de Кантау/Кан-Тоо (montaña de sangre). Sin duda, el Khan Tengri es uno de los picos más hermosos del mundo por sus aristas geométricas y su simetría.

Fechas previstas: 

  • 10 a 30 de julio de 2022

Importe: 

  • 3 a 5 participantes: 2.850,00 euros + billete de avión.
  • 6 o más participantes: 2.400,00 euros + billete de avión.

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AMA DABLAM, 6.812 m (SOLO QUEDAN 2 PLAZAS)

Ama Dablam es, sin duda, una de las montañas más bellas del Himalaya y del mundo. El pico principal es de 6.812 m, el pico occidental, más bajo que la cima principal alcanza los 5.563 m. Ama Dablam significa el «collar de la madre y de la perla» (la perla se considera el glaciar colgante). Es una montaña imponente y hermosa que todo alpinista sueña con escalar.

La primera ascensión al Ama Dablam fue en 1961 por Mike Gill, Barry Bishop, Mike Ward y Wally Romanes. La ruta normal de subida es la vía de la arista del sudoeste, donde normalmente se instalan tres campamentos, el campamento tres justo debajo y a la derecha del glaciar colgante (Dablam).

Fechas previstas:  26 de septiembre al 29 de octubre del 2022 

Importe: 

  • 4 – 7 personas: 3.860,00 euros por persona + billete de avión
  • 8 – 12 personas: 3.510,00 euros por persona + billete de avión

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HUASCARAN, 6.768 m

Os planteamos una ampliación sobre el anterior programa de 5miles en la Cordillera Blanca. Tras aclimatar en los mismos, subir al coloso de Perú, una de las montañas más impresionantes del planeta, el Huascaran de 6.768 m. 

Fechas previstas:  

  • Ampliación Huascaran: 27 de agosto al 4 de septiembre
  • Programa 5 miles Huaraz + Huascaran: 20 de agosto al 4 de septiembre

Importe: 

  • Precio del Programa (a sumar a precio programa 5 miles Huaraz)
  • 2 personas: 1.720,00 euros por persona
  • 3 personas: 1.630,00 euros por persona
  • 4 personas: 1.575,00 euros por persona
  • 5 personas: 1.490,00 euros por persona
  • 6 personas: 1.450,00 euros por persona
  • 7 personas: 1.425,00 euros por persona
  • 8 personas: 1.410,00 euros por persona
  • 9 personas: 1.380,00 euros por persona
  • 10 o más personas: 1.350,00 euros por persona

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ISLAND PEAK, 61.89 m

Imja Tse, de altura 6.189 m, más conocido como Island Peak, es una montaña en el Parque nacional de Sagarmatha en el Himalaya de Nepal. El pico fue bautizado en 1951 por un equipo liderado por Eric Shipton, dado que parecía una isla en un mar de hielo cuando se mira desde Dingboche. El pico fue rebautizado posteriormente en 1983 a Imja Tse, pero aún se conoce popularmente cono Island Peak. El pico es realmente una extensión del risco que baja desde el lado sur del Lhotse.

El Imja Tse fue ascendido por primera vez en 1953 como parte del entrenamiento de una expedición británica que tenían como objetivo el monte Everest. Este equipo incluía a Charles Evans, Alf Gregory, Charles Wylie y Tenzing Norgay, con otros 7 sherpas.

Fechas previstas:  26 de septiembre al 15 de octubre del 2022 

Importe: 

  • 4 – 7 personas: 2.150,00 euros por persona + billete de avión
  • 8 – 12 personas: 2.030,00 euros por persona + billete de avión

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KILIMANJARO – 5.895 m

El Monte Kilimanjaro es un volcán de triple cumbre situado en el noreste de la República de Tanzania, muy cerca de la frontera con Kenia, a unos 300 km al sur del ecuador. Es el pico más alto del continente africano y por lo tanto forma parte del grupo conocido como las 7 cumbres (seven summits).

La ruta Rongai es la única de las actualmente utilizadas, que asciende el Kilimanjaro por su cara Norte. Partiendo muy cerca de la frontera de Tanzania y Kenia, en la Rongai Gate, se asciende por caminos fácilmente transitables y muy poco concurridos. 

Fechas previstas: 

  • Solo Kilimanjaro: 5 a 11 de julio del 2022
  • Kilimanjaro + Safaris: 2 a 11 de julio del 2022

Importe: 

  • Solo Kilimanjaro: 1.650,00 euros + billete de avión.
  • Kilimanjaro + Safaris: 2.150,00 euros + billete de avión.

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DAMAVAND – 5.671 m

(en persa: دماوند ) es un estratovolcán durmiente de 5.671 metros de altura, que marca el punto más alto de la cordillera de los montes Elburz. Situado en Irán, es también la mayor altura de Oriente Medio y el volcán más alto de Asia. Está situado a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Amol en Māzandarān, y cercano también a la costa sur del mar Caspio. Aunque no tiene actividad volcánica, existen algunas fumarolas cerca del cráter de la cumbre que depositan azufre.

Hay al menos 16 rutas conocidas a la cumbre que tienen dificultades diferentes. La ruta más popular es la Ruta Sur, que dispone de un refugi a los 4.220 metros. Nosotros planteamos hacer una ruta más cómoda, la cara sur, considerada la via normal.

Fechas previstas: 

  • Solo Damavand: 23 de junio a 30 de junio de 2022
  • Damavand + Ampliación Isfahan – 23 de junio a 1 julio de 2022
  • Solo Damavand: del 2 al 9 de agosto de 2022
  • Damavand + Ampliación Isfahan – del 2 al 10 de agosto de 2022

Importe: 

  • 1.100,00 euros + billete de avión.
  • AMPLIACIÓN ISFAHAN: 150,00 euros por participante

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ARARAT – 5.165 m

El monte Ararat (en armenio, Արարատ; en turco, Ağrı Dağı) es el pico más alto de Turquía, con 5165 msnm, localizado en la parte oriental del país, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia. Se trata de un volcán inactivo cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas.

A pesar del consenso académico de que las «montañas de Ararat» del Libro del Génesis no se refieren específicamente a este monte, el Monte Ararat ha sido sin embargo ampliamente aceptado en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam como el lugar de descanso del Arca de Noé.

Fechas previstas ARARAT EXPRES: 21 al 28 de julio del 2022

Importe ARARAT EXPRES: 

  • 4 a 7 personas: 1.135 euros más billete de avión.
  • 8 o más personas: 1.065 euros más billete de avión.

Fechas previstas ARARAT + SÜPHAM: 14 al 22 de agosto del 2022

Importe ARARAT + SÜPHAM: 

  • 4 personas: 1.500,00 euros más billete de avión.
  • 5 a 7 personas: 1.400,00 euros más billete de avión.
  • 8 o más personas: 1.270,00 euros más billete de avión.

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HUITHEN PEAK 4.374 m – (MONGOLIA)

Nos vamos a Mongolia, al corazón de Asia, a conocer este estenso país de nómadas y subir la cumbre más alta del país, el pico Khuiten (4374 m), una bella y remota montaña rodeada de glaciares, en los confines del mundo.

Al sur del país enormes dunas de fina arena, retorcidas gargantas discurriendo por montes rocosos y vastas estepas donde aislados grupos de nómadas atienden su ganado, componen el desierto del Gobi. Bajo su superficie se han descubierto huevos y restos de dinosaurios que hoy se exhiben en el Museo de Ciencias Naturales de Ulán Bator.

En el norte de Mongolia, el lago Khuvsgul con sus 136 kilómetros de longitud es la segunda reserva de agua dulce de Asia. En el invierno su superficie se congela y permite la circulación de vehículos, aunque se ha prohibido para evitar vertidos contaminantes. En sus orillas pastores de renos mantienen culturas ancestrales permeadas de chamanismo.

En su frontera oeste se levantan los montes Altai superando los cuatro mil metros de altura. Pequeñas comunidades de cazadores de origen kazajo mantienen la caza con águilas cabalgando por estas montañas.

Fechas previstas: 

* segunda quincena de septiembre 2022 (fechas concretas a determinar en breve)

Importe: 

  • 5 a 8 participantes: 2.325,00 euros + billete de avión.
  • 9 a 11 participantes: 2.015,00 euros + billete de avión.
  • 11 o más participantes: 1.875,00 euros + billete de avión.

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ASCENSIÓN PIRAMIDE CARSTENSZ – CUMBRE MÁS ALTA DE OCEANIA – SEVEN SUMMITS – NOVIEMBRE 2022 ¿VIENES CON NOSOTROS?

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El monte Jaya (Puncak Jaya en indonesio), también conocido como monte Carstensz o pirámide de Carstensz, es la montaña insular más alta del mundo y el pico más alto de Oceanía, en la isla de Nueva Guinea, con 4.884 metros de altura sobre el nivel del mar. Se encuentra en las montañas Sudirman, o Dugunduguoo, al oeste de la zona montañosa de Papúa. La Pyramide Carstensz, como cumbre más alta de Oceania, forma parte de los prestiguiosos “Seven Summits”. Como Viajes Mon Petit nos aventuramos en una aventura única e irrepetible en nuestro proyecto de organizar todas las Seven Summits como agencia de viajes.

Con la participación de un coordinador de la agencia Viatges Mon Petit, especialistas en la zona.

Contacto: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

El programa expedición (12 días)

  • DIA 1 (5 DE NOVIEMBRE) – Inicio vuelo internacional
  • DIA 2 (6 DE NOVIEMBRE) – LLEGADA A TIMIKA (TIM): A su llegada a Timika, nuestro personal lo recibirá y lo saludará en el aeropuerto. Traslado a hotel.
  • Día 3 (7 DE NOVIEMBRE) DESCANSO Y PREPARACIÓN FINAL – Iremos a la oficina de inmigración en Timika para obtener el permiso. Más tarde, si resultase necesario, iremos a algún supermercado para realizar compras de última hora.
  • Día 4 (8 DE NOVIEMBRE) TIMIKA – CAMPAMENTO CARSTENSZ PYRAMID BASE: El desayuno estará listo a las 05.00 am. Después del desayuno, conducimos del hotel al aeropuerto a las 05.40 a.m. Luego tomaremos un vuelo en helicóptero hasta el campo base de Yellow Valley (4.250 m). Tiempo libre mientras te estás aclimatando en el campo base. Dormir, leer en la carpa comedor, caminar alrededor del campo base, hagas lo que hagas, ¡hidratarte!
  • Día 5 (9 DE NOVIEMBRE) ACLIMATIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO CON CUERDA: Segunda aclimatación. Hoy haremos un entrenamiento con cuerdas antes de la cumbre. Reunión informativa sobre el plan de la cumbre durante la cena.
  • Día 6 (10 DE NOVIEMBRE) DÍA DE CUMBRE: Nos despertamos a la 01:00 a.m. y nos preparamos para el intento de cumbre. Bebidas calientes y comidas ligeras estaran listas en la carpa comedor. Comenzaremos a caminar hacia la primera pared a las 02.00 a. M. Después de caminar unos 30 minutos, encontramos de la primera cuerda fija. Nuestra ruta aquí sigue el filo de la cresta con gran exposición a lo largo del camino. Pasamos cuatro pequeñas brechas mientras hacemos rappel y usamos ascensores para sortear estas secciones complicadas. El descenso implica múltiples rápeles. Calcular aproximadamente de 10 a 11 horas de ida y vuelta.
  • Día 7 (11 DE NOVIEMBRE) CAMPAMENTO BASE – TIMIKA: Empaque todo su equipo para tenerlo todo preparado en la carpa comedor a las 06.00 a.m. Recogida en helicóptero desde Yellow Valley Basecamp hasta Timika. Traslado a su hotel en Timika.
  • Día 8 (12 DE NOVIEMBRE) TIMIKA – BALI / JAKARTA: Abandonamos al hotel y toma un vuelo directo a Bali o Yakarta a las 11:20 a. M. Llegada a Bali.
  • Días 9-11 (13 Y 15 DE NOVIEMBRE) DÍAS DE CONTIGENCIA / DÍA DE CUMBRE DE RESERVA. En caso de mal tiempo / retrasos en el vuelo del helicóptero.
  • Día 12 (16 NOVIEMBRE) BALI / JAKARTA – Inicio vuelo de regreso a casa

Contacto: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

Precio del programa:

  • 4 personas: 8.900,00 euros + billete de avión
  • 5 personas: 8.530,00 euros + billete de avión
  • 6 personas: 8.300,00 euros + billete de avión
  • 7 personas: 8.100,00 euros + billete de avión
  • 8 o más personas: 7.900,00 euros + billete de avión

En el precio están incluidos:

  • Asistencia de Pako Crestas como coordinador de la agencia de viajes Mon Petit
  • Servicio de recogida y regreso al aeropuerto de Timika
  • 3 noches de alojamiento en hotel en Timika (2 noches antes y 1 noche después del viaje)
  • Helicóptero fletado de ida y vuelta desde Timika hasta el campo base de Carstensz Pyramid.
  • Pensión completa durante la expedición (todas las comidas en la montaña)
  • Carpas para dormir personales (1 carpa para 1 persona), carpas comedor / comedor, mesa, sillas.
  • Guía de escalada experimentado y asistente de campo (el guía cocinará para usted)
  • Cuerda fija en la pared piramidal carstensz.
  • Equipaje de no más de 15 kg / persona para el vuelo en helicóptero al campo base
  • Todos los permisos para escalar la pirámide Carstensz.
  • Servicio telefónico satelital solo para situaciones de emergencia
  • Soporte de comunicación por radio en el campo base
  • SEGURO ANULACION Y ASISTENCIA
  • Gestión, Coordinación y Viatges Mon Petit.
  • Asistencia y participación de Pako Crestas
  • Neck-tube colección Pako Crestas
  • Descuentos del 10 al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE, según marca

En el precio no están incluidos:

  • Visa
  • Billetes de avión internacional desde y hacia el aeropuerto de Timika
  • Equipo personal para escalada y acampada.
  • Seguro personal y costo de evacuación de emergencia.
  • Gastos personales (lavandería, llamada telefónica, mini bar en el hotel).
  • Comidas en Timika.
  • Costos por retrasos o extensión de un viaje debido al mal tiempo u otras circunstancias.
  • Costos asociados con su salida anticipada de una expedición
  • Costos asociados con una expedición que termina temprano
  • Sugerencia para guías y asistentes de campo
  • Seguro de montaña.
  • Todo lo no incluido en el apartado anterior.

POLITICA DE RESERVAS

  • Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 530,00 euros por persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail. El plazo máximo de inscripción es el 15 de octubre del 2022.
  • Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la sección «VIAJES MON PETIT» de la presente web.
  • El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva (Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del seguro ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos al pie)
  • Caso que se anule el viaje por falta de quorum o por cualquier otro motivo, la organización devolverá la totalidad del importe de las reservas realizadas.
  • ATENCIÓN NO CONTRATAR billetes de avión hasta el momento en que la organización anuncie que se ha llegado al quorum mínimo necesario para realizar el viaje.
  • Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc …) se tuviese que aplazar el viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden ser utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para cualquier otra actividad de viajes Mon Petit – Catalonia Trekking. 
  • La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro ASISTENCIA ANULACIÓN incluido COVID.

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TOUBKAL, 4.167 m – CORREDOR N.N.O.

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De las dos vertientes que dan al valle de Imlil, la situada más al norte, conocida como Ikhibi norte, es la más solitaria al no coincidir con el concurrido camino de la vía normal, a la vez que muestra una pared mucho más agreste y alpina que el pequeño circo de Ikhibi sur, donde también se pueden escalar corredores de nieve.

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Durante abril del 2022, a caballo entre la salida de Toubkal Rock y el Toubkal exprés, aprovechamos para escalar esta vertiente por una llamativo y estético corredor situado en el margen derecho de la pared.

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Con una meteo inmejorable y unas condiciones de nieve también excelentes, aproximamos rápido a golpe de crampón desde el mismo refugio hasta pie de vía. La ruta no tuvo ningún secreto. Escalada fácil sobre inclinaciones moderadas de 45º a 50º.

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En la parte alta descubrimos una curiosa ventana de roca que muy pocos han visualizado hasta el momento al quedar escondida en la parte alta de esta vertiente apenas visitada en años. Ninguno de los guías locales, con centenares de ascensiones al Toubkal cada uno de ellos, sabia de la existencia de este puente de roca. Mi imaginación ya sueña con equipar una vía de roca en el Toubkal que acabe cabalgando por encima de esta curiosa formación rocosa que, salvando las distancias, me recordó los famosos puentes de arenisca de Wadi Rum.

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El corredor muere en la arista y de aquí ya por terreno muy fácil y siguiendo sobre nieve excelente, llegamos a la cumbre donde coincidimos con el nutrido grupo que subía por la normal. Todo un éxito. 35 de 35 personas en la cumbre. Fotos, felicitaciones y frases alegres. Una jornada redonda en la que todo a salido a pedir de boca. Poca cosa se puede pedir más … si ya hubiese cervezas en el refugio rozaríamos lo sublime … seria ya una experiencia tántrica, espiritual, de otra galaxia.

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Pero bueno. Nos conformaremos con un bonito corredor de nieve, con unas buenas fotos del grupo de cumbre y con el te bereber que riega las excelentes comidas bereberes que nos esperan a la bajada … que no es poco pedir.

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FICHA TÉCNICA DE LA RUTA

Nombre de la Ruta: CORREDOR N.O. AL TOUBKAL, 4.167 m

Orientación: N.N.O.

Primera ascensión:  sin datos

Dificultad / datos técnicos: 250 m de desnivel. Máximo 50º

Material útil: Personal básico.

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Aproximación: Desde los refugios de Toubkal subimos por el evidente valle de Ikhibi N. El corredor está situado en el margen izquierdo de la llamativa pared de roca que se desprende del Toubkal. En un principio no es visible hasta que nos situamos cerca del inicio del corredor. Una vez que lo divisamos es muy evidente. Calcular 2 h 30 min de marcha de aproximación.

Descenso: Por la concurrida y evidente ruta normal del Toubkal por el valle de Ikhibi sur. Calcular 2 h para el descenso.

Ascensión realizada en abril del 2022 por Julio Curras, Sergi Quesada y Pako Crestas.

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CRONICA DE LA EXPEDICIÓN MANASLU, 8.153 m – SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2021

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En septiembre del 2021, después de toda una vida soñando que algún día tendría la experiencia de realizar una expedición a una montaña de 8mil, por fin vi cumplido este objetivo vital, y transformé el sueño de juventud en una realidad de la madurez. Quizás ya demasiado tarde, ¿Quién sabe? Siempre he considerado que el arte del alpinismo, como el arte de la vida, reside es realizar las cosas cuando tocan. Ni antes ni después. Quizás con los ochomiles me estoy saltando esta regla de oro. Aún no lo sé, el tiempo dirá.

Si que es cierto que en mi juventud no me hubiese planteado subir por una ruta normal masificada, mis sueños de pirineista (léase alpinista de formado en los Pirineos) estaban en otra onda, y de hecho me interesaban más las montañas lejanas, difíciles y vírgenes que me motivasen a escalar en lugares remotos e inexplorados, que una fácil, concurrida y archi conocida vía normal de una cumbre altísima, donde respirar es más difícil que, simplemente, pensar. Siempre pensaba que era más interesante escalar una pendiente vertiginosa de hielo a una altura en que aún uno se puedo mover con cierta dignidad, que estar caminando jadeante como un a pez fuera de agua por encima de los seis mil metros. Pero quizás se ha diluido ya la sangre que fluye por mis venas, o sea consciente que los escenarios difíciles y comprometidos ya me causan más respecto y miedo que la tan necesaria motivación.

Pero somos animales evolutivos. La vida pasa, inexorablemente, y con ella nos moldeamos, nos aplanamos, nos redondeamos, nos erosionamos, nos gastamos. Lo que antaño no nos motivaba, un buen día empiezas a contemplarlo con otros ojos, con otro prisma, con otra perspectiva. Está claro que para mí, en la actualidad, escalar una gigante de la Tierra por una ruta difícil y comprometida que no sea la ruta normal ya se me planeta como una película de ciencia ficción, algo parecido a realizar un paseo espacial por alrededor de Ío; y, paralelamente, me ha ido motivando cada vez más el hecho de tener la experiencia de vivir y conocer la gran altura, saber que se siente en los pies, en la falda, en las laderas y, con suerte, en  sobre la cabeza o la cumbre de uno de estos gigantes helados. En septiembre del 2021, por fin, y tras aplazar la expedición por el maldito covid, tuve la sensación de saber que se siente en los pies, en la falda y en las laderas.  Me quedé con las ganas de sentir la alegría de la cumbre.

El Himalaya, se mire como se mire, es maravilloso para el montañero de vocación de toda la vida. Sus valles, sus gentes, sus montañas, sus aldeas, sus aromas, sus hogares, son un regalo para los sentidos. Tanta y tanta belleza que resulta casi insultante. ¡Es tan grande y majestuosa la cordillera! Contemplando tantas cumbres uno sueña con la juventud eterna, a pesar de que ya marchó, hace tiempo, como un romance efímero e irrepetible, una única oportunidad que, como todas las fases de nuestra existencia, es un verdadero regalo de la vida.

Llegamos al campo base aún con el monzón dando coletazos sin contemplaciones. El trekking de aproximación fue relativamente benévolo con la lluvia, pero no nos dio pausa con las nubes que cubrieron día si y día también las montañas. Por la mañana, por la tarde, por la noche. De hecho, llegamos al campo Base del Manaslu y tuvieron aún que pasar unos días para conseguir ver la montaña y su cumbre.

El Campo base, a nuestra llegada, estaba complemente desangelado. Fuimos de los primeros en llegar y la montaña nos recibió con agua, lluvia, nieblas, frio y nieve. Lluvia a medio día, aguanieve por la tarde, nieve por la noche, que se volvía a fundir por el efecto de la lluvia. Poco a poco empezaron a llegar otras expediciones y con ellas los sherpas que empezaron a montar campamentos y cuerdas fijas. Más tarde, con la gente, llegó el wifi. Tarde y de mala calidad. En realidad, para mi fue un verdadero hándicap a nivel profesional, ya que la falta no prevista de conexión me dificultó enormemente mi quehacer con la agencia de viajes. Justamente cuando más tiempo disponía, menos posibilidad de invertirlo en mi empresa. Tampoco no quise hacerme demasiada mala sangre, quien ya me conoce, ya sabe lo que representa ser “Juan palomo, yo me lo guiso, yo me lo como” con una micro agencia de viajes tan personalizada como la mía.

Cuando ya el campo se llenó, se fueron realizando las diferentes ceremonias de la “puja”. ‘Puja’ es un nombre de origen sánscrito que significa ‘veneración devocional’, además de ofrenda, ritual, triunfo o adoración. Esta ceremonia sirve para eliminar las energías negativas de un lugar y establecer firmemente cualidades positivas, con lo cual se atrae la armonía a los lugares y los participantes. Tras los acerosos sherpas fuimos todos los “alpinistas”, aprovechando las cuerdas fijas, los que nos trasladábamos por los glaciares con plena autonomía sin necesidad de encordarnos unos con los otros. Para mi fue mi primera experiencia de este tipo de progresión en un gran glaciar. Hasta ahora, y habiendo atravesado un buen número de extensos campos de hielo con grietas, siempre lo había hecho en cordada de 2, 3 o 4 personas, nunca siguiendo un enorme cordón umbilical en forma de cuerda fija horizontal.

Poco a poco fui viendo que dinámica existe hoy en día en los ochomiles. Todos, absolutamente todos van por la ruta normal. Son las agencias locales los que establecen los “tempos”. Ellos determinan cuando se instalan cuerdas, campamentos y cuáles son los pocos días establecidos para la cumbre. En esos pocos días seleccionados por las agencias, todos los recios montañeros occidentales suben a la estampida hacia la cumbre, la montaña se llena de gente que suben y bajan aprovechando todo el montaje que, con la misma celeridad que se monta, se desmonta.

Tras los días de gracia se retiran campamentos, cuerdas, depósitos y la montaña queda sola, desnuda y deshabitada como lo estuvo poco antes de nuestra llegada. Así hasta el año que viene, a no ser que algún loco sufridor le dé por intentar este gigante en invierno, mostrando que el himalayismo invernal está en las antípodas del himalayismo comercial.

Eso me dio a entender porque se realizan estas enormes colas de gente en montañas como el Everest. No es porque solo existan dos o tres días de buen tiempo al año y que todos se ponen de acuerdo para aprovechar la efímera ventana de gracia divina. No … la realidad es que hay unos pocos días que las agencias locales lo tienen todo instalado para que eso esa posible. Tonto el último. Cuando acaba la corta época de veda la montaña ya no está “adaptada”. Los nuevos “ochomilistas” se mueven un poco como los ciervos en época de celo.  ¡¡¡Si Kukuczka levantase la cabeza!!!

Nosotros fuimos de los pocos, o quizás los únicos, que intentamos subirnos y bajarnos todo nuestro equipo sin la ayuda de porteadores. Graso error. Quizás esto hubiese tenido sentido a mis treinta años de edad, ahora el exceso de esfuerzo que representó subir y bajar permanentemente cargado como mulas, fue un factor determinante en nuestra falta de cumbre. Mientras veías a la mayoría de gente que subían ligeros, relativamente frescos y aprovechando campamentos montados por los sherpas, nosotros los observábamos con disimulada envidia completamente jadeantes, encorvados y consumidos por el exceso de peso y de esfuerzo acumulado.

También aprendí del planteamiento del amigo Jorge, con el cual coincidimos por sorpresa en el campo base. Él, que ascendía a su ochomil número 15 (los ha escalado todos y con Manaslu repitió su primera cumbre de una montaña de tal altura) estuvo poco tiempo en los campos de altura, lo justo para aclimatar y la ascensión la realizó non stop desde base a cumbre, para pernoctar en el C3 antes de volver a bajar al base triunfante tras su veloz escalada. Yo tengo claro que como no procedo del espacio exterior, como Jorge o su amigo Martin, no seré lo suficientemente rápido cuando me plantee un próximo 8mil, pero tampoco no pecaré de pasarme días y días de un campamento a otro.

Otra de las cosas que me sorprendió es el uso bastante generalizado de oxígeno. Ingenuamente me pensaba que el mismo estaba apenas normalizado en los ochomiles mayores, de Makalu para arriba. Pero en el Manaslu ya había gente enchufado al mismo desde los mismo 6mil metros y la mayoría de los que llegaron a cumbre lo hicieron gracias al auxilio artificial del mismo.

También aprendí que mi talón de Aquiles con la altura es la dificultad, o, mejor dicho, imposibilidad de dormir. Solo la noche que me tomé una pastilla que me auxilió a conciliar el sueño pude dormir a ratos. El resto de días sufría unas apneas del sueño realmente constantes que no privaban del descanso, lo que me minó todas mis posibilidades de llegar más allá de campo 3, que es la altura máxima a la que pude subir con todo el peso de la autosuficiencia. Curiosamente durante el día me encontraba relativamente bien, con la respiración controlada. Pero cuando llegaba la noche la sensación constante de ahogarme cada vez que medio conciliaba el sueño se convirtió en la peor de las pesadillas. Curiosamente en el campo base dormía como un lirón. Los problemas se presentaban a partir de los 6mil metros.

Por supuesto ya había vivido este inconveniente en otras montañas menores de 7mil metros, pero la gran diferencia es que allá la noche alta es tan solo una y previa al ataque a cumbre, con lo cual la falta de sueño no es tan grave, puesto que pocas son las horas previas que unos pasa en el saco en la vigilia del ataque a cumbre. En un ochomil, con un planteamiento clásico, las noches por encima de los 6mil metros pueden ser 2, 3 o 4. Imposible funcionar si no se concilia el sueño.  Para próximas experiencias tengo claro que toca doparme e intentar subir más rápido. Y si mi salud peligra, pues un buen lingotazo de oxígeno, que al final ninguna cumbre vale un infarto.

Marchamos sin cumbre, pero con muchas experiencias nuevas de lo que es la vida actual en los ochomiles. El hecho de estar en la montaña, a pesar del frio, la falta de oxígeno, el enorme esfuerzo de acarrear el peso y el insomnio perpetuo, fue una experiencia maravillosa. Solo ver el mundo desde esas alturas, verse rodeado de tan espectaculares y salvajes paisajes, compensa con creces.

La sección del campo 1 al campo 2 es un enorme caos de gigantescos y amenazantes seracs y grietas. Debo admitir que sentía un mudo terror cada vez que me introducía en esta enorme y silenciosa trampa de nieve y hielo. Es curioso como la presencia de tanta gente subiendo y bajando te da una falsa seguridad. En realidad, lo que más me sorprendió como escalador y alpinista que aún me considero, fue ver ciertos muros por los cuales habían instalado cuerdas fijas. Aluciné con el sherpa que tuvo el valor de subir de primero por aquel terreno vertical, en algún punto casi desplomado, para fijar la primera cuerda. Todo un festival anónimo de valor y destreza. Creo que pocos de los que luego subíamos jadeantes con el auxilio parcial o total de jumar, eran conscientes de lo que realmente significa escalar tanta verticalidad a esta altura. Escalar, escalar a tracción de piolets, hincando los crampones en el hielo y la nieve vertical … escalar con los brazos, los pies, los pulmones y la cabeza …. no subir por una cuerda a modo de mágica tela de la araña.

Es posible que sin oxigeno no subiesen ni una cuarta parte de los “ochomilistas” que llegan a la cumbre, pero sin las cuerdas fijas que instalan los valerosos sherpas … igual no subiría nadie o casi nadie. Jorge me comentaba que cuando estuvo la anterior vez con Iñaki en el Manaslu en el año 2006, Denis Urubko y Serguey Samoilov estaba abriendo nueva vía y ellos tuvieron que ser completamente autónomos más allá del campo 1 y sortear con sus propios medios la escalada glaciar entre el campo 1 y el campo 2. “No te puedes imaginar como ha cambiado todo en estos años”, me comentaba …. Y simplemente, en interín sabía que difícilmente me lo podía imaginar.

Y el campo base se vació tan rápido como se llenó de gente. Muchos marcharon con helicóptero. En poco más de una hora pasas de campo base a estar en las sucias y calurosas callejuelas de Katmandú. A pesar de covid, las restricciones y la amenaza de cuarentenas, el base estaba bastante lleno de tiendas y expediciones. “Esto no es nada, este año está casi vacío, antes de la pandemia había dos o tres veces más de expediciones” me comentaba Tashi, uno de los responsables de la empresa Seven Summits. Y siempre, todos los días, visible u oculto. Recortando las frías estrellas y reflejando un sol brillante sobre sus eternas nieves inmaculadas, la bonita, estética y distante silueta del gigantesco Manaslu. Ajeno, completamente ajeno, al trasiego y al festival de la vanidad oculta de tantos y tantos montañeros que, por diferentes motivaciones, decidimos organizarnos la vida para poder conseguir los recursos y el tiempo necesario para venir a escalar las montañas más altas de la Tierra.  Allá se quedó la cumbre que no llegué a pisar, íntegramente indiferente a mis efímeros e inútiles sueños humanos.

Me acompañaron en esta expedición los que considero a fecha de hoy buenos amigos y compañeros de viaje, el tinerfeño Anto Illimani y el alicantino José María Ponce. Ambos tocados ya irremediablemente con la enfermedad de los ochomiles, hasta el punto que este año 2022 repiten, el primero con el Lhotse y el segundo con el Gasherbrum II. Desde aquí, en el momento de escribir esta breve crónica de nuestra expedición en común, les deseo toda la suerte del mundo con sus nuevos objetivos. Yo este año descanso de los ochomiles, igual en 2023 vuelvo al circo de los enanos entre las montañas más gigantes. Si así está escrito allá donde todo se dispone.

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CRONICA DE LA ASCENSIÓN AL VOLCAN NEMRUT – CUMBRE NEMRUT DAGI – JUNIO 2021

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El volcán de Nemrut es una de las numerosas cumbres situadas a orillas del inmenso lago de van, en el Kurdistán turco. Con sus 2.948 m no es, ni de lejos, una de las cumbres más altas, pero hay varias características que le dan un carácter único y la hacen especialmente interesante.

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La principal es la presencia de dos lagos bicolor en el amplísimo cráter. Uno de color azul y el otro verdoso, que confieren al paisaje una extraña y atractiva belleza. Asimismo, podemos encontrar un frondoso bosque en el interior del cráter, a resguardo de los vientos. Justo en una zona donde los bosques brillan por su ausencia. El tercero es el fácil acceso, ya que una carretera asfaltada llega justo hasta la misma orilla de los lagos, en el corazón de cráter.

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Todo ello hace que la ascensión resulte muy fácil y accesible. Nosotros, a pesar de que no es nada necesario para coronar la cumbre, fuimos a dormir la noche previa a la subida a la orilla del pequeño lago verde turquesa, el Lli Golu. Allá acampamos y disfrutamos de una suculenta y abundante barbacoa de verduras y carne, regada con un buen vino. Toda una especialidad culinaria de nuestro buen amigo y guía local Orhan.

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Por la noche nos sorprendieron unos tiros. En tema fue que una de los “vecinos de acampada” tuve un pequeño susto con un oso que intentó entrar a su tienda en busca de comida y él pudo ahuyentar a la bestia disparando con el rifle al aire. Parece mentira que justamente aquí que es donde más fácil es el acceso, sea donde se encuentren osos. Seguramente es por la existencia del bosque que les da protección y comida.

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Al día siguiente recorridos la ancha y panorámica arista que nace en una de los puntos en que la carretera cruza el labio del cráter, en una especie de collado. Este punto de partida forma parte de la carretera asfaltada que une el corazón del cráter con la población de Serinbayir.

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La ascensión en sí no tiene ningún misterio. Un marcado camino sube por el ancho lomo y cada vez la vista es más espectacular ya que gradualmente vamos descubriendo la envergadura de los lagos situados en el corazón del cráter. El lago grande recibe el nombre de Nemrut Golu y el pequeño es el Lli Golu. También sorprende la presencia bastante frecuente de grandes piedras de obsidiana, con un negro intenso y brillante.

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En realidad, el punto final de la ascensión no es la misma cumbre, sino un punto panorámico previo situado unos pocos metros por debajo y que, a diferencia de la cumbre estricta, posee de unas vistas panorámicas excelentes sobre toda la circunvalación del cráter. Volvemos por el mismo camino deshaciendo nuestros propios pasos, en un día bastante caluroso y con la mirada puesta siempre en el omnipresente lago de Van, situado unos 2.000 metros de desnivel por debajo nuestro.

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Finalizada la corta excursión bajamos a Serinbayir donde comemos y por la tarde descansamos a los pies del Süpham, nuestro próximo objetivo, pero eso … eso ya forma parte de otra historia.

FICHA TECNICA DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 2.913 m

Punto más bajo: 2.438 m.

Desniveles (solo subida): + 466 m / – 29 m

Distancia (solo subida): 3 km 830 m

Podéis descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/volcan-nemrut-102118945

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Ascensión realizada durante el viaje que realicé en junio de 2021 junto con nuestro guía Orhan, Juan Fernández, Pino Casanovas, Carlos Gallego y Javier Espinosa.

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MONTE HUITHEN, 4,374 m -TECHO DE MONGOLIA – MONTAÑAS EN EL FIN DEL MUNDO. SUS RUTAS DE ASCENSIÓN.

Sin lugar a dudas, el Monte Huithen, techo de Mongolia, es uno de los lugares más remotos del mundo. Asentado muy cerca de en un punto de triple entre China, Siberia y Mongolia, es un lugar de afluencia de tres culturas bien diferentes y quizás el lugar montañoso más apartado de todo el gigantesco continente asiático, ya que la localidad más cercana, Olgy, está a 240 Km. de distancia. Mongolia, con una extensión similar a tres cuartas partes de la India, tan solo tiene una población de 2,5 millones de habitantes, de los cuales un millón aún son nómadas.

El Monte Huithen se sitúa en la zona de las montañas de Altay y forman parte de sub grupo de Tabun Bogdo, que significa las montañas de los cinco dioses. Esta zona montañosa tiene una extensión similar a los Alpes Franceses y cuenta con más de nueve cumbres principales de más de 4mil metros de altura. Muchas de sus cumbres están sin ascender, es un terreno lleno de montañas vírgenes, una zona extraordinariamente interesante para el alpinismo de exploración.

Las primeras ascensiones son rusas, ya que la zona estaba restringida al bloque de la Unión Soviética hasta la disolución de la URSS. No fue hasta 1992 que llegaron a la zona los primeros montañeros de otras nacionalidades, cuyas visitas, hasta fecha de hoy, se cuentan con conta gotas.

La glaciación en la zona es muy importante, lo que ha generado que las montañas sean espectaculares y con unas formaciones y paredes que nada tiene que envidiar de otras zonas del planeta de mucha mayor altura. Los mayores glaciares fluyen hacia las caras este y sudoeste y son los de Potanina y Przewalski, de más de 13 km de extensión cada uno. Hacia el norte también hay glaciares, los que dan a China aún sin nombre, el agua de estos glaciares fluye hacia el lejano y árido desierto de Dzungarian, donde desaparecen antes de poder llegar al mar.

El Monte Huithen tiene dos cumbres de casi la misma altura, la principal de 4.374 m y la norte de 4.370. Una larga arista con seracs colgantes une ambas cumbres. La segunda, la más baja, es el punto de unión de la triple frontera entre Siberia, Mongolia y China. La principal es territorio íntegramente mongol.

Grandes posibilidades de escalada y nuevas ascensiones en la misma montaña, y no hay más que decir de las circundantes de menor altura, la mayoría de las cuales no cuentan ni con simples vías normales y permanecen inescaladas a fecha de hoy.

Sabemos de la existencia de tres rutas:

ARISTA SUR: Ascendida en 1992 por J. Freeman-Attwood, L. Griffin y E. Webster. Dificultad: D. Esta ruta parte del glaciar de Przewalski a 3.000 m de altitud y asciende 450 m de desnivel por morrena para alcanzar el inicio de la misma arista sur. Esta arista, ancha en las primeras secciones, se estrecha en una difícil sección, lugar en que la ruta presenta una delicada travesía sobre hielo para situarse 75 m por debajo de la cumbre, la cual se asciende ya por simples pendientes de nieve. Durante la primera ascensión les requirió 10 h de actividad llegar a coronar la cumbre.

ARISTA NORDESTE – RUTA NORMAL. Catalogada de PD. Ascendida por primera vez en 1956 por una expedición capitaneada por Pieskariow. Es una ascensión por nieve con 1.000 m de desnivel. El campo base se sitúa en una repisa por encima del espectacular glaciar de Potanina. No es descartable realizar un campamento intermedio para fraccionar el ascenso y descenso a la cumbre.

ARISTA ESTE. Catalogada de AD. Ascendida por una expedición mongola. No se tiene claro en que año fue. Es una ascensión relativamente paralela a la vía normal, pero con mayores dificultades.

Ignoro si a fecha de hoy ha sido escalado por españoles. No he encontrado registros por internet y a la agencia local, con la cual trabajaremos este junio del 2022 y son especialistas en la zona, no les consta.

¿Quieres participar de nuestra expedición prevista para junio del 2022? Puedes encontrar el programa en el siguiente enlace: https://pakocrestas.wordpress.com/2022/03/26/monte-khuiten-4-374-m-cumbre-mas-alta-de-mongolia-junio-2022-vienes-con-nosotros/

Programas a la carta para grupos en las montañas de Siberia y Mongolia, en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/

Contacto: mail pakocrestas@gmail.com – whatsapp +34 615626813

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DAMAVAND LOW COST, POR TAN SOLO 1.100€ MÁS BILLETE AVIÓN – VERANO 2022

Este verano 2022 os planteamos la posibilidad de escalar el volcán más alto de Asia y la montaña más alta de Irán con la mejor binomio calidad – precio.

El Damavand, (en persa: دماوند ) es un estratovolcán durmiente de 5.671 metros de altura, que marca el punto más alto de la cordillera de los montes Elburz. Situado en Irán, es también la mayor altura de Oriente Medio y el volcán más alto de Asia. Está situado a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Amol en Māzandarān, y cercano también a la costa sur del mar Caspio. Aunque no tiene actividad volcánica, existen algunas fumarolas cerca del cráter de la cumbre que depositan azufre.

Hay al menos 16 rutas conocidas a la cumbre que tienen dificultades diferentes. La ruta más popular es la Ruta Sur, que dispone de un refugi a los 4.220 metros. Nosotros planteamos hacer una ruta más cómoda, la cara sur, considerada la via normal.

Con la participación de guía local de habla hispana como partner de la agencia Viatges Mon Petit. Coordinación (NO ASISTENCIA) de Pako Crestas.

Posibilidad de visitar Isfahan, sin duda una de las ciudades más bonitas de Asia Menor y del antiguo imperio persa.

Podeis encontrar más información del viaje de JUNIO 2022, en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/damavand-jun-22/

Podeis encontrar más información del viaje de AGOSTO 2022, en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/damavand-ago-22/

Si no os va bien ninguna de las dos opciones planteadas, podeis visitar nuestros programas a la carta para grupos en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/trekking-ascension-ararat-damavand-armenia/

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MONTAÑAS DE TURQUIA

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LITTLE ARARAT  – 3.925 m.

Little Ararat , también conocido como Mount Sis o Lesser Ararat ( armenio : Փոքր Արարատ , romanizado :  Pok’r Ararat o Սիս, Sis , azerbaiyano: Küçük Ağrı, turco : Küçük Ağrı , kurdo : Agiriyê biçûk ), es el sexto pico más alto en Turquía . Es un gran cono de satélite ubicado en el flanco oriental del enorme Monte Ararat , a menos de 5 millas (8,0 km) al oeste de la frontera de Turquía con Irán. A pesar de estar eclipsado por su vecino más alto y mucho más famoso, Little Ararat es un volcán significativo por derecho propio, con una forma cónica casi perfectamente simétrica y suaves pendientes de construcción. Se eleva unos 1.200 m por encima del sillín que lo conecta con el pico principal.

El 8 de noviembre [ OS 27 de octubre] 1829, el explorador báltico alemán Friedrich Parrot y el escritor armenio Khachatur Abovian escalaron Little Ararat. Su pico y flanco oriental estuvieron en el lado iraní de la frontera hasta la década de 1930. Durante la rebelión kurda de Ararat , los rebeldes kurdos usaron el área «como un refugio contra el estado en su levantamiento».Turquía cruzó la frontera y ocupó militarmente la región, que Irán finalmente acordó ceder a Ankara en un intercambio territorial.

Coordenadas: 39 ° 39′N 44 ° 24′E

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VOLCÁN NEMRUT – 2.948 m.

Nemrut ( turco : Nemrut Dağı , armenio : Սարակն Sarakn , «Mountain spring», pronunciación armenia:  [sɑˈɾɑkən] , kurdo : Çiyayê Nemrud ) es un volcán inactivo en el este de Turquía , cerca del lago Van . El volcán lleva el nombre del Rey Nimrod, quien se dice que gobernó esta área en aproximadamente 2100 aC.

Las erupciones más poderosas de Nemrut ocurrieron en el Pleistoceno . Muchas erupciones pequeñas ocurrieron durante el Holoceno , la última en 1692. La cima del volcán es una gran caldera que alberga tres lagos de cráter.

Nemrut es un estratovolcán poligénico ubicado en la zona de colisión de las placas tectónicas árabes y euroasiáticas , que determina la actividad sísmica y volcánica en la región. La colisión de estas placas comenzó en el Eoceno medio y cerró el tramo de agua, que en el Mesozoico formó el Océano Tetis . Nemrut, junto con otros tres volcanes extintos del este de Turquía: Ararat , Tendürek y Süphan , se encuentra en el área de una falla compleja, que se extiende a lo largo del límite de las placas árabes y eurasiáticas en el territorio del Tierras Altas de Armenia . Es el más occidental de estos volcanes, el único que permanece activo, y generalmente el único volcán en Anatolia , que entró en erupción en el período histórico. Nemrut se encuentra a 10 km al norte de la ciudad de Tatvan , en la costa noroeste del lago Van .

Nemrut probablemente se formó a principios del período Cuaternario , hace aproximadamente 1 millón de años. Mostró la mayor actividad en el Pleistoceno, con erupciones regulares en el Holoceno. En el Pleistoceno medio, hace unos 250,000 años, una gran erupción formó un flujo de lava de más de 60 km de largo, que bloqueó la descarga de agua de la cuenca de Van y formó el Lago Van, el lago endorreico alcalino más grande del mundo . En el mismo período, la parte superior cónica del volcán colapsó hacia adentro, formando una caldera de 8.3 × 7 km. Más tarde, el lago de agua dulce Nemrut se formó dentro de la caldera, convirtiéndose en el segundo lago de caldera más grande del mundo. Las erupciones posteriores separaron un pequeño lago Ilı del lago Nemrut.

El volcán Nemrut tiene una forma elíptica, su tamaño en la base es de 27 × 18 km, y su centro contiene 377.5 km 3 de materiales volcánicos. La caldera de Nemrut es la más grande de Turquía, la cuarta más grande de Europa y la decimosexta más grande del mundo.

Los lugareños vinculan el nombre del volcán con el legendario gobernante Nimrod , a quien se le atribuye la construcción de la Torre de Babel.

Coordenadas: 38.65 ° N 42.23 ° E

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HASAN DAGI – 3.253 m.

El Monte Hasan (en turco , Hasan Dagi) es un volcán inactivo que se encuentra entre las provincias de Niğde y Aksaray , en Turquía . Con una altura de 3.253 m, es la segunda montaña más alta de la Anatolia central . Alrededor del año 7500 aC, se formó una caldera de entre 4 y 5 kilómetros cerca de la actual cumbre, erupción grabada en pinturas neolíticas de la zona.

Los habitantes del antiguo asentamiento de Çatalhöyük recogían obsidiana de los alrededores del monte Hasan, que luego vendían a otros asentamientos a cambio de artículos de lujo. Se han encontrado espejos y escamas de obsidiana en la zona. La importancia del monte Hasan Dag para la gente de Çatalhöyük se demuestra en un mural en el que se representa el monte elevándose sobre las casas del asentamiento.

Se necesitan alrededor de seis horas a pie para subir a la cima de la montaña, ya que no se puede acceder en coche. Desde la cima se puede contemplar la meseta de Anatolia central, incluida la Capadocia.

Coordenadas: 38 ° 07 ’35 «N, 34 ° 09′ 55» E

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DEMIRKAZIK – 3.756 m

El Pico Demirkazık (en turco : Demirkazık Dağı ) es una cumbre en Aladağlar, una parte de las montañas de Taurus , Turquía . ( Demirkazik , literalmente «poste de hierro» es el nombre de varias cumbres en Turquía) Administrativamente, es una parte de Camardi ILCE (distrito) de la provincia de Niğde. El Atlas de Geografía Turco da su altitud como 3.756 metros. Al ser una montaña cónica, es un pico famoso entre los alpinistas, a pesar de no ser el punto más alto de la cordillera.

La primera escalada exitosa a la cumbre fue por Georg Künne, Wilhelm Martin, su esposa Marianne, Veli Çavuş y su compañero Yunus en julio de 1927.

Coordenadas: 37 ° 47’47 «N 35 ° 09’20» E

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TAHTALI DAĞI  – 2.366 m.

Tahtalı Dağı , también conocido como Lycian Olympus , es una montaña cerca de Kemer , un balneario en la Riviera turca en la provincia de Antalya , Turquía . Era conocido como Olympus ( griego antiguo : Ὄλυμπος ; también transcrito como Olympos ) y Phoenicus o Phoinikous ( griego antiguo : Φοινικοῦς ) en la antigüedad. Es parte del Parque Nacional Costero Beydağları . Los visitantes pueden ascender a la cumbre con el tranvía aéreo de Olympos . El camino de larga distancia de Lycian Way atraviesa la montaña.

Tahtalı Dağı se encuentra en la costa este de la península de Teke (península de Licia) y domina el paisaje alrededor de Kemer . Puede reservar entre Antalya y Finike para él, ya que los picos dominantes de la cordillera Bey Dağları (turco: montañas Bey ) ven una parte del camino a través del sur de Turquía retirando las montañas Taurus . Su proximidad a la costa del mar Mediterráneo lo hace muy visible para los marineros. Es la montaña más alta del Parque Natural de Olympos – Beydağları – Milli Park. De noviembre a menudo hasta junio, la cumbre está cubierta de hielo y nieve. En la primavera de esta capa de nieve a menudo es de color marrón rojizo por los vientos del Sahara, mientras que a menudo no se ve en el verano debido a las nubes. La zona libre de vegetación comienza a unos 1900 metros de altura.

En la antigüedad, la montaña se llamaba Olimpo , el hogar de los dioses, un nombre que comparte con muchas otras montañas altas. Cerca, había un pueblo del mismo nombre . En el Olimpo licio se alzaba un templo de Hefesto . El Periplus de Pseudo-Scylax no menciona Olympus, pero su Siderus evidentemente no es otro lugar. Las ruinas de la antigua ciudad de Phaselis se encuentran al pie de Tahtali.

Coordenadas: 36 ° 32′13 ″ N 30 ° 26′31 ″ E

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SÜPHAN – 4.058 m

El Monte Süphan ( turco : Süphan Dağı , kurdo : Sîpanê Xelatê , armenio : Սիփան, Sipan ) es un estratovolcán ubicado en el este de Turquía , inmediatamente al norte del lago Van . Es el segundo volcán más alto de Turquía, con una elevación de 4.058 metros (13.314 pies), y tiene la segunda prominencia más alta de la montaña armenia , después del monte Ararat.

Última erupción: 8050 AEC

Coordenadas: 38 ° 55′54 ″ N 42 ° 50′03 ″ E

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NEMRUT – 2.150 m.

Monte Nemrut o Monte Nemrud (en turco, Nemrut Dağ o Nemrut Dağı, en armenio, Նեմրութ լեռ) es una montaña de 2.150 m de altitud del sureste de Turquía, conocida por las estatuas pertenecientes a una tumba del siglo I a. C. que se encuentra en la cima. La montaña se encuentra a 40 km al norte de Kahta, cerca de Adıyaman. En el año 62 a. C., el rey Antíoco I Theos de Comagene mandó construir un túmulo funerario en la cima de la montaña flanqueado por enormes estatuas (8-9 metros de altura) de sí mismo, dos leones, dos águilas y diferentes dioses armenios, griegos y persas, como Hércules, Zeus-Oromasdes (asociado al dios persa Ahura Mazda), Tique y Apolo-Mitra. Estas estatuas se encontraban sentadas y con los nombres de cada dios inscritos en ellas. Ahora, las cabezas de las estatuas están esparcidas por el suelo; los daños en las cabezas (especialmente las narices) sugieren que se produjeron de forma deliberada por parte de iconoclastas. También se conservan losas de piedra con figuras en bajorrelieve que se piensa formaron parte de un gran friso. En ellas aparecen los antepasados de Antíoco, que eran armenios.

También se pueden encontrar las mismas estatuas y antepasados en el túmulo, que cuenta con unas dimensiones de 49 metros de altura y 152 metros de diámetro. Las estatuas presentan cierto parecido a los rasgos faciales griegos, además de vestimentas y peinados persas. El terraplén de la parte oeste cuenta con una gran losa con un león la cual es conocida como «El horóscopo del rey» y donde se muestra la conjunción de los planetas Júpiter, Mercurio y Marte que tuvo lugar el 7 de julio del año 62 a. C sobre la constelación de Leo (horóscopo del rey). Sobre el pecho del león aparece también la Luna, objeto celeste que formó parte de aquel espectáculo nocturno y encima la estrella alfa de la constelación, la cual representaría Antíoco I. Algunos expertos especulan que esta fue la posible fecha del inicio de la construcción del monumento, otros que representa el día que fue investido rey por los romanos. La zona oriental se encuentra muy bien conservada.Se compone de varias capas de roca y se aprecian evidencias de un camino amurallado entre las pendientes este y oeste, desde un sendero al pie del monte Nemrut. Entre los posibles usos de este emplazamiento, se incluyen las ceremonias religiosas, debido a la naturaleza astronómica y religiosa del monumento.

Coordenadas: 37°58′54″N 38°44′28″E

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ERCIYES – 3.916 m

Erciyes o Erciyas Dağı ( «Dag» es monte en turco ) es la montaña más alta de la Región de Anatolia Central , Turquía , unos 25 km al sur de Kayseri ya la provincia de Kayseri , con una altura de 3.916 metros. Es el monte Argaeus (Argeus) de la antigüedad y como volcán habría sido activo aunque el 253 aC , pero ahora es un volcán extinguido; se encuentra junto a una plana con una altura media de 1000 metros; mide unos 45 km de este a oeste y 35 de norte a sur. La nieve lo cubre de manera permanente. 

Fue coronado por WJ Hamiltonel 1837 . 

En esta montaña nace el río Deli Su que desagua al Kara Su , afluente del Río Kizilirmak.

Coordenadas: 38 ° 30 ‘N, 35 ° 30’ E

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KAÇKAR DAĞI – 3.937 m.

Kaçkar Dağı , con una elevación de 3.937 metros, es el pico más alto de las montañas Kaçkar . La montaña puede ser escalada por la ruta de la cresta noreste que comienza desde el pueblo Yukarı Kavrun.

Coordenadas: 40 ° 50′08 ″ N 41 ° 09′41 ″ E

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ARARAT – 5.166 m.

El Ararat ( «Ağrı» en turco , «Արարատ» en armenio (leído Masis o Masik ), «actuar» en kurdo , «آرارات» en persa (leído Koh-i Nuh ), «אררט» en hebreo ), es una montaña de Turquía . Según el capítulo noveno del génesis se detuvo el arca de Noé después del diluvio universal. Tiene 5.166 metros de altitud.

Por tratado de Turkmančay , pactado del 2 al 14 de febrero de 1828 , Persia cedió la vertiente norte de la montaña en Rusia (distritos de Surmlu , Kulp y Tsolakert ), conservando la vertiente este, mientras las vertientes sur y oeste permanecían territorio turco . La cima del Gran Ararat quedó en territorio ruso mientras que el del Pequeño Ararat formaba el punto de unión de las fronteras entre Persia , Rusia y Turquía , conocida como «frontera de los tres emperadores». Por el tratado de Moscú de 16 de marzo de 1921entre Rusia y Turquía, la llanura del Aras era concedida en Turquía. El acuerdo entre turcos e iraníes de 23 de enero de 1932 (efectivo el 3 de noviembre de 1932 ) concedía a Turquía una pequeña parte de la vertiente oriental. La parte soviética quedó dentro de la República autónoma de Najicheván y por tanto en territorio del Azerbaiyán después del 1991

coordenadas: 39° 42′ 7″ N, 44° 17′ 50″ E

Tipo de montaña: Stratovolcano

Última erupción el 2 de julio de 1840

Primera ascensión 9 de octubre [O.S. 27 de septiembre] 1829

Friedrich Parrot, Khachatur Abovian, dos soldados rusos, dos aldeanos armenios

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HKAKABO RAZI, 5.881 m – CUMBRE MÁS ALTA DE BIRMANIA. AVENTURA AUTENTICA EN MAYUSCULAS.

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En la época en que ciertas montañas consideradas históricamente míticas y las cumbres de más de 8 mil metros de altura se encuentran altamente frecuentados, y que otras montañas como las seven summits forman parte de circuitos comerciales a los que se dedican agencias de viajes como la que yo mismo regento, parece mentira que la aventura más genuina y auténtica aún pueda encontrarse en grandes dosis infinitamente genuinas como en la desconocida y remota zona de Hkakabo Razi. Todo un auténtico reto solo al alcance de locos aventureros.

HKAKABO RAZI ( birmano : ခါကာဘိုရာဇီ , pronunciado  [kʰàkàbò ɹàzì] ; chino simplificado :开 加博 峰; chino tradicional :開 加博 峯; pinyin : Kāijiābó Fēng o chino:卡加伯拉吉 山) se cree que es el más alta del sistema de montañas de Myanmar, siendo a la vez la montaña más alta de Birmania . La montaña de 5.881 metros de altura es también la montaña más alta del sudeste asiático . Se encuentra en el estado de Kachin, en el norte de Myanmar, en una cordillera periférica del Gran Himalaya. Un sistema montañoso cerca del punto fronterizo con India y China. Su estatus más alto ha sido desafiado recientemente por el Gamlang Razi de 5.870 metros de altura, ubicado a unos 6,6 kilómetros al OSO en la frontera con China.

El enigmático y misterioso pico se encuentra dentro del Parque Nacional Khakaborazi . El parque es completamente montañoso y se caracteriza por un bosque lluvioso de hoja ancha siempre verde , una zona templada subtropical de 2.400 a 2.700 m de altura, luego un bosque de hoja ancha, semi caducifolio y finalmente un árbol de hoja perenne con hojas de aguja, o sea coníferas, que es el único bosque de la zona que recibe nevadas. Por encima de los 3.400 m el bosque deja su lugar a las zonas alpinas. Aún más arriba, alrededor de los 4.500 m dominan el terreno frío, estéril, azotado por el viento y la nieve permanente y los glaciares.

La cumbre solo se ha ascendido, a fecha de hoy, en dos ocasiones, la segunda de ellas con un doble desenlace desafortunado que finalizó con la muerte de los ascensionistas y más tarde de parte de equipo de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos.

Takashi Ozaki (Japón, 1951-14 de mayo de 2011) y Nyima Gyaltsen (también conocido como «Aung Tse»; Myanmar) hicieron el primer ascenso en 1996.  Ozaki había intentado la montaña en 1995 pero regresó debido al mal tiempo.  La ruta al campo base es larga (cuatro semanas) y ardua a través de una densa selva tropical con muchos cruces de arroyos y ríos sin puentes. Ausencia de camino, jungla densa y un largo valle de 240 km lleno de fauna peligrosa (serpientes y otros animales altamente venenosos)

En 2013, el pico cercano de Gamlang Razi se escaló y midió a 5.870 m, utilizando una versión avanzada de GPS , lo que abre la posibilidad de que en realidad sea más alto que el propio Hkakaba Razi, ya que la altura establecida de 5.881 por Ozaki debe ser confirmada a fecha de hoy, puesto que el japonés no tenía el equipo GPS para medir la altura exacta de la cumbre.

En agosto de 2014, una expedición birmana tomó una nueva ruta por la cara norte. Dos miembros del equipo, Ko Aung Myint Myat y Ko Wai Yan Min Thu, alcanzaron la cumbre el 31 de agosto consolidando el segundo ascenso de la montaña. Colocaron juna madera, una placa y una imagen de Buda en la cumbre.  Los escaladores se quedaron sin batería justo después de llegar a la cima y se perdió el contacto por radio. Después de que no pudieron regresar a los campamentos inferiores, se lanzó una operación de rescate.  La búsqueda de los escaladores desaparecidos continuó hasta octubre. Implicó un aterrizaje forzoso de un helicóptero, que provocó la muerte de un piloto y una caminata contrarreloj de auténtica supervivencia que duró 11 días por parte del otro piloto y de los montañeros que formaban parte del equipo de rescate.

En noviembre de 2014, una expedición patrocinada por la National Geographic Society / The North Face se propuso medir la altura de Hkakabo Razi utilizando el mismo equipo que el equipo de Gamlang Razi. El grupo de 2014 fue dirigido por Hilaree Nelson, y también incluyó a Mark Jenkins, Cory Richards, Renan Ozturk, Emily Harrington y Taylor Rees. El 7 de noviembre de 2014, Jenkins, Richards y Ozturk hicieron el último intento en la cima, pero dieron la vuelta a 5.742 m. Estimaron que la cumbre era 240 m más alta. En agosto de 2018 se anunció que tres montañistas de Myanmar ascenderían a la montaña en algún momento de ese año, pero al final la expedición no se llevó a término. Desde entonces no se tiene constancia de nuevos ascensos y ataques a esta cumbre situada en uno de los lugares de más difícil y peligroso acceso del planeta. ¿Quién se anima a organizar una expedición? Las pocas imágenes existentes de la zona demuestran que el potencial alpinístico es, como mínimo, muy considerable.

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VIA “ATARDECER BEREBER” AL ADRAR TICHKY, 3.753 m.

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¡No todos los días se abre una nueva vía con 1.000 metros de desnivel y 1.800 m de recorrido! Esta fue la agradable y a la vez, dura sorpresa que nos deparó la vertiente norte del Adrar Tichky en la recta final del Stage anual de alpinismo en el Alto Atlas.

Yo previamente ya había abierto otra canal en el margen izquierdo de la vertiente, pero esta vez empezamos a escalar mucho más abajo, nada más cruzar el rio central del valle, enseguida nos metimos en una canal abierta con secciones de nieve dura de 40º – 45º y algún tramo de 50º que ya se puede considerar el inicio de esta larguísima ascensión.

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Desde la parte baja de la pared, durante la marcha de aproximación, pude realizar una fotografía de la vertiente que durante el ascenso de la parte inferir de la vía nos resultó de un auxilio providencial. Habíamos localizado una estrecha goulotte como clave hacia la parte superior. Desde la marcha de aproximación parecía muy evidente, pero como acostumbra a pasar, una vez metidos de lleno en la pared, todas las referencias se confunden y resulta más difícil orientarse.

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De hecho, las secciones de nieve dura de la canal abierta inicial tienen una continuidad lógica por una canal evidente que se dibuja de manera clara sobre nuestras cabezas a medida que subimos. Pero esta no es la canal que queríamos escalar. La misma está mucho más a la izquierda y tras un incierto flanqueo, en la que más de una vez creíamos haber errado el trayecto, por fin localizamos la segunda canal, profunda y evidente, que nos llevaba a la estrecha goulotte que habíamos localizado durante la marcha de aproximación.

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Justo un poco por debajo de la goulotte una magnifica y cómoda cueva nos permitió un buen descanso para tomar un breve tentempié. En la goulotte nos encordamos por prudencia y afortunadamente descubrimos que fue una acertada decisión, ya que una oculta y profunda rimaya nos puso en ciertos apuros en medio del tramo estrecho y de hasta 65º grados de inclinación.

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Por encima de la goulotte llegamos a una especie de arista que cruzamos para entrar a una canal expuesta ya a los rayos de Sol. Fue aquí donde empezó el verdadero suplicio- Se acabó la nieve dura y poco profunda, a partir de aquí y a pesar de estar unos 700 m de desnivel por debajo de la cumbre, nos toca lidiar con una subida interminable en la que se combina nieve profunda, nieve muy profunda y una verdadera trinchera.

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En la mayoría de esta sección, a pesar de ser mayoritariamente fácil, vamos realizando largos de cuerda por prevención. La verdad es que, a pesar de ocultarle mis temores a mi compañero de cordada, en mi interín debo admitir que no me lo veo del todo claro en algunas zonas ante el posible peligro de alud. Vamos surcando siempre por las zonas más seguras, más cercanas a las rocas … hundiéndonos una y mil veces.

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Tantos metros de vertiente dan para mucho. Una bonita arista intermedia nos hace olvidar por unos momentos el tormento de subir una interminable y monótona canal donde dibujamos una verdadera zanja. A veces me entra el complejo de excavadora. Cuando por fin finaliza la ancha canal que en su parte superior es una gran pala de inclinación moderada, vamos a parar a una arista. Por un instante parece que ya estamos en la zona somital, muy cerca de la cumbre, pero pronto nos percatamos del error.

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Aún acabamos escalando 9 largos más de arista con cornisas, algún que otro tramo mixto, flanqueos … y todo ello sobre una nieve horrorosa. Eso sí, las vistas son superbas, impresionantes y la arista en si discurre entre dos grandes precipicios que parecen no tener fondo. Delante nuestro, señorial y bien nutrido de nieve, nos vigila el más alto, el Toubkal. Amo y rey del valle.

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Los últimos tramos de la escalada se convierten en una carrera contrarreloj para evitar la inminente oscuridad de la noche. Una mezcla de cansancio y ganas de concluir la interminable escalada se mezclan con la serenidad y belleza de un ocaso que baña de colores anaranjados y rosados toda la parte alta de la pared. Ya tenemos nombre para la vía … estamos observando un atardecer de aquellos que recordaremos toda la vida.

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Llegamos a la parte alta de la vertiente ya de noche. Solo una tenue línea roja en el horizonte nos recuerda que media hora antes estábamos contemplando la puesta de Sol sin parar de subir ni un instante. Por suerte la parte alta nos ha presentado una nieve más aceptable, quizás fruto de la bajada de temperaturas con la llegada de la oscuridad. Pero han sido los últimos metros … gratitud … la justa.

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Por suerte el descenso es fácil y yo ya lo conozco de sobras. Ahora la única preocupación que tenemos es poder bajar lo antes posible para que nuestros compañeros que nos esperan en Sidi Chamarrouch dejen de estar preocupados. A pesar de llegar bastante tarde, nos reciben con una buena cena en el Santuario …. Que diferentes son las montañas bereberes …. En cualquier otro refugio de Alpes o Pirineos no nos hubiesen servido la cena fuera de horario y aún gracias si no te hacen dormir fuera del refugio si llegas a horas intempestivas. Por suerte aquí la hospitalidad es moneda de cambio … la antimateria de ciertos refugios pirenaicos como el tristemente famoso Angel Orus del Posets.

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Sea como sea cenamos y caemos rendidos en la cama de los “alojamientos rurales” de Sidi Chamarrouch. Estamos contentos, contentísimos de haberle sacado todo el jugo posible a un gran día como este …. Y es que, tal como escribía al iniciar esta entrada en el blog …. ¡No todos los días se abre una nueva vía con 1.000 metros de desnivel y 1.800 m de recorrido!

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FICHA TÉCNICA DE LA RUTA

Nombre de la ruta: VIA “ATARDECER BEREBER” AL ADRAR TICHKY, 3.753 m.

Orientación: Norte

Primera ascensión:  Javi Moreno y Pako Crestas en marzo del 2022

Dificultad / datos técnicos: 1.000 m de desnivel y 1.800 m de recorrido. Máximo de 65º y M3+

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Material útil: Llevar friends variados, 3 pitones y aros de cuerda o cintajos para las rocas.

Aproximación: Desde Sidi Chamarrouch descendemos brevemente como si quisiésemos bajar a Imlil para tomar el camino que nace a nuestra izquierda y que asciende al valle de Talat n´Tarharat. Valle situado al este de Sidi Chamarrouch y que es la parte baja de la vistosa vertiente norte de Adrar Tichky. Justo al cruzar el rio subimos hacia la vertiente de manera directa y al poco, unos 100 m de desnivel por encima el curso de las aguas, ya estamos entrando en la ancha canal que representa el inicio de la vía. Calcular 1 h 30 min de marcha de aproximación.

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Descenso: Por la vía normal del Adrar Tichky. Bajamos por la ancha arista hasta el collado de Tizi n´Tarharat y desde aquí nos adentramos en el valle situado al este y que es el mismo por el cual habíamos aproximado. Camino con marcas de pintura reflectantes a la luz, que son muy útiles si, como nosotros, bajáis de noche. Calcular 2 h 30 min a 3 h para el descenso.

¿QUIERES PARTICIPAR EN EL STAGE DE ALPINISMO DEL ATLAS DEL PRÓXIMO AÑO? Contacta con nosotros mediante mail a pakocrestas@gmail.com o por whatsapp al +34 615626813 (Pako Crestas).

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