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FRANKLIN, EREBUS Y TERROR – LA MISTERIOSA EXPEDICIÓN AL PASO DEL NOROESTE DEL 1845.

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Para los amantes de la exploración polar, sin duda nos causa un hipnótico interés la historia de la expedición del Franklin en el año 1845 que intentó descubrir el hasta entonces infranqueable Paso de Noroeste por encima de Canadá, para unir una posible ruta comercial entre el Atlántico y el Pacífico.

La misteriosa desaparición de los dos buques y los 134 hombres, liderados por Sir John Franklin, así como las posteriores expediciones de rescate que no tuvieron éxito en su acometida, forman parte de una de los episodios más dramáticos de la época de exploración de los polos.

Los dos barcos, Erebus y Terror zarparon de Inglaterra en mayo del 1845. Fueron vistos por última vez en la bahía de Baffin en julio del mismo año, cuando cinco miembros de la expedición fueron dados de alta y enviados a casa con balleneros. Después de esto, solo hubo silencio.

Como la expedición estaba equipada con provisiones para tres años, el Almirantazgo de Londres no envió misiones de rescate hasta 1848. Para entonces, la mayoría de los miembros de la expedición Franklin ya estaban muertos.

Las intensas búsquedas realizadas en la década de 1850 arrojaron luz sobre el destino de la expedición. Había pasado el invierno en la pequeña isla Beechey en 1845/46. Se encontraron los alojamientos de invernada, incluido un pequeño cementerio con los entierros de tres marineros que habían muerto durante la invernada. 

Los barcos Franklin habían zarpado desde la isla Beechey y hacia el sur a través de Peel Sound en el verano de 1846. Ambos barcos se atascaron en el hielo frente a la isla King William en septiembre y la segunda invernada tuvo lugar allí. Para sorpresa de los miembros de la expedición, el hielo no se derritió durante el verano de 1847. La situación empeoró con la muerte de Franklin el 11 de junio de 1847, según una nota encontrada más tarde en un mojón en la isla King William. 

Después de otra invernada en la isla King William, los hombres abandonaron los barcos a fines de abril de 1848. Simplemente no podían esperar un año más con la esperanza de que los barcos fueran liberados por el hielo. Las provisiones se habrían agotado para entonces y los hombres no habrían estado en condiciones de viajar hacia el sur.

En abril de 1848 habían muerto 9 oficiales y 15 marineros, según la nota mencionada anteriormente. El resto de la tripulación trató de llegar a Back River y al puesto de avanzada de una compañía de la Bahía de Hudson más al sur. Arrastraron botes salvavidas en trineos con provisiones y equipo. Durante esta caminata, los marineros se encontraron con los inuit locales. Posteriormente, los inuit informaron a los grupos de búsqueda sobre estas reuniones y su posterior descubrimiento de miembros de la expedición muertos. Estos informes también incluyeron información sobre el canibalismo entre los marineros.

Los miembros de la expedición no lo lograron, dejando esqueletos y artefactos esparcidos a lo largo de la ruta en la costa occidental y sur de la isla King William y en la costa norte del continente. Los grupos de búsqueda en la década de 1850 descubrieron muchos de estos restos.

La pérdida de la expedición de Franklin siguió siendo un misterio. ¿Por qué hubo un gran número de muertes al principio de la expedición? Otras expediciones árticas habían perdido muchas menos vidas, por ejemplo, la expedición de James Ross Clark en la misma área entre 1829 y 1833 con solo tres vidas perdidas. ¿Por qué le fue tan mal a la expedición de Franklin? Las especulaciones eran abundantes, pero había poca evidencia sólida para proporcionar una base más sólida para las teorías.

Transcurridos dos años desde la salida de Franklin y sin tener noticias de él en ningún momento, la preocupación pública se fue haciendo cada vez mayor, y Lady Jane Franklin , así como miembros del Parlamento y la prensa británica, instaron el Almirantazgo para que enviara una expedición en su búsqueda. Como respuesta el Almirantazgo elaboró un triple plan que se inició durante la primavera de 1848, cuando envió un equipo de rescate terrestre al mando de Sir John Richardson y John Rae , que bajó por el río Mackenzie hasta la costa ártica canadiense . También se enviaron dos expediciones marítimas, una que entró en el Archipiélago Ártico Canadiense para el estrecho de Lancaster , y la bahía de Baffin , y otra que entrar procedente del Pacífico. Además, el Almirantazgo ofreció una recompensa de 20.000 libras “a cualquier equipo o equipos, de cualquier país, que dieran ayuda a las tripulaciones de los barcos de exploración bajo el mando de Sir John Franklin”. Tras el fracaso de las tres expediciones, la preocupación e interés del pueblo británico por el Ártico fue en aumento y “la búsqueda de Franklin, se convirtió en nada menos que una cruzada”. Se hizo popular una balada llamada “El lamento de Lady Franklin” que fue compuesta en honor de la esposa de Franklin para impulsar la investigación de su marido.

Muchos se sumaron a la búsqueda. En 1850 hasta once barcos británicos y dos de estadounidenses navegaban por el Ártico canadiense. Algunos de ellos se encontraron en la costa este de la isla de Beechey , donde se encontraron los primeros restos de los hombres desaparecidos, entre ellas las tumbas de John Torrington , John Hartnell y William Braine. No se encontraron mensajes de la expedición de Franklin en este lugar. Durante la primavera de 1851 los pasajeros y la tripulación de varios barcos observó un enorme iceberg en frente las costas de Terranova , que llevaba encima dos barcos. Las naves no fueron examinadas de cerca. Se sugirió que los barcos podrían haber sido el Erebus y el Terror, aunque no fueron examinados de cerca hoy no cabe duda de que se trataba de balleneros abandonados.

En 1854 John Rae , mientras exploraba la Península Boothia por la Compañía de la Bahía de Hudson (HBC), descubrió una prueba más sobre la suerte sufrida por los hombres de la expedición. Rae encontró un inuit cerca de Pelly Bay el 21 de abril de 1854 que le contó que un grupo de treinta y cinco o cuarenta hombres habían muerto de hambre cerca de la desembocadura del río Back . Otros inuit confirmaron la historia, que también hablaba de casos de canibalismo entre los propios marineros. Los inuit enseñaron a Rae muchos objetos que fueron identificados como pertenecientes a Franklin y sus hombres. En concreto, Rae compró a los inuit de Pelly Bay varias tenedores y cucharas de plata más tarde identificados como pertenecientes a varios miembros de la expedición.

El Reino Unido dio oficialmente por muertos a todos los miembros de la expedición el 31 de marzo de 1854. Lady Franklin, al no conseguir convencer al gobierno para que organizara y financiara otra investigación, se encargó de hacerlo personalmente.

En abril de 1859 varios grupos de hombres en trineo partieron del Fox para buscar en la isla del Rey Guillermo . El 5 de mayo el equipo liderado por el teniente de la Royal Navy William Hobson encontró en un montículo de piedras un documento dejado por Crozier y Fitzjames. Contenía dos mensajes: el primero, del 28 de mayo de 1847, decía que el Erebus y el Terror habían invernado en el hielo de la costa noroeste de la isla del Rey Guillermo, y que el año anterior lo habían hecho en la isla de Beechey, circumnavegante después la isla Cornwallis . “Sir John Franklin comandante de la expedición. Todos bien”, decía el mensaje.

El segundo mensaje, escrito en los márgenes de la misma hoja de papel, era mucho más inquietante. El mensaje, de fecha 25 de abril de 1848, informaba que el Erebus y el Terror habían quedado atrapados en el hielo durante un año y medio, siendo abandonados por la tripulación el 22 de abril. Vigésimo cuatro oficiales y miembros de la tripulación habían muerto, entre ellos Franklin, que lo hizo el 11 de junio de 1847, apenas dos semanas después de la fecha de la primera nota. Crozier quedó al mando de la expedición y los 105 supervivientes tenían previsto iniciar un viaje al día siguiente en dirección sur, hacia el río Back. Esta nota contiene errores importantes, sobre todo la fecha de la invernada en la Isla de Beechy, al indicar el invierno de 1846 a 1847 en lugar del de 1845 a 1846.

Charles Francis Hall dirigió dos expediciones entre 1860 y 1869. Vivió con inuit, cerca de la bahía de Frobisher a la isla de Baffin , y más tarde en la bahía Repulse en la costa continental del norte de Canadá. Encontró campamentos, tumbas y objetos de la expedición de Franklin en la costa sur de la isla del Rey Guillermo, pero ningún superviviente. Al principio creía que se encontraban entre los inuit, pero al final llegó a la conclusión de que todos los componentes de la expedición habían muerto

Owen Beattie, entonces profesor asistente de antropología en la Universidad de Alberta, comenzó su trabajo en la expedición Franklin en 1981. Ese año y el siguiente, realizó estudios en el lado occidental de la isla King William. Junto con su equipo, pudo recuperar huesos de los miembros de la tripulación de Franklin. Las marcas reveladoras en los huesos confirmaron las historias de los inuit sobre el canibalismo. Aún más interesante fue el descubrimiento de niveles mejorados de plomo en los huesos de los marineros, en comparación con los huesos de los inuit recuperados durante el mismo estudio. 

Evidentemente, el envenenamiento por plomo puede ser fatal. Un nivel elevado de plomo conduce a una serie de síntomas graves, como dolor articular y muscular, dificultades cognitivas, dolores de cabeza y dolor abdominal. Esto es algo que realmente no desea que suceda en condiciones extremas del Ártico.

Si bien los niveles mejorados de plomo eran intrigantes, eran difíciles de usar como evidencia, ya que normalmente el plomo tarda bastante en acumularse en los huesos. Los altos niveles de plomo podrían haber sido el resultado de las condiciones ambientales en Gran Bretaña y no la exposición al plomo durante la expedición. 

Beattie centró su atención en el pequeño cementerio de Beechey Island y en las tres tumbas de los marineros de Franklin. Estos marineros murieron temprano en la primera expedición, durante la primera invernada. Tres muertes tempranas no eran normales durante las expediciones árticas en la 19 ª  siglo. Ya en la década de 1850, estas primeras muertes habían despertado sospechas de que algo salió mal desde el comienzo de la expedición Franklin. 

Beattie solicitó permiso para abrir las tumbas y realizar la autopsia de los cuerpos. El exhumar los cuerpos descubrió que los mismos estaban perfectamente conservados, como si se hubiesen muerto pocos días antes. De hecho estaban perfectamente conservados por el permafrost.  El entierro en hielo permafrost sella el cuerpo de la exposición al aire libre y, a menudo, tampoco hay movimientos del hielo. Esencialmente, los cuerpos se almacenan permanentemente en un congelador profundo. Tales cuerpos pueden estar increíblemente bien conservados. Es decir, hasta que se descongele el permafrost o se extraiga el permafrost en busca de fósiles, como sucede hoy en Siberia.

No se pueden considerar cuerpos momificados. La gran diferencia es que los cuerpos congelados por el permafrost se conservan casi intactos, órganos incluidos, pero a la vez inician un rápido procedo de descomposición y putrefacción tan pronto como dejan de estar protegidos por el frio.

Beattie y su equipo obtuvieron al final los correspondientes permisos para realizar la exhumación en  verano de 1984. Comenzaron abriendo la tumba del líder Stoker John Torrington. Según su lápida, murió el 1 de enero de 1846, el primer marinero en morir durante la expedición. 

Al equipo de Beattie le resultó difícil abrirse camino a través de la grava congelada. Finalmente, a 1,5 m de profundidad, apareció la tapa del ataúd. Después de levantar la tapa, pudieron ver a los muertos encerrados en un bloque de hielo. Aplicaron agua caliente para descongelar los restos.

El cuerpo estaba increíblemente bien conservado, al igual que la ropa. John Torrington estaba muy enfermo en el momento de su muerte. Era extremadamente delgado, pesaba solo 38,5 kg. Sus manos estaban libres de callos y, como era fogonero, esto nos dice que no había podido trabajar durante bastante tiempo antes de su muerte.

La autopsia y el análisis posterior de las muestras tomadas revelaron que Torrington padecía tuberculosis. La causa de la muerte probablemente fue una neumonía. Las muestras de su cabello y uñas revelaron altos niveles de plomo, incluso más que los huesos de la isla King William, examinados previamente por Beattie.

Beattie y su equipo regresaron a Beechey Island en 1986 para exhumar a los marineros capaces John Hartnell (fallecido el 4 de enero de 1846) y William Braine (fallecido el 3 de abril de 1846). En ambos casos, la autopsia y el análisis posterior apuntaban a una neumonía, provocada por la tuberculosis, al igual que en el caso de John Torrington. No hubo signos de escorbuto. El nivel de plomo en el cabello y las uñas de Hartnell y Braine también era alto.

Beattie concluyó que el envenenamiento por plomo había contribuido significativamente a la muerte de los tres marineros, y probablemente también al catastrófico final de la expedición. Afirmó que la fuente del plomo en los marineros exhumados fue la soldadura de las latas que contenían alimentos enlatados.

La teoría del envenenamiento por plomo de Beattie es clara. Sin embargo, los exámenes posteriores de muestras y otros datos históricos plantean dudas al respecto, puesto que los niveles de plomo de los huesos de los miembros de la expedición de Franklin son, por ejemplo, similares a los de las muestras de un cementerio romano en Dorset, Inglaterra, es decir, reflejan un ambiente con alto contenido de plomo, no una intoxicación por plomo. Otras expediciones contemporáneas también se basaron en parte en alimentos enlatados, sin terminar en desastre.

En general, el uso de plomo en asociación con los alimentos y bebidas en el 19 º  y principios de los 20 º  siglo fue mucho mayor que la actual. Es poco probable que los altos niveles de plomo en los huesos se deban a la exposición durante la expedición. Refleja más bien una exposición de toda la vida.

Según los registros, menos del 15% de los suministros de alimentos eran alimentos enlatados. La expedición habría utilizado primero la comida fresca, por lo que era casi imposible que la comida de la expedición fuera la causa de los altos niveles de plomo en los huesos de los tres marineros. Un estudio posterior de la miniatura de John Hartnell, recopilado por el equipo de Beattie, sugiere que el alto nivel de plomo se corresponde con el alto nivel de zinc y cobre. Puede deberse a la liberación de estos metales almacenados en los huesos durante las últimas fases de la enfermedad. Los medicamentos administrados durante la última fase también podrían haber contribuido a los altos niveles encontrados.

Por el momento, la conclusión es que los niveles de plomo no son lo suficientemente altos como para haber jugado un papel importante en el desarrollo del desastre, pero pueden haber jugado un papel de apoyo. Al final, la principal razón del catastrófico fracaso de la expedición fue el duro clima en el Alto Ártico canadiense al final de la Pequeña Edad de Hielo. Franklin y sus hombres estaban tratando de abrirse paso a través del Pasaje del Noroeste ahogado por el hielo en el peor momento posible.

Después de años de estudios, los dos barcos Franklin fueron descubiertos recientemente, Erebus en 2014 y Terror en 2016. Ambos naufragios aparecieron en lugares sorprendentes, lejos de donde quedaron atrapados en el hielo en 1848. La información inuit jugó un papel crucial en el descubrimiento de los barcos fuera del perímetro original de la prospección frente a la costa noroeste de la isla King William. 

Los naufragios pueden contener evidencia importante que podría explicar lo que sucedió durante la fase final de la expedición. La ubicación geográfica de los restos del naufragio podría indicar que algunos miembros de la expedición regresaron a los barcos y navegaron hacia el sur, antes de que finalmente sucumbieran a las condiciones del Alto Ártico. Que esto pueda haber sucedido está respaldado por fuentes orales inuit.

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PROYECTO “TOP 10 VOLCANOES” – LOS VOLCANES MÁS ALTOS DE CADA CONTINENTE + LOS TECHOS OCEÁNICOS.

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cumbre del Etna – Foto Pako Crestas

Hola amigos, os presento en mi blog mi nuevo proyecto vital, el cual quiero realizar como agencia de viajes, con lo que lo convierto en un proyecto común y abierto donde confío que os pueda apetecer acompañarme en algunas o varias de las etapas.

Punto de colacación de crampones en el Orizaba – Foto Pako Crestas

El proyecto consiste en subir los volcanes más altos de cada uno de los continentes más los volcanes más altos de las islas oceánicas, en este caso todas las cumbres más altas son volcanes, o sea, los tres techos oceánicos son volcánicos. Excluyo del proyecto los oceánicos Ártico o y Antártico. El primero de ellos siempre se ha considerado parte del oceánico Atlántico y no tiene volcanes (al menos superficiales) y el oceánico Antártico tampoco tiene unos límites establecidos y seguramente el mismo volcán que es el más alto del continente Antártico podría ser considerado a la vez el oceánico.

Puesta de sol desde la ladera N del Damavad – Foto Pako Crestas

Así pues formarían parte 10 cumbres, los “10 TOP VOLCANOES”

  • ELBRUS – Volcán más alto de Europa
  • KILIMANJARO – Volcán más alto de África
  • GILUWE – Volcán más alto de Oceanía
  • OJOS DEL SALADO – Volcán más alto de Sur América
  • ORIZABA – Volcán más alto de Norte América
  • DAMAVAND – Volcán más alto de Asia
  • SIDLEY – Volcán más alto de la Antártida
  • TEIDE – Volcán más alto del océano Atlántico
  • PITON NEIGES – Volcán más alto del océano Índico
  • MAUNA KEA – Volcán más alto del océano Pacífico.
Al pie de la cara N del Damavand – Foto Pako Crestas

KILIMANJARO: Esta cumbre ya le he ascendido y bajado por varias vías, por cinco de las vías: Marangu, Rongai, Machame, Lemosho y Mweka, pero creo que no me cansaré de volver a este lugar mágico. Próximamente volveremos por la Rongai Route en un viaje Low Cost por culpa de la pandemia: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-low-cost-dic-20/

En año que viene volveremos por una ruta en desuso, la Arrow Glacier Route, en un principio a “tarifas normalizadas”: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-nov-21/

TEIDE: Ya lo he ascendido en un par de ocasiones, una de ellas por la bonita y exigente ruta 0-4000-0 subiendo desde Garrachico y bajando a la Playa del Socorro, travesía que realizamos en 3 días estableciendo como base una bonita y pequeña casa rural en la zona alta de Orotava.

No descarto volver a organizar una salida a Tenerife como agencia de viajes para cruzar la isla por el G.R, y aprovechar para ascender de nuevo el techo del Atlántico, pero ahora por ahora no lo tengo en la agenda.

PITON DE LES NEIGES: La cumbre más alta de la isla reunión, en el corazón del Índico. Forma parte de la CEE al ser territorio francés, lo que facilita el viaje previsto en estos momentos de pandemia. Si me queréis acompañar tengo previsto ir el próximo mes de enero del 2021, edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/trekking-isla-reunion-ene-21/

GILUWE. Vamos en abril del 2021. Viaje que tuvimos que aplazar por la pandemia. Creo que se trata de la primera expedición nacional a esta cumbre que tan solo se ha ascendido en 16 ocasiones (según informan los guias locales). Os animo a acompañarme en esta experiencia 100% exótica, Edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/giluwe-wilhelm-papua-abr-21/

DAMAVAND. La cumbre más alta de Irán. Ya la he escalado en 2 ocasiones, por el sur y por el norte. Este invierno tengo la intención de volver en plena época fría, en que las temperaturas en la cumbre pueden llegar a -50ºC, todo un reto para los amantes del frío. No obstante este viaje no será un viaje abierto, por la dureza y riesgos que comporta, pero volveremos en junio por la vertiente oeste. Encontrareis el programa en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/damavand-jun-21/

ELBRUS. Cumbre más alta de Europa y a la vez volcán más alto de Europa. Ya he subido 2 veces la cumbre principal y 2 veces la cumbre secundaria (de tan solo 20 metros menos). 4 vías a la cumbre y un intento a la larga y poco conocida arista de Kükúklü. Este año volvemos por la vía normal con la posibilidad de formar parte de un micro grupo que intentaremos la cumbre escalando por la vertiente S.O. Más información en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

OJOS DEL SALADO. Volcán más alto del mundo y volcán más alto de Sur América y del Hemisferio Sur. Por 2 años consecutivos he tenido que aplazar la salida, en 2020 por falta de quórum y en 2021 por el covid, pero esperemos y deseamos poder ir en 2022. Aquí tenéis el enlace al programa previsto: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/ojos-del-salado-ene-22/

ORIZABA. Cumbre más alta de México y tercera altura de Norte América después del Denali y el Mont Logan. Volcán más alto de Norte América. Ya lo subí en su día por la ruta clásica, peto volveremos como agencia de viajes dentro del proyecto TOP 10 VOLCANOES. Más información de la salida en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/orizaba-mexico-dic-21/

MAUNA KEA. Cumbre más alta Hawai y cumbre más alta del Océano Pacífico. Con sus más de 4mil metros de altura es una de las pocas cumbres tropicales situadas en islas donde nieva con cierta regularidad. Hawai tiene el interés también de las erupciones características de la zona, llamadas coladas hawaianas. En este momento no tengo el programa en la web, pero confío poder programar la salida para el 2022.

SIDLEY. Lugar remoto donde los haya. Lejos entre la lejanía, el “hueso duro” de roer. Caro, carísimo…. Solo para ricos. Previsto para invierno del 2022. En breve tendremos el programa colgado en la web ….

ESTAIS TODOS INVITADOS A SEGUIRNOS EN EL PROYECTO Y SI OS VIENE DE GUSTO, ACOMPAÑARNOS EN ALGUNA DE LAS ÉTAPAS

Salud y monte ¡!!!!

Pako

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TRAVESIA INVERNAL DEL WEST ARM DEL GREAT SLAVE LAKE

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FOTO PAKO CRESTAS

En marzo del 2017, dentro del proyecto The Last Ice (https://albertbosch.info/thelastice/), realizamos la primera de las tres travesías previstas en grandes lagos de cada uno de los continentes del hemisferio Norte. El Lago del Gran Esclavo, (Great Slave Lake), en los fríos Territorios del Noroeste de Canadá, fue la primera etapa de este bonito proyecto que aspira en poder concluir con el Polo Norte.

FOTO PAKO CRESTAS

Al proyecto deportivo le hemos incorporado una vertiente también de consciencia ambiental para poner sobre el tablero los efectos del cambio climático. De aquí el nombre genérico de nuestra aventura “The Last Ice”, los últimos hielos. Somos conscientes que con el calentamiento general del clima, cada vez las aguas heladas del planeta son más reducidas y menos estacionales, con lo que ello implica no solo a nivel global, sino también a nivel local para la gente y la fauna del lugar.

FOTO PAKO CRESTAS

La travesía la realizamos tres buenos amigos. Albert Bosch, Pepe Ivars y yo. Como equipo de filmación y soporte nos acompañaron Iñigo Chalezquer y Carolina Jara. Ellos nos despidieron a nuestra llegada a Gros Cap y nos esperaron a la llegada a Lutsel k’e.

FOTO IÑIGO CHALEZQUER

En un principio nuestra intención era hacer la ya clásica travesía Norte Sur, de Yellowknife y Fort Resolution, pero al final optamos con un itinerario más inédito y diferente a raíz de conocer a un taxista que pertenecía a la población indígena de Lutsel k’e y nos hablase de su pequeña localidad, la cual se considera el primer asentamiento humano que existió de manera permanente tras la primera migración humana de la pre historia que trajo a los asiáticos por el Estrecho de Bering.

FOTO PAKO CRESTAS

Es así como decidimos sobre la marcha finalizar la travesía en otro lugar y explorar el llamado “Brazo oriental del Lago” o East Arm. El problema es que el trayecto de Yellowknife a nuestro nuevo destino es bastante más largo que el plan inicial y nuestros días estan limitados, por lo que no nos quedó más remedio que volar al inicio del East Arm en avioneta, una atractiva alternativa que echó al traste nuestro presupuesto.

FOTO PAKO CRESTAS

Para mí fue mi primer aterrizaje en una superficie nevada que no formase parte de un aeropuerto. Ya había viajado en hidroavión, pero no en uno que aterrizaje sobre un lago helado. La operación de bajada es curiosa, primero hace un falso aterrizaje para aplanar la superficie, remonta levemente en vuelo, da un giro 360 grados y más tarde realiza el aterrizaje definitivo. Es esencial vigilar que la superficie de la nieve no oculte ninguna piedra o falso relieve helado, ya que las consecuencias serian terribles. Por suerte los pilotos de este tipo de trastos son especialistas en estos vuelos invernales y parecen tener un scanner especial para adivinar el mejor lugar de aterrizaje.

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Al llegar a la superficie helada montamos una especie de espectáculo tipycal latino. Albert se había dejado el aparato que nos servía para localizarnos, seguir el track y pedir socorro en caso de urgencia. Yo me dejé el arnés para arrastrar en trineo. Un verdadero desastre. Pepe, que con los años que lleva en Inglaterra es más británico que valenciano y ya estas cosas no le pasan, nos mira y asiente con la cabeza… vaya par (debería pensar). A grandes males, grandes remedios… a la antigua usanza, con mapa y orientación sin auxilio virtual. Yo me apaño con un trozo de cinturón de la avioneta y un aislante, haciendo una apaño casero que me permite unir la cintura a la pulka.

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Empezamos ya a medio día a caminar, a buen ritmo. Hace un día frio pero excelente. Nada de viento, ni nubes, ni niebla. Perfecta visibilidad y armonía. Este primer día salimos de Gros Cap y pasamos por el denominado Hearne Channel entre Caribou Islands y Campbiel Bay, lugar en el que acampamos.

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Los días siguientes, con largas jornadas en que mis compañeros, que tienen mejor fondo que yo (putos runners) acostumbran a ser unos puntitos minúsculos en la infinidad, avanzamos con buen ritmo y llegamos a la noche del tercer día a la Etthen Island, lugar en el cual se encuentra la única cabaña y vestigio humano en los 210 Km se separan Yellowknife de Lutsel k’e. Esta tercera noche, con el buen fuego y el buen funcionamiento de la estufa, nos olvidamos del gélido interior de la tienda de campaña. Es todo un reconfortante regalo. Esta sucia cabaña nos parece ahora mejor que una suite de un hotel de lujo. Unas increíbles auroras boreales nos hacen sentir aún más afortunados de poder vivir estos mágicos momentos. Compartir unas buenas jornadas con buenos amigos en un entorno sumamente salvaje y remoto del planeta.

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Al día siguiente sale el único día malo que tuvimos con lo que se refiere al tiempo. El viento pronto vino acompañado de una espesa y desagradable niebla. Miles de diminutos copos de nieve eran arrastrados por el vendaval y se clavaban como agujas en la mínima superficie de la cara que quedase mínimamente al descubierto.

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Esta jornada tuve un momento un poco crítico, cuando perdí a mis compañeros de vista y no sabía si seguía el trazo correcto. Fueron momento de incertidumbre. Me puse un plazo máximo de tiempo que era el límite entre seguir y dar media vuelta a la cabaña. Yo no llevaba en mi pulka ni la cocina ni la tienda, solo combustible. Si no encontraba a mis compañeros no podría pasar la noche a la intemperie con ese tiempo y sin posibilidad de fundir nieve ni resguardarme. Por suerte los encontré bastante rato más tarde. Me estaban esperando medio congelados. Yo les advertí de lo delicada que era la situación si nos dispersábamos con la falta de visibilidad no procurasen mantener unas distancias más cortas. “Hoy tenemos que estar en modo cordada alpina, no en modo runner” les recriminé. Yo creo que mis compañeros estaban ya tan entumecidos por el frío que no tenían ganas de discutir, solo de ponerse en marcha lo antes posible.

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Por suerte al poco el tiempo cambio y quedó una tarde fría pero fantástica. Superamos alguna cresta de presión, donde aprovechamos para fotografiarnos y filmarnos con calma, disfrutando de la tranquila tarde, y nos acercamos al estrecho situado al sur de Redcliff Island.

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Al día siguiente nos llegamos relativamente cerca de nuestro punto final, sin llegar al mismo por unos 10 Km. Ese día nos vinieron a filmar Carolina e Iñigo. Estábamos contentos y relajados. Disfrutando de nuestro cercano objetico y dejando atrás las dudas que sin duda nos embargaron al aterrizar sin el track ni el auxilio de la navegación satélite.

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El último día por la mañana tuvimos unos de esos momentos “íntimos” que nos regalan las travesías árticas sobre superficies completamente planas donde no tienes lugar para resguardarte. Los tres tuvimos un apretón simultáneo y acordamos triangularnos y cada uno ir a cagar a un punto diferente teniendo la tienda como “mampara” comunitaria que nos evitase el triste espectáculo de contemplarnos mutuamente en modo “caganer”.

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La llegada a Lutsel k’e la realizamos al medio día. Por desgracia no pudimos celebrar el final de la travesía con una buena cerveza o unos vinitos, ya que el alcohol, por decisión propia de los propios indígenas del lugar, está terminantemente prohibido. El hecho viene de que el alcoholismo fue una gran fuente de problemas hace unas dos décadas, que hasta amenazó con una baja significativa de la natalidad, lo que convenció a los lugareños para renunciar de manera definitiva y obligatoria a toda bebida alcohólica. No es un tema religioso, aquí es un tema pragmático.

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Volvemos a Yellowknife con avioneta, esta ya perteneciente a un vuelo regular. En la capital hacemos un poco de turismo (el castillo de nieve que hacen cada año a orillas de lago es increíble) y disfrutamos ya sin más de unas buenas cervezas y de las gigantescas hamburguesas del lugar. Carne de caribú… buenísima.

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Finalizó así esta bonita y solitaria travesía El hielo era excelente, así como el tiempo. Las temperaturas fueron más altas de que tendrían que haber sido para las fechas. Con temperaturas de -5 a -20 cuando años antes hubiesen podido ser sin problemas de -30 o -40 … ya veremos de aquí dos décadas por donde rondarán la temperaturas invernales y si sigue menguando el plazo de tiempo en que la superficie del lago está helada … hasta entonces será posible repetir esta larga travesía de nuestro equipo “Last Ice”

Agradecimiento a nuestros patrocinadores: Ternua y Nigor Tents.

Autor: PAKO CRESTAS

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