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TIBHEIRINE OCCIDENTAL (ALTO ATLAS) – CANAL CRUSING MARROC

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Cada vez que subía por el camino al refugio del Toubkal, no me cansaba de observar una y mil veces la bonita vertiente del Tibheirine que se eleva con cierta soberbia sobre el salvaje circo de la cascadas de Afekhoï.

Crusing (9)

En marzo del 2019, aprovechando una reunión de alpinismo que organizamos unos cuantos amigos, pude realizar mi primera escalada en esta vertiente que según creo, hasta la fecha se mantenía inexplorada.

La aproximación no podía ser más completa. Escalamos dos cascadas diferentes en los cinturones de Afekhoï, cortas ambas, y bonito pre-a-porter de lo que sería la bella goulotte que abriríamos.

Crusing (1)

La canal Crusing Marroc es tan solo visible al situarnos al pie de la misma, peor un vez que la localizamos es evidente, estética y atractiva como un imán a los amantes de las líneas finas de nieve y hielo.

Crusing (2)

La parte inicial es una verdadera goulotte con tramos de nieve helada que forma micro cascadas. Luego el escenario se ensancha hasta llegar a un falso lomo bajo las pétreas agujas de las torres de Tibheirine. ¿Se habrán escalado las mismas? Seguro que no.

Crusing (3) 

La canal no llega a la cumbre de las torres, sino a una brecha secundaria que implica un tramo de cresta, lo que le da aún más variedad, si cabe, a esta rica escalada.

Crusing (4)

El tramo final, sin ser ya difícil, implica navegación, olfato, saber buscar y encontrar. Alpinismo de rastreadores. Una última canal mixta y varias pendientes de nieve hasta la arista cercana a la cumbre.

Crusing (8)

Bajada fácil, al final de la tarde, lenta, pesada, para dosificar el cansancio. Últimas luces, calma en el cielo, calma en el monte, calma en el alma. Baja el telón, mueren las últimas luces del día. Llegamos al refugio en la penumbra. Una buena cena nos espera, acompañado del vino de los herejes.  Nos lo merecemos, la Crusing es nuestra.

Crusing (6)

FICHA TÉCNICA

1ª ascensión: Rafa Fraguas, Josep Ruiz y Pako Crestas en marzo del 2019

Dificultad: máximo de 65º, M2 y II+.

Desnivel: 550 m

Orientación: N.- N.O.

Material: 3 pitones, juego de friends y algún tornillo de hielo opcional.

Itinerario: Itinerario variado que empieza con una encajadísima goulotte (máximo 65º) que va a parar a una ancha canal de menor inclinación (50º – 45º). Tramo mixto para llegar a la cresta (55º/M2) de las Torres de Tibheirine que seguiremos hacia la derecha en sentido descendiente (II+) terreno fácil pero que requiere atención al ser aéreo y descompuesto. Últimas rampas de navegación con una nuevo tramo intermedio de escalada mixta (55M). Concluye en la cumbre oriental del Tibheirine, aquella que no es visitada, al no tener el motor del avión en su cúspide.

Crusing (7)

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MONTE EREBUS. EL VOLCÁN ACTIVO MÁS AUSTRAL DE LA TIERRA.

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El volcán Erebus, en la Antártida, es el volcán activo más austral de la Tierra. Tiene una altitud de 3794 metros y está localizado en la isla de Ross, que también tiene otros tres volcanes activos, entre ellos el Monte Terror. Esta montaña forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, que incluye 1600 volcanes activos.

Se ha observado que este volcán ha estado continuamente activo desde 1972, y en sus inmediaciones se encuentra el Observatorio del Volcán Monte Erebus, dirigido por el Instituto de Tecnología y Minería de Nuevo México (New México Tech). Es una de las tres zonas volcánicas activas de la Antártida, junto con los volcanes situados en otras dos islas periféricas; Isla Decepción e Isla Buckle. El cráter contiene uno de los pocos lagos de lava permanentes en el mundo.

EL DESCUBRIMIENTO

El monte Erebus fue descubierto el 27 de enero de 1841 por el explorador polar Sir James Clark Ross, cuyas naves se llamaban HMS Erebus y HMS Terror, (que también fueron usadas por Sir John Franklin en su desastrosa expedición al Ártico en 1848). Tanto la nave como el volcán toman su nombre de Érebo, el dios griego primigenio, personificación de la oscuridad y las sombras e hijo de Caos y Ananké. El otro famoso barco de la expedición “Terror” cuenta con el mismo nombre que el segundo volcán de la Isla. Antártida y Ártico quedaron unidos por siempre en la memoria de las explotaciones polares por el nombre de los barcos y los volcanes. Erebus y Terror.

LA PRIMERA ASCENSIÓN

Esta montaña de 3.790 m de altitud no se había escalado jamás anteriormente. Un equipo de la expedición Discovery, habían explorado la base de la montaña en 1904, pero no llegaron más que a los 910 m de altura.

La expedición Nimrod de 1908, liderada por sir Ernest Shackleton se realizó la primera ascensión a la cumbre. El equipo para la ascensión lo componían Edgeworth David, Douglas Mawson y Alistair Mackay, con Eric Marshall, Jameson Adams y Philip Brocklehurst como apoyo. La ascensión comenzó el 5 de marzo.

El 7 de marzo, los grupos de apoyo y ascensión se unieron a 1700 m aproximadamente y avanzaron hacia la cumbre. Al día siguiente, una intensa nevada los bloqueó, pero el 9 de marzo reanudaron la ascensión y, antes del final de la jornada, alcanzaron el cráter principal. Brocklehurst que tenía los pies demasiado helados para continuar, permaneció en el campamento mientras los otros continuaron hacia el cráter activo, que alcanzaron al cabo de cuatro horas. Realizaron varios estudios meteorológicos y recogieron numerosas muestras de rocas. Más tarde realizaron un descenso rápido, principalmente deslizándose por la nieve. El equipo llegó al refugio del cabo Royds el 11 de marzo “prácticamente muerto” según Eric Marshall.

El primer ascenso conocido en solitario a este monte fue realizado por Charles J. Blackmer entre el 19 y el 20 de enero de 1991. Blackmer, un herrero que trabajó por muchos años en la estación McMurdo, completó esta escalada en un período de 24 horas, tomándole el ascenso aproximadamente unas 17 horas. 

EL VOLCAN

El monte Erebus es hoy día el volcán más activo de la Antártida. Su cumbre contiene un lago persistente de lava fonolítica convectiva, uno de los pocos que existen en la Tierra. La actividad eruptiva característica consiste en erupciones estrombolianas desde el mismo lago o desde alguno de los varios conos secundarios que se encuentran dentro del cráter interior del volcán. Es un volcán científicamente extraordinario por el hecho de ser de nivel relativamente bajo y de tener una actividad eruptiva inusualmente persistente, que permite el estudio vulcanológico a largo plazo de un sistema eruptivo estromboliano en un sitio muy cercano a los conos activos (unos cientos de metros). Esta característica es compartida con unos pocos volcanes del planeta, como sería el famoso Stromboli en Italia.

La caldera incandescente o lago de lava tiene una forma redonda, con tendencia alargada en  forma de cuerno, su diámetro cambia de 10 a 40 m y la temperatura oscila entre los 900º C y 1.130º C

LA DESGRACIA DEL MONTE EREBUS

El 28 de noviembre de 1979, un avión turístico de la aerolínea estatal Air New Zealand, que transportaba a 257 personas, se estrelló de frente contra un volcán en la Antártida. La tragedia del vuelo TE901 conmocionó a Nueva Zelanda, afectando de una forma u otra a casi todos en el país, y condujo a años de investigaciones y a un perverso juego de acusaciones cruzadas.

Air New Zealand había comenzado a operar vuelos panorámicos sobre la Antártida solo dos años antes, y habían sido un gran éxito. ¿Qué mejor manera de pasar un día que hacer un recorrido de 11 horas sin escalas desde la capital neozelandesa, Auckland, atravesando el país, hacia el gran continente al sur?

Los vuelos ofrecían lujo de primera clase y una vista impresionante del hielo sin fin en el borde del mundo. Pero ese día en 1979, las cosas saldrían muy mal. Alrededor del mediodía, el piloto, Jim Collins, realizó dos grandes vueltas a través de las nubes para bajar el avión a aproximadamente 610 metros de altura y así poder ofrecer a sus pasajeros una mejor vista.

Dado que asumía que estaba siguiendo la misma trayectoria que en los vuelos anteriores, sobre el estrecho de McMurdo, no anticipaba ningún problema. A bordo del DC 10, la gente estaba ocupada tomando fotografías o filmando en la cabina y a través de las ventanas. Muchas de estas fotos se encontraron más tarde entre los restos y pudieron ser reveladas, incluyendo algunas tomadas segundos antes del accidente.

Pero en lugar de ver hielo y nieve a la distancia, lo que vieron en la cabina fue la montaña justo delante de ellos. Poco antes de las 13 horas, se dispararon las alarmas de proximidad del avión. Sin tiempo para elevarlo, seis segundos después de darse cuenta de donde estaban localizados concretamente, la nave se estrelló directamente contra el lado del monte Erebus.

Después de horas de espera y confusión, la suposición en Nueva Zelanda era que el avión se había quedado sin combustible. Dondequiera que estuviera, ya no estaba en el aire. Se enviaron operaciones de búsqueda y rescate y pronto se confirmaron los peores temores: se vieron restos en la isla de Ross, en las laderas más bajas del monte Erebus y estaba claro que no había sobrevivientes.

Se han determinado dos razones principales como la causa del accidente.

La computadora del avión tenía una ruta de vuelo distinta de la que creían tener los pilotos. La tripulación pensó que su ruta era la misma que en los vuelos anteriores, sobre hielo y agua en el estrecho de McMurdo, cuando en realidad estaban volando sobre la isla Ross y el volcán Erebus, de 3.794 metros de altura.

La segunda causa fue un fenómeno climático conocido como “whiteout” (una especie de resplandor), y eso es lo que probablemente haya sellado el destino del avión. El whiteout hace que la luz que hay entre la nieve o el hielo de la parte inferior y las nubes en lo alto se vea blanca, creando la ilusión de buena visibilidad. El piloto confió en la ruta de vuelo automática, suponiendo que el blanco que estaba viendo a través de la ventana de su cabina era simplemente este reflejo y no la cara de una montaña.

El accidente mató a 227 pasajeros y 30 tripulantes. 44 personas no pudieron ser identificadas durante las operaciones de búsqueda y recuperación.

¿OBJETIVO MONTE EREBUS? , ¿VIENES CON NOSOTROS?

Ahora por ahora aún no nos planteamos firmemente esta destinación como “viajes Mon Petit”, pero tiempo al tiempo. Tenemos prevista una primera incursión a la Antártida en velero en enero del 2023, y una segunda, que no distará mucho por fechas, para ascender al Mount Sidley dentro del proyecto “Seven Volcanoes” (los volcanes más altos de cada continente). Puedes visitar nuestro programa de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Interesados en recibir actualizaciones del proyecto, escribir mail a pakocrestas@gmail.com ó whatsapp al +34 615626813 (Pako).

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CANAL INSHALLAH AL PIC IGGER N’ABDELI, 3.815 m (ALTO ATLAS)

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Hace poco más de un año que colgué en el blog la reseña de las dos únicas canales que hasta el momento existían en la vertiente S.E. del Igger n’Abdeli. Se tratan de dos canales muy largas y fáciles que enmarcan la pared por la derecha y la izquierda, dejando en medio la parte más interesante de esta remota o poco conocida vertiente. Justamente en la parte central, una nueva canal, mucho más estrecha, estética y a todas luces, bastante más difícil que las anteriores, marca una evidente cicatriz que invitaba a ser escalada por el alpinista.

CANAL INSHALLA (2)

A la que colgué la foto en las redes sociales no tardó demasiado en comentarla el amigo Jordi Marmolejo, veterano escalador catalán con un bagaje como pocos. Intercambiando mensajes no tardamos demasiado en concretar unos días para coincidir en el Atlas y realizar la que sería la primera ascensión a esta estética canal.

CANAL INSHALLA (3)

Por culpa de mi dislexia emití los billetes de avión de Marmo para un mes más tarde de lo previsto, pequeño error del que no se percató hasta llegar al aeropuerto y que le informasen que había llegado 30 días antes del vuelo en vez de las 2 horas de antelación que se solicitan.

CANAL INSHALLA (4)

Este fue el repentino y prematuro final de nuestro primer “intento” de ascensión. Jordi ni tan solo pudo pisar el avión que le tenía que llevar a Marruecos.

CANAL INSHALLA (5)

Un año más tarde pusimos remedio al tema. Jordi y yo volamos sin más percances y tras realizar alguna escalada previa para coronar la cumbre del Toubkal por el circo de Ikhibi Sur, nos centramos en nuestro objetivo.

CANAL INSHALLA (6)

Ese día todo salió a pedir de boca. No teníamos claro si la canal tendría nieve suficiente, ya que yo tenía localizada la denominada “Plaza de Imi n’Ouassif” donde empieza la canal, y desde lo alto del valle que se desciende durante la aproximación ya se adivinaba que la misma estaban muy por debajo de la línea de nieve.

CANAL INSHALLA (7)

La sorpresa fue comprobar que justo la nieve, dura como una piedra, empezaba justo al pie encajonado de la canal. Las dificultades, tal como habíamos previsto, se concentraban en la parte inicial en que la canal empieza por una cascada vertical que nos lleva bajo un enorme bloque donde hay una cueva – nicho. El bloque se supera mediante escalada artificial (Ao) hasta llegar a una estrechísima línea de hielo de 80º que nos deposita ya en la canal ancha y fácil que seguiremos hasta la cumbre.

CANAL INSHALLA (8)

Los dos largos claves los gestionó el maestro Marmo sin demasiados reparos. “Hacía tiempo que no escalaba algo así en hielo” … fue el comentario del 1r largo, y … “tranquilo Crestas, son muchos años de colgar de guarradas” … fue el comentario del 2º largo. Yo intenté compensar el esfuerzo abriendo la interminable huella que nos llevó a la cumbre tras casi 1000 metros de desnivel. La nieve, dura como una piedra, fue un espejismo. Más allá del bloque nos íbamos hundiendo sin exceso, pero nada de subir a punta de crampón como nos hubiese gustado. La calor era asfixiante. No en vano la vertiente tiene la peor orientación posible, aquella que recibe el sol de mañana, es vertiente S.E.

CANAL INSHALLA (9)

Tras el bloque empotrado tan solo destacar un resalte con una micro cascada de 70º, que tras los largos técnicos se nos antojó como un breve “divertimento”, el resto, una interminable canal de moderada inclinación. “Esta zona fácil me recuerda al Couturier de la Verte” … iba comentando el Marmo de vez en cuando.

CANAL INSHALLA (10)Desde la cumbre del Igger n’Abdeli, raramente pisada por el hombre, aún hay que crestear hasta el Bou Ouzzal para regresar al refugio del Toubkal. Se trata de una cadena fácil con dos pequeños tramos de grimpada, pero que se antoja fatigosa tras la larga jornada de escalada la via nueva. Cansados, pero contentos. Alpinismo africano de “recherca”. Alpinismo de compromiso. Alpinismo primitivo, Alpinismo auténtico.

CANAL INSHALLA (11)

FICHA TÉCNICA

1ª ascensión: Jordi Marmolejo y Pako Crestas en abril del 2019

Dificultad: máximo de 85º, Aº.

Desnivel: 950 m

Orientación: S.E.

Material: 5 pitones, juego de friends, aros y cintajos para puentes de roca, 6 tornillos de hielo.

CANAL INSHALLA (12)

Aproximación: Subir el valle hacia el norte para traspasar el collado de Tizi n’Ouanoums que queda a nuestra izquierda. Camino marcado. Descendemos por el valle del Assif n’Moursaine pendiente bastante desnivel hasta situarnos en la Plaza Imi n’Ouassif (trifurcación de valles) donde divisamos la evidente entrada a la canal. Calcular 4 horas.

Itinerario: Corredor de nieve lógico y evidente, sin pérdida posible. Gran desnivel. Las dificultades se concentran en el primer largo de hielo (85º) y en el segundo largo de mixto (Ao/80º), reunión intermedia en el nicho que forma el propio bloque. Luego la canal se mantiene en inclinaciones moderadas de 45º a 55º grados a excepción de un breve resalte de hielo de 70º.

CANAL INSHALLA (14)

Descenso:  Desde el enorme plateau de la cumbre de Igger n’Abdeli, crestear hacia el N.O. sin problemas. Tras el collado intermedio hay dos tramos de grimpada, una especie de canal chimenea donde hay que vigilar por la roca descompuesta (II+) y al final de todo, para llegar al lomo de la cumbre, una pequeña barrera suspendida sobre el vacío de IIº de roca buena. Luego ya descendemos hacia el collado de Tizi n’Ouagane (camino) y encontramos la marcadísima traza de descenso al refugio en dirección sur, puesto que a partir del collado ya coincidimos con la via normal de Ras y Timesguida. Calcular 3 horas.

CANAL INSHALLA (15)

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PUNTA ASTORG, 3.345 m – VERTIENTE NORTE. ESCALADAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PUNTA ASTORG – Corredor norte

Punto de partida:       Refugio de la Renclusa. 2.140 metros.

Aproximación: Por la vía normal del Pico Aneto traspasando el Portillón Superior. A media travesía del glaciar del Aneto subimos por pendientes hacia el sur hasta el pie de pared. Evidente. Calcular poco más de 3,30 horas.

Descenso: Crestear hacia el S.E (IIº) hasta el collado del Medio, desde donde bajaremos sin dificultad hacia el norte al Glaciar del Aneto, donde coincidimos con los pasos de la aproximación.

Época aconsejable: De febrero a junio

Observaciones: Unos de los corredores a mayor altura de la cordillera y más longevo en la conservación de nieve.

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PUNTA ASTORG -Corredor Norte

Corredor Norte

Recorrido/dificultad: 150 metros, P.D., máximo de 45º a 50º

1a ascensión: D’Astorg, H. Brulle, C. Passet y B. Salles en julio de 1901.

Características y condiciones: Corto y elegante corredor, apto para realizar a  finales de temporada.

Material útil: Personal básico, opcionalmente algún seguro para la roca.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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PICO MIR, 3.184 m. – RESEÑAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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FOTO PAKO CRESTAS

Punto de partida:         REFUGIO DE LA RENCLUSA. 2.140 metros.

Aproximación: 3 horas y media. Salimos en dirección a los lagos de Paderna y subimos en diagonal por interminables cuestas hasta el circo que forman las cumbres y que es bien visible a medida que ganamos altura.

Descenso: Crestear hasta la cumbre (II* / 40*) y bajar por la cresta orientada al DIENTE DE ALBA (N.O.) En verano la cresta se desciende destrepando grandes bloques, pero con nieve resulta más que aconsejable hacer un breve rappel de 30 metros al final (rappel instalado). Del collado situado entre el PICO MIR y el DIENTE DE ALBA, descendemos hacia el este para situarnos de nuevo al pie de la pared. De aquí retomamos los pasos de la marcha de aproximación. Calcular poco más de 3 horas para el descenso.

PICO MIR – 4. Corredor Fanatik – Jisus – Crestas

Época aconsejable: De finales de marzo hasta principios de junio.

Observaciones: Pared corta pero remota, con mucho ambiente. Posibilidad de nuevas vías si bien la más evidente es la que se abrió recientemente.

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PICO MIR – Corredor Fanatik – Jisus – Crestas

Corredor Fanatik – Jisus – Crestas

  • Recorrido/dificultad: 200 metros. Media de 50 a 55*. Paso intermedio de 60* y largo final de 90* y M4.
  • 1a ascensión (divulgada): Jordi Vilamajor, Jordi Beneito y Pako Crestas en junio del 2008.
  • Características y condiciones: Canal evidente y mantenida con un tramo final difícil. Roca suelta y hielo inconsistente en la parte final. Muchísimo ambiente alpino. Lástima que no sea más larga.
  • Material útil: 4 pitones, friends variados y dos tornillos de hielo.

PICO MIR, 3.184 m. – CARA NORTE

Punto de partida:  REFUGIO DE LA RENCLUSA. 2.140 metros.

Aproximación: 3 horas y 15 minutos. Salimos en dirección a los lagos de Paderna y subimos en diagonal por interminables cuestas hasta el circo que forman las cumbres y que es bien visible a medida que ganamos altura.

Descenso: Crestear hasta la cumbre (II* / 40*) y bajar por la cresta orientada al DIENTE DE ALBA (N.O.) En verano la cresta se desciende destrepando grandes bloques, pero con nieve resulta más que aconsejable hacer un breve rappel de 30 metros al final (rappel instalado). Del collado situado entre el PICO MIR y el DIENTE DE ALBA, descendemos hacia el este para situarnos de nuevo al pie de la pared. De aquí retomamos los pasos de la marcha de aproximación. Calcular poco más de 3 horas para el descenso.

Época aconsejable: De diciembre hasta finales de mayo.

Observaciones: Vertiente corta y remota con posibilidades de nuevas líneas, hasta ahora tan solo se tiene constancia de una única vía estival obra de Arlaud y compañeros

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PICO MIR – Via Arlaud

Via Arlaud

  • Recorrido/dificultad: 200 metros. En verano IIIº, en invierno debe preverse mayores dificultades por terreno mixto y roca mala.
  • 1a ascensión (estival): Jean Arlaud.
  • Características y condiciones: Discurre cerca del espolón del margen derecho de la pared, por un sistema de muros y repisas. No se tiene constancia de escaladas invernales.
  • Material útil: Friends y aros de cuerda.

PICO MIR, 3.184 m. – CARA NORESTE

Punto de partida:         REFUGIO DE LA RENCLUSA. 2.140 metros.

Aproximación: 3 horas y media. Salimos en dirección a los lagos de Paderna y subimos en diagonal por interminables cuestas hasta el circo que forman las cumbres y que es bien visible a medida que ganamos altura.

PICO MIR – 1. Corredor Prematuro – 2. Olor de invierno

Descenso: Crestear hasta la cumbre (II* / 40*) y bajar por la cresta orientada al DIENTE DE ALBA (N.O.) En verano la cresta se desciende destrepando grandes bloques, pero con nieve resulta más que aconsejable hacer un breve rappel de 30 metros al final (rappel instalado). Del collado situado entre el PICO MIR y el DIENTE DE ALBA, descendemos hacia el este para situarnos de nuevo al pie vertiente oeste y norte de la cumbre. De aquí retomamos los pasos de la marcha de aproximación. Calcular poco más de 3 horas para el descenso.

Época aconsejable: De noviembre hasta finales de abril.

Observaciones: Vertiente corta y remota que acostumbra a presentar buenas condiciones pronto. En primavera, si la nieve es abundante, no se recomienda la escalada a no ser que se madrugue micho y se inicie con las primeras luces del día.

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PICO MIRCorredor Prematuro

Corredor Prematuro

  • Recorrido/dificultad: 150 metros. 40º a IIIº, máximo 55º
  • 1a ascensión: Eduardo Cuber y Fede A en noviembre de 1998
  • Características y condiciones: Corredor muy evidente propicio para escalar a principios de temporada.
  • Material útil: Friends y algún tascón.
PICO MIR – Olor de invierno

Corredor Olor a invierno

  • Recorrido/dificultad: 150 metros. 50º, máximo de IVº y 55º
  • 1a ascensión: Javier García y Eduardo Cuber en octubre de 1999.
  • Características y condiciones: Via un poco más compleja que la anterior, también muy aconsejable para realizar a principios de temporada
  • Material útil: Friends y algún tascón.

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GABIETO ORIENTAL, 3.034 metros – CARA NORTE. RESEÑAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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GABIETO ORIENTAL – 1. Cara Norte

Punto de partida:       Port de Bujaruelo. 2.270 metres. Accesible por las pistas de esquí de Gavarnie (1,30 h) o desde la San Nicolás de Bujaruelo (2,30 a 3 h, dependiendo de la nieve).

Aproximación: Evidente, desde el puerto de Bujaruelo ascendemos por el camino del Col du Sarradets, que nos llevaría al refugio, para abandonarlo bien pronto al situarnos bajo las palas que conducen de manera evidente al pie de la cara norte, 0,45 a 1 hora.

Descenso: Crestear hasta el collado de los Gabietos (fácil) y descenderhacia el norte una vez en la coma glaciar y saliendo de la misma por el margen derecho para evitar la franja rocosa que sustentaba lo que antaño eran los seracs de los Gabietos, esta alternativa es menos cómoda pero más rápida, 1,30 a 2 h.

Época aconsejable: De diciembre a mayo

Observaciones: vertiente de menor dimensiones que la norte del Taillón y menos estética, factores que implica que sea mucho menos visitada.

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GABIETO ORIENTAL – 1. Cara Norte

Norte clásica

Recorrido/dificultad: 500 metros, media de 50º, máximo de 60º, posible mixto.

1a ascensión: sin datos

Características y condiciones: A pesar de que la vecina norte de Taillón le resta protagonismo, no hay duda de que estamos ante una de las grandes cursas clásicas del pirineismo glaciar.

Material útil: algún pitón y friends.

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PROYECTO “TOP 10 VOLCANOES” – LOS VOLCANES MÁS ALTOS DE CADA CONTINENTE + LOS TECHOS OCEÁNICOS.

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cumbre del Etna – Foto Pako Crestas

Hola amigos, os presento en mi blog mi nuevo proyecto vital, el cual quiero realizar como agencia de viajes, con lo que lo convierto en un proyecto común y abierto donde confío que os pueda apetecer acompañarme en algunas o varias de las etapas.

Punto de colacación de crampones en el Orizaba – Foto Pako Crestas

El proyecto consiste en subir los volcanes más altos de cada uno de los continentes más los volcanes más altos de las islas oceánicas, en este caso todas las cumbres más altas son volcanes, o sea, los tres techos oceánicos son volcánicos. Excluyo del proyecto los oceánicos Ártico o y Antártico. El primero de ellos siempre se ha considerado parte del oceánico Atlántico y no tiene volcanes (al menos superficiales) y el oceánico Antártico tampoco tiene unos límites establecidos y seguramente el mismo volcán que es el más alto del continente Antártico podría ser considerado a la vez el oceánico.

Puesta de sol desde la ladera N del Damavad – Foto Pako Crestas

Así pues formarían parte 10 cumbres, los “10 TOP VOLCANOES”

  • ELBRUS – Volcán más alto de Europa
  • KILIMANJARO – Volcán más alto de África
  • GILUWE – Volcán más alto de Oceanía
  • OJOS DEL SALADO – Volcán más alto de Sur América
  • ORIZABA – Volcán más alto de Norte América
  • DAMAVAND – Volcán más alto de Asia
  • SIDLEY – Volcán más alto de la Antártida
  • TEIDE – Volcán más alto del océano Atlántico
  • PITON NEIGES – Volcán más alto del océano Índico
  • MAUNA KEA – Volcán más alto del océano Pacífico.
Al pie de la cara N del Damavand – Foto Pako Crestas

KILIMANJARO: Esta cumbre ya le he ascendido y bajado por varias vías, por cinco de las vías: Marangu, Rongai, Machame, Lemosho y Mweka, pero creo que no me cansaré de volver a este lugar mágico. Próximamente volveremos por la Rongai Route en un viaje Low Cost por culpa de la pandemia: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-low-cost-dic-20/

En año que viene volveremos por una ruta en desuso, la Arrow Glacier Route, en un principio a “tarifas normalizadas”: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-nov-21/

TEIDE: Ya lo he ascendido en un par de ocasiones, una de ellas por la bonita y exigente ruta 0-4000-0 subiendo desde Garrachico y bajando a la Playa del Socorro, travesía que realizamos en 3 días estableciendo como base una bonita y pequeña casa rural en la zona alta de Orotava.

No descarto volver a organizar una salida a Tenerife como agencia de viajes para cruzar la isla por el G.R, y aprovechar para ascender de nuevo el techo del Atlántico, pero ahora por ahora no lo tengo en la agenda.

PITON DE LES NEIGES: La cumbre más alta de la isla reunión, en el corazón del Índico. Forma parte de la CEE al ser territorio francés, lo que facilita el viaje previsto en estos momentos de pandemia. Si me queréis acompañar tengo previsto ir el próximo mes de enero del 2021, edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/trekking-isla-reunion-ene-21/

GILUWE. Vamos en abril del 2021. Viaje que tuvimos que aplazar por la pandemia. Creo que se trata de la primera expedición nacional a esta cumbre que tan solo se ha ascendido en 16 ocasiones (según informan los guias locales). Os animo a acompañarme en esta experiencia 100% exótica, Edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/giluwe-wilhelm-papua-abr-21/

DAMAVAND. La cumbre más alta de Irán. Ya la he escalado en 2 ocasiones, por el sur y por el norte. Este invierno tengo la intención de volver en plena época fría, en que las temperaturas en la cumbre pueden llegar a -50ºC, todo un reto para los amantes del frío. No obstante este viaje no será un viaje abierto, por la dureza y riesgos que comporta, pero volveremos en junio por la vertiente oeste. Encontrareis el programa en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/damavand-jun-21/

ELBRUS. Cumbre más alta de Europa y a la vez volcán más alto de Europa. Ya he subido 2 veces la cumbre principal y 2 veces la cumbre secundaria (de tan solo 20 metros menos). 4 vías a la cumbre y un intento a la larga y poco conocida arista de Kükúklü. Este año volvemos por la vía normal con la posibilidad de formar parte de un micro grupo que intentaremos la cumbre escalando por la vertiente S.O. Más información en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

OJOS DEL SALADO. Volcán más alto del mundo y volcán más alto de Sur América y del Hemisferio Sur. Por 2 años consecutivos he tenido que aplazar la salida, en 2020 por falta de quórum y en 2021 por el covid, pero esperemos y deseamos poder ir en 2022. Aquí tenéis el enlace al programa previsto: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/ojos-del-salado-ene-22/

ORIZABA. Cumbre más alta de México y tercera altura de Norte América después del Denali y el Mont Logan. Volcán más alto de Norte América. Ya lo subí en su día por la ruta clásica, peto volveremos como agencia de viajes dentro del proyecto TOP 10 VOLCANOES. Más información de la salida en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/orizaba-mexico-dic-21/

MAUNA KEA. Cumbre más alta Hawai y cumbre más alta del Océano Pacífico. Con sus más de 4mil metros de altura es una de las pocas cumbres tropicales situadas en islas donde nieva con cierta regularidad. Hawai tiene el interés también de las erupciones características de la zona, llamadas coladas hawaianas. En este momento no tengo el programa en la web, pero confío poder programar la salida para el 2022.

SIDLEY. Lugar remoto donde los haya. Lejos entre la lejanía, el “hueso duro” de roer. Caro, carísimo…. Solo para ricos. Previsto para invierno del 2022. En breve tendremos el programa colgado en la web ….

ESTAIS TODOS INVITADOS A SEGUIRNOS EN EL PROYECTO Y SI OS VIENE DE GUSTO, ACOMPAÑARNOS EN ALGUNA DE LAS ÉTAPAS

Salud y monte ¡!!!!

Pako

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PUNTA ALTA – CRESTA DE LA PALA ALTA A LA PUNTA ALTA – CRESTELLS DE COLIETO.

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FOTO PAKO CRESTAS

Introducción: Todo pirineista tiene su “primer tres mil”, y en mi caso, ese “honor” fue concedido a la  Punta Alta, que, por muy “Alta” que se catalogue, es un tres mil justito, bajito, que apenas sobresale de la línea. Tampoco no es muy atractivo, forma parte de las montañas standards, que pasan sin pena ni gloria por la geografía de nuestra cordillera.

No obstante y, como no podía ser de otra manera en el corazón del viejo Pirineo, también este tres mil tiene su propia cresta, y resulta ser la cabecera de un bonito y solitario valle, encabezado por los azules lagos de Comalesbienes.

FOTO PAKO CRESTAS

La cresta en sí, al igual que la misma punta Alta, no deja de ser una cresta a tener en cuenta, pero sin alicientes que la hagan resaltar de una manera especial. En realidad las dificultades se concentran en la parte final y las principales son fácilmente evitables. Estamos frente a uno de esos recorridos más bien catalogados para “coleccionistas”.

Durante mucho tiempo la Pala Alta de Serrader se consideraba un tres mil, en concreto se le atribuían 3.001 metros. Seguramente se debería por la engañosa perspectiva que, desde la cima, parece dominar sobre la Punta Alta y Pic de Coma les Bienes; no obstante, mediciones más rigurosas y modernas ya no han dejado margen para el error. La Pala Alta de Serrader tiene 2.982 metros de altura

La roca es dudosa en ciertos pasos. Sin considerarse de mala calidad, si que se recomienda precaución. Más teniendo en cuenta que las restantes crestas de la parte de Sant Maurici – Aigües Tortes, en la mayoría de casos, cuentan con roca con muy buena salud.

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Cumbre principal: PUNTA ALTA. 3.014 metros.

Dificultad: Algo difícil si se escala íntegramente la sección de las torres negras (parte final del cresterio). Caso contrario, si se evitan las torres negras, la dificultad del periplo se reduce a Poco difícil.

Horario: de 3 a 4 horas para la cresta.

Primera ascensión: sin datos

FOTO PAKO CRESTAS

Material útil: Unos cuantos tascones y friends. La cresta se puede realizar con un cordino de 30 metros, ya que tan solo encontramos un rápel de 15 metros.

Punto de partida: ESTANY DE CAVALLERS, 1.783 m.

Acceso:  Accesible en coche por carretera asfaltada des de CALDES DE BOÍ. Para acceder a la cabecera del valle de Boí transitaremos por la carretera N-230 en su trazado entre PONT DE SUERT y la BOCA SUD DEL TUNEL DE VIELHA. Poco después de dejar atrás PONT DE SUERT encontramos la bifurcación que asciende el valle pasando por poblaciones como LLESP, BARRUERA y ERIC-LA-VALL.

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Aproximación a la cresta: El camino que asciende al valle que nos interesa, situado al este, nace a unos cien metros antes del final de la carretera que muere en la presa de CAVALLERS. Zona de parking. Hay un cartel indicador del inicio del camino a Comalesbienes.

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Seguir la pista, — intransitable para coches –, reseguir las curvas hasta encontrar un camino que sube trazando una valiente línea que gana rápidamente desnivel. Primero el terreno es de piedra suelta, luego atravesamos el bosque y entramos en la zona de pedregales. Los hitos indicativos nos llevan a los ESTANYS DE COMALESBIENES, 2.575 metros y 2.610 metros, respectivamente. Bordeamos por la orilla derecha, subiendo una pala pedregosa en dirección este, para llegar al ESTANY DE DALT, 2.720 metros, donde empieza la arista muy ancha, hacia el sur, que concluye en la ante cima N.E. 2.972 metros. Seguimos la arista, un tanto escarpada pero fácil, coronada por pequeñas brechas y promontorios, hasta la cumbre de la PALA ALTA DE SERRADER, 2.982 metros. F.+, inicio de la cresta.

Recorrido:   Desde la cumbre de la PALA ALTA DE SERRADER, y pasando por la ante cima norte, bajamos a un pronunciado collado pedregoso, situado a 2.890 metros de altura. Siguiendo hacia el N.E. subimos un lomo pedregoso siguiendo el filo lleno de bloques fáciles (IIº – II-), avanzamos rápidamente. Encontramos una pequeña aguja naranja de escalada opcional (IIIº). Pronto llegamos al vértice COLIETO – BARRADES, 2.967 metros. F.+.

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El cordal cambia radicalmente de orientación (N.O.). Flanqueamos una punta gemela por terreno pedregoso y, dibujando una diagonal ascendente, tomamos de nuevo la arista. Seguirla sin contratiempos por grandes bloques. Pronto, adornada por una arista de bloques blancos, (II-), empieza el tramo más delicado: las torres negruzcas.

La primera se toma por la izquierda, pasando por un bloque desprendido (II-), descendemos mediante una travesía oblicua con fisuras (II+). En la próxima aguja buscamos un flanqueo aéreo sobre las paredes orientadas al norte (IIIº). Una vez en la parte alta del centinela bajamos una chimenea un tanto expuesta (IIIº) hasta una ancha repisa. Encontramos un bello paso vertical, un poco desplomado, que se gana mediante unas fisuras (IV-). Paso de 4 metros. Descendemos fácilmente hasta una brecha. El gendarme que viene a continuación, es preferible flanquearlo tras escalar cinco metros verticales por fisuras (III-). El descenso es delicado pero preferible al diedro desplomado y a los bloques dudosos que presenta la aguja por la vertiente este.  Flanqueamos pues una placa anaranjada de adherencia (IIIº) y ganamos la parte alta del promontorio. El descenso se realiza por bloques que van a parar a una canal terrosa situada en la vertiente sur.

FOTO PAKO CRESTAS

El último gendarme, espectacular a primera vista, presenta una escalada opcional, ya que es posible evitarlo por la izquierda. Ganamos una chimenea (III-) y descendemos mediante un rápel de 15 metros. La arista se vuelve fácil. Próxima se encuentra la cima de la PUNTA ALTA. 3.014 metros.

Descenso: Por la vía normal de la PUNTA ALTA.  Bajamos hacia el norte por una canal inestable pero fácil, hasta una horcada  situada a 2.799 metros, a partir de este punto descendemos hacia el N.E. por una especie de coma que recibe el nombre de la Raconada. Hitos, Pasamos frente las orillas de l’ESTANY DE LA ROCA, 2.390 y nos adentramos en el valle de Colieto. Una vez en el, al llegar junto a las orillas de l’ESTANY GRAN DE COLIETO, 2.206 el camino, bien marcado, se orienta hacia el oeste para llegar al REFUGI VENTOSA i CALVELL, del propio refugio bajamos a CAVALLERS por camino evidente y muy bien trazado. Calcular poco menos de 4 horas para el regreso al punto de partida.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

  1. Vértice COLIETO – BARRADES, 2.967 m
  2. Torres negruzcas
  3. Bello paso vertical de fisuras IV-
  4. Placa anaranjada de adherencia IIIº
  5. Ráppel de 15 m.
  6. PUNTA ALTA, 3.014 m

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ADRAR IFEROUANE – TRAVESIA INVERNAL Y SOLITARIA DEL CORDAL AGOUNSS N’TINILINE.

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Este presente mes de febrero (2020) me quedé unos cuantos días solo en la zona del Toubkal tras la celebración del Stage de alpinismo anual. MI intención inicial era continuar escalando con algún compañero autóctono, pero ante la falta de nieve y la mala calidad de la misma para escalar, preferí desistir de nuevas posibles aperturas para dar paso a unos días tranquilos de soledad bienvenida y tranquila caminata por parajes lejanos.

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¡Bendita soledad!! ¡Bienaventurada compañera!! Cuanto te echaba a faltar… hacia tanto tiempo que no podía estar a solas con mi queridísima montaña. Demasiadas intersecciones en el camino de la vida, para vivir y sobrevivir haciendo aquello que más me gusta. Casi me había olvidado de tu mágico silencio….

Como anillo al dedo, disfruté como un enano de la travesía solitaria del cordal de Agounss n’Tiniline. Empecé la travesía entrada la tarde del 14 de febrero. Después de comer, como aquel que no quiere la cosa…. Subí prescindiendo de mulas, cargado desde el primer paso, evitando llegar al Santuario de Sidi Chamarrouch por ir con el tiempo justo.

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Sin prisas pero sin pausas me comí los más de 1.700 m de desnivel que separan Imlil (1.750 m) del collado de Tizi n’Tarharat (3.460 m) donde pasé la primera noche. Llegué ya a las puertas de la penumbra y acabé de instalar el gélido campamento bajo la fría y distante compañía de las estrellas. Un invierno sin apenas nieve en estos lares, pero no por ello cálido. Por la noche la temperatura, simplemente, se desploma.

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Al día siguiente apareció un cielo gris, feo, preludio de una nevada que parece que nunca llega. Algún copo esporádico cae muy de tanto en tanto. NI de lejos se le puede considerar una tímida nevada. Nada. Eso sí, frio constante en altura, de aquel frio que enseguida muerde cuando te paras a descansar.

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El cordal discurre entre largas y monótonas subidas y bajadas. Tan solo en las proximidades del propio Adrar n’Tiniline me sorprende una corta pero fácil cresta. No obstante requiere de toda mi atención. Como no podía ser de otra manera, la roca es calamitosa y estando aquí más solo que la una, no hay margen para el mínimo error.

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La segunda noche instalo campamento por debajo del collado de Tizi n’Ououraine, justo en el mismo lugar donde instalamos campamento durante la Gran Travesia M’Goun – Toubkal que realicé junto con mi hijo en verano del 2018. Buenos recuerdos ahora acompañados de una tarde fría, gélida. La hierba quemada por el frio. La nieve, que debería cubrir estas zonas con un espesor considerable, este año está ausente… llenando de incertidumbres lo que acabará siendo las nefastas consecuencias de un cambio climático que cada vez se deslumbra más irreversible.

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Al día siguiente un “fallo técnico” con el móvil evita el obligado madrugón que se imponía para llegar a mi principal objetivo, el Adrar Iferouane. Me levanto con las primeras luces consciente que si subo a la cumbre llegaré a Imlil bien entrada la noche, demasiado tarde… y que por tanto encenderé inútilmente las alarmas de la familia que me espera. No pasa nada, tengo por delante una larguísima jornada. Volver desde este punto a Imlil requiere ya muchas horas y kilómetros de marcha.

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Remonto el valle de Assif Tifni, que conocía ya de varios veranos de realizar trekking por la zona. Ahora este falso invierno parece, visualmente hablando, casi verano. Hasta las terrazas de los cultivos ahora abandonados estan verdes y al medio día se ven insectos y lagartijas por las partes bajas. Los Azibs completamente desiertos, sin almas, sin vida. Solo piedras esperando sus moradores temporales.

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Remonto de nuevo el Tizi n’Tarharat en sentido opuesto a la subida de hace dos días. Tarde serena, mágica, transparente, iniciática. Saboreo cada instante, cada paso, cada respiro. Vuelvo de nuevo con los humanos tras un breve paréntesis conmigo mismo. Cae la noche ya en Imlil, camino por la carretera asfaltada. Llaman a la oración, el día se acaba, llego justo en el momento previsto. Al final del tercer día, cuando el sol se esconda tras el horizonte, llamaré a la puerta de la morada. Será el final de esta bonita balada por las altas cumbres ignoradas del Atlas.

Autor: PAKO CRESTAS

LA TRAVESIA EN 7 CORTOS VIDEOS

1R VIDEO: Primera tarde, ascendiendo de Sidi Chamarrouch al collado de Tizi n’Tarharat.

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2º VIDEO: Llegada al Collado de Tizi n’Tarharat con las últimas luces de día.

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3r VIDEO: primera visualización del Adrar Iferouane y previsiones demasiado optimistas.

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4º VIDEO: Sorpresa .., sorpresa … cresta a la vista

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5º VIDEO: Segunda noche. Definición de la distancia “güevo luz”

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6º VIDEO: El desenlace. Ahorro de energía máxima Samsung J5

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7º VIDEO: Despedida. A pesar de ir solo, hablo en plural porque me siento acompañado.

  • Acompañado de la propia SOLEDAD, experta piloto de sorprendentes viajes interiores.
  • Acompañado del SILENCIO, inagotable fuente de sabios consejos.
  • Acompañado de las MONTAÑAS, eternas guardianes de mi efímero paso por la vida.
  • Acompañado de los ASTROS, distantes, imperturbables y siempre brillantes en las noches serenas.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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PIC DE COMALOFORNO – CRESTA DE COMALESTORRES.

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Introducción: Como contrapunto a la archiconocida cresta de Bessiberris, una alternativa bastante inédita para ascender a la cumbre más alta del cordal, desde Cavallers, caminando menos y escalando mas. Se trata de la Cresta de Comalestorres, un retorcido brancal que une las imponentes torres graníticas con el gigante de la región.

Las paredes de Comalestorres han visto como su popularidad crecía a marchas forzadas entre los escaladores en las dos últimas décadas. La razón es bien simple y tiene nombre propio: se trata de Luicky, incansable escalador de roca y divulgador nato, que ya hace años fue a vivir al valle de Boí y ha dado buena cuenta de su afán aperturista y divulgador, en la gran mayoría de las paredes de la zona.

Comalestorres, sin duda, ha sido uno de sus grandes descubrimientos (que, además de grandes, son numerosos). Las placas verticales, monolíticas, fisuradas y soleadas de su vertiente S.E., han hecho las delicias de todo escalador alpino que se precie. Divertimento puro, roca excelente, pasos atléticos.

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Pero para los más clásicos, Comalestorres también guarda una grata sorpresa: la dentada cresta que va al Comaloformo. La verdad es que, para escalar la cresta en su integridad, antes tendríamos que superar cualquiera de las vías de la pared, por lo que, para entrar en dificultades técnicas excesivas, que desvirtuarían el espíritu del cresterista, nos limitamos a recorrer la parte superior, (que no es poco).

Después del Comaloformo enlazamos con las cumbres que nos quedaron en el tintero al recorrer Bessiberris: la Punta Passet y la Punta de Lequeutre. La primera un es un príncipe destronado: hasta hace poco se le otorgaba 3.002 metros de altura, ahora ha dejado de jugar en la división de oro, es tan solo un vulgar 2.998 metros. Pero tanto número, me produce una sensación extraña. Por mucho que mire esta punta solitaria, creo verla igual, como si la “degradación numérica” no le hubiese afectado. ¿Qué raras son las montañas? ¿Qué no tienen sentimientos?, la respuesta, tal vez, es que los raros somos nosotros.

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Cumbre principal: PIC DE COMALOFORNO, 3.029 metros

Dificultad:   Algo Difícil. Pasos de III*/III+ y uno de IV-.

Horario: 3 horas

Primera ascensión: sin datos

Material útil: Cordino de 30 metros. Friends variados (5/6) y algún tascón.

Cartografía útil: * VALL DE BOÍ – PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES  I ESTANY DE SANT MAURICI. Editorial Alpina – escala 1:25.000.

* PICA D’ESTATS – ANETO. Mapa excursionista – carte de randonnées núm. 22, co-edición Institut Cartogràfic de Catalunya – Rando éditions (francés). Escala 1:50.000

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Punto de partida:  ESTANY DE CAVALLERS, 1.783 m.

Acceso: Accesible en coche por carretera asfaltada des de CALDES DE BOÍ. Para acceder a la cabecera del valle de Boí transitaremos por la carretera N-230 en su trazado entre PONT DE SUERT y la BOCA SUD DEL TUNEL DE VIELHA. Poco después de dejar atrás PONT DE SUERT encontramos la bifurcación que asciende el valle pasando por poblaciones como LLESP, BARRUERA y ERIC-LA-VALL.

Aproximación a la cresta: Debemos tomar el camino que nace en el margen occidental de la presa de CAVALLERS y flanquea por la orilla hacia el norte durante unos metros para enseguida emprender una fuerte subida en diagonal a la derecha. Antes un cartel indicaba el inicio del camino, conocido como el CAMÍ DEL PAS DE L’OS, con una notable advertencia: “Camino para expertos”. El camino sube de manera decidida en dirección oeste hacia el pie de los denominados ESPADATS DE COMALESTORRES. Hay hitos y balizas de madera con la punta pintada de verde. Antaño este camino estaba poco marcado y era perdedor, pero hoy en día suele frecuentarse bastante en verano al ser el acceso a las bonitas vías de escalada de los ESPADATS. A unos 20 minutos de marcha encontramos el paso que da nombre al camino: Un bloque empotrado que forma un túnel, posible excelente escapatoria en el imposible supuesto de que un oso nos persiga (Pas de l’os = paso del oso).

Una vez situados bajo las paredes de COMALESTORRES, (1,00 h) debemos continuar flanqueando por el pie de pared en dirección O, ligera tendencia N.O. El camino desaparece y debemos adentrarnos en un caos de pedregal. Continuando el largo flanqueo bajo el cordal erizado encontramos una especia de canal – coma que nos lleva a un collado situado más al oeste del PIC DE COMALESTORRES. Es el PORTELL DE COMALOFORNO. 2.765 m. Lugar en el que iniciaremos la cresta. Contar 2 horas 45 minutos en marcha de aproximación.

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Recorrido: Iniciamos el ascenso, siempre hacia el oeste, por unas fáciles gradas de bloques y hierba. Siguiendo el propio dorso de la arista encontramos, como único elemento destacable de la parte inicial, un paso opcional que supera una lastra con enormes presas laterales (II+). Seguimos el cordal de bloques fáciles (II-) hasta llegar a una brecha a la cual descenderemos por una repisa oblicua descendiente que se dibuja de derecha a izquierda (II*). Una vez en la brecha superamos un bloque en puncha empotrado en la propia hendidura, u una vez en el lado opuesto nos elevamos sobre una repisa tumbada situada ligeramente a nuestra izquierda (III*) para atacar directamente una especie de dorso que finaliza en un tramo vertical con excelente presa. Paso atlético de III* que nos conducirá de nuevo a lo alto del cordal. Seguimos el filo sin más complicaciones y de manera evidente, con algún tramo aislado de II-/II* en medio de terreno fácil. Justo antes de llegar a la cumbre nos deleitará con una breve y fácil escalada unos bloques figurados (II+). PIC DE COMALOFORNO. 3.029 m. (A.D.-).

A partir de esta cumbre (de la cual, si quisiésemos ya podríamos descender por el itinerario de bajada recomendado en el capítulo anterior), podemos continuar cresteando hacia el sur y completar así el periplo con dos cumbres, una de ellas un “ex – tres mil”. Tan pronto como iniciamos el descenso bajamos por un sistema de placa naranjas bastante tumbadas (II*), siguiendo por la arista, abandonaremos la misma en las proximidades de la brecha, cuando el terreno pierde altura con mayor agresividad, para descender por una canal con bloques sueltos situada en la vertiente oeste, que muere en una evidente vira que nos llevará a la llamativa brecha intermedia. En la brecha muere una canal orientada hacia el este que acostumbra a estar nevada hasta bien entrado el mes de julio. Superamos el labio opuesto de la brecha por un dorso de roca muy buena (II* / II+) que nos lleva a un tramo de cresta horizontal en el que escalaremos a pleno filo. PUNTA PASSET, 2.998 m. (P.D.+).

FOTO PAKO CRESTAS

Un nuevo corte en el cordal nos obliga a descender hacia la izquierda en busca de una vira terrosa (atención al peligro de patinar). Nos encontramos frente a un diedro tumbado pero liso que debemos superar (IV-) para alcanzar una bavaresa de III* que nos llevará de nuevo a los alto de la cresta. Por encima del resalte encontramos una instalación de ráppel, útil al realizar la cresta en sentido inverso al propuesto por la presente guía. Superado este pasó ya no encontramos resalte digno de mención, estando muy cerca de la última cumbre del recorrido: la PUNTA DE LEQUEUTRE. 2.945 m. (A.D.).

Descenso: largo, duro y penoso. Un verdadero “rompe – piernas” sin rastro de camino. Descendemos inicialmente hacia el sur por un ancho lomo herboso de pendiente moderada pero constante, hasta situarnos en una especie de vago collado situado a una altura de 2.500 m. Abandonamos en este punto el cordal para continuar bajando, por escalones herbosos, hacia el ESTANY DE LA LLOSA, 2.278 m. Flanqueamos por su orilla sur, cruzamos el desagüe y, dirigiéndonos hacia el norte, divisaremos una especie de collado. Llegaremos a él flanqueando por una pendiente de hierba y una vez traspasada la horcada, descenderemos en diagonal hacia el N.E. por empinadas pendientes de hierba y árboles sembrada de resaltes rocosos donde nuestra intuición montañera nos ayudará a descender sin mayores contratiempos. Tan solo en la parte final se divisa algún rastro de camino al situarnos bajo la zona de paredes cercanas a CAVALLERS, donde estos últimos años han proliferado numerosas vías de escalada. Si seguimos descendiendo la canal pedregosa de la parte final de la bajada del denominado BARRANQUET DEL REMORDI, iremos a parar a la carretera asfaltada situada por debajo de la presa. Si nuestra intención es volver a la propia presa deberemos realizar un último flanqueo hacia el norte, a media altura y sin camino marcado, que nos llevará al punto de inicio del camino de aproximación, o sea, el borde occidental de la PRESA DE CAVALLERS. 1.783 m. Calcular 3 horas largas para el penoso descenso.

  • 1. PORTELL DE COMALOFORNO, 2.765 m
  • 2. Especie de dorso. Tramo vertical de excelente presa IIIº
  • 3. Filo sin complicaciones
  • 4. PIC DE COMALOFORNO, 3.029 m
  • 5. PUNTA PASSET, 2.998 m
  • 6. vira terrosa – diedro tumbado (IV-)
  • 7. PUNTA DE LEQUETRE, 2.945 m

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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