Archivo de la categoría: 4MILES

MONTSERRAT – GORRA FRIGIA – VIA GEDE

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FOTO PAKO CRESTAS

Com arribar-hi: Des de l’estació superior de Sant Joan (funicular o 30 minuts caminant per les escales que passen per l’ermita de Santa Anna), agafem l’ample camí vers a Sant Jeroni en direcció oest. El camí passa per sota els Gorros, la Gorra Frígia es la darrera. Just abans d’arribar-hi sota la paret pujem per la canal boscosa que hi ha a la nostra esquerra entre la Gorra Frigia i Magdalena Superior. Tram rocallós amb corda. Traspassem el coll i davallem pel vessant sud fins a la bauma de Sant Martí. Just aqui comença la via.

Descens: Per la via normal vers al coll que separa la Gorra Frígia de la Magdalena Superior (equipat cables i cadenes). Des del coll davallem vers al nord en busca del camí de Sant Jeroni.

FOTO PAKO CRESTAS

Via GEDE

Descripció: El itinerari comença al marge esquerra del desplom que serveix om abric a la construcció de l’ermita de Sant Martí. Veurem la R0 equipada amb una xapa blava i un burí. Els tres primers llargs son de placa tombada molt fàcil, 1 burí entremig a cada llarg (III* a excepció del petit mur de la gran llastra que creua tota la paret, IV-). R1 – R2 – R3. El darrer llarg, que no es obligatori, flanqueja cap a l’esquerra per pujar desprès directament vers al desplom esquerdat per una placa blanquinosa de pedra trencada (V-). Al desplom, de roca dolenta, trobem 3 pitons vells (A1e) que ens deixem en mig d’un diedre vertical. Després d’un curt tram de V*, el terreny aviat perd verticalitat (IV-) per fer-se de sobte gairebé horitzontal. Ja hi son al tarteram del cim (I*). R4.

FOTO PAKO CRESTAS

Primera ascensió: V. López, R. Carbó i E. Civís, a l’any 1.961.

Longitud: 180 metres.

Orientació: Sud

Material: Friends i cordino pel darrer llarg.

Observacions: Via antuvi clàssica però que avui resulta una gran desconeguda. Es va re equipar amb parabolts amb xapes blaves per fer-la una de les vies blaves. La via discorre per plena paret sud i resulta ser molt soleia.

GORRA FRIGIA – Via GEDE

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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MONTSERRAT – MAGDALENA SUPERIOR – VIA LA BELLA EASO

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FOTO PAKO CRESTAS

Com arribar-hi: Sortirem des del monestir de Montserrat. Se’ns presenten dues opcions:

  1. La còmoda que passa per pujar amb el Funicular de Sant Joan fins al Pla de les Taràntules i prendre el camí de Sant Jeroni (vers a la dreta) fins a situar-nos sota el cim. Del camí de Sant Jeroni a peu de via hi ha curt tram inclinat pel mig del bosc. Traces de camins. Aproximació de 10 a 15 minuts.
  2. La versió “excursionista” passa per pujar a peu des del Monestir per les escales que pugen en direcció cap a Sant Benet (GR) fins a la plaça de Santa Anna i des d’aquí prendre en trencall de la dreta que passa per l’ermita de Santa Anna i la cova de Santa Anna Vella (PR C-19) fins al Pla de les Taràntules. Calcular uns 45 minuts de marxa d’aproximació.
FOTO PAKO CRESTAS

Descens: Dos ràpels per la via normal (cara est) 10 + 30 metres, Possibilitats de enllaçar-los amb cordes de 55 metres. Després davallarem per les escales de Jacob.

Via La Bella Easo

Descripció: El primer llarg es fàcil i curt, tan sols supera el pedestal amb una dificultat de III*. El segon llarg comença per una petita panxa V* per tombar-se de seguida (IV*). El 3r llarg està inclinat en un principi (IV*) però a mida que pugem es va fent vertical per acabar en la típica placa vertical i de presa cantellut i d’excel·lent qualitat, tan típica de Gorros (V*). El quart llarg es un xic desplomat, mantingut, amb molta presa i excel·lentment assegurat (V+ i 6a). El darrer llarg, el cinquè, es de placa (IV*/V*/IV+).

FOTO PAKO CRESTAS

Primera ascensió: Francisco Belmonte i Jordi Dalmau el 9 de gener de 1994.

Longitud: 150 metres

Orientació: nord-est.

Material: Via completament equipada amb spits. Cal dur 15 bagues exprés.

Observacions: Potser es la via més bonica d’aquest vessant de la Magdalena Superior, sobretot pel quart llarg, que es de 6a, però excel·lentment equipat, cantellut i desplomat. Tot un regal pels sentits. La via, estreta en línies com gairebé totes les de Gorros, discorre entre la “Mingo-Arenas” i la “Ignasi Jordà”, que resten a la dreta, i la “Amistad d’estiu”, situada a la esquerra.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

MAGDALENA SUPERIOR – Via Bella Easo

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CRÓNICA DEL TOUBKAL EXPRES – FEBRERO 2020

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Como ya viene siendo habitual, cada año, entre las fiestas de navidad y semana santa, organizamos una salida exprés en pleno invierno al Toubkal. Este 2020 la celebramos del 6 al 9 de febrero.

Toubkal feb 2020 (3)

Este año, si hay una característica a destacar respecto a años anteriores, ha sido la poca nieve que hay en general en toda la cordillera del Atlas. Desde la cumbre del Toubkal, allá donde alcanza la vista, apenas se divisa nieve, ofreciendo un pobre y preocupante espectáculo. ES el invierno más seco desde hace muchos años, ni los guias históricos de Imlil, con décadas de experiencia en su haber, recuerdan un invierno tan seco como éste.

Toubkal feb 2020 (4)

Confiemos que aún no esté finiquitado el invierno y que finales de febrero o el mes de marzo traigan nuevas y abundantes nevadas, si no sequía que se prevé en primavera y cara al próximo verano puede ser bastante preocupante. El cambio climático cada vez es más evidente y sus consecuencias a medio y largo plazo imprevisibles.

Toubkal feb 2020 (12)

La falta de nieve y el interminable buen tiempo ayudaron a que la corta salida invernal al Toubkal transcurriese en la más absoluta harmonía y normalidad. Personalmente llegué a Marrakech en uno de los últimos vuelos, a pesar de lo cual aún  pudimos disfrutar de una fugaz visita a la eternamente animada Plaza Jemma en Fna.

Toubkal feb 2020 (6)

El día siguiente ascendimos al refugio con un ambiente primaveral, hasta pudimos comer en manga corta al sol en las agradables terracitas de Sidi Chamarrouch. La falta de nieve también permitió que las mulas llegasen a la puerta del propio refugio, algo habitualmente raro en un mes de febrero.

Toubkal feb 2020 (9)

Al día siguiente tan solo fue necesario llevar crampones en la primera subido al Toubkal, justo la situada por encima del refugio, luego un verdadero pedregal, como si estuviésemos en junio. Eso sí, con frio, bajas temperaturas que nos recordaban en aún existen ciertos aspectos del invierno…

Toubkal feb 2020 (2)

Éxito total, todos en la cumbre, en diferentes tiempos. Yo, como siempre, con el equipo que más tiempo se toma para subir y bajar, haciendo de escoba, disfrutando más momentos de las alturas y el finísimo aire de los 4mil.

Toubkal feb 2020 (20)

Bajada a Imlil en una tarde mágica, luces frías, casi transparentes, de una jornada que declina hacia el cénit en una calma absoluta. Camino de bajada archiconocido. Esta vez me quedo en el Santuario, enlazo el Toubkal exprés con el Stage de Alpinismo anual, pero eso… eso ya es otra historia.

Toubkal feb 2020 (18)

Salida realizada con la compañía de Toni Remacho, Juanma Montcada, Sergi Celdoni, Alberto Rodriguez, Josep Molas, Ferran Prat, Ramon Canela, Carmen Candel, Rosa Jodar, Sonia Vega y Jorge Diaz.

Autor: PAKO CRESTAS.

Toubkal feb 2020 (15)

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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CORREDOR ORIENTAL DE LA CARA ESTE DEL TIMESGUIDA – 4.083 m.

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Se trata de un corredor de corte clásico, fácil, al estilo del archi conocido corredor N.O. del Ras, pero hasta la presente muy poco conocido y nada frecuentado, al situarse fuera de las miradas de los que transitan por la vía normal.

Atlas stage 2020 (25)

Para llegar al corredor debemos adentrarnos en el desolado y lejano circo de la cabecera de valle de Asserdoune. Terreno salvaje, solitario. Bonitas panorámicas locales de este altísimo circo con bastantes buenas posibilidades para explorar cara a los amantes de canales y goulottes de nieve hielo y mixto.

Atlas stage 2020 (21)

FICHA TECNICA:

Orientación: E.N.E.

Primera ascensión: sin datos

Material útil: personal básico.

Atlas stage 2020 (22)

Aproximación: Desde la zona de refugios del Toubkal seguir el valle dirección sur hasta el collado de Tizi n’IOuagane. Tramo muy frecuentado al coincidir con la vía normal del Ras – Timesguida. A partir del collado traspasamos el mismo para descender hacia el sur y situarnos en el alto circo. Atravesamos una torrentera y divisamos de manera evidente la canal en el margen izquierdo de la vertiente. Evidente.

Atlas stage 2020 (20)

Desniveles: Altímetro en mano, la pendiente se inicia a 3.530 m justo al traspasar la torrentera. Anchas pendientes de 40º 45º algo encajonadas en la parte inicial y luego por terreno abierto. La canal se estrecha y gana forma como tal a los 3.710 m de altura, pendientes de 45º con un corto tramo de 50º y finaliza muy cerca de la ancha loma a los 3.830 m. Desde aquí sin problema hasta la cumbre de 4.086 m. Largo trayecto a pesar de las bajas dificultades.

Atlas stage 2020 (33)

Actividad realizada en febrero del 2020 por Noelia Ortiz, Jorge Egocheaga, Krzystof Trawinski y Pako Crestas.

Atlas stage 2020 (34)

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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CRONICA DEL STAGE DE ALPINISMO EN EL ALTO ATLAS – FEBRERO DEL 2020.

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Por tercer año consecutivo, celebramos el ya habitual Stage de alpinismo en el Alto Atlas, donde se garantiza al 100% la posibilidad de escalar en buen hielo, un factor cada vez más difícil de encontrar en Pirineos y Alpes.

Atlas stage 2020 (4)

Como el año pasado, este Stage quedó en “pequeño comité”, en plan grupo de amigos. Todo un lujo y una gran ventaja como coordinador de la agencia de Viajes Mon Petit. Debo admitir sinceramente que en este sentido me siento auténticamente afortunado por mi trabajo.

Atlas stage 2020 (28)

El encuentro fue en Sidi Chamarrouch, ya por la tarde. El grupito recién llegado aprovechó para caminar un poco por los alrededores y yo entable conversación con los lugareños… lástima que no sepa hablar bereber… si no ya casi parecería uno de ellos.

Atlas stage 2020 (27)

Este año (2020) había muy poca nieve en el Atlas. Un año extraordinariamente seco. Los guias del lugar con más años de experiencia no recuerdan ningún invierno con tan poca nieve, esperemos que en marzo vengan buenas nevadas y arreglen el panorama.

Atlas stage 2020 (3)

Por el contrario el hielo no faltó a su cita, buenas cascadas y bien formadas. Es más, la falta de nieve ha facilitado que las mismas sean más largas o que aparezcan resaltes donde acostumbran a quedar sepultados por las acumulaciones de nieve.

Atlas stage 2020 (2)

El primer día escalamos en el circo de Afekhoï, quizás la mejor zona del valle de subida al circo de Toubkal. Gracias a las escaladas realizadas este día puedo aumentar la documentación de la zona. (Para ver información práctica de la zona CIRCO AFEKHOÏ CLICKAR AQUI).

Atlas stage 2020 (18)

Me sorprendió encontrarme dos trozos relativamente grandes del fuselaje del avión que se accidentó hace 50 años en el Tibherine. Hasta ahora todos los trozos del siniestro los había divisado en la cuenca del Valle de Ikhibi norte, nunca en el valle contrario. La presencia de restos cerca del camino de subida al Toubkal por el valle opuesto da a entender que realmente la colisión y la explosión deberían ser espectaculares. (Si queréis saber más de accidente del Tibheirine, CLICKAR AQUÍ)

Atlas stage 2020 (14)

El segundo día subimos a la zona refugios aprovechamos la tarde para escalar en los resaltes y en el circo de cascadas que queda a tan solo 5 minutos del refugio. Al tercer día subimos por el valle de Ikhini norte con la intención de escalar un corredor de nieve al Toubkal, pero la falta de nieve nos juega una mala jugada. Yo tenía la esperanza de encontrar nieve suficiente en un corredor que lo he visto formado hasta en un mes de junio, cuando casi ya no quedaba más nieve en toda la montaña. La alternativa fue otro Toubkal en Travesia por las vías normales (mi Toubkal núm. 27) y por la tarde el resto del equipo se dedicó a la escalada en hielo al Sol en las proximidades de refugio.

Atlas stage 2020 (13)

El cuarto día intentamos una nueva vía a los Afella. Una vía corta, pero estéticamente bonita y que habíamos divisado previamente con suficiente nieve para que se viese la línea de escalada bien formada. Por desgracia la nieve, además de ser exigua, resultó estar en unas condiciones nefastas. Seguramente el poco manto de nieve ha hecho que no se haya prensado y por lo tanto no se ha transformado. Encontramos nieve azúcar y nos hundíamos hasta la cintura en cierto puntos para ir arañando las rocas con lo crampones.

Atlas stage 2020 (9)

Lo intentamos por activa y por pasiva. Por la derecha y por la izquierda. Buscando un paso entre nieve intransitable. Al final desistimos, no tenía demasiado sentido la escalada. Allá donde había nieve nos hundíamos para arañar la piedra de debajo del elemento inconsistente y allá donde no había nieve todo era un manto de rocas sueltas en precario equilibrio, más peligrosas que difíciles. Retirada pero sin dar la jornada por perdida, por la tarde el equipo apuró el día en la bonita cascada del túnel empotrado o la ventana. El fanatismo que no decaiga !!!  (CLICKAR AQUÍ para ver reseña)

Atlas stage 2020 (7)

El quinto y último día de actividad lo aprovechamos para ir a escalar el Timesguida por un corredor fácil pero bastante inédito. Bonita excursión de altura. Como nos pasó los días anteriores, la nieve no da para más, pero pudimos contemplar el itinerario sin complicación alguna al tratarse de una canal fácil y a la vez elegante y estética. (CLICKAR AQUÍ para ver reseña)

Atlas stage 2020 (32)

Días de tiempo excelente. Frio por la noche. Temperaturas agradables durante el día. Nada de viento, ninguna nube. El gran placer de disfrutar del hielo africano. Todo para nosotros…. Y pensar que la gente hace quilómetros y quilómetros de coche para ir a escalar los clásicos resaltes de Alpes abarrotados de gente y cada vez con menos hielo!!! Quien quiera otro ambiente 100% opuesto … ya lo sabe … el año que viene … repetimos.

Actividad realizada en febrero del 2020 por Noelia Ortiz, Jorge Egocheaga, Krzystof Trawinski y Pako Crestas

Atlas stage 2020 (5)

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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Archivado bajo 4MILES, AFRICA, ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO

CRONICA DEL TREKKING “4MILES DESCONOCIDOS” DEL ALTO ATLAS – SEPTIEMBRE 2019.

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Tras el éxito del “caza 4miles” de septiembre del 2018, tenía ganas de seguir innovando en lo que respecta las diferentes posibilidades de trekking y ascensiones que tienen estas bonitas montañas del Atlas, más allá de lo que es el frecuentado valle del Toubkal.

4 miles (2)

De hecho, cada vez que subía al Ras, Timesguida y Afella, tenía la curiosidad de conocer los valles que acceden desde el sur a estos gigantes de la cordillera. Conocía la cabecera del valle de n’Ouanoukrim, pero no los caminos que acceden a ellos ni las aldeas de las partes bajas. No tarde por tanto en diseñar un programa muy exclusivo al que denominé “Los 4miles desconocidos” por aquello que se iba a acceder a los otros 4 miles principales del Atlas pero por valles y senderos que son absolutamente desconocidos para los montañeros extranjeros. “Solo para auténticos aventureros” rezaba la propaganda del programa, para ahuyentar a los que no pueden concebir la montaña sin las comodidades de un buen refugio.

4 miles (3)

El programa también tuyo un gran éxito de convocatoria y un “pequeño ejército” de intrépidos montañeros formamos la que seguramente habrá sido hasta la fecha la “micro-expedición” más numerosa para subir a los Afella y Timesguida por este remoto y solitario valle.

4 miles (4)

Tras salir de Marrakech el primer día y pasar por Asni, nos desviamos a los valles del sur para llegar a la última aldea, de nombre Aguerda. Desde aquí emprendimos la larguísima ascensión al valle de n’Ouanoukrim. El valle es salvaje donde los allá, y todo el rato el camino sube en diagonal a media pendiente, lejos del lecho del rio y lejos de ningún tipo de rellano, hasta el punto que a primera vista parece mentira que se pueda instalar un campamento. Por fin, ya en la parte alta, en una especie de arista secundaria y con agua cerca, nuestros guias y muleros nos enseñan el único emplazamiento posible. Parece un verdadero nido de águilas. Un lugar hermoso, remoto, auténtico. Estamos en las cercanías de los Azib Iouzaguer. Las vistas sobre los Afella, Timesguida y Tazarhart son soberbias. Te hacen sentir diminuto en las dimensiones de estas grandes montañas.

4 miles (6)

Al día siguiente, el tercero de viaje y el 2º de trekking, subimos a los Afella, de 4.040 m y 4.043 m., por la cabecera del valle de Ouanoukrim, pasando por los Azib homónimos. La ascensión de los Afella desde aquí es larga y monótona. Cuando llegamos a las cumbres gemelas el equipo por mayoría casi unánime descarta el continuar la jornada con el Akoiud. Al llegar al collado nos encontramos con Antonio, un viejo amigo que a sus casi 80 años de edad se ha apuntado al programa “solo para locos”. El se ha quedado rezagado con un guía. En un principio él ha venido, principalmente, con el interés de subir los Afella. Unos de los pocos 45miles que no había subido en el Atlas. ¿Qué Antonio, no subes? Le pregunto. “El guía dice que es tarde y que mejor volver con el resto del grupo” responde resignado. ¿Cómo? … vamos pa`rriba”

4 miles (7)

A partir de este momento empezaron los que para mi fueron las horas más entrañables de este pequeño viaje. Fue un placer retornar a las cumbres junto con Antonio, los dos solos. Sus ojos brillaban de felicidad. Estaba radiante de poder estar, al fin, en las cumbres solitarias y olvidadas de los Afella. Luego aún nos atrevimos a continuar la travesía con el Plateau de Tazarhart, de 3.980 m… “si vamos poco a poco y me indicas por donde seguir, subimos” me respondió Antonio cuando le pregunté por la siguiente ascensión. La travesía de Tazarhart fue mágica, la tarde nos regaló unas luces diáfanas, transparentes, casi irreales. La bajada se hizo larga, larguísima, incómoda aunque fácil. Sin sendero. Terreno salvaje. Llegamos tarde, cansados y yo completamente fascinado por la resistencia y tenacidad de Antonio a sus casi 80 años. Todo un ejemplo. Tras casi un día sin comer me atraqué de palomitas, cordero y te… mala combinación para pasar una mala noche con indigestión continuada.

4 miles (8)

El precio lo pagué al día siguiente. Antonio y yo nos quedamos rezagados del grupo y al final el optó por esperar en un idílico llano verde a que bajase el grupo para volver al campamento. Yo seguí solo hacia el Timesguida, subiendo por sendas semi dibujadas que desconocía, oliendo el camino, tirando de instinto. Al final volví a reagruparme con el grupo en la arista del Adrar n’Mziern y poco a poco, a un ritmo lento y bastante castigado por la indigestión nocturna, coroné una vez más el enorme Timesguida, de 4.089 m, por una ruta muy raramente ascendida.

4 miles (9)

Bajada también salvaje por un sistema de canales y a desmontar el campamento que esa misma noche estaba previsto de bajar a la aldea de Aguerda. Debo aceptar que fue una jornada demasiado maratoniana y larga y que en la planificación de próximos grupos, tras el Timesguida, se programará una nueva noche en el campamento alto. Personalmente llego verdaderamente derrotado a destino, hasta el punto que me disculpo de los restantes integrantes y literalmente me fundo en el saco. Que bendición !!!

4 miles (10)

Al día siguiente bajamos unos tramos del valle caminando para ser recogidos por el transporte e ir a Imlil, pasando por Asni y el bonito embalse de Oued Nfiss donde comemos. Día de relax. Al llegar a Imlil coincidimos con el grupo del Toubkal exprés. Se acabaron los lugares solitarios, casi virginales, donde se respira la vida ancestral de los pastores bereberes. Ahora volvemos al mundo masificado de la vía normal del Toubkal. Una interesante combinación para que los compañeros de viaje descubran por ellos mismo es enorme contraste entre una montaña y la otra.

4 MILES (11)

La subida al Toubkal la “modificamos” sobre la marcha con una ascensión nocturna para ver salir la puesta de sol desde lo más alto de la Cordillera del Atlas. Un bonito cambio improvisado que todos aceptan de buena gana. Tras el Toubkal bajada a Imlil y al día siguiente descanso y celebraciones en Marrakech. Todos los “locos” han llegado un poco más “cuerdos” de las interesantes experiencias de conocer otra versión de las montañas del Alto Atlas, que muy pocos podrían llegar a imaginar si no se animan a conocer estos increíbles contrastes. Los 4miles desconocidos vuelven a estar nuevamente en su eterna atmosfera de olvido y soledad, esperando a que otros intrépidos montañeros valoren la originalidad por encima de lo archiconocido.

4MILES (12)

Actividad realizada en septiembre del 2019 junto con Antonio Aragón, Gloria Arnavat, Bea Aguado, Bàrbara Sitjà, Adrian Aguado, Yolanda Quiros, Jose Manuel Fernandez, Guillelme Iglesias, Montse Jordà, Nuria Mas, Roberto Lamas, Roi Martinez, Dimas Barras, Josep Nebot i Cerdà, Javier Herrero y Miguel Aparicio. Al Toubkal expres se nos incorporaron Rafael Moncholi, Mar Ramirez, Enric Marti, Edu Ambros e Ivan Junyent.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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PIC DE L’ANGONELLA (2.815 m). VERTIENTE OESTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Goulotte Fanatic-Krestas

Punto de partida: final de la carretera de las pistas de esquí de Ordino-Arcalís. Frente al restaurante de la cabaña del Eucasser (2.150 m).

proximación: tomar el fondo de la Coma del Rat, en dirección sur, siguiendo el fondo del valle. Cruzamos la pista que muere en las cercanías de Les Bases del Port de Rat, lugar en el que encontraremos la perforación de lo que fue el proyecto de túnel que tenía que haber enlazado el valle de Ordino con el valle de Soulcem (Andorra). Subir hacia el oeste, por palas de moderada inclinación, hasta alcanzar el Port de Rat (2.537 m). A partir de este momento, iniciamos un largo flanqueo horizontal, siempre hacia el sur, cruzando palas inclinadas, hasta situarnos en la cubeta al SO del Pic de Cataperdís, por debajo del Port de l’Angonella, continuamos flanqueando hacia el sur, ahora en sentido descendente, para situarnos al inicio de la vertiente. Calcular 1 h 45 min para la marcha de aproximación. Vigilar el constante flanqueo de las vertientes con una inclinación que ya empieza a ser considerable; también deberemos vigilar la sobrecarga de nieve, puesto que entonces la aproximación puede resultar peligrosa. La imagen lateral de la pared es bien visible desde el mismo Port del Rat.

Descenso: continuar por la cresta hacia el norte, aérea pero relativamente fácil (II° 50° puntual), hasta el Port de l’Angonella (2.753 m). Desde aquí flanquear por la fácil vertiente SE del Pic de Cataperdís, hasta situarnos en la Bretxa d’Arcalís (2.716 m), que, a pesar de su nombre, no es una brecha, sino una ancha horcada en medio de un suave cordal. Bajar por la vertiente Norte para descender por la Coma de Rat hasta el punto de partida. Calcular 1 h 30 min para el retorno.

Época aconsejable: de febrero a mediados de mayo. Especialmente aconsejable en primavera.

Observaciones: vertiente salvaje como pocas en el Pirineo andorrano. En verdad, es una intrusión al siempre solitario valle de Soulcem. Es un viaje al otro lado de la frontera, al más allá, donde se extienden las siempre incultas y vastas montañas arieganas.

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PIC D’ANGONELLA – Goulotte Fanatic-Krestas

Goulotte Fanatic-Krestas

Recorrido/dificultad: 350 m de recorrido. 50°- 55° de media. Máxima de 80° y 65 mixto.

Primera ascensión: Jordi Villamayor y Pako Crestas en mayo de 2007.

Características y condiciones: pequeña joya del Pirineo andorrano. Una grata sorpresa para los amantes de las goulottes salvajes y con componente de compromiso. Durante la primera ascensión se encontró una nieve dura y hielo de calidad, a excepción del último largo, que presentó una calidad de nieve esponjosa y saturada de aire, completamente inconsistente. Si las condiciones se reproducen, cabe temer un último largo exigente y expuesto.

Material útil: friends variados, empotradores pequeños y dos universales.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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KIRGUIZISTAN – VIA SIN NOMBRE A LA PARED SIN NOMBRE DEL PICO SIN NOMBRE. LA AVENTURA ANÓNIMA, EFIMERA, FUGAZ…

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Durante la expedición del Pico Lenin del verano del 2017, mi buen amigo Ramón y yo nos quedamos rezagados del grupo. De una manera u otra nos afectó la altura, a él con el mal de altura y a mí con las dichosas apneas del sueño que no causan ahogos durante la noche.

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La cuestión fue que cuando el resto de compañeros ascendieron a por el ataque definitivo de la cumbre, nuestra adaptación a la altura no era tan óptima como el resto. Paralelamente la perspectiva de la meteo era abrumadora. Nikolay, nuestro guía de expedición me lo dejó claro. Con su estilo directo, frio, típico ruso, sentenció: “Pako, si no has dormido en Campo 3 no harás cumbre”

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A grandes males, grandes remedios. Cambio de planes. El grueso del grupo se va hacia cumbre con los guias y Ramón y yo dirigimos nuestras energías a un estético pico triangular bien visible al margen izquierdo del valle cuando se asciende del Campo Base al Campo 1.

¿Cuál es el nombre del pico? Le pregunto a Nikolay. “Para nosotros eso no es un pico” … es su respuesta. Hombre, si se compara con las moles que hay más al sur, es una cumbre pequeña y residual, pero sin duda este pico seria relevante, ya no en los Pirineos, donde sería una cumbre principal, si no en los mismo Alpes donde tendría un papel destacado.

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Nikolay, un gran experto en la zona, nos informa que no le consta ninguna ascensión ni ninguna ruta. Casi que no entiende nuestro interés por la escalada. Además el valle se conoce como el valle tóxico, puesto que sus aguas son venenosas por los minerales que hay en el subsuelo.

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Sin más referencias que las casi evasivas de Nikolay emprendemos la aproximación a medio día y por la tarde disfrutamos de la calma típica de las vísperas de las buenas ascensiones. Estudiamos la pared que cada vez se nos asemeja más estética e interesante y dejamos que las tranquilas luces de la tarde se desvanezcan en un extraordinario balcón en el que hemos plantado nuestra solitaria tienda.

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Al día siguiente la escalada se nos antoja magnífica. Los primeros 300 metros de desniveles los hacemos en ensamble, instalando tornillos intermedios en una heladísima pendiente de 45º a 50º grados de inclinación.

Bajo el dorsal de afloramientos de roca característico del tercio inferior de la pared, iniciamos los largos de cuerda, ya que el hielo sigue siendo muy duro y la inclinación va en aumento.

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El paso clave, que se nos antoja un largo de disfrute para los sentidos, es una especie de serac residual que llega a los 65º grados de inclinación. Quizás algún corto tramo aún más vertical. Luego seguimos por una blanquísima y soleada pendiente blanca de 55º a 60º donde la nieve es ya más blanda y donde alguna grieta transversal oculta nos obliga a extremar la atención.

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Tras varios largos de cuerda llegamos a una diminuta cumbre. No hay ningún rasgo de paso anterior, ni un mísero hito. Nos debatimos entre construirlo o no. Al final optamos por la opción romántica… no modificamos ni un ápice de la cumbre. Nada que pueda desvelar nuestro efímero paso por lo alto de esta solitaria montaña. Así quien vuelva podrá vivir íntegramente el sabor de la bonita aventura que estamos viviendo nosotros ahora.

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Un rápido vistazo a la vía de descenso nos hace sospechar que el mismo no será fácil. Es muy probable que se requiera de rápeles y nosotros solo llevamos una cuerda de 60 metros…. A ver si nos van a dar las uvas!!! A veces son más complicados los descensos que las escaladas, más cuando no tienes referencia alguna de por donde transcurre la vía de escape.

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Por suerte vamos sorteando por pendientes de nieve los resaltes rocosos y un largo flanqueo bajo un serac nos lleva a un corto glaciar bien nutrido de grietas, que no nos permite relajarnos a pesar de estar ya en terreno más llevadero. Más por debajo flaqueamos ya sin cuerdas y por hielo fósil bajo la propia pared que hemos escalado. Contentos y felices de esta jornada, que son de aquellas que “crea afición”.

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Al llegar al campamento nos llevamos una desagradable sorpresa. La tienda ha sido literalmente chafada por las vacas. Menos mal que no estábamos durmiendo dentro ¡!!! Debe ser que la hierba que nace de las aguas tóxicas les hace tener malas digestiones y malos andares.

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Desmontamos campamento y retornamos a las concurridas tiendas del Campo Base del Lenin, donde volvemos a encontrarnos un ajetreo de gente, todos con el mismo punto de mira… la cumbre del Lenin. Qué bonito es mirar a un lado y poder ver otras cumbres y guiñarles el ojo…. A ti, a ti te conozco…. Aunque continuarás siendo nuevamente la vía sin nombre, a la pared sin nombre al pico sin nombre. Crónica de una escalada realizada en agosto del 2017 junto con Ramón Rodríguez. Cumbre sin nombre de 4.825 metros de altura. Cara Norte. Ruta de unos 750 m de desnivel con dificultades máximas de 60º – 65º. Mantenidas en 50º – 55º.

Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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DEBATE SEVEN SUMMITS DE OCEANIA. ¿PYRAMIDE CARSTENZ o MONTE WILHELM?

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¿Cuáles son los límites de Oceanía?

Ahora que estuvimos un grupo de amigos coronando el Aconcagua, y estando en nuestra mente (al menos de algunos de nosotros) ir por las Seven Summits, se nos planteó la controversia de cuál es la cumbre más alta, si la Pyramide Carstensz, de 4.880 m, en la zona de Indonesia, o si el monte Wilhelm, 4.510 m., en el estado de Papua Nueva Guinea. Hay cierta confusión, ya que la isla de Papua Nueva Guinea está dividida entre dos estados. Uno de ellos, el que tiene la montaña más alta, políticamente está considerado como un Estado Asiático, lo que le concedería el honor a la otra cumbre de la isla. Pero físicamente hablando toda la Isla de Papua Nueva Guinea, tanto la parte de Indonesia como la parte oriental, están dentro de la masa continental oceánica. O sea que Indonesia, un país considerado asiático, tiene parte de su territorio (donde se localiza la Pyramide Carstensz) en Oceanía.

Acompaño a este post diferentes imágenes y mapas:

1. El mapa político.

2. Imagen satelital.

3. Imagen Ortográfica.

4. Mapa geo cultural.

5. El mapa definitivo, donde se localizan las diferentes fallas de separación de las masas tectónicas.

Una vez consultadas diversas fuentes creo que la resolución es bastante clara. Lástima que no desbancar a la Pyramide de la colección de la Seven Summits, considera siendo un fuerte hándicap económico para aquellos que soñamos con coronar las preciadas seven summits.

Si quieres participar con nosotros en el proyecto Seven Summits, encontraras más info en: https://www.catalonia-trekking.com/seven-summits/

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EL PIRINEISMO Y SUS FRONTERAS

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En busca de un  sueño …

Recuerdo haber visto en el escaparate de la antigua tienda de Barrabés del pueblo de Benasque, un libro con tapas dobladas y quemadas por un exceso de exposición a la luz solar. El citado libro se llamaba “Mis Pirineos”. En la portada se podía ver una foto de las impresionantes Agujas de Ansabere, envueltas de amenazantes nubes grises. A pesar de que los tonos de la fotografía estaban apagados y gastados como el resto del libro, me quedé hipnotizado con la imagen de la portada y con el título sugestivo y un tanto vanidoso … “mis Pirineos” … ¿como alguien puede ser tan vanaglorioso de creerse con la propiedad, aunque sea espiritual o emocional, de una cordillera tan inmensa como los Pirineos?

Por entonces mi economía personal era exageradamente escueta y mi creciente afición por los libros me había comportado algún exceso inoportuno al que le seguía un periodo de carencias tales, que me impedían compra el billete de autobús para ir al monte. Por tal motivo decidí no entrar a la tienda para echar una ojeada al libro. Quizás fuese el último volumen que tenían, quizás aquel ejemplar doblado y requemado por el sol sufriría una devaluación a la hora de adquirirlo gracias a su lamentable estado de conservación. Fuera como fuera preferí no tenerlo en mis manos. Sabía que si lo tocaba sucumbiría a la tentación, que miraría de regatear como un gitano para poder adquirir aquel libro que ni tan solo sabía de su contenido. Me comería la dignidad y el orgullo para poder poseer aquellas hojas impresas que se escondían tras la llamativa foto del navío pétreo de Ansabere. No recuerdo quien era el autor, si era catalán, aragonés o vasco, y también ignoro si su contenido estaba vinculado al mundo del excursionismo, del montañismo o del alpinismo. Solo sé que me pareció un tanto presuntuoso el título … pero !!! que título tan mágico ¡¡¡ Pedante pero mágico. Aparté la mirada del escaparate y alcé la vista hacia las montañas a las que me dirigía y que sobresalían por encima de los tejados de las casas. Las observaba con mis ojos de aprendiz, con mis ansias de saber, y me pregunté en voz baja cuando llegaría a tener la sensación de mirar aquellas cumbres y poderlas llamar, también yo, desde la una presuntuosa mezcla de mediocridad y arrogancia, “mis Pirineos”.

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Han pasado más de treinta años desde el encuentro fugaz con aquel misterioso libro. Nunca más volví a verlo en ningún escaparate, en ninguna librería o en manos de algún conocido. Debo admitir que tampoco me he esforzado excesivamente en buscarlo. Creo que debería tratarse de alguna auto-edición, un esfuerzo valiente y a lo mejor un tanto yermo, de un montañero casi anónimo que deseaba dejar como legado su amor escrito por unas montañas. Aquellas montañas a las que, de tanto quererlas, había llegado a considerarlas de propiedad. Con la perspectiva del tiempo he sabido dislumbrar una segunda interpretación en aquel sentido de propiedad, quizás porque yo he madurado el mío, — mi propio sentido de propiedad — a base de escaladas, aproximaciones, descensos, vivacs y amaneceres. Se trata de un sentido de propiedad mutuo, recíproco y a la vez invertido. Nunca las montañas pertenecen a una persona, es nuestro romanticismo el que nos hace sentirnos un tanto poseídos por ellas.

El montañero siempre debe estar dispuesto a aprender de las montaña. Labra su personalidad y sus aspiraciones, y depura, con el tiempo, su danzar por las mismas. Sus objetivos se convierten más específicos, más concretos y se someten a unas reglas propias e invisibles, cada vez más marcadas.

Se podría entender por “pirineismo” la traducción del doctrina del “alpinismo” a las dimensiones propias de la cordillera pirenaica. Es una actividad que podría abarcar diferentes doctrinas pero que, por su extensión a la palabra “Alpinismo” debe ser considerada como la parcela exclusiva y excluyente de todo aquel montañero que se acerca a las montañas pirenaicas con el ansia de escalar sus paredes en el estilo clásico. Ese estilo y aquella mentalidad que constituye la quintaesencia del alpinismo. Un montañero que asciende a una plácida cumbre de tresmil metros no está practicando “pirineismo”, un excursionista que está enlazando diferentes etapas del G.R. pirenaico no está practicando “pirineismo”. El escalador que fuerzas sus dedos en escuelas equipadas o que rasca la roca con los piolets en pequeñas paredes preparadas para el “dry-tolling” no está practicando “pirineismo”. El “alpinismo” como actividad, lleva intrínseco factores como la dificultad, la envergadura y el compromiso. El “pirineismo” por extensión, debería entenderse única y exclusivamente bajo estas pautas hechas para unos pocos. Se que estas apreciaciones serán del desagrado de muchos, pero en los tiempos que discurren en la actualidad, aquel que asciende al Mont Blanc por cualquiera de sus vías normales no puede jactarse de ser alpinista, ni aquel que sube a un ochomil por su ruta normal siguiendo los trazos de sus precedentes y la larga telaraña de cuerdas fijas, no puede presumir de estar practicando el himalayismo. Falta la base del espíritu alpino: dificultad y compromiso. La dificultad implica escalada, verticalidad, utilizar las manos, los pies, los brazos, notar la llamada del vacío y el vértigo silenciosos de la verticalidad. El compromiso conlleva  sentirse más allá de la superficie de la montaña, es sentirse en las entrañas de las mismas, perdido, olvidado, lejos de cualquier auxilio inmediato, lejos de la vigilancia de otros equipos. El montañero nada por la superficie de la montaña, el excursionista, a veces, tan solo se contenta con mirarla, el alpinista y el pirineista se empapa de ella, y en ocasiones hasta se ahoga en sus profundidades.

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En este blog quiero entregaros el resumen de los que han sido mis Pirineos. He escalado multitud de vías, algunas clásicas indiscutibles y otras vías desconocidas que, indiscutiblemente deberían ser clásicas. Pero aquello que me da el vanidoso sentido de propiedad son aquellas vías que han sido labradas por mis brazos, pintadas por mis manos, diseñadas con mis ojos y redactadas con mi corazón. Se tratan de aquellas vías que deben su existencia a mi persona y a los tantos compañeros que me han acompañado en las aperturas. Algunas las he realizado con un mano a mano a la hora de abrir los largos de escalada como primero de cordada; en algunas he llevado la batuta de la orquesta y en otras he gozado de la compañía de aquel que siempre será más diestro en el arte de la escalada, haciendo valida la cita de que a quien buen árbol se acerca, buena sombra le cobija. En ocasiones muy contadas no he tenido a nadie al otro extremo de la cuerda, o simplemente, ni la propia cuerda llegaba a hacerme compañía.

Quiero huir de la narración de la escalada en si, y al falso y vacuo estilo de “por allí llegamos, por allí fuimos, que buenos y bonitos somos”, aborrezco la historia fácil, repetitiva, falsa, cíclica. Aborrezco la poesía barata que aquel que salta de flor en flor con la guitarra y el pañuelo de “boy-scoutt”. Tan solo quiero transmitir un pinceladas puntuales de mi legado, de mis Pirineos, de mis cuadros de pintor, de mis ensayos como escritor, del falso cantante, del soñador de poeta. Deseo transmitir el cinismo de aquel que se sabe parte de la marea de la sociedad, pero que se resigna a diluirse en la misma. El cinismo de aquel que reivindica su derecho a sentirse diferente, sin pretender dar raquíticas lecciones de moralidad y que tampoco quiere erguirme como un bastión solitario y encallado en mi propio tiempo. No pretendo sentirme sabio de cabeza cana ni ser como un faro anclado en una peña condenado a resistir los arrebatos del mar. Solo pretendo reivindicar mi manera de ver la montaña como un reducto del quehacer cotidiano hacia un romanticismo, hacia el entender la vida bajo el prisma de la autosatisfacción. Toda una quimera en estos tiempos de la sociedad de bienestar, en la que se nos ha acostumbrado a engañarnos, a ser normales y felices. Mis recuerdos, mis reflexiones, mi egocentrismo, mi vanidad … son mi defensa, mi fortaleza invisible, mi propia revolución, mi medicina contra tanta normalidad y tanta felicidad prefabricada.

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Durante unos años críticos de nuestra vida, en aquel periodo de tiempo conocido como adolescencia, todo el mundo pasa una crisis existencial fruto del descubrimiento súbito de nuestra necesidad de personalizarnos. Dejamos el umbral de la infancia, donde todo es tan real como fantástico, y donde los padres son el  verdadero tótem bajo el que se guarda la piedra de la seguridad y la sabiduría. Por desgracia, (o por suerte según como se mire), este periodo concluye pronto y la tendencia del joven individuo es alinearse mentalmente con su semejantes. Es cuando la necesidad de divertirse nos viene solucionada con las fiestas, las discotecas, los espectáculos colectivos, las drogas, el alcohol y como no … la única diversión específicamente animal: el sexo.

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Así pues la gran mayoría de la adolescencia acaba sucumbiendo a merced de unos cánones magnos y poderosos, pasando velozmente a una juventud en la que, — a velocidad galopante –, nos embargan las obligaciones, el consumo y la necesidad de ganar dinero para gastarlo. Sin darnos cuentas pasamos de intentar labrar nuestra propia personalidad a divertirnos como todo el mundo y, poco más tarde, a entrar en la espiral de la maravillosa vida del bienestar, con los ingredientes fundamentales de la pareja, el coche y la casa. Prestamente la diversión prefabricada se ve suplida por un alto sentido de la responsabilidad, por la necesidad de trabajar, ser dirigente y atender a nuestras obligaciones. Ante tanta presión cotidiana, las evasiones también están programadas, no hay que alarmarse. Ayer me preguntaba quien era, quería revolucionar el mundo, no comprendía la ignorancia ni la apatía de las generaciones que me precedían. Se tenia que probar todo aquello que implicaba un descubrimiento … hoy anhelo finalizar mis obligaciones laborales para “desconectar” de ellas; tomar un cerveza, criar barriga en el sillón y ver por la caja tonta como cinco personas gritan a la vez y se insultan, o como veintidós individuos con bambas y pantalones cortos dan patadas a un trozo de cuero llamado “balón”. Ante tanta velocidad, tanto vértigo y tanto vacío me asaltan de nuevo las nausias existenciales, prefiero meterme los dedos dentro de la boca, hundirlos hasta la laringe y vomitar. Solo soy un  superviviente a mi tiempo. Mis vías de escalada son parte de mis sueños, de mi lucha. Aquí están , quizás la consideréis mediocres, quizás las consideréis magníficas, igual no llegueis a entenderlas … en el fondo me da igual. Hay están, respondiendo a mi manera de entender la montaña como extensión a mi manera de entender la vida. Son como los pequeños guijarros del camino. Hay están, sí …. son mi humilde atribución a que el Pirineo sea un poco más terreno para “pirineistas”, más Pirineos,  más  “Mis Pirineos”

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