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MONTE EREBUS. EL VOLCÁN ACTIVO MÁS AUSTRAL DE LA TIERRA.

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El volcán Erebus, en la Antártida, es el volcán activo más austral de la Tierra. Tiene una altitud de 3794 metros y está localizado en la isla de Ross, que también tiene otros tres volcanes activos, entre ellos el Monte Terror. Esta montaña forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, que incluye 1600 volcanes activos.

Se ha observado que este volcán ha estado continuamente activo desde 1972, y en sus inmediaciones se encuentra el Observatorio del Volcán Monte Erebus, dirigido por el Instituto de Tecnología y Minería de Nuevo México (New México Tech). Es una de las tres zonas volcánicas activas de la Antártida, junto con los volcanes situados en otras dos islas periféricas; Isla Decepción e Isla Buckle. El cráter contiene uno de los pocos lagos de lava permanentes en el mundo.

EL DESCUBRIMIENTO

El monte Erebus fue descubierto el 27 de enero de 1841 por el explorador polar Sir James Clark Ross, cuyas naves se llamaban HMS Erebus y HMS Terror, (que también fueron usadas por Sir John Franklin en su desastrosa expedición al Ártico en 1848). Tanto la nave como el volcán toman su nombre de Érebo, el dios griego primigenio, personificación de la oscuridad y las sombras e hijo de Caos y Ananké. El otro famoso barco de la expedición “Terror” cuenta con el mismo nombre que el segundo volcán de la Isla. Antártida y Ártico quedaron unidos por siempre en la memoria de las explotaciones polares por el nombre de los barcos y los volcanes. Erebus y Terror.

LA PRIMERA ASCENSIÓN

Esta montaña de 3.790 m de altitud no se había escalado jamás anteriormente. Un equipo de la expedición Discovery, habían explorado la base de la montaña en 1904, pero no llegaron más que a los 910 m de altura.

La expedición Nimrod de 1908, liderada por sir Ernest Shackleton se realizó la primera ascensión a la cumbre. El equipo para la ascensión lo componían Edgeworth David, Douglas Mawson y Alistair Mackay, con Eric Marshall, Jameson Adams y Philip Brocklehurst como apoyo. La ascensión comenzó el 5 de marzo.

El 7 de marzo, los grupos de apoyo y ascensión se unieron a 1700 m aproximadamente y avanzaron hacia la cumbre. Al día siguiente, una intensa nevada los bloqueó, pero el 9 de marzo reanudaron la ascensión y, antes del final de la jornada, alcanzaron el cráter principal. Brocklehurst que tenía los pies demasiado helados para continuar, permaneció en el campamento mientras los otros continuaron hacia el cráter activo, que alcanzaron al cabo de cuatro horas. Realizaron varios estudios meteorológicos y recogieron numerosas muestras de rocas. Más tarde realizaron un descenso rápido, principalmente deslizándose por la nieve. El equipo llegó al refugio del cabo Royds el 11 de marzo “prácticamente muerto” según Eric Marshall.

El primer ascenso conocido en solitario a este monte fue realizado por Charles J. Blackmer entre el 19 y el 20 de enero de 1991. Blackmer, un herrero que trabajó por muchos años en la estación McMurdo, completó esta escalada en un período de 24 horas, tomándole el ascenso aproximadamente unas 17 horas. 

EL VOLCAN

El monte Erebus es hoy día el volcán más activo de la Antártida. Su cumbre contiene un lago persistente de lava fonolítica convectiva, uno de los pocos que existen en la Tierra. La actividad eruptiva característica consiste en erupciones estrombolianas desde el mismo lago o desde alguno de los varios conos secundarios que se encuentran dentro del cráter interior del volcán. Es un volcán científicamente extraordinario por el hecho de ser de nivel relativamente bajo y de tener una actividad eruptiva inusualmente persistente, que permite el estudio vulcanológico a largo plazo de un sistema eruptivo estromboliano en un sitio muy cercano a los conos activos (unos cientos de metros). Esta característica es compartida con unos pocos volcanes del planeta, como sería el famoso Stromboli en Italia.

La caldera incandescente o lago de lava tiene una forma redonda, con tendencia alargada en  forma de cuerno, su diámetro cambia de 10 a 40 m y la temperatura oscila entre los 900º C y 1.130º C

LA DESGRACIA DEL MONTE EREBUS

El 28 de noviembre de 1979, un avión turístico de la aerolínea estatal Air New Zealand, que transportaba a 257 personas, se estrelló de frente contra un volcán en la Antártida. La tragedia del vuelo TE901 conmocionó a Nueva Zelanda, afectando de una forma u otra a casi todos en el país, y condujo a años de investigaciones y a un perverso juego de acusaciones cruzadas.

Air New Zealand había comenzado a operar vuelos panorámicos sobre la Antártida solo dos años antes, y habían sido un gran éxito. ¿Qué mejor manera de pasar un día que hacer un recorrido de 11 horas sin escalas desde la capital neozelandesa, Auckland, atravesando el país, hacia el gran continente al sur?

Los vuelos ofrecían lujo de primera clase y una vista impresionante del hielo sin fin en el borde del mundo. Pero ese día en 1979, las cosas saldrían muy mal. Alrededor del mediodía, el piloto, Jim Collins, realizó dos grandes vueltas a través de las nubes para bajar el avión a aproximadamente 610 metros de altura y así poder ofrecer a sus pasajeros una mejor vista.

Dado que asumía que estaba siguiendo la misma trayectoria que en los vuelos anteriores, sobre el estrecho de McMurdo, no anticipaba ningún problema. A bordo del DC 10, la gente estaba ocupada tomando fotografías o filmando en la cabina y a través de las ventanas. Muchas de estas fotos se encontraron más tarde entre los restos y pudieron ser reveladas, incluyendo algunas tomadas segundos antes del accidente.

Pero en lugar de ver hielo y nieve a la distancia, lo que vieron en la cabina fue la montaña justo delante de ellos. Poco antes de las 13 horas, se dispararon las alarmas de proximidad del avión. Sin tiempo para elevarlo, seis segundos después de darse cuenta de donde estaban localizados concretamente, la nave se estrelló directamente contra el lado del monte Erebus.

Después de horas de espera y confusión, la suposición en Nueva Zelanda era que el avión se había quedado sin combustible. Dondequiera que estuviera, ya no estaba en el aire. Se enviaron operaciones de búsqueda y rescate y pronto se confirmaron los peores temores: se vieron restos en la isla de Ross, en las laderas más bajas del monte Erebus y estaba claro que no había sobrevivientes.

Se han determinado dos razones principales como la causa del accidente.

La computadora del avión tenía una ruta de vuelo distinta de la que creían tener los pilotos. La tripulación pensó que su ruta era la misma que en los vuelos anteriores, sobre hielo y agua en el estrecho de McMurdo, cuando en realidad estaban volando sobre la isla Ross y el volcán Erebus, de 3.794 metros de altura.

La segunda causa fue un fenómeno climático conocido como “whiteout” (una especie de resplandor), y eso es lo que probablemente haya sellado el destino del avión. El whiteout hace que la luz que hay entre la nieve o el hielo de la parte inferior y las nubes en lo alto se vea blanca, creando la ilusión de buena visibilidad. El piloto confió en la ruta de vuelo automática, suponiendo que el blanco que estaba viendo a través de la ventana de su cabina era simplemente este reflejo y no la cara de una montaña.

El accidente mató a 227 pasajeros y 30 tripulantes. 44 personas no pudieron ser identificadas durante las operaciones de búsqueda y recuperación.

¿OBJETIVO MONTE EREBUS? , ¿VIENES CON NOSOTROS?

Ahora por ahora aún no nos planteamos firmemente esta destinación como “viajes Mon Petit”, pero tiempo al tiempo. Tenemos prevista una primera incursión a la Antártida en velero en enero del 2023, y una segunda, que no distará mucho por fechas, para ascender al Mount Sidley dentro del proyecto “Seven Volcanoes” (los volcanes más altos de cada continente). Puedes visitar nuestro programa de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Interesados en recibir actualizaciones del proyecto, escribir mail a pakocrestas@gmail.com ó whatsapp al +34 615626813 (Pako).

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OJOS DEL SALADO. 6.891 m – RUTAS DE ASCENSO A LA CUMBRE.

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En febrero del 2022 tenemos prevista nuestra primera expedición a OJOS DEL SALADO, como VIAJES MON PETIT, dentro del proyecto TOP10 VOLCANOES. Os facilitamos a continuación un poco de información básica sobre este volcán, el más alto del planeta.

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán perteneciente a la cordillera de los Andes, que se halla enclavado sobre el límite entre Argentina y Chile, país del cual es el punto más elevado. Con 6.891 m., es el volcán más alto de la Tierra y la segunda cima de los hemisferios sur y occidental, siendo solo superado por el Aconcagua (6960 m)

Este gigantesco complejo volcánico está ubicado al este de Copiapó (región de Atacama) y al oeste de Fiambalá (provincia de Catamarca). Su bloque principal culmina en 3 picos, los cuales poseen una alineación oeste-este; en ese orden, estas cumbres son denominadas Oeste (6721 m), Central (6752 m) y Principal (6893 m)

Debido a su ubicación en plena Puna de Atacama, la montaña presenta condiciones climáticas muy secas, con nieve únicamente durante el periodo invernal y solo en las cotas superiores. Pese a que existen fumarolas en los alrededores de la cima, no se han registrado erupciones en tiempos históricos. Se ha sugerido que la ausencia de registros eruptivos se debe a la remota ubicación de la montaña, virtualmente inaccesible hasta tiempos muy recientes.

RUTAS DE LA VERTIENTE CHILENA

Desde el territorio chileno es logísticamente más fácil el acceso a la cima del volcán, ya que la ruta vehicular se encuentra mucho más próxima y también se cuenta con un par de pequeños refugios. La ciudad más cercana es Copiapó, a 250 km.

  1. RUTA NORMAL CHILENA
  • Otros nombres: Norte, Chilena
  • Cara: N. Se accede al Torreón Oeste
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: PD
  • Desnivel: 1.643 m
  • Recorrido: Total 6,7 km  (Refugio Atacama – Refugio Tejos 3,7 km. Refugio Tejos – Cumbre 3 km)
  • 1a ascensión: R. Friedhuber, S. Hohenreiter y E. Saavedra en enero de 1979

2. RUTA NORESTE

  • Otros nombres: Filo Noreste. Kelsey
  • Cara: N. Se accede al Torreón Este
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.643 m
  • Recorrido: 6,5 km
  • 1a ascensión: Michael Kelsey en diciembre de 1973

3. RUTA ORIGINAL CHILENA

  • Otros nombres: Gajardo
  • Cara: N. Se accede al Torreón Oeste
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.643 m
  • Días de actividad: Total 8,1 km (4,7 km al C1 y 3,4 km hasta la cumbre)
  • 1a ascensión: R. Gajardo,  L. Alvarado, V. Chiaranda, W. Miller y N. Zamora, en febrero 1956

4 RUTA CARA OESTE – RUTA JAPONESA

  • Cara: O. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Japonés (4.970 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.923 m
  • Recorrido: 10,8 km
  • 1a ascensión: K. Takeshita y Y Kanai, en diciembre 1970 

RUTAS DE LA VERTIENTE ARGENTINA

Desde el territorio argentino, se parte desde la ciudad de Fiambalá, en Catamarca, situada a una altitud de 1550 m s. n. m.. Se accede a través del Paso Internacional San Francisco. Son 230 km completamente asfaltados hasta el límite con Chile. La ciudad cuenta con empresas de montañismo y transportes. Logísticamente es más difícil el acceso a la cumbre del volcán por territorio argentino, ya que las rutas vehiculares están más alejadas de la cima.

El lado argentino cuenta con el Lago más alto del mundo, se trata de un pequeño lago sin nombre, de 100 m de diámetro y con una profundidad de 5 a 10 m, ubicado en un cráter a 6390 m. Ubicación  27º07’S 68º32’W. El 13 de diciembre de 2019, el montañista Miche Hernán se convirtió en la primera persona en sumergirse en apnea en dicho lago, tras romper 75 cm de hielo; la temperatura del agua era de, aproximadamente, 3º C.

5. RUTA ARGENTINA

  • Otros nombres: Sudeste, Cazadero, Rebitsch
  • Cara: SE. Se accede al torreón Este
  • Base: El Quemadito (3.650 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 3.243 m
  • Recorrido: Total 58,8 km (Aproximación: 48 km Ascenso: 10,8 km)
  • 1a ascensión: Mathias Rebitsch en febrero de 1956 

6. RUTA VARSOVIANA

  • Otros nombres: Filo Sureste
  • Cara: E. Se accede al torreón Este
  • Base: CB El Arenal (5.550 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.343 m
  • Recorrido: 11 km
  • 1a ascensión: P. Kłosowicz en abril de 2009 

7. RUTA SUR

  • Cara: S. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Nacimiento
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.943 m
  • Recorrido: 26,2 km
  • Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, N. Pantaleón y D. Pontin, en marzo de 2010    

8. RUTA POLACA

  • Cara: SO. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Polaco (4.640 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 2.553 m
  • Recorrido:                  
  • Primer ascenso: J. Szszepanski y J. Wojsznis en febrero de 1937

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ARARAT – SALIDA PREVISTA JUNIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Por segunda vez en este año 2021 vamos a Kurdistán, esta vez para repetir la interesante ascensión a la cumbre más alta de Turquia, una de las montañas más famosas del mundo por su relación con la Biblia y la leyenda del Arca de Noé.

Vamos en junio del 2021. Concretamente del 21 de junio al 1 de julio. Encontrarás todos los detalles del viaje en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Dividimos el viaje en tres partes. Una primera opcional en la que visitaremos uno de los cráteres más curiosos de Asia con sus lagunas bicolor y luego ya, centrandónos en las cumbres, tenemos prevista la subida del Suphan, segunda cumbre más alta de Turquía y excelente punta de aclimatación y por último el Ararat por una ruta diferente a la transitada ruta normal (si nos conceden los correspondientes permisos)

Más información al mail pakocrestas@gmail.com o al whatsapp +34 615626813 (Pako)

VOLCÁN NEMRUT – 2.948 m.

Nemrut ( turco : Nemrut Dağı , armenio : Սարակն Sarakn , “Mountain spring”, pronunciación armenia:  [sɑˈɾɑkən] , kurdo : Çiyayê Nemrud ) es un volcán inactivo en el este de Turquía , cerca del lago Van . El volcán lleva el nombre del Rey Nimrod, quien se dice que gobernó esta área en aproximadamente 2100 aC.

El volcán Nemrut tiene una forma elíptica, su tamaño en la base es de 27 × 18 km, y su centro contiene 377.5 km 3 de materiales volcánicos. La caldera de Nemrut es la más grande de Turquía, la cuarta más grande de Europa y la decimosexta más grande del mundo.

SÜPHAN – 4.058 m

El Monte Süphan ( turco : Süphan Dağı , kurdo : Sîpanê Xelatê , armenio : Սիփան, Sipan ) es un estratovolcán ubicado en el este de Turquía , inmediatamente al norte del lago Van . Es el segundo volcán más alto de Turquía, con una elevación de 4.058 metros.

ARARAT – 5.166 m.

El Ararat ( “Ağrı” en turco , “Արարատ” en armenio (leído Masis o Masik ), “actuar” en kurdo , “آرارات” en persa (leído Koh-i Nuh ), “אררט” en hebreo ), es una montaña de Turquía . Según el capítulo noveno del génesis se detuvo el arca de Noé después del diluvio universal. Tiene 5.166 metros de altitud.

  • Tipo de montaña: Stratovolcano
  • Última erupción el 2 de julio de 1840
  • Primera ascensión 9 de octubre [O.S. 27 de septiembre] 1829
  • Friedrich Parrot, Khachatur Abovian, dos soldados rusos, dos aldeanos armenios

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ELBRÚS – INTENTO A LA ARISTA KYUSKYUTLYU – JULIO 2017

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La arista de Kyuskyutlyu es un largo cordal glaciar que se desprende del oeste de la cumbre principal del Elbrús, en dirección sur separando los valles de Terskol – Elbrús del valle de Kuban – Hurzuk. Es una ruta raramente emprendida para subir a la cumbre más alta de Europa, hasta el punto que la mayoría de guias locales la desconocen.

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En realidad la arista estricta se inicia en el marcado collado del Hotuitau Pass, pero desde allá, la primera cumbre, la rocosa Kolbashi Mt. Resulta hartamente difícil, descompuesta y expuesta. Pocas son las rutas que suben a este castillo volcánico y completamente desmenuzado. La arista por tanto se toma por encima del pico rocoso, entre esta difícil y peligrosa cumbre y la parte alta de la arista hacia la cumbre principal. Evitado este primer escollo la Kyuskyutlyu no es más que una larga arista comprometida por la soledad y aislamiento de la zona, pero no difícil. Tan solo cabe contar con pendientes de 45º a 55º grados en la vertiente de acceso a la parte alta del cordal.

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La idea de escalar la arista era aprovechando la extensión del viaje mediante el cual comercializaba la subida al Elbrús por la vertiente sur. Unos cuantos días más en la montaña me ofrecían la posibilidad de ir a hacer esta escalada por mi cuenta con dos buenos amigos, A última hora se nos incorporó, como uno más dele quipo, el entrañable Andrey (Andruja para los amigos), curtido guía local y científico de profesión.

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El acceso a la arista Kyuskyutlyu ya es por si una larga, variada y bonita excursión. Salimos desde la estación intermedia de la telecabina de subida a Barrels, la denominada Stary Krugozoer Station. Desde aquí se sube unos centenares de metros por la propias pistas de la estación (pistas de esquí en invierno) para tomar una tortuosa senda (no fácil de encontrar) que flanquea por debajo del glaciar de Maly Azau.

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Se llega a un bonito emplazamiento, el lago de Xacahkoü, uno de los pocos lagos glaciares que encontramos en las laderas del gigante europeo. Desde aquí llegamos a la morrena que da acceso al glaciar de Bolshoy Azau, lugar en que acampamos sobre un terreno helado, sobre el duro permafrost.

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Al día siguiente atravesamos un largo y llanero glaciar en dirección al Syuryulgen Pass sin necesidad de llegar al mismo. Justo en la vaguada donde se localizan los restos de 2 helicópteros, se sube una anchísima canal hacia el norte para situarnos al pie del inicio de la escalada. Llegamos ya tarde a pie de la pala de acceso, con una temperatura alta y nubes que cada vez pueblan más los cielos. Decidimos acampar en el último tramo donde hay tierra y planificamos madrugar al día siguiente e iniciar la escalada. Si todo va bien, tras un campamento más intermedio, de aquí dos días estaremos en cumbre.

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Pero por la tarde el tiempo cambia. Tormenta y lluvia, granizo, truenos y luego frio. Al final nieva. Al día siguiente continuamos sumidos en un mal tiempo general. Compas de espera. Empezamos a tener porque nuestros planes se vayan al traste. Dejamos pasar el tiempo entre horas de duermevela en el cálido interior del saco y cortos paseas al exterior cada cuando la tormenta de calma.

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Entre las curiosidades del día nos sorprende Andruja cocinando latas de conservas directamente sobre el fuego de fogón, sosteniendo las mismas con los dedos, mientras el interior del recipiente está hirviendo. Llegamos a la conclusión que tienes que ser ruso para aguantar una cosa así.

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Al tercer día amanecemos bajo un cielo incierto. El buen tiempo aún no llega. Debatimos si bajar o no. Yo prefiero esperar, pero me quedo solo en mis intenciones. Bajo completamente desanimado y convencido que podríamos haber esperado un poco más. Maldigo mi mala suerte. Tenía tantas ganas de volver a subir escalando el Elbrús como hice el año anterior!!!

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Mi desazón es inmensa. Curiosamente desde que vivo profesionalmente de la montaña y los viajes, puedo sentirme absolutamente afortunado de ello, pero por otro lado dispongo de menos tiempo para mis propios proyectos no profesionales, como seria esta ascensión a la arista de Kyuskyutlyu; y soy consciente de que a mi edad ya poco importa más o menos curriculum cara a la galería, el ego ya es algo que traspasé y dejé atrás llegando a mi propia cumbre; pero tengo unas ganas locas de experimentar y vivir la montaña a mi manera, con cierto compromiso que me permita saborear la aventura y disfrutar de cada momento vivido en mi montaña íntima.

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Bajamos por el valle, esperando ya no mojarnos antes de llegar a la estación de la telecabina. Deshacemos el largo camino, cargados como mulas. Las nubes no han dejado de cubrir las zonas altas de la montaña en ningún momento. Nos tomamos una cervecitas con el último sol y comemos una buena barbacoa el Terskol bajo una lluvia sin consuelo. Sin duda la decisión ha sido la correcta. Allá queda la Kyuskyutlyu como proyecto futuro. Sin duda me han quedado más ganas de volver tras explorar la ruta.

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Allá está, a ver si en el futuro no demasiado lejano vuelven a darse las circunstancias propicias para ello. Mientras tanto el inmenso Elbrús continuará luciendo igual de enorme, altivo y señorial, completamente ajeno a todas las vacuas divagaciones y aspiraciones que esas pequeñas hormiguillas humanas que se esfuerzan absurdas subidas y bajadas por sus cumbres, aristas, valles y vertientes.

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Intento de ascensión realizado en julio del 2017 junto con Andruja, Ismael Antequera y José Calvo.

¿Quieres venir con nosotros en nuestras próximas ascensiones al Elbrús? Consulta nuestro calendario de salidas en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

Programas para grupos a la carta. Somos especialistas en el Cáucaso. Consulta nuestras propuestas en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/caucaso/

Autor del artículo PAKO CRESTAS.

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ELBRÚS POR LA VERTIENTE SUR – CRONICA DE LA ASCENSIÓN JULIO 2017.

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En julio del 2017 monté mi primer viaje como empresa de agencia de viajes a la vertiente sur del Elbrús. Muchos años antes, en concreto el 2003, había estado en esta ruta junto con unos amigos. Para entonces aún no me dedicaba profesionalmente a los viajes y aquella micro – expedición fue un viaje de “placer”. Desgraciadamente vinimos muy pronto, a mediados de junio, y el tiempo no acompañó. Realizamos 2 intentos, en el primero nos dimos media vuelta cerca del collado, hundiéndonos en una masa de nieve profunda y sin consistencia y siendo víctimas de una mala aclimatación, por un planning precipitado y demasiado confiado. El segundo intento, ya en solitario a la cumbre secundaria, lo aborté también por los fuertes vientos y la falta de visibilidad.

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En 2016 volví al Elbrús por la vertiente Norte. En aquella ocasión nos tuvimos que conformar con la cumbre secundaria (que gran parte del grupo tomaron como si hubiese sido la principal) y poco más tarde realicé la travesía O.-E. pisando ya ambas cumbres, por fin la principal y de paso repetí la secundaria, como colofón de unas bonitas y exigentes jornadas de montañismo genuino y auténtico en el techo de Europa.

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En 2017 me faltaba completar, por pocos metros, la ruta de la cara sur. La más popular, cómoda y repetida. Pero no por ello poco exigente. El día de cumbre, al igual que pasa por la vertiente norte, se debe superar un enorme desnivel, desde los menos de 4.000 metros del Campamento Barrels a los 5.642 m de la cumbre.

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Previo traslado al campo de altura del Elbrús realizamos una bonita excursión des de Terskol al observatorio de Terskol, a poco más de 3.000 metros de altura. Es una agradable excursión con excelentes vistas panorámicas entre bosque y prados llenos de flores. Un buen preludio para estirar las piernas y comulgar con el gigantesco  Elbrús. Durante el transcurso de la excursión pasamos bajo curiosas coladas de basalto, que nos recuerda que, aunque dormido, estamos en la piel del volcán más alto de Europa.

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La ascensión al observatorio se inicia desde las cercanías del cementerio a los caidos en el Elbrús durante la segunda guerra mundial. Un improvisado monumento lleno de restos anónimos de cuerpos procedentes de los soldados rusos. Durante el verano de 1942 las tropas alemanas llegaron a la montaña y plantaron la esvástica en la cumbre. Stalin, completamente enojado con que el trozo de trapo fascista ondease la cumbre, envió varios grupos de soldados que eran inútilmente abatidos desde las posiciones alemanas. 70 años más tarde los glaciares van dejando ir poco a poco los cuerpos (o partes de ellos) victima de ese festín gratuito que se dio la muerte en las laderas de esta glaciar montaña. Restos que descansan sin sentido, orden ni identificación en los pies de lejano techo continental.

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Tras la gratificante excursión subimos ya con los remontes mecánicos al campamento de Barrels que han mejorado sustancialmente desde que estuve la primera vez 15 años antes. Allá nos dejamos mimar por la buena cocina de Marian y nos dedicamos a pasear, a planificar y a irnos acostumbrando al cercano aire de los 4mil metros.

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Barrels en un lugar desapacible por la presión de la presencia humana. Telesillas, remontes mecánicos, antenas, orugas, cables abandonados, edificaciones dispersas a cual más fea, bares, restaurantes, olor a aceites y humos….Contrarresta con el desastre humano las espectaculares vistas sobre la cordillera, que nos regalan unas puestas de sol inolvidables. Todo un espectáculo para la vista y para el alma.

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La aclimatación implica subir a los 4.750 m de Pastuhova rocks, donde antaño se montaba un campamento que ahora nadie utiliza. Hasta este punto llegan las orugas quitanieves. Es una ascensión monótona como pocas. Una pendiente uniforme. Al bajar mil y unos riachuelos invaden la pastosa nieve haciendo casi imposible bajar sin metres los pies en el agua. Tarde calurosa, sofocante. Sol de justicia.

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Al día siguiente el tiempo meteorológico ha cambiado radicalmente y nieva de manera copiosa y constante dejando una estampa navideña a los destartalados edificios de Barrels. Por suerte el cambio de tiempo no dura más de media jornada y por la tarde vuelve a brilla un sol vigoroso, veraniego. Mañana, día de cumbre, el tiempo será excelente por la mañana y bueno por la tarde.

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El día de cumbre surge la divergencia entre utilizar o no las orugas para llegar a la Pastuhova rocks, entra aquí un yermo dilema moral. Personalmente creo que la decisión la debe tomar cada uno según su conveniencia. Si dudas de tus capacidades para llegar a cumbre desde los 3.900 m, pues no creo que sea tanto problema ahorrarte con sistemas mecánicos aquello que ya has subido 2 días antes a pie. Al fin y al cabo uno cuando viene al Elbrús se está gastando un montón de dinero para subir a la cumbre. ¿Viene ahora de ser más papista que el Papa cuando lo único que queremos es pasarlo lo mejor posible, disfrutar y llegar a cumbre en las mejores condiciones posibles?

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Al final parte del grupo sale desde abajo y la otra mitad desde arriba. De los que suben con oruga llegan todos a cumbre, de los que salen desde abajo no. Yo salgo desde Barrels, porque la guía, Olga, prefiere acompañar a los que van con la oruga. Nos juntamos todos en las cercanías del collado. Subida larga, extraordinaria salida de sol. Frio y vacio aire de 5.000 metros. Por encima de Pastuhova Rocks algún conductor de oruga temerario o presionado por una buena propina, ha acabado abandonando una máquina cerca de la línea de los 5mil metros de altura. Ahora la inservible oruga ya forma parte del glaciar.

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La pala de subido del collado a la arista final es larga, monótona, interminable. Al finalizar esta eterna cuesta se dio una situación curiosa y a la vez cómica. La cumbre real es una pequeña pirámide que sobresale 15 m en el extremo opuesto del Plateau de la arista somital. No todos se creyeron que aquella meta era la cierta hasta que todos la coronamos y vimos que ya no había ni un palmo más para ascender.

Bajada larga. Tan larga como la subida, pero ya con el ánimo diferente. La cumbre ya no sube, la cumbre baja. Y no tiene forma de un nevado cucurucho de nieve. Tiene forma de un cómodo colchón y una interminable taza de té caliente.

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Bueno… yo el té ya se lo regalo a Marian y a sus rubios tirabuzones. Nos vamos directamente a la cerveza… a tomarnos unas cuantas Elbrús 5642 m de 50 cl., cumpliendo con la superstición de la zona muy a tener en cuente para los que vengáis aquí la primera vez…. Esta cerveza SOLO SE PUEDE TOMAR TRAS LA CUMBRE. Hacerlo antes comporta mala suerte. Estáis advertidos….

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Podeis decargaros el track de la ruta normal del Elbrús desde su vertiente sur en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/elbrus-cara-sur-via-normal-66082708

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Ascensión realizada en julio del 2017 junto con Chiki Bloca, Ismael Antequera (Ixma el Fermoso), Miquel Neiro, Pino Casanovas, José Calco, Manolo Curado y la guía Olga Zhurtova

¿Quieres venir con nosotros en nuestras próximas ascensiones al Elbrús? Consulta nuestro calendario de salidas en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

Programas para grupos a la carta. Somos especialistas en el Cáucaso. Consulta nuestras propuestas en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/caucaso/

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ELBRUS – KAZBEK – SALIDA PREVISTA JULIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Este verano del 2021, tras el parón del covid que nos obligó a aplazar el viaje previsto para el verano del 2020, reemprendemos doble proyecto de realizar Kazbek y Elbrús en un doble programa con tres posibilidades: Ir a ambos (15 días) ir a Kazbek (9 días) o venir solo a Elbrús (9 días).  Encontrarás el programa en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Además para Elbrús ofrecemos la posibilidad (ahora pro ahora ya sin plazas al estar todas ellas ocupadas) de subir escalando por una variante alpina. Encontrareis el programa de la versión alpina en el siguiente link: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Caso que estés interesado de participar en esta aventura, podríamos estudiar la posibilidad de ampliar un par de plazas más para la misma.

Somos especialistas en el Elbrús, aparte de trabajar con una empresa local histórica y de contrastada e indiscutible solvencia, personalmente he escalado 4 veces el Elbrús (2 veces la cumbre principal y 2 veces la secundaria) y he recorrido (subido o bajado) sus 4 vertientes: norte, sur, este y oeste.

En este mismo blog encontrarás varias entradas o reportajes dedicados a la montaña

MONTE ELBRUS – 5.642 METROS EL TECHO DE EUROPA POR SUS 4 VERTIENTES

ELBRUS 2003 – DIÁLOGOS CON EL TECHO DE EUROPA.

Para más información puedes contactar con nosotros mediante mail a pakocrestas@gmail.com y whatsapp al +34 615626813

El MONTE ELBRÚS (en ruso, Эльбрус; en karachái-bálkaro, Минги тау) es el pico más elevado de Europa, con una altitud de 5642 m s. n. m. Está situado en la parte occidental de las montañas del Cáucaso —la cual, junto con los montes Urales, marca la frontera tradicionalmente aceptada entre Europa y Asia—, en Kabardia-Balkaria (Rusia), cerca de la frontera de Georgia.

El MONTE ELBRÚS tiene dos cumbres, ambas cúpulas volcánicas inactivas. La cumbre más alta está situada al oeste y se eleva hasta los 5642 metros; la cumbre del este mide 5621 metros. La cumbre este fue ascendida por primera vez el 10 de julio de 1829 (calendario juliano) por Khillar Khachirov, y la cumbre oeste en 1874 por una expedición británica dirigida por F. Crauford Grove.

Entre las discusiones que existen en torno a la frontera entre Europa y Asia, las autoridades modernas más relevantes definen el límite continental como la cuenca del Cáucaso, lo que coloca al Elbrús enteramente en Europa debido a su posición en el lado norte de Rusia

El MONTE KAZBEK es un estratovolcán de 5.047 m altitud que se encuentra en Georgia, cerca de la frontera con la república de Osetia del Norte que forma parte de la Federación rusa. Es el segundo pico más alto en Georgia.

Es una hermosa cumbre glacial de moderada dificultad. Desde Georgia, el punto de partida de la ascensión está en la pequeña ciudad de Kazbegi, a unos 150 kilómetros de Tiflis, la capital. Desde Kazbegi, en dos días de marcha por el collado de Sabertse de 3150 m y el glaciar Gergeti, se llega a un refugio a los 3.700 metros de altitud. Desde el refugio, una larga ascensión por la nieve y el hielo hacia el sur da acceso a la cumbre.

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DAMAVAND, CARA NORTE – CRONICA DE LA ASCENSIÓN AGOSTO 2018

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Damavand (en persa: دماوند ) es un estratovolcán durmiente de 5.610 metros de altura, que marca el punto más alto de la cordillera de los montes Elburz. Situado en Irán, es también la mayor altura de Oriente Medio y el volcán más alto de Asia. Está situado a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Amol en Māzandarān, y cercano también a la costa sur del mar Caspio. Aunque no tiene actividad volcánica, existen algunas fumarolas cerca del cráter de la cumbre que depositan azufre. De hecho Damavand significa, la montaña sin aliento, por las dificultades que las fumarolas implican a la hora de respirar en las cercanías de la cumbre.

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En agosto del 2018 realicé una segunda ascensión a la cumbre, más de 10 años más tarde que hiciese mi primera incursión a este gran volcán por su cara sur junto con el entonces compañero de viajes, Carles Gel. En 2018 ya fui como responsable y coordinador de mi propia agencia de viajes y la ruta escogida fue la cara Norte, mucho más interesante bajo varios aspectos que la concurrida vertiente sur, que fue la utilizada en mi primera ascensión.

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La cara Norte, si bien técnicamente es igual de fácil que la sur, es mucho más salvaje y visualmente más atractiva. Para llegar a su base se realiza un largo trayecto de pista del 4*4 tras pasar por pueblos perdidos como Razan, Hajji Dela y Nandal. Llegamos a las laderas de la montaña ya bien entrada la tarde, tras haber salido de Teherán por la mañana y haber disfrutado de una suculenta comida con paseo previo incluido en la turística población de Rineh.

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Llegamos a unos prados a 2.900 m de altura que serán el punto de partida a nuestra ascensión. Crepúsculo tranquilo en el que disfrutamos de una buena barbacoa que nos prepara Orhan, el responsable local de toda la logística de la pequeña expedición. Tiempo completamente apacible, atardecer con buenos presagios. Contemplamos la gran montaña, al fin estamos bajo el volcán más alto de todo el continente asiático.

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La primera jornada en la montaña ascendemos hasta campamento 1 situado a 4.025 m, que será nuestra base para descansar, aclimatar y preparar la ascensión. Hasta este punto llegan sin problemas las mulas y por tanto podemos subir ligeros con la comodidad de llevar encima el peso imprescindible para un paseo por altura.

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El campamento 2, que tan solo utilizamos como punta de altura para aclimatar al segundo día de estancia en la montaña, se sitúa a 4.600 metros de altura y recibe el nombre de Fereydoun. En él encontramos un refugio de color roja anaranjado lleno de basura. Es un lugar de grandes bloques donde tampoco hay muchos buenos emplazamientos para plantar las tiendas sobre firme cómodo.

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La cara norte del Damavand tiene aún los vestigios agonizantes de lo que antaño eran los últimos glaciares de la montaña. Hoy en día las masas fósiles de hielo en claro retroceso sustentan grandes masas de rocas en detritus que de tanto en tanto se deprenden causando unos gigantescos aludes de piedras que levantan a su vez verdaderas nubes de polvo. Todo un espectáculo visual y sonoro ver caer las avalanchas minerales. Por suerte la ruta de ascenso está a resguardo de la trayectoria de las piedras, pero no al 100%, motivo por el cual entre el campamento 1 y el 2 pasamos por al lado de una antiguo campamento hoy en día en desuso.

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Nuestra estrategia de subida fue atacar desde el campamento 1 tras dormir en él un par de noches, la verdad es que fue una planificación un tanto precipitada y por tanto exigente, que provocó que no todos los integrantes aclimatasen los suficientemente rápido como para poder llegar todos a la cumbre.

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La ascensión la realizamos toda sobre pedregal con camino trazado en su gran mayoría, sin apenas pisar nieve. Ni piolet ni crampones fueron necesarios. Yo ascendí con una bota rígida y me arrepentí sobradamente de mi torpeza durante la bajada, que se me hizo larga por culpa de los doloridos pies.

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La cumbre estaba llena, llenísima de gente. Creo que es la vez que más personas he visto en la cima de una montaña de 5mil metros. La casi totalidad de los montañeros son gente local, ya que en Irán la práctica del montañismo es muy popular y generalizada. Tenemos que hacer turno para podernos hacer la foto de cumbre. Nada que ver con aquel lejano mayo del 2008 cuando ascendí a ella por primera vez en un día en que no encontramos absolutamente a nadie en las zonas altas de la montaña.

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Hoy en día la vertiente sur cuenta con el auxilio de un enorme refugio guardado que facilita el ascenso. Desde lo más alto se podía ver la romería de gente subiendo y bajando por la marcada senda de la ruta normal. Por el norte, sin poderse considerar una ruta solitaria, puesto que también habían numerosos grupos, si que la tranquilidad era muy superior y la ascensión, por tanto, más íntima y agradable.

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Tras la cumbre disfrutamos de unos días de turismo por Teherán e Isfahán, la ciudad de los palacios azules. La verdad es que un viaje para ascender al Damavand es una escusa perfecta para conocer un poco este gran país que es Irán, heredero de una cultura de varios milenios de historia, la persa. Sus ciudades, su arte, su gente, su cultura… es un verdadero baño de apertura de miras, de realidad paralela, de autocrítica a nuestra sociedad occidental basada en el capitalismo, el ego y el consumo.

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Isfahán o Ispahán​(en persa: اصفهان) es una importante ciudad iraní, que se encuentra a 406 kilómetros al sur de Teherán. Isfahán tiene una población de cerca de 2 millones de personas, lo que la convierte es la tercera ciudad más grande de Irán después de Teherán y Mashhad, si bien alguna vez fue una de las ciudades más grandes del mundo.

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Isfahán es una ciudad importante, en tanto se encuentra en la intersección de las dos rutas principales norte-sur y este-oeste que atraviesan Irán. Isfahán floreció entre 1050 y 1722, particularmente en los siglos XVI y XVII bajo la dinastía sasánida periodo durante el cual se convirtió en la capital de Persia por segunda vez en su historia durante el reinado del sah Abás el Grande. Incluso hoy, la ciudad conserva gran parte de su gloria pasada.

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Es famosa por su arquitectura perso-islámica, grandes bulevares, puentes cubiertos, palacios, mezquitas con azulejos y minaretes. Isfahán también tiene muchos edificios, monumentos, pinturas y artefactos históricos. La fama de Isfahán resultó en el proverbio persa “Esfahān nesf-e-jahān ast“: Isfahán es la mitad del mundo.

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Personalmente me quedé con las ganas de conocer esta ciudad durante mi primer viaje a Irán puesto que el que fue mi compañero de viaje se negó en rotundo de dedicarle tiempo al turismo puro y duro y nos quedamos varios días en el hotel de Teherán dejando pasar el tiempo de manera absurda e inútil. Por ese motivo tenia bien claro que si volvía a Irán me sacaría la espinita clavada.

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Y realmente es 100% recomendable la visita a esta ciudad, cuyos palacios pueden ser considerados entre los más bonitos del mundo, sus puentes, sus mezquitas azules. No me cabe duda que en los próximos viajes a Irán incluiré la visita a esta ciudad como una extensión opcional al programa estricto de montaña.

Ascensión realizada en agosto del 2018 junto con Miquel Neiro, Sergi Celdoni, Pepo Batanes, Rubén Chacón, Teresa Marcos, Asier Ruiz, Imanol Otero y Orhan Temel.

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Puedes descargarte el track de la subida en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/damavand-cara-norte-65990974

DATOS TECNICOS:

  • Punto más bajo: 2.934 m
  • Punto más alto: 5.626 m
  • Desniveles (solo subida): + 2.755 m / – 84 m.
  • Distancia (solo subida): 8 Km 760 m.
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¿Quieres subir al Damavand? Programa para grupos en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/ararat-damavand/

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CHIMBORAZO, 6.263 m. (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021

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Según como se mire el Chimborazo es la montaña más alta de la Tierra. Indiscutiblemente es el punto de la corteza terrestre más alejado del centro del núcleo terrestre, o el lugar en el planeta más cercano al Sol a las estrellas, si bien es del todo cierto que la altura generalizada y completamente aceptada por toda la comunidad de montañeros es sobre el nivel del mar, con lo cual indiscutiblemente no se le puede hacer sombra al Everest, el gigante del Himalaya. Además, aunque el Chimborazo es una gran y enorme mole, queda pequeño en comparación a los gigantes asiáticos.

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El Chimborazo formó parte del colofón final de nuestra breve pero intensa salida de montaña a los Andes de Ecuador que celebrábamos en enero del 2021. En tan solo una semana vinimos de ascender el Volcán Corazón, Illiniza Norte y el hermoso Cotopaxi.

Justo antes de la ascensión llegamos a la turística población de Baños, a los pies del volcán perfecto: El Tungurahua. Un cono estilo Fujiyama, la línea perfecta que dibujaría un niño si le dices que represente un volcán. Una esbelta montaña de más de 5.000 metros que de tanto en tanto se despierta dejando ir toneladas y toneladas de lava. Nosotros lo encontramos totalmente dormido, con unas pequeñas manchas de nieve que apenas adornaban la parte más alta de la montaña.

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El día de descanso previo al Chimborazo no fue 100% tal, puesto que la “nueva normalidad” del covid nos obligó a madrugar para ir a Riobamba, a unos 120 Km de distancia, para realizarnos las pruebas PCR previas a tomar el avión de vuelta. Media jornada de hacer el zángano al traste, bus arriba, bus abajo y bastoncillo hurgando el cerebro.

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Al medio día comilona y por la tarde máximo relax. Al final insuficiente. Al día siguiente, sin prisas, comemos a las puertas del parque de Chimborazo, entreviendo entre nubes la hermosa silueta de la arista del Sol. Por la tarde, entre nieblas subimos a los domos del campamento de altura del Chimborazo. El sustituto actual del refugio que está fuera de servicio.

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De hecho el refugio se ve que, según nos explicaron, fue literalmente destruido en su interior por el antiguo guarda como venganza al hecho de que le habían denegado la prórroga de la concesión. Este factor, junto con el covid, ha hecho que el mismo esté ya fuera de servicio desde hace 2 temporadas. Ahora la alternativa es un campamento de grandes domos, muy apacible. Al estilo yurta mongolas. Los guardas hacen de este lugar un sitio apacible. Buena comida, buen servicio y cervezas frescas. La vida en el monte, a veces, de tan sumamente simple es completamente perfecta.

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Volvemos a madrugar, mucho, muchísimo, demasiado…. A las 12 diana. Pasamos por debajo del Castillo, la parte inicial de la arista, con la oscuridad absoluta, lo que nos da una falsa seguridad al no ver las toneladas y toneladas de rocas inmensas en precario equilibrio que coronan la senda aérea que flanquea entre el detritus.

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Luego viene una arista eterna, uniforme, infinita. Toda ella similar, 100 metros arriba, 100 metros abajo es idéntica. Mil metros arriba, mil metros abajo, es idéntica. La monotonía, la altura, el frio, el cansancio y las altas horas de la noche pasan factura y poco a poco van habiendo bajas en el equipo. Una verdadera lástima. El Chimborazo es sustancialmente más exigente que el Cotopaxi y la semana de fuerte actividad comporta sus pros y sus contras.

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Amanece en la parte final de la interminable pala donde somos 3 los supervivientes junto con 2 de los incansables guías. Llegamos primero a la cumbre del Ventamilla, y de aquí un gratificante y final esfuerzo para llegar a la cumbre más alta de este mastodonte en forma de montaña.

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Cumbre del Chimborazo, que se la dedicamos a Sergi Mingote, un alpinista catalán que murió justo cuando nosotros estábamos en Baños descansando, lo que representó un verdadero mazazo para el equipo, ya que era conocido y buen amigo de alguno de los asistentes. Sergi descansa en el K2 que intentaba subir en invierno. La montaña siempre se queda con aquellos que más le quieren.

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El día de la cumbre del Chimborazo es la mejor jornada en lo que al tiempo meteorológico se refiere. Un verdadero regalo. Se ven todos los restantes volcanes de Ecuador. El dentado Antisana, la cresta imposible del Altar, el estético Cotopaxi, el siempre humeante Sangay…. Observar estas bellas cumbres es toda una declaración de intenciones. Aún no he marchado de Ecuador que ya planifico cómo y cuándo volver.

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Descenso largo, larguísimo. El mismo día descendemos a los domos, luego al coche, luego a Ambato donde comemos y por la noche en Quito, donde pasamos la noche previa al vuelo. En la cena nos acompaña Iván Vallejo, todo un referente del andinismo ecuatoriano. Primer sudamericano en coronar los 14 ocho miles. Nosotros, con el resultado de este pequeña expedición ya estamos más que contentos. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y la más bonita necesidad es continuar soñando aquello que más nos gusta hacer… conocer nuevos mundos, ascender nuevas montañas y disfrutar de los diálogos internos con ellas.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 6.263 m.

Punto más bajo: 4.843 m.

Desnivel acumulado (subida): +1.438 m / – 24 m

Distancia total del recorrido (subida): 5 km 860 m

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/chimborazo-64309620

¿Quieres ir a escalar los volcanes de Ecuador? Más información de programas para grupos en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guias Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales y Lenin.

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COTOPAXI, 5.897 m. (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021.

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El Cotopaxi está considerado como uno de los volcanes más bonitos del mundo. Sin duda es la joya de Ecuador, el cono perfecto. La segunda montaña más alta de este país andino y uno de los 5miles más populares del planeta.

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El Cotopaxi, dentro del programa del viaje que realizamos en enero del 2021, era la 3ª montaña del programa. Veníamos de un 4mil alto (el Volcán Corazón) y de un 5mil bajo, el Illiniza Norte, con lo cual llegamos al conocido volcán con una aclimatación un poco rápida pero suficiente.

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El acceso al refugio es muy cómodo. De hecho el micro bus que nos transportaba llegó a poco menos de 40 minutos de marcha del mismo. Desde el aparcamiento el edificio del refugio, de grandes proporciones, es bien visible y el camino es directo y evidente. De hecho hay dos rutas de aproximación, una de subida que va dibujando grandes ziga zagas y otro de bajada que hace un trazado directo, una verdadera línea recta. En realidad casi todo el mundo suba y baja por el camino más breve.

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Dormimos o más bien descansamos en el refugio lo justo. Temprana cena, a las 8 en el saco y a las 12 de la madrugada diana. Subimos de noche, de manera lenta pero constante. Pronto entramos en el glaciar y nos encordamos a pesar de que el camino es claro y evidente, ya que en ciertos lugares hay grandes grietas que parecen aún más negras y profundas en la fría noche. Odio estos madrugones, que más bien que madrugar es pasar la noche caminando. Pero hay que aceptar que es la mejor manera de emprender la ascensión con tiempo suficiente y garantía de éxitos. Una vez más nos dejamos llevar por los excelentes profesionales que nos hacen de guía.

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Se hace de día poco antes de llegar a la cumbre. Los últimos metros de hacen lentos, tediosos, interminables. Se nota la altura, se nota que hace solo una semana la mayoría de gente del grupo estábamos viviendo a nivel de mar.

Niebla y frio en la cumbre. Por suerte sin viento, ya que la temperatura es realmente ártica. Las nubes se rompen al pisar la cúpula, pero no lo suficiente para ver el cráter. Diego, uno de los guias, nos comenta que ha subido más de 10 veces a la cumbre y tan solo en una ocasión ha podido ver el cráter con toda claridad. Ecuador es un país de volcanes y nubes. Muchas nubes.

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Tras la alegría de la cumbre y la compensación al esfuerzo se subir este casi 6mil, disfrutamos de las formas esculturales del hielo en el glaciar. Son muy curiosas las formas de los seracs y de las cornisas colgantes de hielo, alguno de ellos verdaderos merengues. No sé, igual es por la incidencia de los rayos solares en el Ecuador, que son directos y no laterales. Sea como sea hay verdaderas cúpulas y esculturas de formas fantasiosas. No te cansas de fotografiarlas.

Cerca de la cumbre, de tanto en tanto, llegan los olores típicos de las fumarolas del volcán, Hay que recordar que se trata de un volcán activo y que estuvo cerrado por un aumento de actividad unos 2 o 3 años antes. Frio por fuera, incandescente por dentro.

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El viento, que nos había respectado en la cumbre, curiosamente se ha ido acrecentando en las cercanías al refugio, lo que hace que la nieve esté dura como una piedra, hasta más dura que cuando empezamos a caminar a media noche, con lo que bajamos a punta de crampón, por terreno fácil pero que requiere mantenerse bien firme y atento para evitar un desagradable resbalón.

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Llegamos al refugio cansados y contentos. Queda tomar una breve “desayuno” y bajar de nuevo al vehículo. Luego un buen almuerzo, ya en carretera de camino a Baños, donde nos espera un día entero de descanso a los pies del Tungurahua… antes del plato fuerte del viaje, el Chimborazo. Pero eso, eso ya es otro capítulo de este breve, intenso y variado viaje a los Andes Ecuatorianos.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 5.897 m.

Punto más bajo: 4.629 m

Desnivel acumulado (solo subida): + 1.258 m / – 38 m.

Distancia total del recorrido (solo subida): 4 km 750 m.

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/cotopaxi-5-07-23-01-64309025

¿Quieres ir a escalar los volcanes de Ecuador? Más información de programas para grupos en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/

Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guías Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales y Lenin.

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ILLINIZA NORTE, 5.126 M (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021

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Los Illinizas son dos volcanes bastante agrestes situados en el centro de Ecuador, muy cerca de Cotopaxi, que sería “el hermano mayor”. Este fue el segundo objetivo de nuestro primer viaje a los andes ecuatorianos tras haber aclimatado en el volcán Corazón.

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Los Illinizas son dos cumbres. La norte y la Sur. La norte es la más baja y fácil y por tanto la que se escala con mayor frecuencia. La sur, con presencia de glaciares, no tiene vía normal fácil, todos sus itinerarios implican escalada. La norte, sin llegar a ser difícil, tampoco no se trata de una simple caminata, sino más bien de una escalada fácil pero que requiere atención al tener pasos expuestos, más tal como la encontramos nosotros, con nieve reciente relativamente abundante.

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Y es que, muy a pesar de haber ido en la que en teoría es la época seca, no falta un buen chaparrón cada día y las cumbres acostumbran a estar medio nubladas por la mañana y completamente encapotadas por la tarde. De hecho, la jornada de subida al refugio, disfrutamos de una soleada mañana en la estancia, intentado descansar, pero poco antes de comer ya llueve de manera desconsolada.

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Empezamos la marcha de aproximación al refugio con una falsa pausa en la precipitación. Los primeros pasos los realizamos bajo un cielo amenazador pero sin lluvia. Dura poco la alegría, más arriba llueve, truena, graniza y más tarde nieva. Todos, en mayor o menor medida, nos sentimos aliviados al llegar al refugio de Illinizas, donde pasaremos la noche ya a una altura similar al Mont Blanc, a 4.700 m de altura.

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Me sorprende la gran adaptación a la altura de Sonia, la última incorporación del grupo que por problemas en los vuelos se ha incorporado más tarde y no ha realizado la ascensión previa al Volcán Corazón como el resto de los integrantes de la expedición. A pesar de ello y de venir directamente del nivel del mar, se adapta de maravilla y quizás es la que menos sufre la altura. Envidia sana.

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El refugio está regentado con un dedicado guarda. Sorprende el buen servicio y la buena cena en estas alturas. De tanto en tanto salimos fuera para ver cómo evoluciona la meteo y la perspectiva siempre es la misma: una niebla impenetrable que a medida que avanza la tarde se hace más oscura y densa. No nos preocupamos en exceso, poca cosa más podemos hacer que esperar a ver que nos depara la próxima jornada.

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Al día siguiente salimos del refugio tal como llegamos en la víspera, bajo una copiosa nevada. Por suerte sin viento. Subimos resiguiendo un camino medio tapado con la esperanza de que el tiempo mejore y sobretodo, que no aparezca el aparato eléctrico que ayer nos acompañó durante la aproximación, ya que el peligro que ello comporta sería motivo suficiente para abortar nuestra deseada ascensión.

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La suerte está del lado de los atrevidos, Vamos tranquilos. No en balde tenemos un gripo de guías excelentes, muy bien formados, que a la que las condiciones del terreno lo aconsejan enseguida conducen las diferentes cordadas con una destreza impecable. Yo voy de grupo en grupo realizando fotos, de paparazzi, aprovechando que el terreno me resulta cómodo y divertido.

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De hecho todos disfrutamos de la escalada semi técnica, sabiendo que estamos bajo el resguardo de los guías Ricardo, Diego y Roberto. El ambiente es realmente auténticamente alpino. Lo que sin nieve hubiese sido un vertiginoso camino con pequeñas trepadas, se convierte en largos flanqueos nevados con tramos de escalada mixta intercalada. Fácil, pero que requiere toda la atención.

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La subida es variada y tiene de todo: cresta, flanqueos, el famoso “paso de la muerte”, gradas, canalizos. Un autentico regalo para los sentidos. La cumbre es pequeña, minúscula. Tan pequeña que tenemos que hacer dos turnos para fotografiarnos todos el ella. El descenso requiere también toda la atención hasta que llegamos a unas pendientes de pedregal que nos permiten bajar corriendo.

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El tiempo, sin llegarse a arreglar, nos ha dado tregua. Justo dejó de nevar al iniciar la arista y en ciertos tramos unos retazos de luz nos dejaban entrever entre las nubes un sol que intentaba pero no podía romper las nubes.

Llegamos al vehículo con una tarde soleada, al fin…. Las cumbres, casi, casi se dejan ver del todo. El grupo está contento, casi eufórico. La ascensión ha sido todo un regalo. Una escalada como esta es poca habitual en un volcán. Ecuador ofrece unas ascensiones variadas y casi todas ellas de cómodo acceso. Creo que puedo asegurar, tras la escalada de los Illinizas, que esta montaña es de visita obligada, ya que forma parte de un muy buen proceso de aclimatación en perspectiva a otras cumbres de mayor altura.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 5.126 m

Punto más bajo: 3.976 m.

Desnivel acumulado (subida y bajada): 1.141 m de subida y 1.141 m de bajada.

Distancia total del recorrido (subida y bajada): 12 Km 960 m.

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/illimiza-n-64308557

Puedes encontrar nuestros programas para grupos de los Andes Ecuatorianos en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/

Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guias Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales.

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