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ARARAT – SALIDA PREVISTA JUNIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Por segunda vez en este año 2021 vamos a Kurdistán, esta vez para repetir la interesante ascensión a la cumbre más alta de Turquia, una de las montañas más famosas del mundo por su relación con la Biblia y la leyenda del Arca de Noé.

Vamos en junio del 2021. Concretamente del 21 de junio al 1 de julio. Encontrarás todos los detalles del viaje en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Dividimos el viaje en tres partes. Una primera opcional en la que visitaremos uno de los cráteres más curiosos de Asia con sus lagunas bicolor y luego ya, centrandónos en las cumbres, tenemos prevista la subida del Suphan, segunda cumbre más alta de Turquía y excelente punta de aclimatación y por último el Ararat por una ruta diferente a la transitada ruta normal (si nos conceden los correspondientes permisos)

Más información al mail pakocrestas@gmail.com o al whatsapp +34 615626813 (Pako)

VOLCÁN NEMRUT – 2.948 m.

Nemrut ( turco : Nemrut Dağı , armenio : Սարակն Sarakn , “Mountain spring”, pronunciación armenia:  [sɑˈɾɑkən] , kurdo : Çiyayê Nemrud ) es un volcán inactivo en el este de Turquía , cerca del lago Van . El volcán lleva el nombre del Rey Nimrod, quien se dice que gobernó esta área en aproximadamente 2100 aC.

El volcán Nemrut tiene una forma elíptica, su tamaño en la base es de 27 × 18 km, y su centro contiene 377.5 km 3 de materiales volcánicos. La caldera de Nemrut es la más grande de Turquía, la cuarta más grande de Europa y la decimosexta más grande del mundo.

SÜPHAN – 4.058 m

El Monte Süphan ( turco : Süphan Dağı , kurdo : Sîpanê Xelatê , armenio : Սիփան, Sipan ) es un estratovolcán ubicado en el este de Turquía , inmediatamente al norte del lago Van . Es el segundo volcán más alto de Turquía, con una elevación de 4.058 metros.

ARARAT – 5.166 m.

El Ararat ( “Ağrı” en turco , “Արարատ” en armenio (leído Masis o Masik ), “actuar” en kurdo , “آرارات” en persa (leído Koh-i Nuh ), “אררט” en hebreo ), es una montaña de Turquía . Según el capítulo noveno del génesis se detuvo el arca de Noé después del diluvio universal. Tiene 5.166 metros de altitud.

  • Tipo de montaña: Stratovolcano
  • Última erupción el 2 de julio de 1840
  • Primera ascensión 9 de octubre [O.S. 27 de septiembre] 1829
  • Friedrich Parrot, Khachatur Abovian, dos soldados rusos, dos aldeanos armenios

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ELBRUS – KAZBEK – SALIDA PREVISTA JULIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Este verano del 2021, tras el parón del covid que nos obligó a aplazar el viaje previsto para el verano del 2020, reemprendemos doble proyecto de realizar Kazbek y Elbrús en un doble programa con tres posibilidades: Ir a ambos (15 días) ir a Kazbek (9 días) o venir solo a Elbrús (9 días).  Encontrarás el programa en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Además para Elbrús ofrecemos la posibilidad (ahora pro ahora ya sin plazas al estar todas ellas ocupadas) de subir escalando por una variante alpina. Encontrareis el programa de la versión alpina en el siguiente link: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Caso que estés interesado de participar en esta aventura, podríamos estudiar la posibilidad de ampliar un par de plazas más para la misma.

Somos especialistas en el Elbrús, aparte de trabajar con una empresa local histórica y de contrastada e indiscutible solvencia, personalmente he escalado 4 veces el Elbrús (2 veces la cumbre principal y 2 veces la secundaria) y he recorrido (subido o bajado) sus 4 vertientes: norte, sur, este y oeste.

En este mismo blog encontrarás varias entradas o reportajes dedicados a la montaña

MONTE ELBRUS – 5.642 METROS EL TECHO DE EUROPA POR SUS 4 VERTIENTES

ELBRUS 2003 – DIÁLOGOS CON EL TECHO DE EUROPA.

Para más información puedes contactar con nosotros mediante mail a pakocrestas@gmail.com y whatsapp al +34 615626813

El MONTE ELBRÚS (en ruso, Эльбрус; en karachái-bálkaro, Минги тау) es el pico más elevado de Europa, con una altitud de 5642 m s. n. m. Está situado en la parte occidental de las montañas del Cáucaso —la cual, junto con los montes Urales, marca la frontera tradicionalmente aceptada entre Europa y Asia—, en Kabardia-Balkaria (Rusia), cerca de la frontera de Georgia.

El MONTE ELBRÚS tiene dos cumbres, ambas cúpulas volcánicas inactivas. La cumbre más alta está situada al oeste y se eleva hasta los 5642 metros; la cumbre del este mide 5621 metros. La cumbre este fue ascendida por primera vez el 10 de julio de 1829 (calendario juliano) por Khillar Khachirov, y la cumbre oeste en 1874 por una expedición británica dirigida por F. Crauford Grove.

Entre las discusiones que existen en torno a la frontera entre Europa y Asia, las autoridades modernas más relevantes definen el límite continental como la cuenca del Cáucaso, lo que coloca al Elbrús enteramente en Europa debido a su posición en el lado norte de Rusia

El MONTE KAZBEK es un estratovolcán de 5.047 m altitud que se encuentra en Georgia, cerca de la frontera con la república de Osetia del Norte que forma parte de la Federación rusa. Es el segundo pico más alto en Georgia.

Es una hermosa cumbre glacial de moderada dificultad. Desde Georgia, el punto de partida de la ascensión está en la pequeña ciudad de Kazbegi, a unos 150 kilómetros de Tiflis, la capital. Desde Kazbegi, en dos días de marcha por el collado de Sabertse de 3150 m y el glaciar Gergeti, se llega a un refugio a los 3.700 metros de altitud. Desde el refugio, una larga ascensión por la nieve y el hielo hacia el sur da acceso a la cumbre.

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JORDANIA – WADI-RUM, FANTASÍA VERTICAL.

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FOTO PAKO CRESTAS

Apenas hemos escalado juntos. Si no la memoria no me falla creo que la conocí en un cursillo de iniciación a la escalada que un grupo de amigos organizamos hará tres años, y el que ella se apuntó como cursetista. Más tarde tan solo habremos coincidido algún que otro fin de semana en el que hemos salido un nutrido grupo de escaladores a alguna zona escuela, por lo que aún no hemos coincidido a solas en ninguna escalada, y menos en algún viaje. Por todos esos motivos ella se muestra absolutamente sorprendida cuando una tarde que quedamos para tomar un café le muestro una guía de escaladas de Wadi-Rum (Jordania) y sin más preámbulos disparo a bocajarro.

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– Te voy a hacer una proposición indecente. Quiero ir a Jordania esta Semana Santa y había pensado que, tal vez, te gustaría acompañarme.

– ….

Dos días más tarde soy yo el sorprendido cuando me responde que sí, que viene, que aún está digiriendo la idea, pero que la llamada del desierto… es mucha llamada.

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“Sí”. La palabra clave que pone en marcha toda una espiral de rápidos preparativos: Reservar y confirmar vuelos, alquiler de coche, visados, compra de medicamentos, antídotos contra las picaduras de escorpiones, serpientes y avispas venenosas, etc…Como acostumbra a pasar en estos casos el ruido de los motores del avión anuncian que en breves instantes estaremos sobrevolando el delta del Llobregat, con a destino a tierras lejanas. Rumbo a unos días cargados de anécdotas y de ricas vivencias.

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Con las últimas luces del día que huye ante nuestros ojos, entramos en el valle de Wadi-Rum. Hace horas que transitamos por la cómoda autopista del desierto y cuando llegamos a nuestro destino, a duras penas se distinguen la silueta de las montañas. Espectros gigantes que tan solo dejan entrever sus grandes proporciones y sus imponentes formas, sin que se delaten más detalles. ¡Mejor así!, de esta manera mañana nos sentiremos agradablemente sorprendidos por estos monstruos de piedra, los volveremos a redescubrir cuando nos enseñen, despojados de su vergüenza, nocturna, todo su esplendor de formas y colores.

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La primera noche en el desierto, en medio del cosmopolita poblado de tiendas de Wadi-Rum, tiene algo de especial. Las danzas preparadas para los turistas que han venido con viajes organizados, acaban tan pronto como los mismos vuelven a subir a los autocares. Es entonces cuando un amplio silencio se extiende por toda la población y las montañas juegan a acariciar las estrellas. Hemos reservado para la ocasión un buen “coulage” de vinos de la Rioja, depurado por aquellos maestros que han sabido hacer de la etnología un arte supremo. Toda una explosión de matices y perfumes riega nuestros paladares y nuestros sentidos. Nos quedamos absortos durante horas en la contemplación nocturna del lugar a donde, semanas antes, soñábamos llegar. Estamos contentos y la felicidad nos delata, dibujándonos en el rostro una tonta sonrisa.

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Me relajo hundiendo los pies desnudos en la fina arena, que desprende una sensación falsa de humedad. Más tarde, con la noche avanzada, nos sorprende una luna tan luminosa que no éramos capaces de mirarla directamente de tanta luz que desprendía. La bola lunar se ha comido todas las estrellas del cielo y a devuelvo unos peculiares colores a la tierra. Es tanta la claridad que desprende que somos capaces de leer un libro sin el auxilio de la linterna. Ni en las extensiones glaciares de la montaña he visto nunca una claridad tan intensa gracias a la luz lunar. (Quizás entonces tampoco contaba con el auxilio del vino para expandir mis percepciones).

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La montaña de Vulcanus Tower se esconde en un bello valle, cercano a Wadi Rum, pero a la vez muy solitario, que recibe el apropiado nombre de “Lost Valley”. En si, aproximarse a la pared requiere poco más de media hora de marcha, pero nosotros dos hemos perdido la noción del tiempo contemplando las caprichosas formas de los bloques de piedra que estan por doquier. Las formas, los colores, las texturas, desprenden tanta magia, que ni el artista más daliniano y alocado seria capaz de crear un mundo como éste.

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Cuando llegamos al inicio de la vía le comento a la Eva:

– Bien, cuando te enfrentas a una roca tan diferente como esta pueden pasar dos cosas: o que te parezca todo muy difícil o que te parezca todo muy fácil. Por desgracia tenemos muchas posibilidades de alucinar con los ramos de cuarto grado.

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Dicho y hecho. Minutos más tarde me estoy peleando con una fisura que no permite progresar por empotramiento ni mediante la técnica de bavaresa. (IV+ según la guía). Encontramos el primer pitón en el primer largo de la vía. Es casi un miraje (en los 36 largos que escalamos en Wadi Rum durante nuestra estancia, tan solo encontramos un pitón más). Nos sorprende la complejidad de la vía, hasta el punto en que, harto ya de subir y bajar por tantas alternativas diferentes, empiezo a dudar de mi sentido de la orientación en vías alpinas. La cuestión está bien clara, el itinerario no puede superar el V* grado, por lo que si la dificultad se dispara, es señal inequívoca de que hemos vuelto a errar el trayecto. A la sazón la roca, extraordinariamente áspera, fricciona la cuerda hasta tal punto que los salientes de la roca quedan manchados del color de la cuerda.

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Un par de horas más tarde estamos preparando el primero de los numerosos rápeles que nos servirán para volver a tierra firme. He dicho “basta” al situarme en medio de una placa con pequeñas presas con forma de galleta. Seguramente la poca consistencia de la roca me ha hecho pensar en la lejanía del último punto de seguro, que ha quedado a más de quince metros por debajo de mis pies, dentro de la estrecha chimenea que precedía la placa. Las posibles consecuencias de la caída me invitan a no escalar ningún paso que posteriormente no pueda descender. Paralelamente, la hora está ya muy avanzada, al ritmo que vamos no llegaremos a la cumbre antes de que anochezca. Bajamos, no pasa nada, fin y al cabo, tan solo ere una primera toma de contacto.

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– Casi era inevitable que la montaña nos marcase el primer gol. Verdad que si compañera.

A partir de ese momento empezamos a hacer un símil de un partido de futbol: East face route Vulcanus Tower (0-1).

Los siete pilares de la sabiduría, es el título de la obra literaria de Lawrence de Arabia, y esas siete columnas son las que se encuentran en la primera montaña que da la bienvenida a los escaladores y turistas que se adentran en el valle, ya que es el verdadero vigilante de la entrada a Wadi Rum: la montaña en concreto es conocida como el Jebel Makhras.

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La pared orientada al este es la Ebony Wall, y una reseña de una supuesta vía de ocho largos nos anima a escalarla, en un día que el desierto ha amanecido gris y tristón. Hay mucha tierra en polvo suspendida en el aire, formando una extraña y espesa neblina, que, de tanto en tanto, deja caer alguna que otra gota de agua. Cuando llegamos al pie de la pared nos sorprende la perplejidad de la misma y son vagas las referencias que se dejan adivinar de nuestra propuesta de vía. Poco, — por no decir ninguno –, es el símil entre el dibujo de la reseña y el caos morfológico de esta vertical vertiente.

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Como suele ocurrir en estos casos, uno se acaba metiendo en la pared por donde mejor le parece, y pronto nos vemos dando vueltas, forzando el paso entre repisas, buscando los diedros que, según el croquis, deberían enlazar un con los demás.

La roca, que en ciertos lugares no es más que arena compactada y presenta tramos de una mediocridad calamitosa. La progresión en sí, fantástica por las formas de la pared, resulta bastante antipática y expuesta. Vamos de cornisa en cornisa, todas ellas excesivamente pobladas de detritus de piedra. Entre ellas encontramos muros verticales, con alguna sección desplomada, donde no queda más remedio que confiar en la consistencia de la piedra para salir a fuerza de brazos. Al final me encuentro con una sección vertical donde la piedra parece turrón, coronada por unos bloques en equilibrio. Para más divertimento resulta que la fisura que permite progresar, está poblada de unos raquíticos matorrales llenos de espinas, que hacen daño sólo de verlas.

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– A la mierda. Esto es como jugar en campo contrario y con una pelota cuadrada. Nos han marcado un gol de bandera.-

El descenso en rappel, con la triste sensación de fracaso que el día antes supe burlar, tampoco resulta fácil. La cuerda se engancha con los bloques de las repisas, y nos da miedo estirar demasiado para que no sepamos que nos puede venir desde arriba. No queda más remedio que volver a subir parte de los tramos rapelados y desatascar la cuerda.

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Cuando regresamos al coche llegamos a una jaima (tienda donde viven los beduinos), aunque a duras penas hablan cuatro palabras en inglés, y que por tanto la comunicación se hace mediante gestos, nos invitan a té y más té, y al final nos resulta difícil renunciar a la generosa invitación para cenar y dormir. No deja de resultar curiosa la muestra que los hacemos de cómo se utiliza el material de escalada y cómo funciona la progresión en pared; todo son sonrisa hasta que clavo una universal en la columna de madera que sustenta la cabaña; los rostros de la gente del desierto tienen unas facciones muy severas, tal vez por la oscuridad de su piel y la penetrante mirada de los ojos negros.

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La sobredosis de té nos resulta como un disparo en el estómago. Quizás por la falta de higiene de la jaima, quizá por el hecho de que no hemos comido nada desde la mañana y nos han llenado de líquido. La cuestión es que por la noche ni siquiera cenamos y casi nos arrastramos para meternos dentro de los sacos de dormir.

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INTERLUDIO – PETRA I AQUABA.

Que la enfermedad te visite cuando estás en un país extraño es algo más que probable. El cambio de clima y el cambio de dieta son factores que nos hacen tener fuerza números para que nos toque.

Después del incidente de la jaima nos sentimos apáticos y desorientados. La fiebre y la descomposición nos hacen caer en un estado de debilidad que se ve incrementada por la poca fortuna que hasta ahora nos ha acompañado en las escaladas.

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Sin embargo queremos aprovechar, en la medida de lo posible, los pocos días que tenemos, y por lo tanto hacemos un cambio forzado de programa y nos dedicamos a hacer turismo a dos de los lugares más representantes de Jordania: Petra y Aqaba.

El primer día de nuestra estancia, haciendo escala en nuestro viaje hacia el sur, visitamos el Mar Muerto. Dormiremos en la playa, siendo justo este lugar el punto más bajo de la superficie de la corteza terrestre, con 400 metros por debajo del nivel del mar.

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Las aguas del Mar Muerto están saturadas de sal, con una proporción 7 veces más elevada que las aguas de cualquier otro mar. No es de extrañar que, con este exceso de sal, no pueda vivir ningún animal ni planta, de ahí su nombre. El único ser vivo que transcurre por sus aguas es el “homo turisticus”, y uno se hace un ataque de risa cuando ve que no se hunde y que flota sobre el nivel del agua como una boya. La ducha después del baño, más que un placer, es una exigencia.

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Petra, antigua población de los Nabateos, figura en el libro de los records guinnes como el monumento más caro del mundo a la hora de ser visitado. Nada menos que 5.000 pesetas de la época (30,00 euros actuales) para entrar al recinto. La ciudad, que puede resultar extraordinariamente interesante por un arqueólogo, está enclavada en un hermoso marco de montañas y se accede por una inmensa garganta natural. Para el pobre turista afectado por la fiebre, la larga excursión puede resultar un suplicio, sobre todo a la vuelta, cuando todo es cuesta arriba y el sol castiga con justicia. No es de extrañar que todos los demás visitados, locales y extranjeros, observen con desconfianza el peatón moribundo que aprovecha cualquier pedazo de sombra para tumbarse a descansar.

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Por suerte la visita a Aqaba, hecha a la jornada siguiente, no resulta tan lamentable. Una buena mariscada y los baños de sol en la playa del Mar Rojo recuperan los dos miembros del equipo que ya parecen dispuestos a comenzar la segunda parte de partido, con la esperanza de recuperar el terreno perdido.

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VOIE L’APERITIF AL JEBEL RAKABAT (1-2).

A menudo la vida está llena de preguntas sin respuesta: la presión de los compromisos adquiridos, las dudas de la vida cotidiana, la incertidumbre del futuro, los amores perdidos, los no correspondidos … Sin embargo, a veces, la tortilla se gira y nos vemos asaltados por respuestas de las que no sabemos adivinar la pregunta que las genera. Esta es la sensación que tuve escalando la vía “el aperitif”, o más tarde cuando caminábamos por el cañón de Rakabat, con las dunas rojas de trasfondo. Cuando transmito esta percepción a Eva, me responde con una mueca.

– Venga, tras la fiebre te sale la vena profunda -.

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En realidad ella tampoco puede ocultar la calma interior que le ha venido a visitar tras la escalada, caminando por este escenario sacado de otro planeta. Su cara le delata. Cuando volvemos a Wadi Rum, con la noche lamiéndose los talones, concretamos el plan para el día siguiente. Alquilaremos un jeep que nos deje al otro extremo del macizo, escalaremos dos días por aquellos lugares saturados de soledad, y pasaremos la noche lejos de la población.

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BRIDGE GULLY AL JEBEL BURDA (2-2)

Mabdala, con su jeep, es el rey del desierto. A menudo conduce a velocidades vertiginosas, canta, aplaude y busca baches para hacer saltos acrobáticos. Es fácil comprender que, su coche, a pesar de tener poco más de tres años, parezca una reliquia de las tropas del general Eisenhower.

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Cuando nos deja en medio del desierto nos embarga una extraña sensación al ver cómo el coche desaparece por horizonte. El sol calienta mucho, y el intenso calor hace pesada las tareas de montar tienda y preparar el material para la escalada. Al final, ya pasado el medio día, nos situamos bajo el inmenso puente de roca situado arriba de la cresta del Jebel Burda. Una curiosidad natural de la zona. Iniciamos la escalada justo bajo la vertical del puente, por lo que la guía, sin reseñarlo, llama el “Bridge Gully”.

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Más que una escalada de pared, la sensación que se tiene cuando nos adentramos en esta vertiente es el de penetrar dentro de una montaña. Los tramos verticales, que a menudo son chimeneas, se mezclan con pequeñas gargantas horizontales, pasillos y grietas terrosas. Después de trece largos la tarde se nos despide al pie de la última chimenea situada bajo el puente; ésta se presenta oscura, desplomada y difícil, con las paredes llenas de granos de arena que hacen que los pies resbalen. Al final decidimos salir por los resaltes de la derecha, más que para coronar la vía, para salir de esta pared y bajar a la tienda, aprovechando las últimas luces naturales.

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A pesar de no verlo, sabemos que el sol se está escondiendo bajo el horizonte. El viento que se ha levantado anuncia la transición hacia las sombras; es el movimiento invisible causado por el posicionamiento de las masas de aire frías con las que hasta hace poco aún recibían las caricias del astro rey.

– Como no espabilamos cascos vivac –

– Ya,… ¿me puedes dejar un jersey? –

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Quizás desprendo una mirada demasiado severa ante la pregunta de Eva; aún no he articulado ninguna palabra cuando ella ya intenta justificarse.

– ¿Es que no me conoces? –

– Pues ahora sí que más vale que llegamos a la tienda como sea.

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El descenso del Jebel Burda es un verdadero laberinto. Tenemos la sensación de ser ratones buscando la salida de una jaula inmensa. Al final, cuando no nos queda más de 100 metros de desnivel para llegar a los planos horizontales, nos extraviamos definitivamente. Preferimos no rappels ya que no sabemos dónde vamos a parar. Subimos y bajamos varias veces por los mismos lugares antes de rendirnos a la evidencia. Para mi otro vivac a por, por Eva el primero. Los sacos, la tienda y la ropa de mi compañera de cordada despistada, a poco más de un tiro de piedra.

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Por minimizar los efectos del viento y para retrasar en lo posible la mordedura del frío, nos dedicamos a hacer todo un cobijo con ramas y hojas. Toda una inmensa manta vegetal que no calienta, pero, al menos, pesa y da la sensación de protección.

Horas más tarde, cuando el sueño ya nos vence, las temperaturas nocturnas comienzan a saciarse con nuestros cuerpos.

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– Tengo frío, no puedo dormir –

– Eva, cuenta ovejas que saltan una valla –

– Ya lo intento, pero no pueden saltar, están congeladas. –

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La chica se distrae como puede, reniega, habla sola, lee repetidas veces los mensajes que tienen grabados en el móvil. Yo me muestro poco solidario y menudo duermo plácidamente.

– A pesar de que estabas roncando, te he despertado por que se está haciendo de día –

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– Yo no ronco, y también estoy pelado de frío como una rata. ¿No prefieres esperar a que nos dé el sol? Se cuestión de una hora más.

– No. Estoy harta, no he dormido en toda la noche.

– Bueno, ya verás como dentro de cinco minutos ya no tenemos frío…

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La manta de ramas y hojas secas pronto se convierte en una hoguera revitalizante. Qué placer sentir el calor del fuego. Es la primera vez que finalizo un vivac quemando lo que me ha protegido de la intemperie durante la noche. La salida de sol sobre las montañas del desierto, no hay que decirlo, tiene toda aquella magia que hace patente la pobreza de las palabras para describir la magnificencia de la naturaleza.

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Cuando llegamos a la tienda esta todavía queda en la sombra. Comemos y dormimos, hasta que el calor de dentro hace la estancia inaguantable. Salimos fuera a refugiarnos la pequeña porción de terreno que aún no ha sido invadido por el sol. Entonces se nos plantea una desagradable cuestión: Son las 10 de la mañana, Mabdala vendrá la noche, estamos demasiado cansados para escalar y pronto no habrá ningún milímetro de tierra que no esté bajo la influencia de un sol que abrasa sin piedad. Justo hace cinco minutos que hemos salido de la tienda y vemos un jeep que se acerca.

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– Tengo una idea Pako. Le detenemos y le decimos que cuando vuelva a Wadi Rum, si tiene la suerte de encontrar a Mabdala, que la envíe hacia aquí a por nosotros –

Sorprendentemente no hay que dar tantas explicaciones dado que es lo mismo Mabdala el alocado que conduce el jeep. Ha venido a traer un grupo de alemanes a escalar una montaña cercana y luego vuelve a Wadi Rum con nosotros de paquete. La suerte nos sonríe, ya menudo se una sonrisa amable y benevolente.

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VIA “FORÇA BARÇA” AL JEBEL RAKABAT (3-2).

Es el último día que podemos escalar. Por la noche tenemos que estar en el aeropuerto para tomar el vuelo a las 5 de la madrugada. Queremos asegurar el tiro yendo a una chimenea que vimos ante la vía del aperitif y que es posible que aún no haya sido escalada. A pesar de la falsa apariencia, la roca se muestra muy descompuesta, terrosa y cubierta de un polvo que hacen traidores los movimientos de adherencia. Cuando llevamos tres largos por la chimenea las cosas aún pintan peor sobre nuestras cabezas.

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– En este último largo habían más agarres a los que prefería no cogerme que presas donde me he agarrado, pero dejo en tus manos la posibilidad de continuar o bajar – me comenta Eva.

Sabia decisión dejar que decida otro. Después del tercer relevo prefiero dejar la chimenea y comenzar un flanqueo hacia la derecha en busca de lo que parece mejor roca.

– Ya verás que “escaqueo”…

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Al final llegamos a una especie de cuello. Un verdadero callejón sin salida. La pared que nos separa de la cima es más vertical de lo que parecía y por todas partes hay bloques de consistencia dudosa. En un momento dado sabemos que se nos hace tarde, que no podemos arriesgarnos a perder el vuelo. Poco después estamos buscando por donde podríamos rappel… ¡toda una estampada de balón en el larguero!

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– Bueno, ¡pero qué coño se piensa esta roca calcinada de piedra putrefacta!!! ….

Vuelvo a dirigir el material al baudrier y tomo la escalada de un diedro de dos largos, dispuesto a subir como sea. Aunque en el último relevo del equipo contrario nos hace trampas de manera descarada. Eva me advierte:

– Pako, no te muevas, que yo no puedo moverme….

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Me giro y veo con una avispa inmensa está paseando por margen de su caso pasándole las patas por el frente. Estos malditos insectos, cuatro o cinco veces mayores que las de nuestro país, son de un color negro brillante y justamente el extremo de su cuerpo puntiagudo tienen una franja amarilla que delata la consistencia del veneno que cargan. Observo sorprendido del inmovilizado de la Eva y me declaro incapaz de reaccionar con su serenidad. Apenas hace dos días que uno de estos terribles animales fue a pegarse a mi pantalón y respondí con la más contundente y lastimosa reacción de pánico; con saltos, gritos y carreras incluidas.

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La macro-avispa se va volando como si nada, momento en que me doy cuenta que tal vez yo estoy temblando más que mi compañera. Nada mejor para templar los nervios que continuar con la escalada. Un poco mas y salgo en la explanada de la cima. Se acabó, (3-2), Força Barça! (A pesar de mi pronunciado desinterés por el fútbol, hay que decir que hemos vi sorprendido por el hecho de que la gente de Wadi Rum estaba al día de los resultados del Barça. Seguro que nadie conocía la bandera catalana, y que por otra parte no tenían ninguna duda a la hora de identificar los colores azul-granas). Cuando Eva llega a la cima todo dos estallidos de alegría.

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– Que enriquecedoras que han sido las escaladas, tanto las que hemos acabado como las que no. Han sido bastante diferentes. La primera compleja, la segunda arisca, la tercera una fiesta, la cuarta larga y solitaria y esta quinta una especie de lucha.

– Si, se te notaba la tensión durante la escalada. Es muy fácil saberlo, todo depende de si cantas o no cantas mientras subes y también de las prisas que tienes para abandonar la reunión luego que yo llego a ella.

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El retorno a Wadi Rum transcurre entre las suaves sombras alargadas que se dibujan en la arena, fruto de un solo parecer amargarse más lentamente que de costumbre. Se alarga está tranquila tarde que se nos presenta como el mejor regalo de despedida.

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El último comida en Wadi Rum, la última saludo a los conocidos que me hecho (entre los que hay policías extraordinariamente amables), y una última mirada hacia estas montañas que ya desaparecen más allá de los cristales del coche. Una “adiós” que quizás abre las puertas a un futuro “Hola” a otros macizos que permiten la encantadora escalada en el desierto.

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DAMAVAND, CARA NORTE – CRONICA DE LA ASCENSIÓN AGOSTO 2018

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Damavand (en persa: دماوند ) es un estratovolcán durmiente de 5.610 metros de altura, que marca el punto más alto de la cordillera de los montes Elburz. Situado en Irán, es también la mayor altura de Oriente Medio y el volcán más alto de Asia. Está situado a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Amol en Māzandarān, y cercano también a la costa sur del mar Caspio. Aunque no tiene actividad volcánica, existen algunas fumarolas cerca del cráter de la cumbre que depositan azufre. De hecho Damavand significa, la montaña sin aliento, por las dificultades que las fumarolas implican a la hora de respirar en las cercanías de la cumbre.

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En agosto del 2018 realicé una segunda ascensión a la cumbre, más de 10 años más tarde que hiciese mi primera incursión a este gran volcán por su cara sur junto con el entonces compañero de viajes, Carles Gel. En 2018 ya fui como responsable y coordinador de mi propia agencia de viajes y la ruta escogida fue la cara Norte, mucho más interesante bajo varios aspectos que la concurrida vertiente sur, que fue la utilizada en mi primera ascensión.

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La cara Norte, si bien técnicamente es igual de fácil que la sur, es mucho más salvaje y visualmente más atractiva. Para llegar a su base se realiza un largo trayecto de pista del 4*4 tras pasar por pueblos perdidos como Razan, Hajji Dela y Nandal. Llegamos a las laderas de la montaña ya bien entrada la tarde, tras haber salido de Teherán por la mañana y haber disfrutado de una suculenta comida con paseo previo incluido en la turística población de Rineh.

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Llegamos a unos prados a 2.900 m de altura que serán el punto de partida a nuestra ascensión. Crepúsculo tranquilo en el que disfrutamos de una buena barbacoa que nos prepara Orhan, el responsable local de toda la logística de la pequeña expedición. Tiempo completamente apacible, atardecer con buenos presagios. Contemplamos la gran montaña, al fin estamos bajo el volcán más alto de todo el continente asiático.

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La primera jornada en la montaña ascendemos hasta campamento 1 situado a 4.025 m, que será nuestra base para descansar, aclimatar y preparar la ascensión. Hasta este punto llegan sin problemas las mulas y por tanto podemos subir ligeros con la comodidad de llevar encima el peso imprescindible para un paseo por altura.

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El campamento 2, que tan solo utilizamos como punta de altura para aclimatar al segundo día de estancia en la montaña, se sitúa a 4.600 metros de altura y recibe el nombre de Fereydoun. En él encontramos un refugio de color roja anaranjado lleno de basura. Es un lugar de grandes bloques donde tampoco hay muchos buenos emplazamientos para plantar las tiendas sobre firme cómodo.

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La cara norte del Damavand tiene aún los vestigios agonizantes de lo que antaño eran los últimos glaciares de la montaña. Hoy en día las masas fósiles de hielo en claro retroceso sustentan grandes masas de rocas en detritus que de tanto en tanto se deprenden causando unos gigantescos aludes de piedras que levantan a su vez verdaderas nubes de polvo. Todo un espectáculo visual y sonoro ver caer las avalanchas minerales. Por suerte la ruta de ascenso está a resguardo de la trayectoria de las piedras, pero no al 100%, motivo por el cual entre el campamento 1 y el 2 pasamos por al lado de una antiguo campamento hoy en día en desuso.

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Nuestra estrategia de subida fue atacar desde el campamento 1 tras dormir en él un par de noches, la verdad es que fue una planificación un tanto precipitada y por tanto exigente, que provocó que no todos los integrantes aclimatasen los suficientemente rápido como para poder llegar todos a la cumbre.

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La ascensión la realizamos toda sobre pedregal con camino trazado en su gran mayoría, sin apenas pisar nieve. Ni piolet ni crampones fueron necesarios. Yo ascendí con una bota rígida y me arrepentí sobradamente de mi torpeza durante la bajada, que se me hizo larga por culpa de los doloridos pies.

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La cumbre estaba llena, llenísima de gente. Creo que es la vez que más personas he visto en la cima de una montaña de 5mil metros. La casi totalidad de los montañeros son gente local, ya que en Irán la práctica del montañismo es muy popular y generalizada. Tenemos que hacer turno para podernos hacer la foto de cumbre. Nada que ver con aquel lejano mayo del 2008 cuando ascendí a ella por primera vez en un día en que no encontramos absolutamente a nadie en las zonas altas de la montaña.

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Hoy en día la vertiente sur cuenta con el auxilio de un enorme refugio guardado que facilita el ascenso. Desde lo más alto se podía ver la romería de gente subiendo y bajando por la marcada senda de la ruta normal. Por el norte, sin poderse considerar una ruta solitaria, puesto que también habían numerosos grupos, si que la tranquilidad era muy superior y la ascensión, por tanto, más íntima y agradable.

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Tras la cumbre disfrutamos de unos días de turismo por Teherán e Isfahán, la ciudad de los palacios azules. La verdad es que un viaje para ascender al Damavand es una escusa perfecta para conocer un poco este gran país que es Irán, heredero de una cultura de varios milenios de historia, la persa. Sus ciudades, su arte, su gente, su cultura… es un verdadero baño de apertura de miras, de realidad paralela, de autocrítica a nuestra sociedad occidental basada en el capitalismo, el ego y el consumo.

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Isfahán o Ispahán​(en persa: اصفهان) es una importante ciudad iraní, que se encuentra a 406 kilómetros al sur de Teherán. Isfahán tiene una población de cerca de 2 millones de personas, lo que la convierte es la tercera ciudad más grande de Irán después de Teherán y Mashhad, si bien alguna vez fue una de las ciudades más grandes del mundo.

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Isfahán es una ciudad importante, en tanto se encuentra en la intersección de las dos rutas principales norte-sur y este-oeste que atraviesan Irán. Isfahán floreció entre 1050 y 1722, particularmente en los siglos XVI y XVII bajo la dinastía sasánida periodo durante el cual se convirtió en la capital de Persia por segunda vez en su historia durante el reinado del sah Abás el Grande. Incluso hoy, la ciudad conserva gran parte de su gloria pasada.

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Es famosa por su arquitectura perso-islámica, grandes bulevares, puentes cubiertos, palacios, mezquitas con azulejos y minaretes. Isfahán también tiene muchos edificios, monumentos, pinturas y artefactos históricos. La fama de Isfahán resultó en el proverbio persa “Esfahān nesf-e-jahān ast“: Isfahán es la mitad del mundo.

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Personalmente me quedé con las ganas de conocer esta ciudad durante mi primer viaje a Irán puesto que el que fue mi compañero de viaje se negó en rotundo de dedicarle tiempo al turismo puro y duro y nos quedamos varios días en el hotel de Teherán dejando pasar el tiempo de manera absurda e inútil. Por ese motivo tenia bien claro que si volvía a Irán me sacaría la espinita clavada.

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Y realmente es 100% recomendable la visita a esta ciudad, cuyos palacios pueden ser considerados entre los más bonitos del mundo, sus puentes, sus mezquitas azules. No me cabe duda que en los próximos viajes a Irán incluiré la visita a esta ciudad como una extensión opcional al programa estricto de montaña.

Ascensión realizada en agosto del 2018 junto con Miquel Neiro, Sergi Celdoni, Pepo Batanes, Rubén Chacón, Teresa Marcos, Asier Ruiz, Imanol Otero y Orhan Temel.

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Puedes descargarte el track de la subida en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/damavand-cara-norte-65990974

DATOS TECNICOS:

  • Punto más bajo: 2.934 m
  • Punto más alto: 5.626 m
  • Desniveles (solo subida): + 2.755 m / – 84 m.
  • Distancia (solo subida): 8 Km 760 m.
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LAS RUTAS DE ASCENSIÓN AL MONTE ARARAT

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El Monte Ararat, famoso por la leyenda del Arca de Noé, es una de las montañas más conocidas del mundo. Techo de Kurdistán, símbolo patrio de los armenios, les fue arrebatada por lo turcos a principios del siglo pasado, cuando la Gran Guerra. Zona de frontera “caliente” por la proximidad de Irán y Armenia, el Ararat es la cumbre más alta de Turquía y durante años ha estado cerrada por la inseguridad de la zona. Hoy en día, por suerte, vuelve a ser territorio en paz y poco a poco, desde hace 3 años, se ha vuelto a abrir la montaña. Hasta ahora tan solo por la ruta normal, y al parecer pronto se podrá de nuevo subir por rutas alternativas.

Investigando sobre las diferentes rutas de acceso, he podido documentarme de 5 rutas diferentes, la mayoría de las cuales también pueden ser consideradas excelentes descensos con esquís durante la primavera, época en que la nieve es aún muy abundante en las laderas de la gran montaña.

Las rutas existentes a fecha de hoy serian las siguientes:

  • Cara Sur, vía normal.
  • Cara Sur, variante Eye of the Bird.
  • Vía del Collado Kuçuk Agri
  • Cara Este
  • Cara Norte, Küp Gölü route

LA PRIMERA ASCENSIÓN: La primera referencia escrita a los intentos de hoyar la cumbre los tenemos en una referencia que se guarda del misionero del siglo XIII, Guillermo de Rubruck, escribió que “muchos han intentado escalarlo, pero ninguno ha podido”.

El primer ascenso registrado de la montaña en tiempos modernos tuvo lugar el 9 de octubre de 1829. El naturalista alemán báltico Friedrich Parrot de la Universidad de Dorpat llegó a Etchmiadzin a mediados de -Septiembre de 1829, casi dos años después de la captura rusa de Ereván , con el único propósito de explorar Ararat. El destacado escritor armenio Khachatur Abovian , entonces diácono y traductor en Etchmiadzin, fue asignado por el Católico Yeprem, el jefe de la Iglesia armenia, como intérprete y guía.

Parrot y Abovian cruzaron el río Aras hacia el distrito de Surmali y se dirigieron al pueblo armenio de Akhuri en la ladera norte de Ararat, a 1.220 metros. Establecieron un campamento base en el monasterio armenio de St. Hakob a unos 730 metros más alto, a una altura de 1,943 metros. Después de dos intentos fallidos, llegaron a la cumbre en su tercer intento a las 3:15 pm el 9 de octubre de 1829. El grupo incluía a Parrot, Abovian, dos soldados rusos – Aleksei Zdorovenko y Matvei Chalpanov – y dos armenios Aldeanos de Akhuri: Hovhannes Aivazian y Murad Poghosian. Parrot midió la elevación a 5.250 metros usando un barómetro de mercurio. Este no solo fue el primer ascenso registrado de Ararat, sino también la segunda elevación más alta que el hombre subió hasta esa fecha fuera del monte Licancabur en los Andes chilenos. Abovian cavó un agujero en el hielo y erigió una cruz de madera mirando al norte. Abovian también recogió un trozo de hielo de la cumbre y se lo llevó en una botella, considerando el agua sagrada. El 8 de noviembre de 1829, Parrot y Abovian junto con el hermano del cazador Akhuri Sahak, Hako, actuando como guía, subieron al Ararat menor.

1. CARA SUR, VIA NORMAL – 2. VARIANTE EYE OF THE BIRD – 3. VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI

CARA SUR, VÍA NORMAL. Partiendo indistintamente de los pueblos de Çiftlik Köyü ó Topçatan, llegamos por pista a los prados de Eli Yaylasi. Tras unas horas de marcha pasamos por otros prados de pasto donde hay restos de antiguas cabañas de pastores. Son los conocidos como Ibrahimkara Yaylasi. Poco por encima. A unos 3.250 m está el campo 1, el Yesil Kamp, y por encima de él, ya en pleno arista, el campo Alto a poco menos de 4.000 m. Una marcada senda nos lleva al casquete glaciar de la cumbre. Pisaremos nieve glaciar los últimos 200 m de desnivel

CARA SUR, VARIANTE EYE OF THE BIRD. Se trata de una variante incompleta que parte desde la base de la cara sur, flanquea hasta situarse bajo la vertiente oeste y sube directamente hasta el borde del glaciar. Justo las formaciones existentes en el inicio de glaciar colgante dieron el nombre a esta variante que hasta la fecha parece inconclusa.

3. VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI – 4. CARA ESTE

VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI. Ruta que pasa previamente por el collado situado entre el Pequeño Ararat y la cumbre principal. Dos posibles líneas de aproximación, la ruta original parte de los pueblos situados al oeste de la montaña, en concreto de Úretme Çiftligl y pasa por los prados de pasto de Serdarbulak Yaylasi. Por encima del collado hay otros prados conocidos como Haciosman Yaylasi. Desde aquí una senda asciende por el amplísimo lomo hasta el campo alto, denominado Mshtepe Camp, a 4.200 m. Esta ruta también se puede enlazar desde el sur desde el pueblo de Çiftlik Köyü y subir al collado mediante un largo flanqueo.  Este itinerario, alejado de la que vuelve a ser una frecuentada vía normal, es que el pretenderemos ascender durante nuestro próximos viaje al Ararat en verano del 2021. Ver nuestro programa de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

4. CARA ESTE – 5. CARA NORTE – 6. AHORA GORGE

CARA ESTE. Ruta directa y poco frecuentada. Parte de pueblo de Gündgän Köyü (también conocida como Ahora) y va a buscar los prados de pastos de Haydar Dagi, para subir ya por la ladera hasta el campo uno situado a 3.250 m. Luego se sigue ascendiendo por moderadas pendientes hasta enlazar con la ruta del collado, justamente en el campo alto de Mshtepe Camp, a 4.200 m.

5. CARA NORTE, KÜP GÖLÜ ROUTE

CARA NORTE, KÜP GÖLÜ ROUTE. Este es el itinerario seguido principalmente por las expediciones de investigación de George Hasopian entre 1900 y 1905, ya que según se creía los restos del arca estaban en la parte inferior del glaciar que se desprende hacia el norte. Todas estas referencias han sido las que se han hecho servir para posteriores investigaciones más modernas. De hecho George encontró hipotéticos restos del Arca que hoy en día se pueden ver en el museo de Van. Bajo la entrada al glaciar hay el lago de Küp Gölü.

La ruta de pueblo de Gündgän Köyü (también conocida como Ahora) y mediante un flanqueo ascendiente por la falda de la vertiente norte instala un primer campamento a 2.750 m. Al día siguiente se continúa la ascensión para instalar un segundo campamento a las orillas del lago, algo por debajo de los 3.500 m. Desde aquí un largo día con fuerte desnivel y con un glaciar con grietas nos separa de la cumbre, que está justo al extremo del casquete glaciar. Este itinerario, sin poderse considerar difícil, si que es más exigente que los restantes, por las distancias y el propio terreno.

AHORA GORGE. Hasta el momento no hay vías que puedan ser consideradas de escalada en el Ararat. Su vertiente agreste, la conocida como el Ahora Gorge, permanece virgen. De hecho es una zona extraordinariamente inestable y descompuesta. Esta zona escarpada fue completamente modificada por un enorme y catastrófico deslizamiento de tierras, piedra y nieve que se produjo en el 2 de julio de 1840. En aquella fecha una erupción volcánica con flujo piroclástico de fisuras radiales en el flanco norte superior de la montaña, unida a un terremoto de fuerza 7,4 en la escala , causó un descomunal alud de tierra, piedras y hielo que causó una enorme lahar. Un flujo de lodo y nieve que arrasó todo el valle llevándose por delante y sepultando aldeas. No se tiene constancia real de las muertes que causó la catástrofe, pero las dimensiones del alcance de lahar son suficientemente significativas como para sospechar que fue completamente arrasador, se calcula que fueron unos  10.000 muertos.

Hoy en día el valle de Ahora Gorge presenta enormes, laderas de detritus y campos de seracs que constantemente desprenden hielo hacia el abismo. Una enorme cascada de agua adorna la parte inferior de este tétrico lugar.

En las zonas altas de las paredes del Ahora Gorge es donde las últimas expediciones científicas que intentaron encontrar restos del Arca localizaban los posibles lugares de los codiciados restos.

Autor del artículo: PAKO CRESTAS

Puedes ver calendario de viajes previstos al Ararat, con la participación de Pako Crestas, en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Y nuestro programa de viajes para grupos (nos adaptamos a las fechas que mejores os convengan) en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/ararat-damavand/

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EL LEOPARDO DE LAS NIEVES, UN GRAN RETO MONTAÑERO.

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El Leopardo de las Nieves (nombre oficial: Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) fue un premio soviético de montañismo que se concedía a los montañistas que ascendían las cimas más altas de la Unión Soviética: Lenin, Khan Tengri, Korzhenevskaya e Ismail Samani (monte Comunismo). En 1990 fue añadido a la lista el pico Pobeda, fronterizo con China, que había sido retirado por tensiones políticas entre China y la URSS. Actualmente se mantiene como reconocimiento en la Comunidad de Estados Independientes.

Fue creado en 1967 por el Gobierno de la Unión Soviética para conmemorar el cincuentenario de la Revolución de octubre de 1917. Para obtener este reconocimiento era necesario ascender los cuatro picos más altos de la URSS: Comunismo (7495 m), Lenin (7134 m), Korzhenevskaya (7105 m) y Pobeda (7439 m). Todos ellos se encuentran en la cordillera del Pamir, excepto el Pobeda, en la cordillera del Tian Shan. Aquellos que completaran el desafío recibirían una medalla y el título de Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más abreviado y conocido como el Leopardo de las Nieves.

El Pobeda fue retirado de la lista por tensiones entre la URSS y China, con la que este pico hace frontera, y sustituido por el vecino Khan Tengri (7010 m). En 1990, tras la apertura de la Unión Soviética impulsada por Mijaíl Gorbachov, el Pobeda se reintegró en la lista y desde ese momento fueron cinco los picos requeridos para el reconocimiento. También cambiaron los nombres, como el del pico Comunismo, que recibió el nombre de Ismail Samani.

LAS MONTAÑAS UNA A UNA:

ISMAIL SAMANI: El pico Ismail Samani es una montaña de la cordillera de Pamir, localizada en Tayikistán, con una altitud de 7495 metros. Es la mayor cumbre del país centroasiático, y era a su vez la montaña más alta de la antigua Unión Soviética. Es una montaña de dimensiones gigantescas que aparece rodeada por numerosos glaciares. Está localizada en la confluencia de los Montes de la Academia de Ciencias y la cordillera de Pedro Primero. Se le conoció bajo la denominación de Monte Garmo hasta 1933, y después se le llamó Pico Stalin, hasta que en 1966 tomó la denominación de Pico Comunismo, nombre que mantuvo hasta 1998. En 1990 este pico había sido visitado casi exclusivamente por montañistas soviéticos.​ Desde entonces se ha convertido en destino de numerosas expediciones de montañistas occidentales. En 1998, se le volvió a cambiar de nombre por el actual Ismail Samani. 1a ascensión: 9 de septiembre de 1933 por Yevgeniy Abalákov

KORZHENEVSKAYA: El pico Korzhenevskaya es la tercera montaña más alta de la cordillera del Pamir de Tayikistán. Su altitud es de 7105 metros y su prominencia de 1650 m. Debe su nombre a Evgenia Korzhenevskaya, esposa del geógrafo ruso Nikolai Korzhenevskiy, quien lo descubrió en 1910. El Pico Korzhenevskaya está ubicado alrededor de 13 km al norte del pico Ismail Samani. 1ª ascensión: 1953, por A. Ugarov y compañía

PICO LENIN: El pico Lenin o pico Ibn Sina (oficialmente en kirguís Ленин Чокусу, Lenin Chokusu y en ruso Пик Ленина, pik Lenina; oficialmente en tayico қуллаи Абӯалӣ ибни Сино, Qullai Abuali ibni Sino) es una elevación montañosa localizada en la cordillera de Pamir, concretamente en los dominios fronterizos entre Tayikistán y Kirguistán, en la Provincia de Alto Badajshán. Pertenece a la cordillera Trans-Alay y su cumbre alcanza los 7.165 m de altitud sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la segunda montaña más elevada de Tayikistán, después del pico Ismail Samani, y la tercera de la antigua Unión Soviética. Es considerado uno de los picos de 7,000 metros del mundo más fáciles para escalar, y tiene por mucho, la mayoría de los ascensos entre los picos de 7,000 metros o superior, con cientos de escaladores al año intentando llegar a la cumbre. 1a ascensión: 1928 por Karl Wien, Eugene Allwein y Erwin Schneider.

La montaña fue descubierta en 1871, por el explorador ruso Fedchenko, quien lo denominó Monte Kaufman en honor al entonces gobernador de Turkestán, Konstantín von Kaufman. La primera ascensión ocurrió en 1928, y fue llevada a cabo por una expedición internacional de montañistas rusos, alemanes y austríacos. En ese momento cambió su nombre por el de Lenin en honor de Vladimir Ilich Uliánov, fundador del Partido Bolchevique. El pico fue renombrado en julio de 2006, por el gobierno tayiko, como pico Abuali ibni Sino (en tayiko Абӯалӣ ибни Сино), en honor al filósofo medieval Avicena

PICO POBEDA: El pico Jengish Chokusu (también conocido por su nombre en ruso como Pico Pobeda) es la montaña más alta de los montes Tian Shan con 7439 m. y una prominencia de 4148 m. Está situado en la frontera entre China y Kirguistán, siendo el punto más alto de este último y el segundo más alto de la antigua Unión Soviética. Fue nombrado por el alpinista Vitali Mijáilovich Abalákov tras conquistar su cumbre el 29 de agosto de 1956.​ Recibió en ese entonces el nombre de Pico Pobeda («Pico Victoria», en español) en honor a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria. Con la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Kirguizistán, el pico conservó su nombre, pero traducido al idioma kirguís. En uigur se designa como Tömür, que es también el nombre oficial de la montaña en China. El nombre chino Tuōmù’ěr Fēng, es una combinación del uigur tomur, que significa ‘hierro’, y el chino feng que quiere decir ‘pico’.

KHAN TENGRI: El Khan Tengri (uigur: Literalmente “Rey Cielo”, traducido como “Señor de los espíritus” o “Señor del cielo”) es una montaña en la cordillera Tian Shan. Se ubica en la frontera entre China, Kazajistán y Kirguistán, al este del lago Issyk Kul. Su elevación geológica es de 6.995 m, pero su glaciar se eleva a 7.010 m; por este motivo, el pico es considerado como un sietemil entre los miembros de la comunidad montañista. El Khan Tengri es una enorme pirámide de mármol cubierta de nieve y hielo. Al atardecer el mármol se torna rojizo, dándole el nombre en kazajo de Кантау/Кан-Тоо (montaña de sangre). Ubicada al otro lado del glaciar de Engilchek (o Inylchek) Sur, 16 km al norte del Pico Jengish Chokusu, el Khan Tengri se pensaba originalmente que era el pico más alto del Tian Shan, debido a su dramática forma empinada, en comparación con la enorme masa del Jengish Chokusu. Esta creencia se debía quizás a la visibilidad del Khan Tengri a través de las llanuras del sur de Kazajistán, mientras que el Jengish Chokusu permanece fuera de la vista de la civilización. El Khan Tengri es el pico más alto de la escabrosa subcordillera de Tengri Tag, también conocida como la Mustag, que contiene también el Pico Chapayev (6371 m) y el Pico Gorky (6050 m). Anatoli Bukréyev consideraba al Khan Tengri como quizás el pico más hermoso del mundo por sus aristas geométricas y su simetría. 1a ascensión: 1931. Mikhail Pogrebetsky

¿CUANDO TENEMOS PREVISTAS LAS CUMBRES COMO VIAJES MON PETIT?:

Khan Tengri: Vamos este próximo verano. Grupo mínimo asegurado. Plazas limitadas. Encontrareis más información de la salida en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/khan-tengri-ago-2021/

Pobeda: No iremos nunca como agencia de viajes. Hay que tener en cuenta que el Pobeda es la única montaña en el mundo con “saldo negativo”, lo que quiere decir que ha muerto más gente en la montaña que montañeros han pisado la cumbre. No obstante la voluntad de no organizar un viaje guiado, si que es posible auxiliaros para poder intentar la cumbre por vuestra cuenta y facilitaros poda la infraestructura necesaria. (desplazamientos en helicóptero al C.B, estancia en C.B. etc …)

?

Pico Lenin: Es la primera de las 5 cumbres que intentamos en 2017. No hubo suerte. Ninguna de las expediciones que pasó aquel mes de agosto en la montaña pudo hacer cumbre por las inclemencias del tiempo. Posiblemente volveremos en 2023.

Pico Korzhenevskaya e Ismail Samani. Seran la evolución lógica tras el Lenin 2023, o sea que lo más seguro es que lo preveamos para 2024, si todo va según lo previsto.

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LAS EXTENSIONES GLACIARES MÁS GRANDES DEL MUNDO FUERA DE ZONAS POLARES

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¿Cuales son las extensiones de hielo y los glaciares más grandes del mundo, exceptuando las zonas polares?

La categoría está liderada por las 2 grandes masas de hielo continental patagónico, la norte y la sur. Luego nos tenemos que ir a los glaciares más grandes del hemisferios norte, el más grande de los cuales está en el Pamir y los dos siguientes en el Karakorum.

El ranking por tanto seria el siguiente:

  • Hielo Patagónico sur.
  • Hielo Patagónico Norte.
  • Glaciar de Fedtxenko
  • Glaciar de Siachen
  • Glaciar de Biafo

Pasamos a continuación a detallar la descripción y datos de interés de estas 5 zonas glaciares:

HIELO PATAGÓNICO SUR

El campo de hielo patagónico sur es una gran extensión de hielos continentales (la tercera más extensa del mundo tras las de la Antártida y Groenlandia; la mayor de todas las de carácter continental no polar y con acceso terrestre), situada en los Andes patagónicos, en la frontera entre Argentina y Chile. Es denominado hielo continental patagónico en Argentina y campo de hielo sur en Chile, para diferenciarlo del campo de hielo norte.

Se extiende de norte a sur a lo largo de 350 km, desde los 48º20′ S hasta los 51º30′ S. Tiene una extensión de 16 800 km², de los cuales el 85 % pertenece a Chile y un 15 % a la Argentina.

Del campo de hielo se desprenden un total de 49 glaciares, entre los que se encuentran los glaciares Upsala (902 km²), Viedma (978 km²), y Perito Moreno (258 km²) en Argentina; y en Chile Jorge Montt, Pío XI (el mayor del hemisferio Sur fuera de la Antártida, con 1265 km²), O’Higgins, Bernardo, Tyndall, y Grey.

Gran parte de su extensión se encuentra protegida al formar parte de diferentes parques nacionales: los de Bernardo O’Higgins y Torres del Paine en Chile y el de Los Glaciares en Argentina.

El campo de hielo sur formó, en tiempos prehispánicos, parte de los lindes de la ocupación del pueblo canoero kaweskar (alacalufe), por el oeste, y los nómades pampeanos aonikenk (tehuelches), por el este. Ambas etnias dieron a ese paisaje de hielo un lugar predominante dentro de sus cosmovisiones.

Los tehuelches creían que su héroe cultural, Elal, el introductor de la humanidad en la Patagonia oriental, había sido criado por el cisne en el sagrado Monte Chaltén (Fitz Roy), uno de los límites e hitos paisajísticos principales de los hielos continentales, desatando, al bajar las laderas, la furia vengativa de los hermanos Shie (la nieve) y Kosheske (el frío), quienes también convocaron al asesino viento helado, Maip. Elal los derrotó inventando el fuego en la ladera, al hacer chocar dos piedras, con lo que sus enemigos –la nieve, el hielo y el viento helado– retrocedieron a sus propios dominios, dejando espacio para el surgimiento de la vida, aunque desde entonces quedaron enemistados con los hombres y animales.

En febrero de 1952 se realizó la «Expedición argentina al Hielo Continental», que consiguió el primer cruce este-oeste a través de Paso Marconi y hasta el fiordo Exmouth. 

En el verano de 1960-1961 se realizó la «Expedición chilena-británica al Hielo Patagónico Sur», cruzando parcialmente en forma longitudinal el campo de hielo desde el fiordo Calén hasta el brazo norte del lago Argentino.

En 1993, un grupo español/argentino, formado por Carlos Tamayo, Sebastián de la Cruz, Antonio Trabado, José Bedia, Antonio Peregruezo y Sebastián Álvaro, realizó una travesía norte-sur en el campo de hielo Sur, sorteando la falla Richter mediante el uso de un helicóptero y saliendo en el glaciar Tyndall

Durante los meses de octubre de 1998 a enero de 1999, se desarrolló el primer cruce longitudinal completo, los integrantes, cuatro chilenos: Pablo Besser, José Pedro Montt, Mauricio Rojas y Rodrigo Fica.

En el año 2003 el noruego Boerge Ousland y el suizo Thomas Ulrich realizan una travesía norte sur, sin abastecimiento y utilizando velas para traccionar los trineos, superan la falla Richter y salen del hielo en el sector del glaciar Pingo.

HIELO PATAGÓNICO NORTE

El campo de hielo norte es un campo de hielo que tiene una extensión de aproximadamente 4200 km², y se encuentra íntegramente dentro de la región de Aysén (Chile). Tiene una dimensión aproximada de 120 km de largo en sentido norte-sur y de 50 a 70 km de ancho (dependiendo de la latitud) en sentido este-oeste.

Algunos puntos geográficos de interés dentro del CHN incluyen:

El monte San Valentín, en la porción norte del CHN, de 4058 m. y que es considerado el más alto de la Patagonia chilena;

El cerro Arenales de 3437 m cerca del margen sur.

La mayor atracción turística de la zona: la laguna de San Rafael, con el glaciar San Rafael, el ventisquero a nivel del mar más cercano al ecuador en el mundo.

Más al sur, y separado por el istmo de Ofqui, se ubica el glaciar San Quintín, única lengua glaciar en la zona de crecimiento sostenido en los últimos años

EL GLACIAR FEDTXENKO

El Glaciar Fedtxenko (en ruso: Ледник Федченко) es una enorme glaciar de la cordillera Yazgulyam en las montañas del Pamir. Se encuentra en la parte norte-central de la provincia Provincia de Alto Badajshán de Tayikistán. El glaciar es larga y estrecha, actualmente extendiéndose sobre 77 km y cubriendo más de 700 km cuadrados de superficie. Es el glaciar más largo del mundo fuera de las regiones polares. El espesor máximo del glaciar es de 1,000 metros, y el volumen de la Fedtxenko y sus docenas de afluentes es de 144 kilómetros cúbicos-representante por ejemplo una tercera del volumen del Lago Erie.

El glaciar sigue generalmente la dirección norte al este del pico Garmo (6.595 m). El glaciar comienza a una altura de 6,200 m sobre el nivel del mar, y termina en el río Balandkiik cerca de la frontera con Kirguistán a un altura de 2.909 m. Sus aguas alimentan los ríos Muksu, Surkhob, Wakhsh, y Amud que desembocan en el Mar de Aral.

Al oeste del glaciar se encuentra la cordillera Academia de Ciencias, Mont Garmo, Pico Ismail Samani, Pico Korjenévskaia y las fuentes de los ríos Vanja y Yazgulyam. A su sur se encuentra el Pico Independencia, al este el Pico Gorbundov (6.025 m), y el norte del Altyn Mazar.

El glaciar fue descubierta en 1878 pero no fue plenamente explorada hasta la llegada en 1928 de una expedición alemano-soviética bajo Willi Rickmer Rickmers. Recibe el nombre del explorador ruso Alexei Pavlovich Fedtxenko (que no descubrió el glaciar, pero). El 1910-1913 glaciar se expandió 800-1000 m, bloqueando el año siguiente el río Balyandlik hacia arriba. Se retiró en el periodo 1928-1960, deteniéndose el recibimiento de agua del Kosinenko, Ulugbeck, Alert y muchos otros.

GLACIARES DE SIACHEN

Los glaciares de Siachen (en Hindi: सियाचेन; en Urdu: سیاچین) están situadas al este de la cordillera Karakoram, en las montañas del Himalaya, en unas coordenadas de 35 ° 30 ‘N, 77 ° 00’ E, justo al este de la línea de control entre la India y Pakistán. India controla todo el glaciar Siachen, incluyendo los glaciares afluentes, desde 1984, mientras Pakistán controla la región situada al oeste de las montañas Saltor.

El glaciar Siachen hace 70 km de largo y es la más larga del Karakoram y la segunda del mundo entre las que no se encuentran en zonas polares.

La acumulación de nieve en invierno es de media de 10,5 metros y la temperatura mínima absoluta puede llegar a -50 ° C. Incluyendo todos los glaciares afluentes, cubre una superficie de unos 700 km².

Sea en lengua Balti es el nombre de una planta rosácea que se encuentra abundantemente en la región. Siachen significa un lugar lleno de estas plantas sea. El nombre de la misma glaciar se atribuye a Tom Longstaff.

La región de este glaciar ha sido un campo de batalla intermitente desde 1984 entre India y Pakistán, y los dos estados tienen fuerzas militares permanentes hasta los 6.000 m de altitud en una zona ejemplo de guerra de montaña.

GLACIAR DE BIAFO

El Glaciar Biafo (Urdu: بیافو گلیشیر) es un glaciar de 67 km de largo de la cordillera del Karakórum en Gilgit-Baltistán, Cachemira paquistaní. Se une a los 49 km del Glaciar Hispar a una altitud de 5.128 m en el cuello de Hispar (Hispar La) conformando el sistema glaciar más largo del mundo fuera de las regiones polares y los hielos continentales de Patagonia. Este glaciar conecta dos antiguos reinos montañosos, Nagar al oeste y Baltistan al este. La conexión de los Glaciares de Biafo y el Hispar suman más de 100 km de ruta glacial.

El recorrido del glaciar Biafo es de varios días a pie hasta llegar a la Snow Lake cerca del punto más alto. El lago Snow, que contiene partes del Glaciar Biafo superior y de su glaciar afluente Sim Gang, es uno de los depósitos más grande de nieve o hielo del mundo fuera de las regiones polares, con hasta 1,600 m de profundidad.

A lo largo de la Biafo se encuentran sitios de campamento fuera del glaciar, adyacentes a las morrenas laterales y las pendientes de las montañas circundantes. Los dos primeros (pasado el último pueblo antes del glaciar, Askole) Mango y Namlo, son a menudo cubierto de flores (y Namlo tiene una hermosa cascada muy cerca del área de campamento). El tercer lugar de campamento, Baintha, un gran prado verde con arroyos, es a menudo utilizado como día de descanso. Observaciones de flora y fauna de alta montaña son típicas en la subida, incluyendo el Ibex y la Cabra blanca Capra Falconeri. El área es también conocida por la presencia del oso pardo del Himalaya, osos marrones y leopardos de las nieves, aunque es raro verlos.

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PROYECTO “TOP 10 VOLCANOES” – LOS VOLCANES MÁS ALTOS DE CADA CONTINENTE + LOS TECHOS OCEÁNICOS.

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cumbre del Etna – Foto Pako Crestas

Hola amigos, os presento en mi blog mi nuevo proyecto vital, el cual quiero realizar como agencia de viajes, con lo que lo convierto en un proyecto común y abierto donde confío que os pueda apetecer acompañarme en algunas o varias de las etapas.

Punto de colacación de crampones en el Orizaba – Foto Pako Crestas

El proyecto consiste en subir los volcanes más altos de cada uno de los continentes más los volcanes más altos de las islas oceánicas, en este caso todas las cumbres más altas son volcanes, o sea, los tres techos oceánicos son volcánicos. Excluyo del proyecto los oceánicos Ártico o y Antártico. El primero de ellos siempre se ha considerado parte del oceánico Atlántico y no tiene volcanes (al menos superficiales) y el oceánico Antártico tampoco tiene unos límites establecidos y seguramente el mismo volcán que es el más alto del continente Antártico podría ser considerado a la vez el oceánico.

Puesta de sol desde la ladera N del Damavad – Foto Pako Crestas

Así pues formarían parte 10 cumbres, los “10 TOP VOLCANOES”

  • ELBRUS – Volcán más alto de Europa
  • KILIMANJARO – Volcán más alto de África
  • GILUWE – Volcán más alto de Oceanía
  • OJOS DEL SALADO – Volcán más alto de Sur América
  • ORIZABA – Volcán más alto de Norte América
  • DAMAVAND – Volcán más alto de Asia
  • SIDLEY – Volcán más alto de la Antártida
  • TEIDE – Volcán más alto del océano Atlántico
  • PITON NEIGES – Volcán más alto del océano Índico
  • MAUNA KEA – Volcán más alto del océano Pacífico.
Al pie de la cara N del Damavand – Foto Pako Crestas

KILIMANJARO: Esta cumbre ya le he ascendido y bajado por varias vías, por cinco de las vías: Marangu, Rongai, Machame, Lemosho y Mweka, pero creo que no me cansaré de volver a este lugar mágico. Próximamente volveremos por la Rongai Route en un viaje Low Cost por culpa de la pandemia: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-low-cost-dic-20/

En año que viene volveremos por una ruta en desuso, la Arrow Glacier Route, en un principio a “tarifas normalizadas”: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-nov-21/

TEIDE: Ya lo he ascendido en un par de ocasiones, una de ellas por la bonita y exigente ruta 0-4000-0 subiendo desde Garrachico y bajando a la Playa del Socorro, travesía que realizamos en 3 días estableciendo como base una bonita y pequeña casa rural en la zona alta de Orotava.

No descarto volver a organizar una salida a Tenerife como agencia de viajes para cruzar la isla por el G.R, y aprovechar para ascender de nuevo el techo del Atlántico, pero ahora por ahora no lo tengo en la agenda.

PITON DE LES NEIGES: La cumbre más alta de la isla reunión, en el corazón del Índico. Forma parte de la CEE al ser territorio francés, lo que facilita el viaje previsto en estos momentos de pandemia. Si me queréis acompañar tengo previsto ir el próximo mes de enero del 2021, edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/trekking-isla-reunion-ene-21/

GILUWE. Vamos en abril del 2021. Viaje que tuvimos que aplazar por la pandemia. Creo que se trata de la primera expedición nacional a esta cumbre que tan solo se ha ascendido en 16 ocasiones (según informan los guias locales). Os animo a acompañarme en esta experiencia 100% exótica, Edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/giluwe-wilhelm-papua-abr-21/

DAMAVAND. La cumbre más alta de Irán. Ya la he escalado en 2 ocasiones, por el sur y por el norte. Este invierno tengo la intención de volver en plena época fría, en que las temperaturas en la cumbre pueden llegar a -50ºC, todo un reto para los amantes del frío. No obstante este viaje no será un viaje abierto, por la dureza y riesgos que comporta, pero volveremos en junio por la vertiente oeste. Encontrareis el programa en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/damavand-jun-21/

ELBRUS. Cumbre más alta de Europa y a la vez volcán más alto de Europa. Ya he subido 2 veces la cumbre principal y 2 veces la cumbre secundaria (de tan solo 20 metros menos). 4 vías a la cumbre y un intento a la larga y poco conocida arista de Kükúklü. Este año volvemos por la vía normal con la posibilidad de formar parte de un micro grupo que intentaremos la cumbre escalando por la vertiente S.O. Más información en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

OJOS DEL SALADO. Volcán más alto del mundo y volcán más alto de Sur América y del Hemisferio Sur. Por 2 años consecutivos he tenido que aplazar la salida, en 2020 por falta de quórum y en 2021 por el covid, pero esperemos y deseamos poder ir en 2022. Aquí tenéis el enlace al programa previsto: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/ojos-del-salado-ene-22/

ORIZABA. Cumbre más alta de México y tercera altura de Norte América después del Denali y el Mont Logan. Volcán más alto de Norte América. Ya lo subí en su día por la ruta clásica, peto volveremos como agencia de viajes dentro del proyecto TOP 10 VOLCANOES. Más información de la salida en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/orizaba-mexico-dic-21/

MAUNA KEA. Cumbre más alta Hawai y cumbre más alta del Océano Pacífico. Con sus más de 4mil metros de altura es una de las pocas cumbres tropicales situadas en islas donde nieva con cierta regularidad. Hawai tiene el interés también de las erupciones características de la zona, llamadas coladas hawaianas. En este momento no tengo el programa en la web, pero confío poder programar la salida para el 2022.

SIDLEY. Lugar remoto donde los haya. Lejos entre la lejanía, el “hueso duro” de roer. Caro, carísimo…. Solo para ricos. Previsto para invierno del 2022. En breve tendremos el programa colgado en la web ….

ESTAIS TODOS INVITADOS A SEGUIRNOS EN EL PROYECTO Y SI OS VIENE DE GUSTO, ACOMPAÑARNOS EN ALGUNA DE LAS ÉTAPAS

Salud y monte ¡!!!!

Pako

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CRÓNICA DE LA ASCENSIÓN AL ARARAT, 5.166 m – JUNIO DEL 2019.

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FOTO PAKO CRESTAS

En junio del 2019 realizamos nuestros primer viaje al Ararat como “viajes Mon Petit” con un grupo numeroso de unas 16 personas. Todo un éxito, cumbre para 15, buen rollo, diversión, unos guías y un equipo de asistencia excelente, turismo, fiesta… gratificante en todos los sentidos.

El Ararat es la cumbre más alta del pueblo de Kurdistán y el estado de Turquía. Famosa por la leyenda mítica que según cuenta la Biblia fue el lugar en que tomo de nuevo tierra en arca de Noé tras el diluvio universal. Con sus 5.166 m de altura, es un volcán de suaves líneas y de nieves perpetuas en su parte alta, con glaciares que aún tienen cierta consistencia hacia la vertiente norte. En resumen, se trata de uno de los 5miles más atractivos y a la vez de más cómoda ascensión del planeta.

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Nosotros llegamos tras un viaje con incómoda escala nocturna en Estambul. Tras un largo viaje en furgoneta, con el control de rigor de policía de carreteras y una parada en las bonitas cascadas de Muradiye Selalesi, pasamos la tarde en la población de Van, donde aprovechamos para comer y descansar y reponernos de las siempre incomodas horas de avión, escalas y traslados.

Al día siguiente, llegamos a las faldas de Suphan donde establecemos el campamento en las proximidades de los vehículos que nos han trasportado. Tranquila tarde entre barbacoa, siesta y cena. Mañana toca subir la cumbre del Suphan, segunda montaña en altura del país y un buen lugar donde mejorar la aclimatación cara al Ararat.

Antes de llegar al campamento base de Suphan hacemos parada a las orillas del gran lago de Van, con unas vistas increíbles y desde donde observamos el Suphan aún nevado en sus partes altas, en tránsito ya hacia el tórrido verano, momento en que la montaña se queda completamente desnuda de nieve a pesar de sus más de 4mil metros.

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El día de Suphan amanece muy nublado y tormentoso. Ya a primeras horas del alba nos resguardamos bajo unos bloques de piedra para que pase la primera tormenta. Mal asunto. Al final el viento y la lluvia fría se intensifican cuando estamos a unos 3.700 m de altura. Complemente calados y sin perspectiva de que el tiempo mejore, damos media vuelta. Allá queda la cercana cumbre del Suphan para un próximo viaje a la zona. Hoy no toca.

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Volvemos al campamento donde nos resguardamos de la lluvia y nos envolvemos de nuevo en los cómodos sacos a la espera de que llegue el transporte. Ese mismo día dormimos en Dogubayazit desde donde observamos desde la terraza del hotel el cercano y nevado Ararat sumergido entre nubes y neblinas. Esperemos que el tiempo no nos haga una mala jugada como en el Suphan, al menos las previsiones meteorológicas son más favorables.

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Al día siguiente, primero en la montaña del Ararat, pasamos por Burum y donde finaliza la pista transitable para 4*4. Iniciamos la marcha con la compañía de los guias y los arrieros. Vamos capitaneados por Orhan, un buen amigo Kurdo, especialista e hijo de la montaña. El amo y Señor del Ararat. Un infatigable y escrupuloso organizador. Nada se escapa a su control.

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Caminamos bajo un cielo amenazador que se desploma en una desconsolada lluvia justo al llegar al campamento 1. Tras la tormenta la calma y una bonita tarde llena de luces, contrastes y colores. Preludio de que dejamos atrás definitivamente el mal tiempo.

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A medio camino del campamento 1, situado a 3.200, uno de nuestros guias nos explica, al pasar cerca de la ruinas de unas cabañas de pastores, que aquel lugar tan remoto fue su lugar de nacimiento… “aquí nací, entre los pastores de mi familia y los rebaños”. Gente ardua estos kurdos, sin lugar a dudas.

El segundo día en la montaña remontamos hasta los 3.700 m donde instalamos el campamento 2. Es un día de tránsito, casi de descanso. El cambio de campamento a duras penas nos ocupa unas pocas horas. Aún hay mucha nieve por encima de esta cota, por lo que renunciamos a dormir a 4.050 m como en un principio estaba previsto.

Tarde de ocio, de contemplación, de reposición de fuerzas, preparándonos para la jornada clave que viene mañana. Todo el mundo se encuentra perfectamente, por suerte la altura no se ceba con ninguno del equipo.

El día de cumbre tuvo todos los alicientes para un día perfecto de montaña, esfuerzo, altitud, todo el grupo en cumbre, vodka barato a 5.166 m para celebrar el primer 5mil de muchos de los componentes, bonita salida de sol y viento y niebla en los últimos metros que da una pinceladas de cierta épica a los últimos pasos para coronar lo más alto.

TRACK DEL ASCENSO Y DESCENSO

Bajada divertidísima, desplazándonos en plan “culen bajen” hasta las mismas proximidades del campo 2. Bajada a dormir al campo 1 donde disfrutamos de una buena tarde y compartimos juntos la alegría de la cumbre. Comida, bebida y bailes kurdos.

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Los días restantes los dedicamos a hacer turismo y más celebraciones. Todos los grupos como este. Aprovechamos la última jornada entera en tierra kurdas para visitar Ishak Pasha Palace, cerca de Dogubeyazit. Así finaliza el viaje de poco más de una semana a la zona del Ararat realizado en junio del 2019.

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Ascensión realizada por el grupo formado por Jose Ramon Boyer, Pepe Guinea, Merce Crosas, Juan Vázquez, Alfonso Delgado, Juan Fernandez, Enrique Ron, Montse Jordà, Nuria Martínez, Pabi Lahidalga, Javier Espinosa, Eduardo Hernández, Albert Sintes, Lluis Maria Gabernet, Pino Casanovas, Carlos Gallego y Rafa Fraguas.

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Este año 2020 volvemos a finales de agosto. Si deseas venir con nosotros puedes contactar a pakocrestas@gmail.com ó al whatsapp +34 615626813. Programa en nuestra web www.catalonia-trekking.com. Ver más información de la montañas de Turquía en el enlace: https://www.pakocrestas.com/muntanyes-del-mon/asia/turquia/

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K2 – VIAS DE ESCALADA

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K2, la montaña de las montañas. Cumbre más alta del Karakorum, segunda cumbre más alta del planeta. Pocos son los privilegiados en llegar a su tan altiva cumbre, la mayoría de los cuales (más de 75%) lo hacen por la ruta original, más conocida como la arista de los Abruzzos.

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No obstante esta impresionante y señorial cumbre tiene varias rutas de escalada, todas ellas entre difíciles y/o extraordinariamente difíciles. A la dificultad técnica de las mismas se le suma la problemática derivada de la gran altura de la cumbre y la consiguiente falta de oxigeno. A continuación intentaré realizar un resumen de las mismas.

  1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
  2. Vía Cesen. 1986.
  3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
  4. Magic Line o via polaca del 1986.
  5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
  6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
  7. Vía Beghin / Profit de 1991.
  8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
  9. Via Japonesa de 1990.
  10.  Arista Norte. Japonesa de 1982.
  11.  Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
  12.  Arista Noroeste. Americanos 1978
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
7. Vía Beghin / Profit de 1991.
8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
9. Via Japonesa de 1990.
 10. Arista Norte. Japonesa de 1982.
 11. Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
12. Arista Noroeste. Americanos 1978
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
 12. Arista Noroeste. Americanos 1978

INTENTOS PREVIOS A LA 1ª ASCENSION

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas George Montgomerie, un miembro del equipo, la llamó “K2” por ser el segundo pico del Karakorum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum. Curiosamente los restantes “K” son muy poco o nada usados en la actualidad, no así el K2 que continua usándose con mayor frecuencia que el nombre original “Chogori”..

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un récord de permanencia en altitud) solo 8 fueron de tiempo claro. Consiguieron llegar hasta los 6.500 metros por la arista Noreste.

La siguiente expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzzos, que el propio Luis Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón Sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7654 m, llegando hasta los 7500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años, esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano. De aquella histórica expedición destacan las maravillosas fotografías que se tomaron, en las cuales se puede apreciar que el Karakorum tenía unas masas glaciares muy superiores a las actuales, así como la acumulación de nieve en los seracs de la montaña que también eran de mayor tamaño.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7900 m. Bill House, superando la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso en el espolón de Abruzzos; son las cuatro primeras víctimas del K2. Esta fue la primera expedición que estuvo cerca de coronar la cima, ya que Wiessner, junto a un nativo rebasó los 8300 m, superando así las mayores dificultades técnicas de la ruta del espolón de los Abruzzos.

Del 17 al 24 de julio de 1939 Wiessner, Wolfe y Pasang Lama realizan varios intentos. Para entonces Wiessner había pasado 24 días por encima de 22,000 pies (6,700 m) y Wolfe 26 días. En primer intento se realizó por el espolón de roca situado a la izquierda del couloir situado bajo el embudo de la botella. Sin duda Wiessner se encontraba mejor en la roca y creyó demasiado expuesta lo que hoy se considera la vía normal. El primer día del intento a cumbre Wolfe se dio media vuelta por cansancio y Wiessner y Pasang Lama instalaron entonces fue el Campamento IX a la cima de un pilar de roca (en las primeras expediciones a 8miles se acostumbraban a utilizar hasta el doble de campamentos que en la actualidad).

Al día siguiente el clima era perfecto y la cumbre estaba a solo 670 m. de la cumbre. Decidieron seguir por el espolón de roca lateral a la canal del cuello de Botella, pero las dificultades técnicas eran muy elevadas para Pasang, no acostumbrado a la escalada de dificultad, por lo que el avance se hizo muy lento. A 8.370 m de altura decidieron volver. Era tarde y Pasang se negó al riesgo de tener que bajar de noche. Wiessner no tuvo más remedio que renunciar a la ascensión. Descansaron todo un día en el campo IX y el 21 de julio hicieron un último intento, esta vez por el couloir del cuello de la Botella. Pero la nieve profunda e inestable las impidió un óptimo avance. Renunciaron una vez más, esta vez la definitiva. Un fallo en el sistema de abastecimiento de los campos altos no les permitió mantenerse más tiempo en altura.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. En un momento preciso Gilkey desapareció, siempre se ha estipulado con la posibilidad de que lo hiciese voluntariamente como un acto heroico para salvaguardar al resto del equipo que ya estaba en una situación muy comprometida por el propio rescate.

Autor: PAKO CRESTAS

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