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ARARAT – SALIDA PREVISTA JUNIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Por segunda vez en este año 2021 vamos a Kurdistán, esta vez para repetir la interesante ascensión a la cumbre más alta de Turquia, una de las montañas más famosas del mundo por su relación con la Biblia y la leyenda del Arca de Noé.

Vamos en junio del 2021. Concretamente del 21 de junio al 1 de julio. Encontrarás todos los detalles del viaje en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Dividimos el viaje en tres partes. Una primera opcional en la que visitaremos uno de los cráteres más curiosos de Asia con sus lagunas bicolor y luego ya, centrandónos en las cumbres, tenemos prevista la subida del Suphan, segunda cumbre más alta de Turquía y excelente punta de aclimatación y por último el Ararat por una ruta diferente a la transitada ruta normal (si nos conceden los correspondientes permisos)

Más información al mail pakocrestas@gmail.com o al whatsapp +34 615626813 (Pako)

VOLCÁN NEMRUT – 2.948 m.

Nemrut ( turco : Nemrut Dağı , armenio : Սարակն Sarakn , “Mountain spring”, pronunciación armenia:  [sɑˈɾɑkən] , kurdo : Çiyayê Nemrud ) es un volcán inactivo en el este de Turquía , cerca del lago Van . El volcán lleva el nombre del Rey Nimrod, quien se dice que gobernó esta área en aproximadamente 2100 aC.

El volcán Nemrut tiene una forma elíptica, su tamaño en la base es de 27 × 18 km, y su centro contiene 377.5 km 3 de materiales volcánicos. La caldera de Nemrut es la más grande de Turquía, la cuarta más grande de Europa y la decimosexta más grande del mundo.

SÜPHAN – 4.058 m

El Monte Süphan ( turco : Süphan Dağı , kurdo : Sîpanê Xelatê , armenio : Սիփան, Sipan ) es un estratovolcán ubicado en el este de Turquía , inmediatamente al norte del lago Van . Es el segundo volcán más alto de Turquía, con una elevación de 4.058 metros.

ARARAT – 5.166 m.

El Ararat ( “Ağrı” en turco , “Արարատ” en armenio (leído Masis o Masik ), “actuar” en kurdo , “آرارات” en persa (leído Koh-i Nuh ), “אררט” en hebreo ), es una montaña de Turquía . Según el capítulo noveno del génesis se detuvo el arca de Noé después del diluvio universal. Tiene 5.166 metros de altitud.

  • Tipo de montaña: Stratovolcano
  • Última erupción el 2 de julio de 1840
  • Primera ascensión 9 de octubre [O.S. 27 de septiembre] 1829
  • Friedrich Parrot, Khachatur Abovian, dos soldados rusos, dos aldeanos armenios

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ELBRÚS – INTENTO A LA ARISTA KYUSKYUTLYU – JULIO 2017

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La arista de Kyuskyutlyu es un largo cordal glaciar que se desprende del oeste de la cumbre principal del Elbrús, en dirección sur separando los valles de Terskol – Elbrús del valle de Kuban – Hurzuk. Es una ruta raramente emprendida para subir a la cumbre más alta de Europa, hasta el punto que la mayoría de guias locales la desconocen.

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En realidad la arista estricta se inicia en el marcado collado del Hotuitau Pass, pero desde allá, la primera cumbre, la rocosa Kolbashi Mt. Resulta hartamente difícil, descompuesta y expuesta. Pocas son las rutas que suben a este castillo volcánico y completamente desmenuzado. La arista por tanto se toma por encima del pico rocoso, entre esta difícil y peligrosa cumbre y la parte alta de la arista hacia la cumbre principal. Evitado este primer escollo la Kyuskyutlyu no es más que una larga arista comprometida por la soledad y aislamiento de la zona, pero no difícil. Tan solo cabe contar con pendientes de 45º a 55º grados en la vertiente de acceso a la parte alta del cordal.

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La idea de escalar la arista era aprovechando la extensión del viaje mediante el cual comercializaba la subida al Elbrús por la vertiente sur. Unos cuantos días más en la montaña me ofrecían la posibilidad de ir a hacer esta escalada por mi cuenta con dos buenos amigos, A última hora se nos incorporó, como uno más dele quipo, el entrañable Andrey (Andruja para los amigos), curtido guía local y científico de profesión.

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El acceso a la arista Kyuskyutlyu ya es por si una larga, variada y bonita excursión. Salimos desde la estación intermedia de la telecabina de subida a Barrels, la denominada Stary Krugozoer Station. Desde aquí se sube unos centenares de metros por la propias pistas de la estación (pistas de esquí en invierno) para tomar una tortuosa senda (no fácil de encontrar) que flanquea por debajo del glaciar de Maly Azau.

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Se llega a un bonito emplazamiento, el lago de Xacahkoü, uno de los pocos lagos glaciares que encontramos en las laderas del gigante europeo. Desde aquí llegamos a la morrena que da acceso al glaciar de Bolshoy Azau, lugar en que acampamos sobre un terreno helado, sobre el duro permafrost.

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Al día siguiente atravesamos un largo y llanero glaciar en dirección al Syuryulgen Pass sin necesidad de llegar al mismo. Justo en la vaguada donde se localizan los restos de 2 helicópteros, se sube una anchísima canal hacia el norte para situarnos al pie del inicio de la escalada. Llegamos ya tarde a pie de la pala de acceso, con una temperatura alta y nubes que cada vez pueblan más los cielos. Decidimos acampar en el último tramo donde hay tierra y planificamos madrugar al día siguiente e iniciar la escalada. Si todo va bien, tras un campamento más intermedio, de aquí dos días estaremos en cumbre.

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Pero por la tarde el tiempo cambia. Tormenta y lluvia, granizo, truenos y luego frio. Al final nieva. Al día siguiente continuamos sumidos en un mal tiempo general. Compas de espera. Empezamos a tener porque nuestros planes se vayan al traste. Dejamos pasar el tiempo entre horas de duermevela en el cálido interior del saco y cortos paseas al exterior cada cuando la tormenta de calma.

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Entre las curiosidades del día nos sorprende Andruja cocinando latas de conservas directamente sobre el fuego de fogón, sosteniendo las mismas con los dedos, mientras el interior del recipiente está hirviendo. Llegamos a la conclusión que tienes que ser ruso para aguantar una cosa así.

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Al tercer día amanecemos bajo un cielo incierto. El buen tiempo aún no llega. Debatimos si bajar o no. Yo prefiero esperar, pero me quedo solo en mis intenciones. Bajo completamente desanimado y convencido que podríamos haber esperado un poco más. Maldigo mi mala suerte. Tenía tantas ganas de volver a subir escalando el Elbrús como hice el año anterior!!!

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Mi desazón es inmensa. Curiosamente desde que vivo profesionalmente de la montaña y los viajes, puedo sentirme absolutamente afortunado de ello, pero por otro lado dispongo de menos tiempo para mis propios proyectos no profesionales, como seria esta ascensión a la arista de Kyuskyutlyu; y soy consciente de que a mi edad ya poco importa más o menos curriculum cara a la galería, el ego ya es algo que traspasé y dejé atrás llegando a mi propia cumbre; pero tengo unas ganas locas de experimentar y vivir la montaña a mi manera, con cierto compromiso que me permita saborear la aventura y disfrutar de cada momento vivido en mi montaña íntima.

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Bajamos por el valle, esperando ya no mojarnos antes de llegar a la estación de la telecabina. Deshacemos el largo camino, cargados como mulas. Las nubes no han dejado de cubrir las zonas altas de la montaña en ningún momento. Nos tomamos una cervecitas con el último sol y comemos una buena barbacoa el Terskol bajo una lluvia sin consuelo. Sin duda la decisión ha sido la correcta. Allá queda la Kyuskyutlyu como proyecto futuro. Sin duda me han quedado más ganas de volver tras explorar la ruta.

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Allá está, a ver si en el futuro no demasiado lejano vuelven a darse las circunstancias propicias para ello. Mientras tanto el inmenso Elbrús continuará luciendo igual de enorme, altivo y señorial, completamente ajeno a todas las vacuas divagaciones y aspiraciones que esas pequeñas hormiguillas humanas que se esfuerzan absurdas subidas y bajadas por sus cumbres, aristas, valles y vertientes.

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Intento de ascensión realizado en julio del 2017 junto con Andruja, Ismael Antequera y José Calvo.

¿Quieres venir con nosotros en nuestras próximas ascensiones al Elbrús? Consulta nuestro calendario de salidas en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

Programas para grupos a la carta. Somos especialistas en el Cáucaso. Consulta nuestras propuestas en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/caucaso/

Autor del artículo PAKO CRESTAS.

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ELBRÚS POR LA VERTIENTE SUR – CRONICA DE LA ASCENSIÓN JULIO 2017.

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En julio del 2017 monté mi primer viaje como empresa de agencia de viajes a la vertiente sur del Elbrús. Muchos años antes, en concreto el 2003, había estado en esta ruta junto con unos amigos. Para entonces aún no me dedicaba profesionalmente a los viajes y aquella micro – expedición fue un viaje de “placer”. Desgraciadamente vinimos muy pronto, a mediados de junio, y el tiempo no acompañó. Realizamos 2 intentos, en el primero nos dimos media vuelta cerca del collado, hundiéndonos en una masa de nieve profunda y sin consistencia y siendo víctimas de una mala aclimatación, por un planning precipitado y demasiado confiado. El segundo intento, ya en solitario a la cumbre secundaria, lo aborté también por los fuertes vientos y la falta de visibilidad.

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En 2016 volví al Elbrús por la vertiente Norte. En aquella ocasión nos tuvimos que conformar con la cumbre secundaria (que gran parte del grupo tomaron como si hubiese sido la principal) y poco más tarde realicé la travesía O.-E. pisando ya ambas cumbres, por fin la principal y de paso repetí la secundaria, como colofón de unas bonitas y exigentes jornadas de montañismo genuino y auténtico en el techo de Europa.

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En 2017 me faltaba completar, por pocos metros, la ruta de la cara sur. La más popular, cómoda y repetida. Pero no por ello poco exigente. El día de cumbre, al igual que pasa por la vertiente norte, se debe superar un enorme desnivel, desde los menos de 4.000 metros del Campamento Barrels a los 5.642 m de la cumbre.

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Previo traslado al campo de altura del Elbrús realizamos una bonita excursión des de Terskol al observatorio de Terskol, a poco más de 3.000 metros de altura. Es una agradable excursión con excelentes vistas panorámicas entre bosque y prados llenos de flores. Un buen preludio para estirar las piernas y comulgar con el gigantesco  Elbrús. Durante el transcurso de la excursión pasamos bajo curiosas coladas de basalto, que nos recuerda que, aunque dormido, estamos en la piel del volcán más alto de Europa.

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La ascensión al observatorio se inicia desde las cercanías del cementerio a los caidos en el Elbrús durante la segunda guerra mundial. Un improvisado monumento lleno de restos anónimos de cuerpos procedentes de los soldados rusos. Durante el verano de 1942 las tropas alemanas llegaron a la montaña y plantaron la esvástica en la cumbre. Stalin, completamente enojado con que el trozo de trapo fascista ondease la cumbre, envió varios grupos de soldados que eran inútilmente abatidos desde las posiciones alemanas. 70 años más tarde los glaciares van dejando ir poco a poco los cuerpos (o partes de ellos) victima de ese festín gratuito que se dio la muerte en las laderas de esta glaciar montaña. Restos que descansan sin sentido, orden ni identificación en los pies de lejano techo continental.

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Tras la gratificante excursión subimos ya con los remontes mecánicos al campamento de Barrels que han mejorado sustancialmente desde que estuve la primera vez 15 años antes. Allá nos dejamos mimar por la buena cocina de Marian y nos dedicamos a pasear, a planificar y a irnos acostumbrando al cercano aire de los 4mil metros.

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Barrels en un lugar desapacible por la presión de la presencia humana. Telesillas, remontes mecánicos, antenas, orugas, cables abandonados, edificaciones dispersas a cual más fea, bares, restaurantes, olor a aceites y humos….Contrarresta con el desastre humano las espectaculares vistas sobre la cordillera, que nos regalan unas puestas de sol inolvidables. Todo un espectáculo para la vista y para el alma.

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La aclimatación implica subir a los 4.750 m de Pastuhova rocks, donde antaño se montaba un campamento que ahora nadie utiliza. Hasta este punto llegan las orugas quitanieves. Es una ascensión monótona como pocas. Una pendiente uniforme. Al bajar mil y unos riachuelos invaden la pastosa nieve haciendo casi imposible bajar sin metres los pies en el agua. Tarde calurosa, sofocante. Sol de justicia.

?

Al día siguiente el tiempo meteorológico ha cambiado radicalmente y nieva de manera copiosa y constante dejando una estampa navideña a los destartalados edificios de Barrels. Por suerte el cambio de tiempo no dura más de media jornada y por la tarde vuelve a brilla un sol vigoroso, veraniego. Mañana, día de cumbre, el tiempo será excelente por la mañana y bueno por la tarde.

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El día de cumbre surge la divergencia entre utilizar o no las orugas para llegar a la Pastuhova rocks, entra aquí un yermo dilema moral. Personalmente creo que la decisión la debe tomar cada uno según su conveniencia. Si dudas de tus capacidades para llegar a cumbre desde los 3.900 m, pues no creo que sea tanto problema ahorrarte con sistemas mecánicos aquello que ya has subido 2 días antes a pie. Al fin y al cabo uno cuando viene al Elbrús se está gastando un montón de dinero para subir a la cumbre. ¿Viene ahora de ser más papista que el Papa cuando lo único que queremos es pasarlo lo mejor posible, disfrutar y llegar a cumbre en las mejores condiciones posibles?

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Al final parte del grupo sale desde abajo y la otra mitad desde arriba. De los que suben con oruga llegan todos a cumbre, de los que salen desde abajo no. Yo salgo desde Barrels, porque la guía, Olga, prefiere acompañar a los que van con la oruga. Nos juntamos todos en las cercanías del collado. Subida larga, extraordinaria salida de sol. Frio y vacio aire de 5.000 metros. Por encima de Pastuhova Rocks algún conductor de oruga temerario o presionado por una buena propina, ha acabado abandonando una máquina cerca de la línea de los 5mil metros de altura. Ahora la inservible oruga ya forma parte del glaciar.

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La pala de subido del collado a la arista final es larga, monótona, interminable. Al finalizar esta eterna cuesta se dio una situación curiosa y a la vez cómica. La cumbre real es una pequeña pirámide que sobresale 15 m en el extremo opuesto del Plateau de la arista somital. No todos se creyeron que aquella meta era la cierta hasta que todos la coronamos y vimos que ya no había ni un palmo más para ascender.

Bajada larga. Tan larga como la subida, pero ya con el ánimo diferente. La cumbre ya no sube, la cumbre baja. Y no tiene forma de un nevado cucurucho de nieve. Tiene forma de un cómodo colchón y una interminable taza de té caliente.

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Bueno… yo el té ya se lo regalo a Marian y a sus rubios tirabuzones. Nos vamos directamente a la cerveza… a tomarnos unas cuantas Elbrús 5642 m de 50 cl., cumpliendo con la superstición de la zona muy a tener en cuente para los que vengáis aquí la primera vez…. Esta cerveza SOLO SE PUEDE TOMAR TRAS LA CUMBRE. Hacerlo antes comporta mala suerte. Estáis advertidos….

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Podeis decargaros el track de la ruta normal del Elbrús desde su vertiente sur en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/elbrus-cara-sur-via-normal-66082708

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Ascensión realizada en julio del 2017 junto con Chiki Bloca, Ismael Antequera (Ixma el Fermoso), Miquel Neiro, Pino Casanovas, José Calco, Manolo Curado y la guía Olga Zhurtova

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ELBRUS – KAZBEK – SALIDA PREVISTA JULIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Este verano del 2021, tras el parón del covid que nos obligó a aplazar el viaje previsto para el verano del 2020, reemprendemos doble proyecto de realizar Kazbek y Elbrús en un doble programa con tres posibilidades: Ir a ambos (15 días) ir a Kazbek (9 días) o venir solo a Elbrús (9 días).  Encontrarás el programa en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Además para Elbrús ofrecemos la posibilidad (ahora pro ahora ya sin plazas al estar todas ellas ocupadas) de subir escalando por una variante alpina. Encontrareis el programa de la versión alpina en el siguiente link: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Caso que estés interesado de participar en esta aventura, podríamos estudiar la posibilidad de ampliar un par de plazas más para la misma.

Somos especialistas en el Elbrús, aparte de trabajar con una empresa local histórica y de contrastada e indiscutible solvencia, personalmente he escalado 4 veces el Elbrús (2 veces la cumbre principal y 2 veces la secundaria) y he recorrido (subido o bajado) sus 4 vertientes: norte, sur, este y oeste.

En este mismo blog encontrarás varias entradas o reportajes dedicados a la montaña

MONTE ELBRUS – 5.642 METROS EL TECHO DE EUROPA POR SUS 4 VERTIENTES

ELBRUS 2003 – DIÁLOGOS CON EL TECHO DE EUROPA.

Para más información puedes contactar con nosotros mediante mail a pakocrestas@gmail.com y whatsapp al +34 615626813

El MONTE ELBRÚS (en ruso, Эльбрус; en karachái-bálkaro, Минги тау) es el pico más elevado de Europa, con una altitud de 5642 m s. n. m. Está situado en la parte occidental de las montañas del Cáucaso —la cual, junto con los montes Urales, marca la frontera tradicionalmente aceptada entre Europa y Asia—, en Kabardia-Balkaria (Rusia), cerca de la frontera de Georgia.

El MONTE ELBRÚS tiene dos cumbres, ambas cúpulas volcánicas inactivas. La cumbre más alta está situada al oeste y se eleva hasta los 5642 metros; la cumbre del este mide 5621 metros. La cumbre este fue ascendida por primera vez el 10 de julio de 1829 (calendario juliano) por Khillar Khachirov, y la cumbre oeste en 1874 por una expedición británica dirigida por F. Crauford Grove.

Entre las discusiones que existen en torno a la frontera entre Europa y Asia, las autoridades modernas más relevantes definen el límite continental como la cuenca del Cáucaso, lo que coloca al Elbrús enteramente en Europa debido a su posición en el lado norte de Rusia

El MONTE KAZBEK es un estratovolcán de 5.047 m altitud que se encuentra en Georgia, cerca de la frontera con la república de Osetia del Norte que forma parte de la Federación rusa. Es el segundo pico más alto en Georgia.

Es una hermosa cumbre glacial de moderada dificultad. Desde Georgia, el punto de partida de la ascensión está en la pequeña ciudad de Kazbegi, a unos 150 kilómetros de Tiflis, la capital. Desde Kazbegi, en dos días de marcha por el collado de Sabertse de 3150 m y el glaciar Gergeti, se llega a un refugio a los 3.700 metros de altitud. Desde el refugio, una larga ascensión por la nieve y el hielo hacia el sur da acceso a la cumbre.

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DAMAVAND, CARA NORTE – CRONICA DE LA ASCENSIÓN AGOSTO 2018

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Damavand (en persa: دماوند ) es un estratovolcán durmiente de 5.610 metros de altura, que marca el punto más alto de la cordillera de los montes Elburz. Situado en Irán, es también la mayor altura de Oriente Medio y el volcán más alto de Asia. Está situado a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Amol en Māzandarān, y cercano también a la costa sur del mar Caspio. Aunque no tiene actividad volcánica, existen algunas fumarolas cerca del cráter de la cumbre que depositan azufre. De hecho Damavand significa, la montaña sin aliento, por las dificultades que las fumarolas implican a la hora de respirar en las cercanías de la cumbre.

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En agosto del 2018 realicé una segunda ascensión a la cumbre, más de 10 años más tarde que hiciese mi primera incursión a este gran volcán por su cara sur junto con el entonces compañero de viajes, Carles Gel. En 2018 ya fui como responsable y coordinador de mi propia agencia de viajes y la ruta escogida fue la cara Norte, mucho más interesante bajo varios aspectos que la concurrida vertiente sur, que fue la utilizada en mi primera ascensión.

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La cara Norte, si bien técnicamente es igual de fácil que la sur, es mucho más salvaje y visualmente más atractiva. Para llegar a su base se realiza un largo trayecto de pista del 4*4 tras pasar por pueblos perdidos como Razan, Hajji Dela y Nandal. Llegamos a las laderas de la montaña ya bien entrada la tarde, tras haber salido de Teherán por la mañana y haber disfrutado de una suculenta comida con paseo previo incluido en la turística población de Rineh.

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Llegamos a unos prados a 2.900 m de altura que serán el punto de partida a nuestra ascensión. Crepúsculo tranquilo en el que disfrutamos de una buena barbacoa que nos prepara Orhan, el responsable local de toda la logística de la pequeña expedición. Tiempo completamente apacible, atardecer con buenos presagios. Contemplamos la gran montaña, al fin estamos bajo el volcán más alto de todo el continente asiático.

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La primera jornada en la montaña ascendemos hasta campamento 1 situado a 4.025 m, que será nuestra base para descansar, aclimatar y preparar la ascensión. Hasta este punto llegan sin problemas las mulas y por tanto podemos subir ligeros con la comodidad de llevar encima el peso imprescindible para un paseo por altura.

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El campamento 2, que tan solo utilizamos como punta de altura para aclimatar al segundo día de estancia en la montaña, se sitúa a 4.600 metros de altura y recibe el nombre de Fereydoun. En él encontramos un refugio de color roja anaranjado lleno de basura. Es un lugar de grandes bloques donde tampoco hay muchos buenos emplazamientos para plantar las tiendas sobre firme cómodo.

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La cara norte del Damavand tiene aún los vestigios agonizantes de lo que antaño eran los últimos glaciares de la montaña. Hoy en día las masas fósiles de hielo en claro retroceso sustentan grandes masas de rocas en detritus que de tanto en tanto se deprenden causando unos gigantescos aludes de piedras que levantan a su vez verdaderas nubes de polvo. Todo un espectáculo visual y sonoro ver caer las avalanchas minerales. Por suerte la ruta de ascenso está a resguardo de la trayectoria de las piedras, pero no al 100%, motivo por el cual entre el campamento 1 y el 2 pasamos por al lado de una antiguo campamento hoy en día en desuso.

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Nuestra estrategia de subida fue atacar desde el campamento 1 tras dormir en él un par de noches, la verdad es que fue una planificación un tanto precipitada y por tanto exigente, que provocó que no todos los integrantes aclimatasen los suficientemente rápido como para poder llegar todos a la cumbre.

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La ascensión la realizamos toda sobre pedregal con camino trazado en su gran mayoría, sin apenas pisar nieve. Ni piolet ni crampones fueron necesarios. Yo ascendí con una bota rígida y me arrepentí sobradamente de mi torpeza durante la bajada, que se me hizo larga por culpa de los doloridos pies.

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La cumbre estaba llena, llenísima de gente. Creo que es la vez que más personas he visto en la cima de una montaña de 5mil metros. La casi totalidad de los montañeros son gente local, ya que en Irán la práctica del montañismo es muy popular y generalizada. Tenemos que hacer turno para podernos hacer la foto de cumbre. Nada que ver con aquel lejano mayo del 2008 cuando ascendí a ella por primera vez en un día en que no encontramos absolutamente a nadie en las zonas altas de la montaña.

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Hoy en día la vertiente sur cuenta con el auxilio de un enorme refugio guardado que facilita el ascenso. Desde lo más alto se podía ver la romería de gente subiendo y bajando por la marcada senda de la ruta normal. Por el norte, sin poderse considerar una ruta solitaria, puesto que también habían numerosos grupos, si que la tranquilidad era muy superior y la ascensión, por tanto, más íntima y agradable.

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Tras la cumbre disfrutamos de unos días de turismo por Teherán e Isfahán, la ciudad de los palacios azules. La verdad es que un viaje para ascender al Damavand es una escusa perfecta para conocer un poco este gran país que es Irán, heredero de una cultura de varios milenios de historia, la persa. Sus ciudades, su arte, su gente, su cultura… es un verdadero baño de apertura de miras, de realidad paralela, de autocrítica a nuestra sociedad occidental basada en el capitalismo, el ego y el consumo.

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Isfahán o Ispahán​(en persa: اصفهان) es una importante ciudad iraní, que se encuentra a 406 kilómetros al sur de Teherán. Isfahán tiene una población de cerca de 2 millones de personas, lo que la convierte es la tercera ciudad más grande de Irán después de Teherán y Mashhad, si bien alguna vez fue una de las ciudades más grandes del mundo.

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Isfahán es una ciudad importante, en tanto se encuentra en la intersección de las dos rutas principales norte-sur y este-oeste que atraviesan Irán. Isfahán floreció entre 1050 y 1722, particularmente en los siglos XVI y XVII bajo la dinastía sasánida periodo durante el cual se convirtió en la capital de Persia por segunda vez en su historia durante el reinado del sah Abás el Grande. Incluso hoy, la ciudad conserva gran parte de su gloria pasada.

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Es famosa por su arquitectura perso-islámica, grandes bulevares, puentes cubiertos, palacios, mezquitas con azulejos y minaretes. Isfahán también tiene muchos edificios, monumentos, pinturas y artefactos históricos. La fama de Isfahán resultó en el proverbio persa “Esfahān nesf-e-jahān ast“: Isfahán es la mitad del mundo.

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Personalmente me quedé con las ganas de conocer esta ciudad durante mi primer viaje a Irán puesto que el que fue mi compañero de viaje se negó en rotundo de dedicarle tiempo al turismo puro y duro y nos quedamos varios días en el hotel de Teherán dejando pasar el tiempo de manera absurda e inútil. Por ese motivo tenia bien claro que si volvía a Irán me sacaría la espinita clavada.

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Y realmente es 100% recomendable la visita a esta ciudad, cuyos palacios pueden ser considerados entre los más bonitos del mundo, sus puentes, sus mezquitas azules. No me cabe duda que en los próximos viajes a Irán incluiré la visita a esta ciudad como una extensión opcional al programa estricto de montaña.

Ascensión realizada en agosto del 2018 junto con Miquel Neiro, Sergi Celdoni, Pepo Batanes, Rubén Chacón, Teresa Marcos, Asier Ruiz, Imanol Otero y Orhan Temel.

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Puedes descargarte el track de la subida en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/damavand-cara-norte-65990974

DATOS TECNICOS:

  • Punto más bajo: 2.934 m
  • Punto más alto: 5.626 m
  • Desniveles (solo subida): + 2.755 m / – 84 m.
  • Distancia (solo subida): 8 Km 760 m.
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COTOPAXI, 5.897 m. (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021.

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El Cotopaxi está considerado como uno de los volcanes más bonitos del mundo. Sin duda es la joya de Ecuador, el cono perfecto. La segunda montaña más alta de este país andino y uno de los 5miles más populares del planeta.

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El Cotopaxi, dentro del programa del viaje que realizamos en enero del 2021, era la 3ª montaña del programa. Veníamos de un 4mil alto (el Volcán Corazón) y de un 5mil bajo, el Illiniza Norte, con lo cual llegamos al conocido volcán con una aclimatación un poco rápida pero suficiente.

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El acceso al refugio es muy cómodo. De hecho el micro bus que nos transportaba llegó a poco menos de 40 minutos de marcha del mismo. Desde el aparcamiento el edificio del refugio, de grandes proporciones, es bien visible y el camino es directo y evidente. De hecho hay dos rutas de aproximación, una de subida que va dibujando grandes ziga zagas y otro de bajada que hace un trazado directo, una verdadera línea recta. En realidad casi todo el mundo suba y baja por el camino más breve.

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Dormimos o más bien descansamos en el refugio lo justo. Temprana cena, a las 8 en el saco y a las 12 de la madrugada diana. Subimos de noche, de manera lenta pero constante. Pronto entramos en el glaciar y nos encordamos a pesar de que el camino es claro y evidente, ya que en ciertos lugares hay grandes grietas que parecen aún más negras y profundas en la fría noche. Odio estos madrugones, que más bien que madrugar es pasar la noche caminando. Pero hay que aceptar que es la mejor manera de emprender la ascensión con tiempo suficiente y garantía de éxitos. Una vez más nos dejamos llevar por los excelentes profesionales que nos hacen de guía.

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Se hace de día poco antes de llegar a la cumbre. Los últimos metros de hacen lentos, tediosos, interminables. Se nota la altura, se nota que hace solo una semana la mayoría de gente del grupo estábamos viviendo a nivel de mar.

Niebla y frio en la cumbre. Por suerte sin viento, ya que la temperatura es realmente ártica. Las nubes se rompen al pisar la cúpula, pero no lo suficiente para ver el cráter. Diego, uno de los guias, nos comenta que ha subido más de 10 veces a la cumbre y tan solo en una ocasión ha podido ver el cráter con toda claridad. Ecuador es un país de volcanes y nubes. Muchas nubes.

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Tras la alegría de la cumbre y la compensación al esfuerzo se subir este casi 6mil, disfrutamos de las formas esculturales del hielo en el glaciar. Son muy curiosas las formas de los seracs y de las cornisas colgantes de hielo, alguno de ellos verdaderos merengues. No sé, igual es por la incidencia de los rayos solares en el Ecuador, que son directos y no laterales. Sea como sea hay verdaderas cúpulas y esculturas de formas fantasiosas. No te cansas de fotografiarlas.

Cerca de la cumbre, de tanto en tanto, llegan los olores típicos de las fumarolas del volcán, Hay que recordar que se trata de un volcán activo y que estuvo cerrado por un aumento de actividad unos 2 o 3 años antes. Frio por fuera, incandescente por dentro.

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El viento, que nos había respectado en la cumbre, curiosamente se ha ido acrecentando en las cercanías al refugio, lo que hace que la nieve esté dura como una piedra, hasta más dura que cuando empezamos a caminar a media noche, con lo que bajamos a punta de crampón, por terreno fácil pero que requiere mantenerse bien firme y atento para evitar un desagradable resbalón.

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Llegamos al refugio cansados y contentos. Queda tomar una breve “desayuno” y bajar de nuevo al vehículo. Luego un buen almuerzo, ya en carretera de camino a Baños, donde nos espera un día entero de descanso a los pies del Tungurahua… antes del plato fuerte del viaje, el Chimborazo. Pero eso, eso ya es otro capítulo de este breve, intenso y variado viaje a los Andes Ecuatorianos.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 5.897 m.

Punto más bajo: 4.629 m

Desnivel acumulado (solo subida): + 1.258 m / – 38 m.

Distancia total del recorrido (solo subida): 4 km 750 m.

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/cotopaxi-5-07-23-01-64309025

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Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guías Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales y Lenin.

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ILLINIZA NORTE, 5.126 M (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021

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Los Illinizas son dos volcanes bastante agrestes situados en el centro de Ecuador, muy cerca de Cotopaxi, que sería “el hermano mayor”. Este fue el segundo objetivo de nuestro primer viaje a los andes ecuatorianos tras haber aclimatado en el volcán Corazón.

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Los Illinizas son dos cumbres. La norte y la Sur. La norte es la más baja y fácil y por tanto la que se escala con mayor frecuencia. La sur, con presencia de glaciares, no tiene vía normal fácil, todos sus itinerarios implican escalada. La norte, sin llegar a ser difícil, tampoco no se trata de una simple caminata, sino más bien de una escalada fácil pero que requiere atención al tener pasos expuestos, más tal como la encontramos nosotros, con nieve reciente relativamente abundante.

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Y es que, muy a pesar de haber ido en la que en teoría es la época seca, no falta un buen chaparrón cada día y las cumbres acostumbran a estar medio nubladas por la mañana y completamente encapotadas por la tarde. De hecho, la jornada de subida al refugio, disfrutamos de una soleada mañana en la estancia, intentado descansar, pero poco antes de comer ya llueve de manera desconsolada.

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Empezamos la marcha de aproximación al refugio con una falsa pausa en la precipitación. Los primeros pasos los realizamos bajo un cielo amenazador pero sin lluvia. Dura poco la alegría, más arriba llueve, truena, graniza y más tarde nieva. Todos, en mayor o menor medida, nos sentimos aliviados al llegar al refugio de Illinizas, donde pasaremos la noche ya a una altura similar al Mont Blanc, a 4.700 m de altura.

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Me sorprende la gran adaptación a la altura de Sonia, la última incorporación del grupo que por problemas en los vuelos se ha incorporado más tarde y no ha realizado la ascensión previa al Volcán Corazón como el resto de los integrantes de la expedición. A pesar de ello y de venir directamente del nivel del mar, se adapta de maravilla y quizás es la que menos sufre la altura. Envidia sana.

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El refugio está regentado con un dedicado guarda. Sorprende el buen servicio y la buena cena en estas alturas. De tanto en tanto salimos fuera para ver cómo evoluciona la meteo y la perspectiva siempre es la misma: una niebla impenetrable que a medida que avanza la tarde se hace más oscura y densa. No nos preocupamos en exceso, poca cosa más podemos hacer que esperar a ver que nos depara la próxima jornada.

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Al día siguiente salimos del refugio tal como llegamos en la víspera, bajo una copiosa nevada. Por suerte sin viento. Subimos resiguiendo un camino medio tapado con la esperanza de que el tiempo mejore y sobretodo, que no aparezca el aparato eléctrico que ayer nos acompañó durante la aproximación, ya que el peligro que ello comporta sería motivo suficiente para abortar nuestra deseada ascensión.

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La suerte está del lado de los atrevidos, Vamos tranquilos. No en balde tenemos un gripo de guías excelentes, muy bien formados, que a la que las condiciones del terreno lo aconsejan enseguida conducen las diferentes cordadas con una destreza impecable. Yo voy de grupo en grupo realizando fotos, de paparazzi, aprovechando que el terreno me resulta cómodo y divertido.

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De hecho todos disfrutamos de la escalada semi técnica, sabiendo que estamos bajo el resguardo de los guías Ricardo, Diego y Roberto. El ambiente es realmente auténticamente alpino. Lo que sin nieve hubiese sido un vertiginoso camino con pequeñas trepadas, se convierte en largos flanqueos nevados con tramos de escalada mixta intercalada. Fácil, pero que requiere toda la atención.

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La subida es variada y tiene de todo: cresta, flanqueos, el famoso “paso de la muerte”, gradas, canalizos. Un autentico regalo para los sentidos. La cumbre es pequeña, minúscula. Tan pequeña que tenemos que hacer dos turnos para fotografiarnos todos el ella. El descenso requiere también toda la atención hasta que llegamos a unas pendientes de pedregal que nos permiten bajar corriendo.

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El tiempo, sin llegarse a arreglar, nos ha dado tregua. Justo dejó de nevar al iniciar la arista y en ciertos tramos unos retazos de luz nos dejaban entrever entre las nubes un sol que intentaba pero no podía romper las nubes.

Llegamos al vehículo con una tarde soleada, al fin…. Las cumbres, casi, casi se dejan ver del todo. El grupo está contento, casi eufórico. La ascensión ha sido todo un regalo. Una escalada como esta es poca habitual en un volcán. Ecuador ofrece unas ascensiones variadas y casi todas ellas de cómodo acceso. Creo que puedo asegurar, tras la escalada de los Illinizas, que esta montaña es de visita obligada, ya que forma parte de un muy buen proceso de aclimatación en perspectiva a otras cumbres de mayor altura.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 5.126 m

Punto más bajo: 3.976 m.

Desnivel acumulado (subida y bajada): 1.141 m de subida y 1.141 m de bajada.

Distancia total del recorrido (subida y bajada): 12 Km 960 m.

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/illimiza-n-64308557

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Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guias Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales.

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CRONICA DEL KILIMANJARO COVID – DICIEMBRE 2020.

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Este diciembre del 2020, a caballo entre la segunda y la tercera ola del maldito coronavirus en Europa, un grupo de intrépidos viajeros hemos tenia la osadía de viajar al Kilimanjaro para subir la montaña. Es una época difícil en que tan solo viaja el verdadero viajero, el turista ocasional o convencional se queda en casa. La incertidumbre es un precio muy alto que debe pagar aquel que tiene las venas saturadas de miedos y condicionantes.

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La suerte sonríe a los osados, y los que nos aventuramos al Kilimanjaro pudimos disfrutar de una montaña distinta, única, irrepetible. Una montaña solitaria, una montaña exclusiva, una montaña sin gente. En diciembre del 2019 hasta 400 personas diarias subían a la cumbre. Se tenían que organizar colas y turnos para hacerse foto en la cumbre. Los campamentos estaban saturados de gente. Los espacios que ocupaban las tiendas un día era rápidamente ocupado por las tiendas de la siguiente jornada. Las cabañas o lodges de Marangu route estaban llenos, día sí, día también. El bullicio de gente era tal que parecía que no tuviese que caber ni un alfiler. El diciembre del 2020 solo el frio viento barría esos espacios desocupados. Un silencio ancestral invade la montaña, como hace unos cien años antes.

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Por otro lado la enorme satisfacción de poder ir ahora, en plena pandemia, al techo de África, ha sido la enorme repercusión a nivel económico que esto ha representado para todo el equipo local que nos ha acompañado. Porteadores, cocineros, camareros, guias…. Todos ellos llevaban 8 meses sin trabajar, sin ingresos. Un año negro, desesperante, agónico. Nuestro pequeño granito de arena ha servido, al menos, para hacer más llevadera la agonía a los allegados. Gente que a base de años viniendo a la montaña ya me son familiares. Todos agradecen al “Sir Pako” que haya venido, y yo les agradezco más que nunca su buena profesionalidad, buen hacer y excelente entrega. Maldito covid.

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La ruta escogida este año fue Rongai de subida y Marangu de bajada. Tiempo bueno a excelente. Tan solo nos llueve de manera desconsolada la noche del primer día, justo ya cuando estábamos acampados. El resto de días mañanas extraordinarias y nubes de evolución que traen nieblas peregrinas hasta que el fresco de la tarde las disipa tan rápido como la canícula matinal las formó.

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La ruta Rongai de 5 días es una de las maneras más rápidas de subir al Kili. La primera noche la pasamos en Simba Camp a 2.625 m, la segunda en Third Cave Camp, a 3.935 m y la tercera en Kibo Hut, a 4.715 m. Desde aquí, con el gran madrugón de rigor, atacamos cumbre por la subida común ya con la Marangu Route.

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El sol salió en la Gillman’s Point, en la punta del cráter, a 5.681 m. Todo el flanqueo de la arista estaba bien nevado. Hasta la fecha nunca lo había visto así. Nieve dura que en algún punto podía ser un tanto peligrosa al no llevar ni piolet ni crampones, por suerte a la vuelta realizamos un trazado alternativo por la parte soleada de la arista del cráter, que tiene un sendero alternativo, evitando así la dura nieve que se mantenía helada en la sombra.

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Como siempre la salida de sol espectacular, mágica, cósmica, una belleza difícilmente mesurable para el hombre. Los glaciares apartados, cada año me parecen más pequeños. El retroceso de los hielos es visible de una año para otro. Llegamos a la cumbre un tanto tocados por la altura, hasta Alfred, el guía, demuestra cómo puede la fatiga. La falta de aclimatación se nota, él hace 8 meses que no estaba en altura yo, 11. La ventaja de guardar aclimatación de un 5mil para otro se ha desvanecido y solo queda aguantar con la mayor integridad posible el mazazo de la altura.

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Pero uno tira de recursos, y sabe que al bajar todo pasa. Disfrutamos de un Kilimanjaro sin más gente en la cumbre, para nosotros mismos, en un día de visibilidad absoluta. Descenso al Kino Hut donde reposamos brevemente, comemos y seguimos la larga marcha de descenso hasta Horombo Huts

smart

El equipo está contento, a pesar de lo exprés de la salida y lo rápido que nos hemos tenido que adaptar a la altura, casi todos hemos llegado a la cumbre. Solo una pérdida por el camino producto del mal de altura. Tras la fugaz comida bajamos y bajamos y bajamos. Truena, nubes amenazadoras pueblan el cielo, pero no cae ni una gota. En las cercanías al campamento de Horombo Huts pasamos por un terreno calcinado. Un paisaje desolado producto de los importantes incendios de julio del 2020.

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Y es que este año ha sido doblemente terrible para la montaña. A parte de las repercusiones económicas y laborales por la falta de turismo, un enorme incendio asoló este flanco de la montaña durante un largo periodo de 2 meses. Hasta que no volvieron las lluvias nada pudo impedir el lento pero constante avance de las llamas. Por suerte un tapiz de hierba verde ya empieza a cubrir las cenizas. Poco a poco la naturaleza vuelve a mostrarse en forma de vida tierna, joven y fresca.

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El descenso hacia la Marangu Gate pasando por Mandara Huts nos regala uno de esos días que hace afición, con una temperatura primaveral y un cielo soleado, disfrutamos de todas las fragancias, colores y olores del bosque húmedo. Tras la larga caminata nos espera un buen recibimiento en la puerta. Una buena comida, cervezas y saborear con agrado el final de la aventura. Adiós Kilimanjaro del covid, me ha encantado tu soledad, pero ya no la quiero volver a ver. Me gusta más cuando traes fortuna y trabajo a los lugareños, los cuales contentos entonan canciones cada mañana y nos pegan uno “chute” de energía y buen rollo que nos dura todo el día.

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Ahora no había danzas para celebrar. Ha sido un año malo. Muy malo. Agradecida la gente local de haber trabajado, yo igual que ellos agradezco enormemente haber podido hacer de nuevo un viaje extra continental tras los sucesivos confinamientos desde marzo del 2020. Esperemos, deseemos y confiemos que está mal sueño acabe pronto, la gente vuelva al Kilimanjaro y la sonrisa a sus gentes. Mientras tantos hemos puesto nuestro granito de arena y hemos descubierto un Kilimanjaro irrepetible.

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Viaje realizado en diciembre del 2020 con la compañía de Xavi Alonso Blasi, Miguel Neiro, Artemio Pérez, Sergio Fernández, Ismael García, Miguel Ángel Martin, Pilar Muñoz, David Martín y los guias Alfred y Abel. Hakuna Matata y hasta el año que viene, que volvemos en noviembre del 2021 por la ruta Arrow Glacier.

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AUTOR: PAKO CRESTAS.

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LAS RUTAS DE ASCENSIÓN AL MONTE ARARAT

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El Monte Ararat, famoso por la leyenda del Arca de Noé, es una de las montañas más conocidas del mundo. Techo de Kurdistán, símbolo patrio de los armenios, les fue arrebatada por lo turcos a principios del siglo pasado, cuando la Gran Guerra. Zona de frontera “caliente” por la proximidad de Irán y Armenia, el Ararat es la cumbre más alta de Turquía y durante años ha estado cerrada por la inseguridad de la zona. Hoy en día, por suerte, vuelve a ser territorio en paz y poco a poco, desde hace 3 años, se ha vuelto a abrir la montaña. Hasta ahora tan solo por la ruta normal, y al parecer pronto se podrá de nuevo subir por rutas alternativas.

Investigando sobre las diferentes rutas de acceso, he podido documentarme de 5 rutas diferentes, la mayoría de las cuales también pueden ser consideradas excelentes descensos con esquís durante la primavera, época en que la nieve es aún muy abundante en las laderas de la gran montaña.

Las rutas existentes a fecha de hoy serian las siguientes:

  • Cara Sur, vía normal.
  • Cara Sur, variante Eye of the Bird.
  • Vía del Collado Kuçuk Agri
  • Cara Este
  • Cara Norte, Küp Gölü route

LA PRIMERA ASCENSIÓN: La primera referencia escrita a los intentos de hoyar la cumbre los tenemos en una referencia que se guarda del misionero del siglo XIII, Guillermo de Rubruck, escribió que “muchos han intentado escalarlo, pero ninguno ha podido”.

El primer ascenso registrado de la montaña en tiempos modernos tuvo lugar el 9 de octubre de 1829. El naturalista alemán báltico Friedrich Parrot de la Universidad de Dorpat llegó a Etchmiadzin a mediados de -Septiembre de 1829, casi dos años después de la captura rusa de Ereván , con el único propósito de explorar Ararat. El destacado escritor armenio Khachatur Abovian , entonces diácono y traductor en Etchmiadzin, fue asignado por el Católico Yeprem, el jefe de la Iglesia armenia, como intérprete y guía.

Parrot y Abovian cruzaron el río Aras hacia el distrito de Surmali y se dirigieron al pueblo armenio de Akhuri en la ladera norte de Ararat, a 1.220 metros. Establecieron un campamento base en el monasterio armenio de St. Hakob a unos 730 metros más alto, a una altura de 1,943 metros. Después de dos intentos fallidos, llegaron a la cumbre en su tercer intento a las 3:15 pm el 9 de octubre de 1829. El grupo incluía a Parrot, Abovian, dos soldados rusos – Aleksei Zdorovenko y Matvei Chalpanov – y dos armenios Aldeanos de Akhuri: Hovhannes Aivazian y Murad Poghosian. Parrot midió la elevación a 5.250 metros usando un barómetro de mercurio. Este no solo fue el primer ascenso registrado de Ararat, sino también la segunda elevación más alta que el hombre subió hasta esa fecha fuera del monte Licancabur en los Andes chilenos. Abovian cavó un agujero en el hielo y erigió una cruz de madera mirando al norte. Abovian también recogió un trozo de hielo de la cumbre y se lo llevó en una botella, considerando el agua sagrada. El 8 de noviembre de 1829, Parrot y Abovian junto con el hermano del cazador Akhuri Sahak, Hako, actuando como guía, subieron al Ararat menor.

1. CARA SUR, VIA NORMAL – 2. VARIANTE EYE OF THE BIRD – 3. VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI

CARA SUR, VÍA NORMAL. Partiendo indistintamente de los pueblos de Çiftlik Köyü ó Topçatan, llegamos por pista a los prados de Eli Yaylasi. Tras unas horas de marcha pasamos por otros prados de pasto donde hay restos de antiguas cabañas de pastores. Son los conocidos como Ibrahimkara Yaylasi. Poco por encima. A unos 3.250 m está el campo 1, el Yesil Kamp, y por encima de él, ya en pleno arista, el campo Alto a poco menos de 4.000 m. Una marcada senda nos lleva al casquete glaciar de la cumbre. Pisaremos nieve glaciar los últimos 200 m de desnivel

CARA SUR, VARIANTE EYE OF THE BIRD. Se trata de una variante incompleta que parte desde la base de la cara sur, flanquea hasta situarse bajo la vertiente oeste y sube directamente hasta el borde del glaciar. Justo las formaciones existentes en el inicio de glaciar colgante dieron el nombre a esta variante que hasta la fecha parece inconclusa.

3. VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI – 4. CARA ESTE

VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI. Ruta que pasa previamente por el collado situado entre el Pequeño Ararat y la cumbre principal. Dos posibles líneas de aproximación, la ruta original parte de los pueblos situados al oeste de la montaña, en concreto de Úretme Çiftligl y pasa por los prados de pasto de Serdarbulak Yaylasi. Por encima del collado hay otros prados conocidos como Haciosman Yaylasi. Desde aquí una senda asciende por el amplísimo lomo hasta el campo alto, denominado Mshtepe Camp, a 4.200 m. Esta ruta también se puede enlazar desde el sur desde el pueblo de Çiftlik Köyü y subir al collado mediante un largo flanqueo.  Este itinerario, alejado de la que vuelve a ser una frecuentada vía normal, es que el pretenderemos ascender durante nuestro próximos viaje al Ararat en verano del 2021. Ver nuestro programa de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

4. CARA ESTE – 5. CARA NORTE – 6. AHORA GORGE

CARA ESTE. Ruta directa y poco frecuentada. Parte de pueblo de Gündgän Köyü (también conocida como Ahora) y va a buscar los prados de pastos de Haydar Dagi, para subir ya por la ladera hasta el campo uno situado a 3.250 m. Luego se sigue ascendiendo por moderadas pendientes hasta enlazar con la ruta del collado, justamente en el campo alto de Mshtepe Camp, a 4.200 m.

5. CARA NORTE, KÜP GÖLÜ ROUTE

CARA NORTE, KÜP GÖLÜ ROUTE. Este es el itinerario seguido principalmente por las expediciones de investigación de George Hasopian entre 1900 y 1905, ya que según se creía los restos del arca estaban en la parte inferior del glaciar que se desprende hacia el norte. Todas estas referencias han sido las que se han hecho servir para posteriores investigaciones más modernas. De hecho George encontró hipotéticos restos del Arca que hoy en día se pueden ver en el museo de Van. Bajo la entrada al glaciar hay el lago de Küp Gölü.

La ruta de pueblo de Gündgän Köyü (también conocida como Ahora) y mediante un flanqueo ascendiente por la falda de la vertiente norte instala un primer campamento a 2.750 m. Al día siguiente se continúa la ascensión para instalar un segundo campamento a las orillas del lago, algo por debajo de los 3.500 m. Desde aquí un largo día con fuerte desnivel y con un glaciar con grietas nos separa de la cumbre, que está justo al extremo del casquete glaciar. Este itinerario, sin poderse considerar difícil, si que es más exigente que los restantes, por las distancias y el propio terreno.

AHORA GORGE. Hasta el momento no hay vías que puedan ser consideradas de escalada en el Ararat. Su vertiente agreste, la conocida como el Ahora Gorge, permanece virgen. De hecho es una zona extraordinariamente inestable y descompuesta. Esta zona escarpada fue completamente modificada por un enorme y catastrófico deslizamiento de tierras, piedra y nieve que se produjo en el 2 de julio de 1840. En aquella fecha una erupción volcánica con flujo piroclástico de fisuras radiales en el flanco norte superior de la montaña, unida a un terremoto de fuerza 7,4 en la escala , causó un descomunal alud de tierra, piedras y hielo que causó una enorme lahar. Un flujo de lodo y nieve que arrasó todo el valle llevándose por delante y sepultando aldeas. No se tiene constancia real de las muertes que causó la catástrofe, pero las dimensiones del alcance de lahar son suficientemente significativas como para sospechar que fue completamente arrasador, se calcula que fueron unos  10.000 muertos.

Hoy en día el valle de Ahora Gorge presenta enormes, laderas de detritus y campos de seracs que constantemente desprenden hielo hacia el abismo. Una enorme cascada de agua adorna la parte inferior de este tétrico lugar.

En las zonas altas de las paredes del Ahora Gorge es donde las últimas expediciones científicas que intentaron encontrar restos del Arca localizaban los posibles lugares de los codiciados restos.

Autor del artículo: PAKO CRESTAS

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LAS NIEVES DEL KILIMANJARO. LOS GLACIARES EN 2020.

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¿Cuánto tiempo de vida le quedan a los glaciares del Kilimanjaro?, según las previsiones de más optimistas a más pesimistas, estamos hablando de una o dos décadas. Máximo unos 20 años. En la última época el deshielo se ha acelerado. Según investigaciones entre 1912 y el 2000 se perdió el 85% de la masa glaciar. Del 2000 al 2010 el 30% de lo que quedaba, y esta última década aún han menguado de manera acelerada, perdiendo mucho grueso.

FOTO PAKO CRESTAS

Paso a detallar por fotografías el estado actual (fotos del 2017 a 2019) de los glaciares en el Kilimanjaro, detallándolos por nombres y el estadio presente de estas masas de nieve.

LITTLE PENCK GLACIER. De lo que fue esta glaciar queda una masa de hielo compacta y solitaria enganchada en la ladera a mucha distancia ya de los restantes glaciares de la vertiente. Este glaciar está a más baja altura y de él cuelga una impresionante cascada helada.

Lo que queda del LITTLE PENCK GLACIER, observase la cascada de hielo de fusión que se desprende bajo la masa de hielo. FOTO PAKO CRESTAS

GREAT PENCK GLACIER Es una larga lengua glaciar que baja por la vertiente oeste, hacia la Moonlight Wall desde el Northern Icefield.

CREADNER GLACIER Sistema de lengua glaciar que se desprende hacia el N.O. y es visible desde el tránsito de la segunda jornada del Lemosho Route. En la parte alta se junta con el Great Penck Glacier formando el Northern Glacier donde encontramos la única cota glaciar del cráter somital, la denominada Ice Dome. El Northern Icefield es el campo de hielo mayor de la montaña y como tal la mayor masa glaciar aún existente del continente africano.

En la parte alta de la montaña el CREADNER GLACIER en el margen izquierdo y el GREAT PENCK GLACIER en la parte central. A la derecha y a media altura medio oculto por las nubes el LITTLE PENCK GLACIER. FOTO PAKO CRESTAS
El Northern Icefield visto desde la misma cumbre del Kibo. FOTO PAKO CRESTAS

EASTERN ICEFIELD Uno de los tres campos de hielo de la parte alta. El más pequeño y moribundo de ellos. Masas inconexas situadas en el margen N.E. del Reusch Cráter. También es conocido como el Stufengletscher.

En el margen de la arista, al otro lado del crater, aún podemos divisar la torres heladas del EASTERN ICEFIELD. FOTO PAKO CRESTAS

LITTLE AND BIG BREACH GLACIER Son las pequeñas masas glaciares situadas bajo la Breach Wall y que se alimentan de las masas de hielo que se desprenden de la zona alta de la pared. Una enormes y vertiginosas cascadas de hielo de fusión medio conectan estas zonas de nieve, las de menor altura de la montaña, con el Diamond Glacier.

En el margen inferior izquierdo de la Breach Wall, lo que queda del LITTLE AND BIG BREACH GLACIER. FOTO PAKO CRESTAS.
En el margen izquierdo del Western Breach, sistema de cascadas inescaladas donde antes se situaba el Arrow Glacier (hoy extinto). FOTO PAKO CRESTAS

DIAMOND GLACIER

Seguramente el más espectacular de los glaciares visto desde debajo de la montaña, sobre todo cuando se observa y fotografía desde el Barranco Valley. De las grandes cascadas que cuelgan del glaciar, solo una de ellas me consta que ha sido escalada, hace muchísimos años cuando la masa de hielo era mucho más grande y compacta. Se trata de la ruta  Messner.

El DIAMOND GLACIER y sus espectaculares cascadas de hielo. Solo la más corta, la de la izquierda a sido escalada. Por allá transcurre la via Messner. FOTO PAKO CRESTAS

SOUTHERN ICEFIELDS Y SUS 4 GLACIARES: HELM, KERSTEN, DECKEN Y REDMANN GLACIERS.

Esta es la gran masa de hielo que todo el mundo fotografía al subir a la cumbre y que queda por debajo de los montañeros a mano izquierda. Todas las lenguas hoy en día estan desconectadas de la zona alta del Icefield.

Las lenguas aisladas de KERSTEN GLACIER y DECKEN GLACIER, izquierda y derecha respectivamente

La más pequeña, la Helm queda más a occidente. Las otras dos que vemos desde el Karanga Valley muestran un elevado grado de retroceso y también estan completamente aisladas y moribundas. La Redmann Glacier es la lengua bien visible desde el Barafu Camp y que queda desplazada a la izquierda de la ruta de ascensión  en el último día de la Machame Route. Antaño también estaba conectada al Icefield. Hoy en día es solo un pequeño reducto.

El REDMANN GLACIER visto desde el Barafu Camp.
El REDMANN GLACIER bajando hacia la Stella Point. FOTO PAKO CRESTAS

Cuelgo a continuación una galería de fotos antiguas donde se puede observar claramente el enorme retroceso glaciar en un siglo y en medio siglo. Autor: PAKO CRESTAS

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