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PIC D’AMITGES – CRESTA DE SABOREDO

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FOTO PAKO CRESTAS

Introducción: Conocida como la cresta de “la sageta” (sageta, en catalán = flecha, en castellano), debe este segundo nombre a una diminuta pero vistosa aguja, que como si de un alfiler se tratase, llama la atención en el centro del tortuoso cordal, muy a pesar de sus diminutas proporciones. Y es que cuando pasemos por delante de la aguja, no nos podremos estar de escalarla y nuestro compañero de hacer la típica y espectacular foto de perfil, que ya en su día fue portada de una revista especializada en deportes de montaña.

Como segunda característica impresionante de la cresta, a tener en cuenta la verticalidad de la vertiente sur del propio Tuc de Saboredo. Una excelente “micro big wall” de granito, que parece sacada de un retal de las magnificas paredes del Yosemite americano. El color amarillo de la roca, las secciones compactas, monolíticas. ¿Demasiado pequeño para que la comparación deje de ser un disparate?, ¡hay amigos!, pero, ¿qué hay más disparatado que la pasión por las montañas?

FOTO PAKO CRESTAS

La cresta, como casi todas las del sector, no tiene desperdicio posible: buena roca, limpia de vegetación, excelentes vistas, variedad de pasos, y un largo etc…. A tener en cuenta que los rápeles están montados con instalaciones fijas con parabolts y cadenas, y que el paso clave, también asegurado con seguros fijos, es un exigente Vº – V+, por lo que puede dejar fuera de lugar a más de un montañero no muy acostumbrado a la escalada de pared. En cualquier caso el largo de cuerda, aunque si aconsejable, puede evitarse por la vertiente norte de la cresta, buscando una fisura situada al otro lado del collado.

Disfrutemos pues del regalo de Robin Hood, esta magnífica flecha de piedra que forma el estandarte de este singular y atractivo cresterio, que a la sazón es el inmejorable telón de fondo de las Agulles d’Amitges y del refugio homónimo, enclavado en uno de los lugares con vistas panorámicas más espectaculares de toda la cordillera. Meca de los escaladores clásicos, la región de Amitges, con las crestas que le rodean, también merece un  ser considerado como un trozo de piedra negra para los peregrinos de las cumbres recortadas y los pilares semejantes a descomunales aguijones de avispa petrificados.

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Cumbre principal: PIC D’AMITGES, 2.848 metros

Dificultad: Difícil, un tramo largo de V*/V+, en el resto bastante III* y varios tramos de IV*

Horario: 1,30 horas para el primer tramo (Pic Oriental d’Amitges al Pic d’Amitges) i 4 a 5 horas para el segundo tramo. (Del Pic d’Amitges al Pic Occidental de Saboredo), en total de 5,30 a 6.30 horas.

Primera ascensión: sin datos.

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Material útil: friends y tascones variados, en especial pequeños y medianos. Cuerda de 50 metros mínimo. 6-7 aros de cuerda. El paso clave no está equipado, los rápeles si, con descuelgue y espits de 10 mm.

Cartografía útil:    * VALL DE BOÍ – PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES  I ESTANY DE SANT MAURICI. Editorial Alpina – escala 1:25.000.

* PICA D’ESTATS – ANETO. Mapa excursionista – carte de randonnées núm. 22, co-edición Institut Cartogràfic de Catalunya – Rando éditions (francés). Escala 1:50.000

Punto de partida:  REFUGI D’AMITGES, 2.360 metros. Propiedad del CEC. Situado a la derecha de l’Estany d’Amitges. Se accede por carretera asfaltada (restringida), hasta el Estany de Sant Maurici, y a partir de aquí, por pista, tan solo transitable a los vehículos autorizados, o sea, taxis de pago. Guardado, capacidad para 66 plazas. La parte libre, que se abre en ausencia del guarda, tiene capacidad para 12 plazas. Literas, servicio de comidas, lavabos, duchas, material de socorro y radio de emergencia. Información a la web www.amitges.com.

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Acceso: Desde el aparcamiento de la entrada del parque, caminando 2,30 horas por pistas. Si no deseamos caminar y preferimos pagar, hay un servicio de taxi “ecológico”, que, a cambio de una sustancial cantidad económica, nos dejará en la misma puerta del refugio sin “degradar lo más mínimo tan apreciado entorno natural”.

Aproximación a la cresta: Evidente, siguiendo el valle que se cierra al norte en el COLLADO DE BASSIERO, 2.720 metros. Desde el collado y por la ladera orientada hacia el N.O., ganamos la cota 2.805 m, que resulta ser el PIC ORIENTAL D’AMITGES. Punto de inicio de la cresta. Pequeñas chimeneas de II* en la parte terminal.

Recorrido: Seguimos la cresta hacia el oeste. Bajamos a una brecha (II*), superamos una chimenea vertical con bloques fisurados (III+) y luego seguimos por tramos fáciles de bloques (I*/II*). En un lugar determinado nos adentramos entre dos gendarmes por una chimenea de III-, y, tras llegar a una nueva brecha (II+), escalamos el último resalte por un diedro inclinado, situado en el margen izquierdo de la pared (IV*). Por bloques y lastras culminamos en PIC D’AMITGES. 2.848 metros. A.D.

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Continuamos ahora por terreno fácil hasta el TUC DE SABOREDO, 2.840 m, traspasando el pronunciado collado que separa ambas cumbre. Desde el propio TUC, y siguiendo siempre en dirección oeste, encontramos, tan solo abandonar la cumbre, los dos primeros rápeles, el primero baja por un diedro de 15 metros y el segundo por una placa de 25 metros. Llegamos a una brecha con un bloque empotrado. Subimos un resalte a la izquierda del bloque (III*) y seguimos una repisa hacia la izquierda en busca de unos bloques fisurados (III*) que concluyen en una chimenea (III*). El conjunto del paso “brecha -resalte – repisa – chimenea”, describe un trazado en forma de “Z”.

Más tarde encontramos tres puntas aéreas (III* delicado). Siguiendo el cordal evitamos un primer gendarme por la izquierda. Subimos el siguiente montículo (II*) y tras una horcada encontramos una pequeña mesa de piedra de escalada opcional (II*). Seguimos a plena arista con pequeños flanqueos por la vertiente norte, en sentido descendiente hasta otra brecha (II*). Subimos la siguiente torre utilizando las repisas escalonadas orientadas al sur (II+) y entramos en una zona descendiente formada por una arista afilada llena de pequeños gendarmes (III* en conjunto). Bajamos por la misma arista o mediante pequeños flanqueos por la derecha.

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Bajamos un diedro herboso por la vertiente sur en busca de 2 rápeles (25 metros más 20 metros). Flanqueamos por pendientes terrosas la impresionante AGULLA SOLER – SANTALÓ, por su vertiente sur, y subimos unos metros por una canal que asciende a una brecha, para situarnos en la parte inferior de la pared este del PIC DE LA SAGETA. Estamos bajo una llamativa placa con una fisura lateral. Espit visible. BRETXA SOLER – SANTALÓ.

Escalar directamente el primer repechón vertical con buena presa (IV+), resalte que da entrada a una placa, pitón (V*/V+). Fisura lateral que permite un buen aseguramiento con tascones y friends. La placa da acceso a un diedro vertical (V*) que muere bajo un pequeño paso. Reunión. Largo de cuerda de unos 20 a 25 metros. Continuamos por grandes bloques hasta el PIC DE LA SAGETA, 2.758 metros. D*.

Descendemos hacia el oeste por una cresta de bloques. Antes de llegar al collado intermedio entre las cumbres de la Sageta y el Pic Occidental de Saboredo, encontramos la curiosa AGULLA DE LA SAGETA, 2.700 metros aproximadamente. Montículo escalable por el norte mediante 10 metros de III+ y descenso desgrimpando o en ráppel. La perspectiva de un escalador en el punto más alto de la aguja es muy espectacular vista desde un centenar de metros al oeste. Tras el entretenimiento, subimos fácilmente al PIC OCCIDENTAL DE SABOREDO, 2.769 metros.

Bajamos un tramo fácil y encontramos la parte final del cresterío donde se alternan trozos horizontales con pequeñas destrepadas (II*/II+). Buscamos dos rápeles (20 metros más 20 metros), que nos lleva a un collado, punto final de la cresta.

Descenso:   Descendiendo del collado hacia el sur encontramos la senda que baja del PORT DE LA RATERA hacia el REFUGIO D’AMITGES. Seguir el camino sin perdida. Calcular algo más de 1 hora para el retorno al punto de partida.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

  1. Diedro inclinado IVº
  2. PIC D’AMITGES, 2.848 m
  3. TUC DE SABOREDO, 2.840 m
  4. 2 ráppeles de 25 m + 20 m
  5. Flanqueo vertiente sur AGULLA SOLER – SANTALÓ
  6. Placa de Vº – V+ con parabolts
  7. PIC DE LA SAGETA 2.758 m
  8. AGULLA DE LA SAGETA – III+

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OLVENA – CRESTA DE LAS CRUCES

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Introducción: “Olvena, roca para el olvido”… si no recuerdo mal era el título de un reportaje de una revista que, tiempos “A”, dio a conocer, por primera vez en los medios de publicación gráficos especializados para los escaladores, este grupo de paredes sobre el que cuelga, a modo de nido de águilas, el ancestral pueblo de Olvena.

Se trata de un núcleo urbano reducido y concentrado, por encima del congosto que separa las planicies de Graus de las tórridas tierras de Barbastro. La carretera que accede a Benasque pasa por allí, y de bien seguro que nuestras miradas de montañeros, habrán depositado su interés, más de una vez, en la recortada cresta que delimita el Peñón de Santo Cristo.

Y santo se llama, puesto que en su cumbre se sitúa el camposanto de Olvena, o sea, el cementerio. ¡Qué sensación tan extraña, cuando concluimos la cresta llagando a las paredes blancas de los nichos, salvaguardadas por las siempre funestas sombras de los cipreses!

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A pesar de tan sombrío final, no hay duda que estamos ante una de las crestas más atractiva del pre – pirineo, muy apropiada para entretiempo o para engañar a las tardes de verano, cuando la orquesta filarmónica interpreta, cada día y en sesión continua, las tardes de tormenta en las montañas más alta. Aquí, en verano, raramente llegan los temporales. Las nubes grises acostumbran a quedarse más al norte. En Olvena, en verano, todo es aridez, polvo, un hastío que penetra por todos los rincones, hasta lo más profundo de la sonrisa de sus habitantes, hartos ya de tanto calor.

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Nosotros, para no dejarnos caer en la apatía, seremos veloces en la visita. Disfrutaremos del paseo previo por las calles del pueblo, de la cómoda bajada en sentido descendiente, del fotográfico puente sobre el Ésera, de la roca cálida y de buena calidad. Y marcharemos dejando bien lejos el camposanto de los silenciosos, no sea que perturbemos el descanso eterno. De vuelta a las casas no hay bar, no hay restaurante, no hay local social donde saciar nuestra sed. Sin más preámbulos, tras la curva de la carretera, dejaremos Olvena en su eterno olvido.

Cumbre principal:          PEÑON DE SANTO CRISTO

Dificultad:            Difícil inferior. Un paso de V -.

Horario:               De 2,00 a 3,00 horas

Primera ascensión:                   sin datos

Material útil:                  Tascones y friends pequeños. En la cresta encontramos pitones antiguos.

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Punto de partida:           El propio pueblo de OLVENA.

Acceso:                Por carretera asfaltada mediante el saliente que nace en el trayecto de carretera que va de BARBASTRO a GRAUS.

Aproximación a la cresta:        Desde la parte alta del pueblo, nace el camino descendiente en dirección norte que baja hacia el rio. Es el conocido como camino viejo de Olvena. Justo antes de llegar a la parte más baja de la cresta, podremos abandonar el camino y acceder a la misma. Muy evidente. Contar 30 minutos de cómoda aproximación.

Recorrido:            La crestas tiene su inicio en la vertiente noroeste, un poco más arriba del último contrafuerte donde encontramos una zona equipada para la escalada deportiva. Tomamos unas placas tumbadas que están a la izquierda de una llamativa y caótica chimenea. Sin duda las placas son la parte más obvia para acceder al cordal, al ser la defensa más débil que nos permitirá llegar al filo de la cresta. Ganamos las placas intercaladas con terrazas (IVº). Escalada muy sucia, herbosa y terrosa sobre roca mala, — sin duda el tramo más desagradable del periplo –, para llegar a una fisura que sube en diagonal hasta un árbol (IVº/IV-), donde tomamos el filo de la cresta. Subimos por el lado opuesto, por unos bloques fisurados (III+, pitón), hasta una ancha repisa. Escalamos el muro de roca excelente (IIIº) hasta lo alto de la arista. La cabalgamos por un tramo aéreo (IIª) para llegar al pie de un muro compacto que ganamos mediante una escalada de finura (IV+, 2 pitones) que pronto pierde constancia y dificultad (IIIº). Un nuevo tramo horizontal y muy aéreo nos conduce al pie del último resalte, que a primera vista parece realmente difícil. Reunión de pitones.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

1.     Muro de roca excelente (IIIº)
2.     Muro compacto de escalada fina (IV+)
3.     Muro de 40 mts (IVº)
4.     Techito. Presa abundante (V-)
5.     PEÑON DE SANTO CRISTO

Ganamos el muro de 40 metros por el centro, 1 pitón, mediante una escalada franca y vertical (IVº). A media altura encontramos un diminuto techo que no nos debe asustar, ya que la presa es abundante, la roca excelente y no cuesta mucho superarlo (IV+/V-). Por placa de III+ llegamos a lo alto del muro. Seguimos la superficie que lo corona hasta llegar a una breve destrepada de chimenea (IIIº), que nos deposita en un rellano. Seguimos por pedregal y matorrales hasta la cumbre, donde encontramos el cementerio y las calles de OLVENA. Cumbre del PEÑON DE SANTO CRISTO

Descenso:   Nulo, o más bien simbólico. Debemos “callejear” por las casitas de OLVENA hasta encontrar el lugar donde habremos estacionado el vehículo.

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MONT-REBEI: CRESTA URQUIZA – OLMO.

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Introducción: Cuando escalé la cresta Urquiza – Olmo, quedé tan gratamente sorprendido, que me prometí hacer una visita al Joaquim Olmo a su tienda de material de montaña, que tiene en Barcelona, y regalarle una botella de buen vino, en muestra de agradecimiento. Como tantas otras promesas propias, quedó en un segundo plano y aún no he tenido tiempo de cumplirla. Que quede constancia de que no ha sido por falta de voluntad, sino que el día a día me han llevado por otros derroteros. Quede aquí, como fedatario público, el compromiso escrito en este libro, y si algún día el beneficiario de la promesa exige lo que por derecho le pertenece, será justamente retribuido.

Y es que la cresta, y todo lo que la rodea, no tienen comparación posible. Sin duda estamos ante la mejor cresta del Pre pirineo. Única en por sus cualidades y ambiente. Todos los ingredientes complementarios ayudan a exaltar estas gratas características: Las impresionantes paredes del Congosto de Mont-rebei como telón de fondo, la visita previa a los despoblados del valle d’Estall, el camino de aproximación (llamado camino de “les Cireres d’Arboç”), la soledad impuesta de la ermita de Santa Quiteria, etc… Y el propio recorrido no tiene desperdicio posible: la roca es buena, a tramos excelente. El equipamiento generoso (más tratándose de una cresta, cuando la mayoría de ellas no tienen ni equipamiento testimonial), abundan los filos aéreos, el patio, los pasos sobre el vacio. Los rápeles también son variados, alguno casi cómico, otros espectaculares. La medida de la cresta también es completamente apropiada a las pretensiones para un buen día: ni demasiado larga, ni demasiado corta.

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La cresta de Mont-rebei es una llamada a lo que ya empieza a ser una nueva modalidad de actividades en la montaña: la escalada de crestas de media y baja montaña. Todo un mundo que, de bien seguro, dará más que hablar en los próximos años. Los cresteristas ya no tendremos que esperarnos a que se retire la nieve de las altas cumbres, ni deberemos ir corriendo contra reloj contra las nubes de evolución diurna. ¡Bienvenidos al cresterismo deportivo! Creo que, cuando vea a Joaquín, llevaré dos botellas, en vez de una. Por si la quiere compartir y para no quedarnos cortos.

Cumbre principal: La cresta en si muere en una zona de bosque, se debe considerar que la parte culminante es la ERMITA DE SANTA QUITÈRIA, si bien, también es cierto de que no se trata de ninguna cumbre.

Dificultad: Difícil. Tramos de quinto grado. No obstante, a pesar de que técnicamente hablando sea más difícil que muchas de las crestas del Alto Pirineo, la escalada de esta cresta resulta más gratificante y de menor envergadura y compromiso que la mayoría.  Roca excelente y buen equipamiento.

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Horario: 4 horas y 30 minutos.

Primera ascensión: Año 2003, Juan Urquiza y Joaquim Olmo.

Material útil: Cintas exprés. Friends variados y cintas para sabinas.

Cartografía útil:  Mapa comarcal de Catalunya, editado por el I.C.C, escala 1:50.000. Hoja 23 LA NOGUERA.

Punto de partida: Despoblado de MONTFALCÓ. En la actualidad se ha rehabilitado el enorme caserón situado en el lugar en el que dejamos el vehículo.

Acceso: Por pistas forestales desde PUENTE DE MONTAÑANA, pasando por el despoblado de ESTALL.

Aproximación a la cresta: Muy atractiva y cómoda, puesto que es de bajada. A los primeros ascensionistas de la cresta, no solo debemos agradecerles el descubrimiento, la divulgación y el equipamiento  de esta excelente cresta de baja montaña, sino que también debe tenerse en consideración el trabajo previo de señalización y limpieza del camino, el cual le dieron el nombre de “camí de les Cireres d’Arboç”. Debemos seguir el camino, en dirección este, que nos lleva a la ERMITA DE SANTA QUITÈRIA (señalizado), a partir de aquí seguir el cordal fácil, con mucho arbusto, hasta un lugar donde abandonamos el cordal y, con la ayuda de cadenas y pasamanos, empezamos el descenso del “camí de les Cireres d’Arboç”, siempre por la vertiente norte del cresterio. En un lugar determinado pasamos entre la cresta y una gran aguja que recibe el nombre de AGULLA MONTSERRAT CLOTET.

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El camino, lleno de sorpresas, pasa por el frente de l’AVENC DE LA CARMELA, un descubrimiento más de los propulsores de la cresta. Poco después, ya cercanos a la cresta y antes de llegar a la parte más baja, divisamos una especie de brecha (el camino pasa muy cerca), donde empezaremos el recorrido. La verdad la entrada original está al otro lado de la pared, y discurre por una fisura vertical y peleona de 6ª. No obstante, las dificultades de este tramo inicial y completamente opcional, rompen con las características del resto de la cresta, motivo por el cual son pocas las cordadas que escalan este primer tramo difícil. Contar 1 hora de aproximación, sin prisas.

Recorrido: Ya desde buen principio el cordal nos depara lo que será la tónica de la cresta: roca buena, pasos divertidos, calcáreo excelente, pasos breves y continuos y equipamiento de parabolts en los lugares más apropiados. Hay que seguir el cordal ascendiente (dirección oeste), sin pérdida alguna. Tramo aéreo, de cordal, con pequeñas secciones o muretes de IIº y un primer tramo de IVº en arista, luego IIIº / III+ abundante. La cresta puede realizarse mediante largos de cuerda, si bien en este primer tramo resulta más aconsejable ir en ensamble, para ganar tiempo y evitar el fatigoso roce de las cuerdas. No obstante, si deseamos montar relevos, los mismos están instalados a distancia de 35, 60 y 40 metros respectivamente, hasta situarnos en una brecha con un rellano. Antes de llegar a este cómodo lugar habremos destrepado un paso más curioso que difícil, breve bloque con ligero desplome de IVº / IV+.

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Desde la brecha vemos cerca el camino por el cual habremos realizado la marcha de aproximación. Seguir recto por una especie de bloques fisurados verticales con roca excelente (IVº), que nos llevan a la vertiente sud de la siguiente aguja, la cual no llegamos a escalar, sino que le damos al espalda, ya que al volver al cresterio lo haremos por la brecha situada más al oeste de la citada aguja, que fue bautizada como AGULLA TERESA. No obstante sí que seguiremos el filo de la cresta (bloque en forma de dado), conjunto de IVº – IV+, hasta ascender la siguiente aguja, que recibe el nombre de AGULLA ISABELA. Descendemos a una angosta brecha mediante un espectacular pero breve rápel de 6 metros. Escalamos un breve muro, compacto, con una sección ligeramente desplomada, pero con presa buena y roca excelente (Vº), hasta situarnos, tras 15 metros de grata escalada, en la cumbre de la tercera aguja, que recibe el nombre de AGULLA MARIA.

Nuevo rápel de 10 metros vertical y ante nosotros el tramo más bonito y espectacular del periplo y, a la sazón, uno de los mejores tramos de escalada en cresta que ha recorrido el autor de estas líneas. Se trata de una arista afilada, en forma de arista de cuchillo cortante, bastante vertical, a la que accedemos por una breve fisura para continuar después agarrándonos al labio del espolón con los pies en el margen izquierdo. Escalada mantenida, conjunto de IVº y luego Vº en la parte alta, donde la arista más bien ya es un frontón. La escalada de esta aguja con filo recortado obliga a un largo de 55 metros hasta una nueva brecha, largo “cinco estrellas”. Parabolts. El siguiente tramo también es una sección de espolón – arista, ya no tan vertical ni espectacular, con pasos de bloques y conjunto de IVº, que nos sitúa en la cumbre de un nuevo gendarme donde encontramos otra instalación de rápel. El rápel en si es espectacular y largo, en realidad son dos de 35 metros cada uno con una repisa intermedia, y que nos deposita en una angosta y sombra chimenea interior. Escalamos la corta pared que da acceso a la arista de la aguja situada al otro lado de la chimenea (IVº) y tan pronto salimos de la oscura chimenea, volvemos a deleitarnos con la escalada de un espolón arista bastante vertical y aéreo, sobre roca buena, que hará las delicias del cresterista (conjunto de IVº mantenido, con una tramos de IV+ en la parte alta). Seguros fijos, parabolts, en los tramos claves. Si no tenemos suficiente con un largo de espolón, a continuación tenemos otro de similar, 45 metros más de escalada por el filo aéreo, sobre un espolón rocoso, que nos lleva a la cumbre de la siguiente aguja, que recibe el nombre de AGULLA MADONA.

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Nuevo rápel de 15 metros para bajar de la misma. Viene ahora el tramo que, quizás, resulte más enojoso de la cresta, puesto que la roca ya no es de tan buena calidad. Seguimos por la arista hasta que un espolón monolítico nos barra el paso. Será el momento de buscar una repisas oblicuas que ascienden en diagonal hacia la derecha (IVº – III+), hasta un rellano donde montaremos reunión. Superar unos bloques verticales y fisurados, de roca muy buena, mediante unos pasos atléticos y agradables, que nos depositan de nuevo en el cordal. Breve rápel de 6 metros seguido de otro de 15 metros con una diminuta punta intermedia. Tras este último rápel escalamos una vertiente bastante arbustiva, con gradas y pequeños muretes (IIIº – IVº Aislado y IIº), que nos deposita al final de las dificultades. Seguimos el cordal, ya fácil y sin complicaciones, hasta la ERMITA DE SANTA QUITÈRIA, coincidiendo, por tanto, con el trazado de la marcha de aproximación.

Descenso: Como ya hemos descrito previamente, el descenso forma parte de la ascensión de la última sección de la cadena, por la cual habremos realizado la propia marcha de aproximación. Es este sentido, tanto aproximación como descenso son bien atípicos, ya que el primero se realiza en sentido descendiente y el segundo en sentido ascendiente. Del final de las dificultades hasta el coche, pasando por la ermita, debemos contar poco menos de 30 minutos.

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  1. bloques fisurados de roca excelente IVº
  2. AGULLA MARIA – Vº
  3. Arista afilada – IVº – Vº
  4. Dos rappeles de 35 metros – angosta chimenea interior
  5. AGULLA MADONA
  6. Vertiente arbustiva, gradas y pequeños muretes (IIIº – IVº)
  7. Arista de la ERMITA DE SANTA QUITERIA

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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GRA DE FAJOL PETIT PER LA CREU DE BARNIQUEL ó ARESTA S.E.

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Introducción: Itinerario de fuerte desnivel pero que se gana de manera relativamente rápida dada la poca dificultad. Resulta ser una alternativa bastante interesante para subir al Gra de Fajol Petit, pero curiosamente poco recorrida y relativamente poco conocida.

Tiempo: 2 horas y 35 minutos hasta la cima (sin contar descenso)

Desnivel: 797 metros de subida y 1 de bajada.

Longitud: 2 kilómetros y 560 metros

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Dificultad: Excursión difícil. Escalada Poco difícil, tramos de IIº y uno de II +

Puntos de agua: Cruzamos el río Ter durante la aproximación. En la arista no hay ningún punto de agua.

Puntos de referencia: * Parking de la Coma del Orri * Plan de la Molina * río Ter * Creu de Barniquel * Gra de Fajol Petit

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Punto de partida: Aparcamiento de la Coma del Orri, en la carretera de acceso de Setcases en Vallter 2000. Curva característica de la carretera y cartel indicador.

Itinerario: 0,00 h. Parking de la Coma del Orri. Tomamos la pista en desuso que sube hacia el N.O, marcas de G.R.

0,05 h. Pla de la Molina. Cartel. Dejamos la pista en desuso y bajamos hacia a nuestra izquierda en busca del río Ter que cruzaremos con el auxilio de un puente de madera. Justo al otro lado de las aguas dejamos la senda principal y seguimos hacia la derecha subiendo por el bosque ,. Trazas discontinuas de camino. Subiremos por el bosque sin camino evidente en busca de una especie de canal que nos llevará a la arista. Como referencia tendremos la pared de Cortals que quedará siempre a nuestra derecha. La canal presenta un pedregal corto pero molesto.

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0,45 h. Llegamos a una especie de collado, en la parte alta de la canal de acceso, lugar donde empieza la arista estricta. Manchas rojas. Flanquearemos verso a nuestra izquierda, subiremos por una especie de diedro oblicuo hacia la izquierda (IIº), seguimos por pendiente de hierba, también en tendencia diagonal ascendente hacia la izquierda, superamos un murete (IIº) y subimos ya por terreno inclinado y boscoso. Trazas de camino. Seguimos así un tramo desdibujado de la arista, dentro alcanzar unos sistema de piedras dentadas llenas de árboles, con pequeñas trepadas de IIº (micro placa de mármol). En este sector la arista vuelve a dibujar de manera más clara.

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1,30 h. Creu de Barniquel. Cota donde no hay ninguna cruz. Desde este punto tenemos una buena panorámica de la segunda sección de la arista, la cual parece más difícil de lo que es en realidad. Seguimos por la arista en tendencia a la derecha donde encontramos una especie de sendero desdibujado con marcas rojas. Traspasamos la arista por una especie de brecha y nos situamos en el lado izquierdo del hilo. Justo en este punto desemboca la canal del Príncip que sube por nuestra derecha en plena vertiente este de la montaña. Podemos por gradas hasta situarnos bajo una especie de diedro (hitos) con un tramo de escalada fácil y muy franca (II +). Superado este sector estamos de nuevo al hilo de la arista y vemos que sigue un lomo verdoso falto ya de ningún tipo de dificultad. Subiendo por monótonas rampas herbosas y siguiendo la propia arista sin camino marcado pero bastante evidente, coronamos la cima.

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2,35 h. Gra de Fajol Petit, 2.567 metros.

Descenso: Podemos descender hacia el Refugio de Ulldeter por el Coll dels Fajols (bajada por pedregal inestables tras el cuello en dirección norte) y desde el refugio bajar por las pistas de esquí hasta en el aparcamiento inferior y bajar por G.R. hasta el punto de partida (camino que discurre a la izquierda de las aguas del río, evidente y bien señalizado)

Sin embargo, la mejor opción es hacer la travesía del Gra de Fajol Petit y desde la cima superior, Gra de Fajol principal, descender en dirección S.O. hasta el Coll de la Coma del Orri y desde ahí descender hacia el este por la propia Coma del Orri.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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CANIGÓ – CRESTA DE GASAMIR

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Introducción: El Canigó es la primera gran cumbre del Pirineo que encontramos al observar la cordillera por su vertiente oriental. Sin previo aviso, y con cumbres que apenas sobrepasan los 1.300 metros de altura como teloneros del rey, aparece este gran macizo de inmensas proporciones y estrechos valles labrados por ríos primitivos. De golpe se alza la atalaya a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es la proa; el primer bastión de la alta montaña que recibe los vientos cálidos y húmedos del mar mediterráneo.

La proximidad del mar confiere al macizo un carácter especial. Desde la cumbre podremos divisar el sol que surge sobre la línia azúl metálico de las aguas; en unos amaneceres bíblicos en los que toda descripción será incompleta, puesto que la imaginación del hombre se queda huérfano de palabras ante tal espectáculo de la naturaleza.

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El Canigó fue considerado por los griegos, romanos y bizantinos, la cumbre más alta de los montes Pyrene. No en vano es la gran atalaya que se divisa desde el interior del mare nostrum. Sobre las espumosas olas del oscuro pombo surgía una cumbre nevada, tal como se de una nube estática y brillante se tratase. Los marineros entonces mostraban su alegría. La travesía por las siempre imprevisibles aguas del mediterráneo tocaba a su fin.

También estamos ante una montaña rica en leyendas. Corrían los días del siglo VI cuando las hadas eran las amas y señoras de la montaña. Con la ayuda de un dragón mantenían atemorizados a los pastores y a los habitantes del lugar. Barraban el paso de los nativos con artimañas como tormentas, rayos, impenetrables nieblas y negras nubes. Fue entonces cuando Sant Guillem, afrontando el temor popular, ascendió al Estanyol de Comalada, morada de las hadas, y se enfrentó al dragón. Con ayuda de la providencia divina, en forma de un ángel, pudo reducir a la bestia alada que no paraba de escupir fuego por la boca y consiguió enterrar el mismo bajo las nieves perpetuas del diminuto glaciar de Barbet. No obstante, se comenta que el dragón no ha muerto, sino que vive en un cautiverio eterno bajo los hielos. Por tal motivo aún es posible oírle bramar en los días de tormenta si estamos cerca de la impresionante cabecera glaciar de Barbet. Sant Guillem consiguió se las hadas huyesen a otros lugares, como Carançà y Madres. Vivió el resto de su vida en las alturas, vigilando la permanencia de la paz que había conseguido imponer en la montaña. Comía langostas y raíces. Los rebecos le ofrecían la leche de las hembras.

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Mas creíble, pero igualmente fantástica, fue la primera ascensión documentada de la montaña, considerada como una de las primeras narraciones de la historia del alpinismo. Según nos cuenta una crónica del año 1.285, autoría de Salimbene, el rey de la corona de Catalunya y Aragón, Pere III el Gran, subió a la cumbre, — que entonces aún se consideraba la más alta de la cordillera —, para  contemplar los dominios de su reino. Dos caballeros le acompañaban, pero sus fuerzas desfallecieron a medio camino y el rey, armado de valor, prosiguió solo hasta la cumbre. Desde la misma lanzó piedras a un lago cercano (?) y un dragón, de fétido aliento, salió de las frías aguas oscureciendo el cielo con sus inmensas alas. Debe considerarse que si los acompañantes del rey no llegaron a la cumbre debe ser porque irían armados con las pesadas indumentarias metálicas de la época, y la posible visión de los lagos cercanos y del maloliente dragón, debería ser producto de una insolación mal curada a base de generoso vino.

El Canigó también es una montaña que ha inspirado a grandes poetas, como Mossen Cinto Verdaguer, y que representa todo un símbolo viviente para el pueblo catalán, que se vuelca a las montañas más enigmáticas de su tierra para refrendar su identidad. Es famosa la llamada “flama de la llengua catalana”. Una antorcha que, mediante relevos realizados por multitud de voluntarios, se transporta cada año desde el Santuario de Montserrat hasta la misma cumbre del Canigó, donde llega cada año durante la vigilia de la noche de Sant Joan.

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El Canigó también a sido tema de polémica política entre Francia y España, por la cuestión de que se insertó su imagen, junto con la del poeta Verdaguer, en los billetes de 500 pesetas, que antaño circulaban por España. Francia consideró que no procedía utilizar una imagen del que consideraban su territorio en los billetes monetarios del país vecino. La polémica no llegó a más, y el gobierno español, bajo la dictadura de Franco, no accedió a retirar los billetes de la discordia.

Sea como sea, el Canigó es, hoy en día, una montaña muy visitada durante la época de bonanza. En primavera, gracias a los diferentes microclimas que genera el cambio de altura entre las cumbres y los valles, es posible comer cerezas después de haber estado durante horas transitando por paisajes altamente cargados de nieve.

En una montaña tan emblemática no podía faltar una cresta que llegase a la cumbre. El cordal de Gasamir nos transmitirá toda la magia del entorno. Es un verdadero paseo sin grandes pretensiones a caballo de los altos valles del Conflent y el Vallespir. Su dorso, que quizás sea el de un inmenso dragón petrificado, nos conduce a esta cumbre, estigma de un pueblo para cuyos habitantes no luchar es como no vivir.

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Cumbre principal: PICA DEL CANIGÓ. 2.784 m.

Dificultad: Algo Difícil inferior.

Horario: 1 h 30 a 2 h para el tramo del Pic Gasamir al Canigó y 1 h a 1,30 h para el tramo del Canigó al Pic Barbet.

Primera ascensión: Sin datos.

Material útil: Eventualmente cordino y tascones.

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Cartografía útil:

  • PUIGMAL – COSTABONA – VOLCANS DE LA GARROTXA, escala 1:50.000. Mapa excursionista – carte de rendonnées núm. 20 de la coedición realizada entre el Institut cartogràfic de Catalunya y Rando Editions.
  • CANIGOU – escala 1:25.000 – carta 2349 ET – TOP 25 IGN francés
  • CANIGOU – escala 1:50.000 – carte de randonneés núm. 10 – IGN francés.

Punto de partida: REFUGIO PASTORAL DE MERIALLES. 1.718 metros. Libre. Buenas condiciones aunque casi siempre está lleno durante los meses de verano. Posibilidad de acampar si problemas en los prados que rodean el párking.

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Acceso: Pista en buen estado accesible por los pueblos de Prades y Vernet-les-Bains. La pista, bien indicada, asciende al Coll de Jou y tiene una barrera justo en las inmediaciones del refugio.

Aproximación a la cresta: Coincidimos con la ascensión a la vía normal del Canigó desde Merialles, por lo que el camino está bien marcado con marcas amarillas y, esporádicamente, alguna de roja.

Encontramos el cartel indicativo al principio del camino que toma orientación sur teniendo el cordal del Pla Guillem como telón de fondo. Pronto cruzamos por un puente el rio de la Llipodera para orientarnos hacia el E.-N.E., en medio de un frondoso bosque de altas coníferas. Traspasamos el COLL VERD, 1.868 m, (0,50 h), lugar en que empieza a modificarse la vegetación.

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Hacia los 1.970 m. cruzamos el río del Cadí, en un lugar donde las aguas de bifurcan. Caudal lleno en época de deshielo y ausencia de puente. Una vez situados al otro lado de las aguas, el sendero traza atrevidas curvas entre ginesta y redodendros. Encontramos una bifurcación de caminos. Nosotros tomaremos el de la derecha. Señal indicadora (el ramal izquierdo conduce al Coll Segalés). Pasamos por delante del ABRIC D’ARAGÓ, 2.130 m. (1,15 h) (Cabaña pequeña pero muy acogedora, libre, buen lugar para pernoctar, 4 plazas). Siguiendo la senda pronto llegamos a los PLANS DEL CADI, 2.204 m. Lugar en que se nos abre el paisaje y se descubre la alta montaña del circo dels Gorgs del Cadí.

En este lugar abandonamos la senda para remontar la solana de Gasamir. Una monótona y larga vertiente orientada al sur. En un principio el campo a recorrer asemeja el cauce seco de un rio. Ascendemos por escalones de hierba y ginesta que poco a poco desaparecen para dar paso al pedregal. La arista se dibuja a pocos metros de la cumbre del PIC GASAMIR DE DALT, 2.721 m. F. (2,30 h).

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Recorrido: Cresta bonita, corta, aérea, con pasos espectaculares y atléticos.

Comienza la cresta con una arista rocosa de fácil progresión (II*). Pasamos por un paso de descenso donde un bloque forma un tubo – agujero. (III -). Suceden unas torretas aéreas, formando un bonito tramo de arista horizontal. (II +). Llegamos más tarde a unos gendarmes problemáticos. El segundo de ellos presenta un flanqueo por el lado derecho muy espectacular (III +). Roca excelente. Luego, siguiendo una travesía en diagonal ascendente, llegamos a una instalación de ráppel no necesaria. Descendemos por una arista que forma un filo (III *) hasta una cercana brecha. La traspasamos y escalamos un diedro inclinado (III -).

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A partir de este momento el cordal se vuelve más ancho. No obstante la arista continua siendo aérea y está  formada por bloques, alguno de ellos de dudoso equilibrio (II* – II +). Encontramos un resalte vertical que superaremos por un chimenea abierta (III -). Continua un  tramo de arista hasta un nuevo resalte vertical. Buscamos por la vertiente N.O. una sucesión de bloques que permiten una escalada franca y segura (III -). Las dificultades decrecen y pronto llegamos al PIC DEL CANIGÓ, 2.784 m (A.D -).

El segundo tramo de la cresta, completamente opcional, nos lleva al Pic Barbet. Desde la cumbre del Canigó descendemos por la famosa “Xemeneia”, una canal rocosa e inclinada con pasos fáciles por donde discurre la vía normal, y una vez a la altura del collado intermedio, realizamos una travesía horizontal que nos conduce a la BRETXA DUBIER, 2.696 m. F. (abierta de manera artificial a base de fuertes explosiones con  dinamita). En este punto tiene su inicio la arista N. del Pic Barbet, que cabalga sobre las paredes de dicha cima con el curioso glaciar del Canigó a sus pies.

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Primero vadeamos un monolito suspendido cuya forma lo hace muy visible y característico, el cual está apartado del cordal. Ascendemos la cota donde concluye el  pilar S.E., que es un aguja con fácil trepada (II -). Viene un tramo aéreo y un tanto vertical que representa el paso clave de esta sección de cresta. (III *) 25 metros de escalada sobre roca regular a buena, con un atractivo pasaje cuyas presas de mármol tienen el tamaño de manzanas. Queda tan solo una breve placa de II + como último resalte, antes de llegar a la fácil arista que culmina en el PIC BARBET. P.D +.

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Descenso: Si concluimos la cresta en el Canigó, descenderemos por la canal de la “Xemeneia” , que desciende por la vertiente S.O. trazando una diagonal entre esbeltos gendarmes. Excesivamente marcada con pintura. Bajo la Xemeneia se abre la Coma dels Gorgs del Cadí, en la parte baja de la misma coincidiremos con el camino realizado durante la marcha de aproximación.

Si descendemos desde el Pic Barbet, seguimos el cordal hacia el sur hasta la ancha y cómoda PORTELLA DE VALLAMANYA, 2.590 m. y desde aquí, por camino marcado, descendemos hacia el oeste a la Coma dels Gorgs de Cadí. Ambos descensos, muy fáciles, nos conducirán al lugar de partida en unas 2 h 30 min a 3 h de marcha.

  1. PIC GASAMIR, 2.721 m.
  2. Arista IIº
  3. bloque tubo agujero III-
  4. Tres gerdarmes probláticos III+
  5. Diedro inclinado III-
  6. Tramo arista IIº
  7. resalte vertical IIIº
  8. sucesión de bloquesn III-
  9. PICA DEL CANIGÓ – 2.784 m.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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GRA DE FAJOL – ARISTA – CRESTA N.E.

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Introducción. Esta cresta muy fácil y de corta duración la incluí en un reportaje que escribí en su día para la revista Oxygeno. Reportaje que llevaba por título “Cariño … he cresteado a los niños” … motivo por el cual en la reseña os encontrareis referencias a la posibilidad de escalar la misma con menores.

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Punto de partida: Parking de acceso al REFUGIO DE ULLDETER, situado casi al final de la carretera de acceso a las pista de esquí de VALLTER 2000, desde CAMPRODON y SETCASES. 2.100 metros.

Punto de llegada: cumbre del GRA DE FAJOL, 2.712 metros.

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Desnivel: 612 metros.

Horario: 2 horas y 15 minutos.

Itinerario: Subimos por el marcado camino que sirve de acceso al REFUGIO DE ULLDETER, (0,25 h) siguiendo el GR 11, pasamos de largo el refugio y seguimos ascendiendo hacia el este, siguiendo las marcas de pintura del GR, en dirección al COLL DE LA MARRANA. Situados en la cubeta de origen glaciar que se localiza bajo el collado, veremos el inicio de la arista a nuestra izquierda. Abandonamos el camino y ascendemos por pendientes pronunciada de hierba hacia el sur hasta situarnos en la arista (1,00 h). Seguiremos la misma hasta la cumbre.

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El primer resalte lo encontramos enseguida tras abandonar el pequeño collado por el cual hemos accedido a la arista. Gradas y pequeños montones de bloques de II+ que desembocan en un sistema de gradas y repisas inclinadas situadas siempre un poco a la derecha de la linia de la arista estricta. Se nos plantean dos posibilidades en esta parte baja. Seguir una especie de veta fisurada (II+), no aconsejable con niños pequeños al no haber buenas repisas de descanso, o flaquear en diagonal ascendiente hacia la derecha por gradas inclinadas (II-) en busca de una especie de diedro tumbado (IIº) que nos dejará de nuevo en la arista.

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Llegamos a una especie de brecha y seguimos unos metros por la vertiente norte de la arista hasta encontrar un fácil sistema de gradas y bloques (IIº) que nos devuelven de nuevo a lo alto del filo. Seguir el mismo (tramo aislados de IIº / II-) hasta la propia cumbre. GRA DE FAJOL. 2.712 metros.

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Descenso: Evidente, por la senda marcada que desciende hacia el N.O. al vistoso y amplio COLL DE LA MARRANA, desde aquí hacia el este conectando de nuevo con el GR que habremos seguido durante la marcha de aproximación.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

GRA DE FAJOL – ARISTA S.E.

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PICO DE ALBA – CRESTA DE ALBA.

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Introducción: Conocida como la cresta de los quince gendarmes, es una escalada muy clásica en el Pirineo. Forma parte de “la biblia” de Patrice de Bellefon, las 100 mejores ascensiones.

Dentado ejercito de petrificados gendarmes. Nunca he llegado a contar solo quince, a mi me salen más (en la reseña salen diecinueve). La cresta llama la atención dentro de un macizo repleto de crestas, y es que su perfil es especialmente dentado y recortado.

La brecha donde se inicia llama la atención de lo evidente que es. Una verdadera puerta de piedra, visitada por los vientos eternos, que soplan siempre, sin descanso, a través de ella.

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Más tarde encontramos dos torres bien diferenciadas, alguna de ella con tramos de escalada que hasta asemejan una pequeña pared de granito. Una reproducción en pequeño de otras grandes murallas del sector.

La parte final, de peor roca, pero no tan difícil, es la que concentra mayor número de cabezas de soldados. Los gendarmes aquí, casi, se atropellan, como si estuviesen haciendo cola para entrar en la cumbre.

La aproximación se puede hacer desde Cregüeña y desde los lagos de Alba. Con total seguridad, la primera es la más practicada, pero yo he recomendado la segunda por dos motivos: evitar que la jornada previa a la escalada sea cansina (la subida al Lago de Cregüeña es muy larga, y más larga se nos hace si vamos cargados), y la segunda razón es por el descenso, que también es más cómodo por la vertiente que da a los lagos de Alba.

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No obstante, al ir por el valle de Alba, también nos perdemos un buen aliciente, que es dormir en el famoso vivac natural del lago de Cregüeña, a las orillas del mismo, bajo el resguardo de un refugio natural con paredes de piedras amontonadas, construidas bajo el cobijo de una gran piedra. No nos lamentemos, la solución es bien simple. Ya volveremos a Cregüeña con otra escusa: la sur de la Maladeta? El corredor Arlaud al Maldito? O quizás pretensiones menores: simple y llanamente, disfrutar de la noche a orillas de lago natural más grande de los Pirineos.

Cumbre principal: PICO DE ALBA, 3.118 metros.

Dificultad: Difícil inferior. Algún paso de IVº y IV+.

Horario: De 6 a 7 horas.

Primera ascensión: J. Arlaud, A. Barrué y J. Escudier, el 30 de julio de 1930.

Material útil: Juego de friends y juego de tascones.

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Cartografía útil: * BENASQUE – BALL DE BENÀS – PARQUE POSETS – MALADETA . Escala 1:40.000, Editorial Pirineo.

* ANETO – MALADETA. Escala 1:25.000, Editorial Alpina.

* ANETO –POSETS – Carta 23 de la co-edición ICC – Rando éditions. Escala 1:50.000.

Punto de partida: LAGOS DE ALBA. El inferior está a 2.255 metros. Posibilidad de acampar en sus inmediaciones.

Acceso: Desde BENASQUE tomar la carretera inconclusa hacia Francia, para llegar a los BAÑOS DE BENASQUE, lugar en que dejamos el vehículo. Tomar el camino que recorre in ladera boscosa, para adentrarnos en la CANAL DE TURONET, que nos permite adentrarnos en el Valle de Alba. Mientras subimos vamos bordeando las estribaciones de la Tuca del Campamento, para llegar al LAGO INFERIOR DE ALBA. 2.255 metros. 1,30 horas de marcha de aproximación.

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Aproximación a la cresta: Desde los LAGOS DE ALBA, se gana altura por canales pedregosas, y luego se flanquea hacia el sur en busca de la llamativa brecha de alba. Aproximación evidente. Inicio de la cresta en LA BRECHA DE ALBA. 2.660 metros. Calcular 1,15 horas para la aproximación.

Recorrido:   El primer resalte (una de las dos torretas que configuran la peculiar forma de la brecha), se flanquea por la vertiente de Alba (este). Encontramos una pequeña placa lisa en forma de escalón. Subimos a la cumbre del modesto GENDARME 19. El obstáculo es de II+, se sigue la arista en la que se escala una fisura de IIIº, para seguir por terreno fácil hasta el pie de la muralla de la primera gran torre. Subimos en zigzag por placas y repisas (III-) hasta llegar a una fisura vertical (IV-) que concluye en una breve travesía a la izquierda de dos metros. El trozo de cresta que sigue es aéreo pero fácil, para bajar a una brecha donde nos barrará el paso otra espectacular torre.

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La escalada de esta torre se aborda por la izquierda. No debemos hacer caso de unos cintajos de cuerda situados en medio de la pared, que a todas luces son señales de “embarques”. Llegamos a una brecha y subimos unas placas escalonadas hasta una repisa (II+). El paso siguiente es corto pero difícil: consiste en superar dos fisuras paralelas (V-), — pitón –, las cuales dan acceso a las terrazas de la cara norte de la torre, donde encontramos otro pitón emplazado, este de color blanco. Sigue un diedro de 10 metros, en principio tumbado y liso, para ganar luego verticalidad y agarres (III+). Unas placas fáciles nos permiten acceder de nuevo a la arista aérea. Cumbre del GENDARME 18. Pasamos por enfrente de un vivac. Tras un breve paraje horizontal encontramos un nuevo ascenso por placas y bloques (III-). Cabalgamos por la erguida arista hasta encontrar un pequeño collado con una bajada en destrepe de placas tumbadas (III-), al que sigue un breve flanqueo por una semi dibujada  repisa, también en la vertiente norte (II+). De la cornisa escapamos hacia arriba mediante un tramo de 4 metros y IIIº- Luego seguimos en diagonal por terreno fácil. Avanzamos a pleno cordal, por grandes bloques desmenuzados, hasta una nueva brecha con un destrepe previo de IIº, más fácil de lo que a primera vista aparenta. Escalamos el torreón contiguo por roca dudosa (III+). Del centinela se baja mediante un destrepe tumbado de III-.

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Llegamos a un  collado desde el cual bajamos unos diez metros por una canal pedregosa orientada hacia el valle de Cregüeña, hasta situarnos a la altura de una cornisa, por la cual volvemos a subir. Cuando se acaba la vira seguimos escalando, buscando el itinerario más evidente, por la cara sur del gendarme (III+ y pasos de IVº explosivos). A medida que ganamos metros las dificultades decrecen hasta la cumbre del GENDARME 17. Nos espera, a continuación, un rosario de gendarmes más modestos, pero todos ellos con carácter propio y bastante altivo. Para enlazarlos seguiremos el camino que dibuja la arista, cada vez más accidentada y aérea. Avanzamos por el filo de la cresta y escalamos un pequeño gendarme (IIº), GENDARME 16. En cambio el GENDARME 15, lo podemos flanquear por la derecha (IIº) o bien escalarlo directamente por la izquierda (IIº). Desgrimpamos sin problemas por una placa (IIº) cruzada por relieves herbosos, hasta el fondo de un pequeño corte para pisar después, grimpando entre enormes bloques, la cumbre de un nuevo gendarme, GENDARME 14. Bajamos a la siguiente brecha por una palca muy aérea (IIº-IIIº) y atacamos el GENDARME 13. Este gendarme es de perfil más recortado que los anteriores y debemos escalarlo decantándonos ligeramente hacia la derecha por una sucesión de bloques que nos conducen a un diedro, que desemboca en la cumbre mediante unos pasos muy aéreos (IIIº). El siguiente gendarme se levanta ante nosotros. De líneas agudas, no sorprende por su aspecto cortante. Bajamos a un corte más mancado que los anteriores y flanqueamos por la derecha, resiguiendo primero una placa aérea pero fácil y luego una repisa herbosa (Iº-IIº) hasta un pequeña brecha colgada al sur del siguiente centinela. Vamos a buscar de nuevo la arista y, al cabo de pocos metros, se vuelve horizontal, peor muy aérea, obligándonos a cruzar un paso a caballo (IIº-IIIº) antes de llegar a la cumbre del GENDARME 12.

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La bajada es vertical pero fácil y nos lleva a una nueva brecha desde donde ascendemos a la cumbre del GENDARME 11, por la izquierda y entre grandes bloques (IIº-IIIº). Flanqueamos una pequeña torre fisurada, GENDARME 10, por la izquierda, por un diedro. Continuamos a plena cresta, llena de bloques y pasos aéreos un tanto expuestos (IIº-IIIº), para alcanzar el GENDARME 9. Flanqueamos desgrimpando por la izquierda (IIº-IIIº) hasta la base de un imponente gendarme. No en vano se le llama “la gran torre” y en ella nos encontramos los pasos más difíciles de toda la cresta. Existe la posibilidad de bajar del G9 mediante un rápel de 15 metros, lo que nos evita hacer la desgrimpada). En el collado nos sorprende ver dos spits. Desde la reunión subimos flanqueando por terreno fácil (IIº-IIIº) hasta entrar en una primera chimenea por la cual subiremos hasta que la misma muere (III+) y saltamos a la chimenea de al lado (el cambio de chimeneas es un paso espectacular). Esta nueva chimenea se trata de una chimenea – diedro vertical, de paredes lisas y con algún pitón emplazado en la parte superior. Subimos por ella con pasos explosivos y atléticos, por unas lastras que se mueven (IV+) y salimos por la izquierda en busca de un visible gendarme. Largo de cuerda de 30 metros. Reunión. Subimos por una placa que tiene un pitón en el centro. La placa está llena de buenos agarres, pero la roca es mediocre (III+), hasta la cumbre del GENDARME 8.

Destrepamos por la izquierda, por un tramo aéreo y fácil (IIº) y nos encontramos una gran losa que hay que cruzar para llegar al pie del siguiente gendarme. Atacamos el mismo ligeramente por la derecha y luego seguimos por la arista, de nuevo superando pasos atléticos y aéreos (III+), sobre una roca que nos requiere atención. Avanzamos suspendidos sobre el hilo de la cresta, que se yergue, sin llegar a complicarse en exceso, antes del GENDARME 7. (IIº-IIIº), seguimos cresteando sin más hasta la cumbre del GENDARME 6 (IIº-IIIº). Continuamos por el filo, haciendo flanqueos aéreos por roca mediocre (IIº-IIIº), buscando siempre el mejor paso, hasta llegar a un nuevo gendarme poco aparente GENDARME 5. Sin más complicaciones que una destrepada por grandes bloques (IIº-IIIº) y algún que otro relieve herboso, ganamos la cumbre del GENDARME 4.

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Bajamos por la derecha, por un diedro (IIIº), con numerosos relieves y un tanto tumbado. (Posible rápel de 15 metros por la vertiente opuesta). A continuación realizamos un flanqueo a la izquierda por unas placas muy expuestas (IIIº) para salir a un collado. Flanqueamos el siguiente gendarme, GENDARME 3, por terreno fácil (o bien lo escalamos directamente por una arista que cada vez se hace más ancha). Nos situamos a la base de la pirámide somital del Pico de Alba, pero debido a que sus contrafuertes resultan demasiado verticales para escalarlos directamente, iremos a la búsqueda de una canal ancha, bastante inclinada y con piedra suelta. Subimos a la izquierda de la canal, sin más problemas que la incomodidad del propio terreno, hasta que podemos volver de nuevo a la arista. Continuamos a plena cresta, avanzando por grandes bloques (IIº). La arista presenta roca rota y descompuesta, lo que nos obliga a trazar de tanto en tanto un flanqueo por la cara de la izquierda, para retornar más tarde al hilo de la cresta. Llegamos al primer tres mil de la jornada, el GENDARME 2, que como está por encima de la línea mágica, tiene nombre. EL GENDARME DE ALBA. Hito en la parte superior. Seguimos por la arista de grandes bloques, cada vez más ancha y fácil (IIº), hasta coronar, por fin, el PICO DE ALBA. 3.110 metros.

Descenso: Bajamos unos metros por el lomo, para tomar los pedregales que descienden directamente al valle de Alba, abandonando prestamente la arista a la altura de una horcada (2.936 metros). Descenso largo y monótono hasta los IBONES DE ALBA. Calcular 3 horas largas para el regreso al vehículo.

PICO DE ALBA – CRESTA DE ALBA
  1. LAGOS DE ALBA, 2.255 m
  2. BRECHA DE ALBA, 2.660 m
  3. Fisura vertical – torre espectacular IV-
  4. Dos fisuras paralelas V-
  5. Gendarme 17. Pasos explosivos de IVº
  6. Ràppel de 15 m
  7. Lastras que se mueven IV+
  8. GENDARME DE ALBA
  9. PICO DE ALBA, 3.110 m

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PIC DE L’AVIÓ – CRESTA DE L’AVIÓ.

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Introducción: En el año 1943 usos aviones cazas nazis, que estaban realizando viajes de reconocimiento al sur de la Francia ocupada, se estrellaron en las cercanías de una cumbre secundaria, situada en el Mainera y el Pic de Montanyó. A partir de entonces la cumbre y la dentada cresta que la defiende, reciben el nombre del Pic y la Cresta de l’avió.

Para llegar aproximarnos a ella tenemos dos opciones, la bella y la cómoda. La primera va por la vertiente norte y nos invita a visitar el bucólico refugio de Josep Maria Blanc, antes diminuto, ahora remodelado y ampliado, y situado en una península, a orillas de estany tort de Peguera; península que poco le falta para ser una verdadera isla. Aquí el paisaje, como no podía ser de otra manera en medio del Parque de Sant Maurici i Aigües Tortes, es un verdadero regalo para los sentidos. Uno tras otros, los sorprendentes lagos de cristalinas aguas azules, reflejan la silueta de los pinos, abetos y las altas montañas.

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No obstante yo os recomiendo la aproximación por el sur, por el valle de Assua, fuera de las estrictas regulaciones del parque. El paisaje es radicalmente diferente, todas las montañas son onduladas. El reino de los pastos. Presidiendo el valle encontramos el Montseny de Pallars, un verdadero mastodonte que deberemos subir cualquier otro día, que nos venga más de gusto caminar que escalar. La privilegiada vista de la cumbre bien merece el esfuerzo.

En el camino cruzamos el demacrado y degradado pueblo de Llessuí, donde la fiebre del oro blanco ha dejado un triste rastro de instalaciones abandonadas y remontadores oxidados, bajo los que pacen impasible y  ajenas, las vacas.  Esta situación hace pensar, una vez más, en las incongruencias de la administración pública. Mientras por un lado todo son regulaciones con la escusa de preservar el medio ambiente y con el afán de recaudar dinero; en el otro a nadie le importa la degradación del mismo medio ambiente y la administración, como responsable subsidiaria, nada hace para retirar una instalaciones fantasmas sobre las que bien obtuvo sus beneficios en su día, ya sea a través de los permisos de obras o de los impuestos por la actividad. En fin, nosotros a lo nuestro. Procuremos no estrellarnos en la cresta de l’avió.

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Cumbre principal: PIC DE L’AVIÓ. 2.831 m.

Dificultad: Algo Difícil. Varios pasos de IV* y numerosos tramos de III*.

Horario: 4 horas para la cresta. Contar 2 horas para la aproximación y 1,30 horas para el descenso, por lo que el total del periplo son 7,30 horas.

Primera ascensión:  sin datos

Material útil: 6 – 8 friends variados. Juego de tascones y vagas largas. La cresta no tiene rápeles por lo que no deberemos contar con cordinos de abandono para reemplazar los existentes.

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Cartografía útil: * VALL DE BOÍ – PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES  I ESTANY DE SANT MAURICI. Editorial Alpina – escala 1:25.000.

Punto de partida:  Dejaremos el vehículo en el PARKING DEL PAS DE LA MAINERA. Entrada a la zona periférica del Parc Nacional d’Aigües Tortes – Sant Maurici. 2.120 metros.

Acceso: Por una larga pista de tierra que accede por las abandonadas pistas de LLESUI. Para llegar a las mismas pasaremos por SORT. Justo al salir del pueblo en dirección norte encontramos la carretera secundaria que nace hacia la derecha y pasa por los pueblos de ALTRON, SORRE, BERNIU i al final LLESUI. Continuamos la carretera asfaltada hacia el oeste hasta llegar a las instalaciones. Cruzamos el río por un puente iniciando el ascenso por la larga pista en buen estado que nos lleva al collado situado al sur del MONTSENT DE PALLARS, sin necesidad de llegar al collado seguimos la pista que flanquea en horizontal a media vertiente este de la cadena del MONTSENT – MONTOROIO, hasta encontrarnos con el río que marca el inicio del valle que debemos ascender, es el RIU DE MAINERA. Parking señalizado y bien acondicionado. Contar una hora larga para el trayecto de la pista en coche. Es accesible a turismos, si bien ciertos surcos hechos para canalizar el agua pueden ponernos en apuros.

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Aproximación a la cresta: Evidente. Seguimos el valle ascendiendo hacia el norte siguiendo el margen derecho de las aguas. Camino marcado, si bien el mismo a veces se confundo o se desdobla a consecuencia de los caminos paralelos trazados por el ganado. A la hora de marcha nos encontramos a las orillas del ESTANY GRAN DE MAINERA, 2.451. (1:15 h) Subimos por el camino en diagonal ascendiente situado en el margen derechos hasta llegar a una pequeña cubeta. Subir por tarteras y pendientes de hierba fáciles hasta el COLL DE MONTANYÓ, 2.748 m. Punto de inicio de la cresta. 2 h 00 minutos de marcha.

Recorrido: El tramo inicial del cordal es fácil. En realidad las dificultades tienen su inicio en el PIC DE L’ESTANYÓ. 2.779 m, situado a unos cuantos metros al oeste del COLL DE MONTANYÓ.

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La cresta enseguida se recorta tras la cumbre. Siempre nos dirigiremos hacia el oeste. El primer descenso se realiza por la vertiente sur mediante un sistema de pendientes herbosas. En realidad podríamos bajar siguiendo el propio filo de la cresta por una especie de canalizo – chimenea rocoso, pero esta alternativa no se recomienda puesto que nos obliga a pasar por un bloque blanquecino en equilibrio que resulta ser peligroso. La alternativa de la pendiente de hierba es más fácil, segura y más rápida. Traspasamos la primera brecha y subimos la siguiente cota por un sistema de bloques que forman un filo (II+). Traspasada la primera aguja descendemos a una nueva brecha, debiendo bajar previamente un bloque de III*. Se nos presenta el primer obstáculo serio del periplo. Una pared de roca franca, orientada hacia el valle de l’estany negre, y que dibuja una marcada chimenea. Flanquear  hacia la derecha por gradas de piedra y grava (II*) hasta situarnos al pie de la chimenea. Un bloque de III- nos lleva a una plataforma. Subir por una cicatriz vertical con grandes bloques. Paso atlético y vertical de IV+. Luego la canal pierde verticalidad y su escalada se hace más interior. Paso de IV- a la salida. (Pequeño murete). Bajamos por la vertiente opuesta por la cresta dentada, en tendencia siempre a utilizar la vertiente sur. Un flanqueo a la altura de un bloque naranja característico nos obliga a un paso más extraño que difícil (III+).

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Continuamos bajando por gradas orientadas en la vertiente sur de la cresta hasta la próxima brecha. Flanqueamos el siguiente tramo por una repisa de hierba de la vertiente sur hasta otra nueva brecha. Subimos un espolón (III*) hasta situarnos bajo un bloque cuadrado que también superaremos (III*). Coronamos el gendarme y descendemos por una dentada cresta en diagonal por el propio filo (II+). Brecha con una roca con forma de seta. Superamos la siguiente aguja por bloques y pequeños muros (II+) Pasamos por entre dos bloques fisurados (pasamos por en medio de ellos) III* y destrepamos un paso largo (III*) que da paso a un tramo bastante aéreo con un destrepe continuado de III*, primero por la vertiente orientada al sur y luego por la vertiente norteña. Una especie de diedro y una lastra de III* y unas placas blancas muy tumbadas, serán los últimos pasos remarcables antes de los bloques situados a escasos metros de la siguiente brecha.

Pasamos de brecha a brecha flanqueando por la vertiente sur de la siguiente cota. Nos situamos bajo el último bastión de acceso a la cumbre que ya desde lejos se adivina, como mínimo, como una ascensión distraída. Tan solo abandonar la cresta superamos un murete vertical con grandes presas (III-) que da acceso a una repisa herbosa vertical que continuamos en sentido ascendiente hacia la izquierda. Pasamos tras un gran bloque y nos encaramos por una canal herbosa y terrosa que presenta unos bloques un poco más arriba. Superar los mismos (III*) y entrar en una chimenea que presenta un tramos vertical y muy atlético (IV*). Seguir unas repisas herbosas hacia la izquierda, ascendiendo hacia la arista situada a  nuestra izquierda. Un pequeño resalte de III- nos lleva a unas nuevas gradas de hierba que nos depositan en una repisa triangular. Una corta fisura, situada en el margen izquierdo de la repisa, es el siguiente obstáculo a superar. Se trata de un par de pasos verticales y explosivos (IV-) que nos llevan a unos slabs labrados por la propia fisura (III*). El conjunto del paso discurre bajo una pared monnolítica desplomada.

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Llegamos a una nueva brecha, pequeña pero profunda. Bajamos por la vertiente orientada al sur, traspasamos la parte alta de una canal y superamos un breve resalte con presas romas (IV-) que da acceso a unas placas tumbadas (III-), subimos por el terreno más fácil por unas gradas de II* ascendientes en diagonal hacia la izquierda traspasando el filo de una especie de espolón. Subimos por gradas de II* por la vertiente orientada al sur hasta la última brecha. Subimos la corona que forma el último resalte por su vertiente sur, bloques de II+, hasta la cresta que es fácil II*. Tras este breve tramo dentado ya estamos en la propia cumbre del PIC DE L’AVIÓ. Punto final de la cresta. 2.831 metros. A.D.

Descenso: Por las gradas de hierba de la vertiente sur en tendencia hacia de derecha para buscar el tramo más herboso. Llegamos a la orilla de ESTANY TAPAT, 2.606 m, y siguiendo el curso de su desagüe descendemos hacia el S.E. para llegar al ESTANY GRAN DE MAINERA, lugar en el que coincidiremos con nuestros pasos de la marcha de aproximación. Contar 1,30 horas para llegar al PARKING DEL PAS DE LA MAINERA.

PIC DE L’AVIÓ – CRESTA DE L’AVIÓ
  1. PIC DE L’ESTANYÓ, 2.779 m
  2. Cicatriz vertical por grandes bloques (IV+)
  3. Arista de bloques fisurados – roca seta
  4. Chimenea vertical con paso atlético – IVº
  5. Slabs labrados – IIIº
  6. Cresta en forma de corona IIº
  7. PIC DE L’AVIÓ, 2.831 m

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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PIC DE COMALOFORNO – CRESTA DE COMALESTORRES.

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Introducción: Como contrapunto a la archiconocida cresta de Bessiberris, una alternativa bastante inédita para ascender a la cumbre más alta del cordal, desde Cavallers, caminando menos y escalando mas. Se trata de la Cresta de Comalestorres, un retorcido brancal que une las imponentes torres graníticas con el gigante de la región.

Las paredes de Comalestorres han visto como su popularidad crecía a marchas forzadas entre los escaladores en las dos últimas décadas. La razón es bien simple y tiene nombre propio: se trata de Luicky, incansable escalador de roca y divulgador nato, que ya hace años fue a vivir al valle de Boí y ha dado buena cuenta de su afán aperturista y divulgador, en la gran mayoría de las paredes de la zona.

Comalestorres, sin duda, ha sido uno de sus grandes descubrimientos (que, además de grandes, son numerosos). Las placas verticales, monolíticas, fisuradas y soleadas de su vertiente S.E., han hecho las delicias de todo escalador alpino que se precie. Divertimento puro, roca excelente, pasos atléticos.

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Pero para los más clásicos, Comalestorres también guarda una grata sorpresa: la dentada cresta que va al Comaloformo. La verdad es que, para escalar la cresta en su integridad, antes tendríamos que superar cualquiera de las vías de la pared, por lo que, para entrar en dificultades técnicas excesivas, que desvirtuarían el espíritu del cresterista, nos limitamos a recorrer la parte superior, (que no es poco).

Después del Comaloformo enlazamos con las cumbres que nos quedaron en el tintero al recorrer Bessiberris: la Punta Passet y la Punta de Lequeutre. La primera un es un príncipe destronado: hasta hace poco se le otorgaba 3.002 metros de altura, ahora ha dejado de jugar en la división de oro, es tan solo un vulgar 2.998 metros. Pero tanto número, me produce una sensación extraña. Por mucho que mire esta punta solitaria, creo verla igual, como si la “degradación numérica” no le hubiese afectado. ¿Qué raras son las montañas? ¿Qué no tienen sentimientos?, la respuesta, tal vez, es que los raros somos nosotros.

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Cumbre principal: PIC DE COMALOFORNO, 3.029 metros

Dificultad:   Algo Difícil. Pasos de III*/III+ y uno de IV-.

Horario: 3 horas

Primera ascensión: sin datos

Material útil: Cordino de 30 metros. Friends variados (5/6) y algún tascón.

Cartografía útil: * VALL DE BOÍ – PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES  I ESTANY DE SANT MAURICI. Editorial Alpina – escala 1:25.000.

* PICA D’ESTATS – ANETO. Mapa excursionista – carte de randonnées núm. 22, co-edición Institut Cartogràfic de Catalunya – Rando éditions (francés). Escala 1:50.000

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Punto de partida:  ESTANY DE CAVALLERS, 1.783 m.

Acceso: Accesible en coche por carretera asfaltada des de CALDES DE BOÍ. Para acceder a la cabecera del valle de Boí transitaremos por la carretera N-230 en su trazado entre PONT DE SUERT y la BOCA SUD DEL TUNEL DE VIELHA. Poco después de dejar atrás PONT DE SUERT encontramos la bifurcación que asciende el valle pasando por poblaciones como LLESP, BARRUERA y ERIC-LA-VALL.

Aproximación a la cresta: Debemos tomar el camino que nace en el margen occidental de la presa de CAVALLERS y flanquea por la orilla hacia el norte durante unos metros para enseguida emprender una fuerte subida en diagonal a la derecha. Antes un cartel indicaba el inicio del camino, conocido como el CAMÍ DEL PAS DE L’OS, con una notable advertencia: “Camino para expertos”. El camino sube de manera decidida en dirección oeste hacia el pie de los denominados ESPADATS DE COMALESTORRES. Hay hitos y balizas de madera con la punta pintada de verde. Antaño este camino estaba poco marcado y era perdedor, pero hoy en día suele frecuentarse bastante en verano al ser el acceso a las bonitas vías de escalada de los ESPADATS. A unos 20 minutos de marcha encontramos el paso que da nombre al camino: Un bloque empotrado que forma un túnel, posible excelente escapatoria en el imposible supuesto de que un oso nos persiga (Pas de l’os = paso del oso).

Una vez situados bajo las paredes de COMALESTORRES, (1,00 h) debemos continuar flanqueando por el pie de pared en dirección O, ligera tendencia N.O. El camino desaparece y debemos adentrarnos en un caos de pedregal. Continuando el largo flanqueo bajo el cordal erizado encontramos una especia de canal – coma que nos lleva a un collado situado más al oeste del PIC DE COMALESTORRES. Es el PORTELL DE COMALOFORNO. 2.765 m. Lugar en el que iniciaremos la cresta. Contar 2 horas 45 minutos en marcha de aproximación.

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Recorrido: Iniciamos el ascenso, siempre hacia el oeste, por unas fáciles gradas de bloques y hierba. Siguiendo el propio dorso de la arista encontramos, como único elemento destacable de la parte inicial, un paso opcional que supera una lastra con enormes presas laterales (II+). Seguimos el cordal de bloques fáciles (II-) hasta llegar a una brecha a la cual descenderemos por una repisa oblicua descendiente que se dibuja de derecha a izquierda (II*). Una vez en la brecha superamos un bloque en puncha empotrado en la propia hendidura, u una vez en el lado opuesto nos elevamos sobre una repisa tumbada situada ligeramente a nuestra izquierda (III*) para atacar directamente una especie de dorso que finaliza en un tramo vertical con excelente presa. Paso atlético de III* que nos conducirá de nuevo a lo alto del cordal. Seguimos el filo sin más complicaciones y de manera evidente, con algún tramo aislado de II-/II* en medio de terreno fácil. Justo antes de llegar a la cumbre nos deleitará con una breve y fácil escalada unos bloques figurados (II+). PIC DE COMALOFORNO. 3.029 m. (A.D.-).

A partir de esta cumbre (de la cual, si quisiésemos ya podríamos descender por el itinerario de bajada recomendado en el capítulo anterior), podemos continuar cresteando hacia el sur y completar así el periplo con dos cumbres, una de ellas un “ex – tres mil”. Tan pronto como iniciamos el descenso bajamos por un sistema de placa naranjas bastante tumbadas (II*), siguiendo por la arista, abandonaremos la misma en las proximidades de la brecha, cuando el terreno pierde altura con mayor agresividad, para descender por una canal con bloques sueltos situada en la vertiente oeste, que muere en una evidente vira que nos llevará a la llamativa brecha intermedia. En la brecha muere una canal orientada hacia el este que acostumbra a estar nevada hasta bien entrado el mes de julio. Superamos el labio opuesto de la brecha por un dorso de roca muy buena (II* / II+) que nos lleva a un tramo de cresta horizontal en el que escalaremos a pleno filo. PUNTA PASSET, 2.998 m. (P.D.+).

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Un nuevo corte en el cordal nos obliga a descender hacia la izquierda en busca de una vira terrosa (atención al peligro de patinar). Nos encontramos frente a un diedro tumbado pero liso que debemos superar (IV-) para alcanzar una bavaresa de III* que nos llevará de nuevo a los alto de la cresta. Por encima del resalte encontramos una instalación de ráppel, útil al realizar la cresta en sentido inverso al propuesto por la presente guía. Superado este pasó ya no encontramos resalte digno de mención, estando muy cerca de la última cumbre del recorrido: la PUNTA DE LEQUEUTRE. 2.945 m. (A.D.).

Descenso: largo, duro y penoso. Un verdadero “rompe – piernas” sin rastro de camino. Descendemos inicialmente hacia el sur por un ancho lomo herboso de pendiente moderada pero constante, hasta situarnos en una especie de vago collado situado a una altura de 2.500 m. Abandonamos en este punto el cordal para continuar bajando, por escalones herbosos, hacia el ESTANY DE LA LLOSA, 2.278 m. Flanqueamos por su orilla sur, cruzamos el desagüe y, dirigiéndonos hacia el norte, divisaremos una especie de collado. Llegaremos a él flanqueando por una pendiente de hierba y una vez traspasada la horcada, descenderemos en diagonal hacia el N.E. por empinadas pendientes de hierba y árboles sembrada de resaltes rocosos donde nuestra intuición montañera nos ayudará a descender sin mayores contratiempos. Tan solo en la parte final se divisa algún rastro de camino al situarnos bajo la zona de paredes cercanas a CAVALLERS, donde estos últimos años han proliferado numerosas vías de escalada. Si seguimos descendiendo la canal pedregosa de la parte final de la bajada del denominado BARRANQUET DEL REMORDI, iremos a parar a la carretera asfaltada situada por debajo de la presa. Si nuestra intención es volver a la propia presa deberemos realizar un último flanqueo hacia el norte, a media altura y sin camino marcado, que nos llevará al punto de inicio del camino de aproximación, o sea, el borde occidental de la PRESA DE CAVALLERS. 1.783 m. Calcular 3 horas largas para el penoso descenso.

  • 1. PORTELL DE COMALOFORNO, 2.765 m
  • 2. Especie de dorso. Tramo vertical de excelente presa IIIº
  • 3. Filo sin complicaciones
  • 4. PIC DE COMALOFORNO, 3.029 m
  • 5. PUNTA PASSET, 2.998 m
  • 6. vira terrosa – diedro tumbado (IV-)
  • 7. PUNTA DE LEQUETRE, 2.945 m

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MIDI D’OSSAU – TRAVESIA CRESTAS PETIT PIC AL MIDI D’OSSAU.

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Cumbre principal: MIDI D’OSSAU. POINTE ESPAGNE. 2.884 metros.

Dificultad: A.D a D. dependiendo como se afronte la barrera situada tras el collado de la FOURCHE.

Horario: 2 – 2,30 horas para el ascenso al PETIT PIC D’OSSAU, 2 a 2,30 h más para la travesia de ambas cumbres y otras dos para el descenso de la cumbre principal hasta el final de las dificultades. En total de 6 a 8 horas.

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Material útil: Friends variados. Juego de tascones y cintas largas.

Punto de partida:         REFUGIO DE POMBIE.

Aproximación a la cresta: Del REFUGIO DE POMBIE al COLL DE PEYREGET, senda marcada, hacia el S.SE. con marcas de GR. Muy evidente. 1’30 horas de marcha hasta el collado.

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Recorrido: Empezamos por una ladera de hierba ancha que gradualemente se va empinando, ganado altura mediante unos zig zags hasta llegar a un punto de la arista donde encontramos un hito indicatorio. Seguimos por gradas hasta una primera chimenea (II*) a la que sigue otra con bloques empotrados y de III* la cual, una vez superada, nos devuelve a la arista. Cruzamos un repisa bajo un gendarme y buscamos una subida por una serie de bloques en equilibrio (III*). Una nueva repisa, orientada hacia la vertiente que da al pedregal de la GRANDE RAILLERE (Vertiente de la derecha de la arista) nos conduce a otra canal con bloques (II*) que nos lleva al lado opuesto de la arista.

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Desde este punto, trazamos un gran flanqueo en diagonal, abandonando la arista, que nos adentra en una gran canal. (hitos) Remontarla por los bloques situados en el margen derecho de la canal, (III*) para retornar de nuevo a la arista. Pasamos por un tramo horizontal, con dos cotas intermedias, que nos lleva al pie de la gran cúspide rocosa que sustenta la cumbre. Aspecto imponente.

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Trepamos por el labio derecho de la arista, escalada franca, aerea y con buenas presas (II+/III-) para llegar a una canal situada en la vertiente de la izquierda del filo. Superada la canal llegamos a una brecha y traspasamos al lado opuesto (derecha) para superar el tramo clave de la ascensión a la primera cumbre: se trata de una fantástica chimenea de placas verticales donde es útil la técnica de la adherencia (IV-). Sigue una corta arista (III-) decreciendo de repente las dificultades (II*) y alcanzando la cercana cumbre del PETIT PIC D’OSSAU, 2.807 m. (A.D.).

Para descender orientamos nuestros pasos hacia la gran brecha que separa la dos cumbres principales del MIDI D’OSSAU. Descendemos las rocas somitales (II-/II*) para encontrar una canal fácil compuesta de bloques guijarrosos, al final de la cual encontramos un rappel de 33 metros que se puede fraccionar en dos de 8 y 25 metros. Continuamos el descenso por unas gradas de roca mala (II+) hasta la FOURCHE.

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Seguimos la arista que se desprende de las paredes del MIDI. Mediante un ligero flanqueo por la derecha llegamos al pie de unos bloques fisurados que deberemos superar (III*/III+) y que conducen a un campo de escombros. Delante nuestro visualizaremos una impresionante barrera vertical con una llamativa fisura. Unos cuantos metros más a la izquierda de la fisura podemos escalar un sistema de muros figurados entrecortados con diminutos rellanos (V*) 20 metros. Este resalte difícil y verical se puede evitar flanqueando hacia la izquierda en busca de unas repisas de piedra inestables que nos adentran en una gran canal (III*). Hitos.

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Una vez en la canal escalamos la parte superior formada por una bonita sucesión de gradas, muros y fisuras con buena roca y con un espectacular vacio a nuestros pies. Encontraremos emplazados varios pitones por si deseamos realizar la escalada con el auxilio de largos de cuerda, no obstante, a pesar de la espectacularidad de precipio sobre el que nos movemos, la escalada nunca excede del III*. Cerca de la cima remontamos los últimos pasos por un pedregal. MIDI D’OSSAU. POINTE FRANCE 2.878 m, Una insignificante brecha nos separa de la cumbre principal. MIDI D’OSSAU, POINTE D’ESPAGNE, 2.884 m.

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Descenso:   Por la via normal que discurre por la vertiente N.E. Pedregal que poco a poco va presentando mayor inclinación. Camino evidente muy bien trazado. En la parte intermedia e inferior nos encontramos tres resaltes. El superior es una especie de diedro semi horizontal de roca muy pulida pero fácil. Clavijas. El segundo resalte es una chimenea de 20 metros de escalada externa y franca (II+). Posibilidad de rápel. El tercer y último resalte, muy cercano al pie de la pared, es otra chimenea de roca muy gastada y pulida con dos clavijas. (II*). Una vez finalizada la pendiente rocosa descendemos por un ancho lomo herboso hacia el COLLADO SUZÓN. 2.127 m. donde tomamos la marcadísima senda en sentido descendiente y orientación S.O. que nos lleva al REFUGIO DE POMBIE.  Calcula 2,30 h para el descenso de la cumbre.

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