Archivo mensual: abril 2020

MONTSERRAT – SETRILL – VIA FUL DE SAC

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FOTO PAKO CRESTAS

Com arribar-hi: Sortim de l’aparcament de Can Maçana, on podem aparcar el vehicle (gran esplanada) seguim la pista ascendent vers a l’est (GR-172) fins al Coll de Guirló. Seguim encara la pista vers a l’est fins al trencall on neix el camí d’accés a Agulles vers a la nostra dreta (rètol indicador). Pugem i traspassem la Portella d’Agulles, (grimpada final). Una vegada al coll seguim el camí fins al refugi Vicenç Barbé. Per anar a la via Ful de Sac el millor es pujar per la canal de l’Ou uns quans metres fins ser-hi per darrera de l’agulla de la Màquina de Tren. Pujar llavors vers a l’esquerra per un corriol poc marcat fins a trobar-nos amb el Setrill. Comptar de 55 minuts a 1 hora de marxa d’aproximació.

Descens: Desgrimpar amb compte vers al nord fins un arbre on trobem l’instal.lació d’un ràpel de 25 metres.

FOTO PAKO CRESTAS

VIA FUL DE SAC

Descripció: El primer llarg comença per una placa característica amb presses polides (V*) fins a una feixa molt marcada, on caldrà restituir-se en desplom (6a), seguim el bombo vers a la dreta (V+) fins a que la placa perd dificultat (Vº), aviat trobarem la R1. El segon llarg es més curt, es manté en IV+ – IVº a excepció d’un tram una mica desplomat però amb bona pressa (Vº). R2 en mig de l’aresta. El tercer llarg es molt similar a l’anterior, a un bombo intermedi (Vº) i la resta placa de IVº i IIIº a les proximitats del cim.        

Primera ascensió: J. Barceló i X. Ariño, en novembre de 1990.           

Longitud: 110 metres (40 + 35 + 45).                                          

Orientació: sud     

FOTO PAKO CRESTAS

Material: 9 bagues exprés més reunions. Hi trobem el següent equipament fixa: 9 spits al primer llarg, 4 spits al segon llarg i 6 spits al tercer llarg.      

Observacions: via equipada amb spits i molt recomanable. Possiblement la via més atractiva de l’agulla i que ha reemplaçat la clàssica Brucs, més fàcil però força més exposada.

SETRILL – VIA FUL DE SAC

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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MONTSERRAT – MIRANDA DE CAN JORBA – VIA ENTRELINIES.

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FOTO PAKO CRESTAS

Com arribar-hi: Des del poble del Bruc prenem el sistema de pistes que ens duu fins a Can Jorba, indret on aparcarem el vehicle. Seguim el corriol que puja vers a les cingles situades sobre nostre, en tendència a la dreta (zona d’escalada esportiva molt freqüentada) i després continuem flanquejant sota la cingles vers a la dreta. Aquest camí ben marcat es el sender d’accés al Joc de l’Oca, just abans d’arribar a les primeres cordes fixes del barranc, tindrem a la nostra esquerra la paret de la Miranda de Can Jorba. Calcular 20 minuts de marxa d’aproximació.

Descens: Ràpels per les mateixes vies.

FOTO PAKO CRESTAS

VIA ENTRELINIES

Descripció: La via comença a la dreta d’un pany de roca a uns 50 metres a la dreta del característic túnel natural de peu de paret. Parabolt visibles a l’esquerra una canaleta amb arbres. Comencem dons per una placa de roca immillorable, ben equipada (6a – V+/Ao) a la part final la dificultat baixa i les assegurances es distancien sense allunyar massa (Vº – IV+). R1 en una cornisa. Seguim per una mena de diedre – fissura molt característica. Tram alpí molt atractiu (Vº). Arribem a la cornisa situada sobre el diedre i continuem per una atractiva placa vertical de roca excel·lent amb ponts de roca (V+ – pas de V+). R2 còmoda en una altre petita cornisa.

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Ve ara el llarg més lleig, placa un xic trencada i tombada de IVº amb algun pas de IV+. Assegurances una mica distants. Roca discreta, sobretot al final. R3 en una còmoda cornisa. Seguim una placa tombada de roca molt bona (IVº) per arribar a una mena de sostret – panxa amb curioses presses erosionades (Vº). R4. Seguim fins a una arbre gran per un tram fàcil de IIIº i superem després una placa de roca excel·lent en diagonal ascendent vers a la dreta en busca de la reunió que corona la via. Des d’aquí podem rapelar per la via Sol Solet o continuar per l’aresta Brucs.

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Primera ascensió: J. Asín i A. Pérez en juny del 2011

Longitud:        145 metres (30 + 35 + 25 + 30 + 25)                 

Orientació: Sud-est.                            

Material: Parabolts. Bastant equipada. Caldrà dur algun friend mitjà i una baguetilla per pont de roca i cintes llargues per arbres.           

Observacions:  Bonica i variada via molt ben trobada en un pany de la paret que, des de lluny, sembla més “cutre”.

MIRANDA DE CAN JORBA – VIA ENTRELINIES

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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GRA DE FAJOL – ARISTA – CRESTA N.E.

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FOTO PAKO CRESTAS

Introducción. Esta cresta muy fácil y de corta duración la incluí en un reportaje que escribí en su día para la revista Oxygeno. Reportaje que llevaba por título “Cariño … he cresteado a los niños” … motivo por el cual en la reseña os encontrareis referencias a la posibilidad de escalar la misma con menores.

FOTO PAKO CRESTAS

Punto de partida: Parking de acceso al REFUGIO DE ULLDETER, situado casi al final de la carretera de acceso a las pista de esquí de VALLTER 2000, desde CAMPRODON y SETCASES. 2.100 metros.

Punto de llegada: cumbre del GRA DE FAJOL, 2.712 metros.

FOTO PAKO CRESTAS

Desnivel: 612 metros.

Horario: 2 horas y 15 minutos.

Itinerario: Subimos por el marcado camino que sirve de acceso al REFUGIO DE ULLDETER, (0,25 h) siguiendo el GR 11, pasamos de largo el refugio y seguimos ascendiendo hacia el este, siguiendo las marcas de pintura del GR, en dirección al COLL DE LA MARRANA. Situados en la cubeta de origen glaciar que se localiza bajo el collado, veremos el inicio de la arista a nuestra izquierda. Abandonamos el camino y ascendemos por pendientes pronunciada de hierba hacia el sur hasta situarnos en la arista (1,00 h). Seguiremos la misma hasta la cumbre.

FOTO PAKO CRESTAS

El primer resalte lo encontramos enseguida tras abandonar el pequeño collado por el cual hemos accedido a la arista. Gradas y pequeños montones de bloques de II+ que desembocan en un sistema de gradas y repisas inclinadas situadas siempre un poco a la derecha de la linia de la arista estricta. Se nos plantean dos posibilidades en esta parte baja. Seguir una especie de veta fisurada (II+), no aconsejable con niños pequeños al no haber buenas repisas de descanso, o flaquear en diagonal ascendiente hacia la derecha por gradas inclinadas (II-) en busca de una especie de diedro tumbado (IIº) que nos dejará de nuevo en la arista.

FOTO PAKO CRESTAS

Llegamos a una especie de brecha y seguimos unos metros por la vertiente norte de la arista hasta encontrar un fácil sistema de gradas y bloques (IIº) que nos devuelven de nuevo a lo alto del filo. Seguir el mismo (tramo aislados de IIº / II-) hasta la propia cumbre. GRA DE FAJOL. 2.712 metros.

FOTO PAKO CRESTAS

Descenso: Evidente, por la senda marcada que desciende hacia el N.O. al vistoso y amplio COLL DE LA MARRANA, desde aquí hacia el este conectando de nuevo con el GR que habremos seguido durante la marcha de aproximación.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

GRA DE FAJOL – ARISTA S.E.

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MONTSERRAT – MIRANDA DE LA PORTELLA – VIA ARCHS – FREIXAS.

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Com arribar-hi: Des de l’aparcament de Can Maçana, on podem aparcar el vehicle (gran esplanada) seguim la pista ascendent vers a l’est (GR-172) fins al Coll de Guirló. Seguim encara la pista vers a l’est fins al trencall on neix el camí d’accés a Agulles vers a la nostra dreta (rètol indicador). Pugem i traspassem la Portella d’Agulles, (grimpada final). Una vegada situats al costat est de la Portella davallem vers al sud per la esquerra de l’agulla Gran de la Portella i el Dauet i ens situem al peu de la Miranda d’Agulles. Calcular 40 minuts de marxa.

Per accedir a la via “Archs – Freixes” el millor es continuant flanquejant per dalt del cordal vers al sud, passant per sota a l’esquerra de l’agulla del Dauet i la miranda i baixar per la canal abocada al S.O. que discorre entre l’agulla de la Miranda i l’Agulla dels Tres o CNT. Petit ràpel aconsellable de 15 m que muntarem en arbres. A la part baixa de la canal, vers a la nostra dreta, hi trobem el peu de via. Spits visibles. (calcular 45 minuts). 

Descens: Ràpel de 15 metres cap a la bretxa situada entre la Miranda d’Agulles i el Dauet d’Agulles, després pel camí que flanqueja cap al nord per tota la paret de Dauet i de la Agulla Gran de la Portella, per arribar a la Portella d’Agulles, lloc on coincidim amb el camí fresat que baixa a Can Maçana.

VIA ARCHS – FREIXAS

Descripció: El primer llarg es curt i puja per una placa tombada i fina fins a una bauma situada a uns 10 metres.  Conjunt de IVº / IV+. El segon llarg ja ens mostra la tònica de l’escalada: placa fina, pressa petita, roca excel·lent, equipament just i un xic distant i placa de Vº / V+ bastant mantinguda. A mig llarg es fa un flanqueig vers a l’esquerra (IVº) per pujar la placa a les proximitats de l’esperó a aresta que delimita la paret (Vº). Val a dir que els burins son distants, però sempre els trobem si seguim els punts més febles d’aquesta magnífica placa. La R2 la trobem en una gran bauma. El tercer llarg surt en tendència a l’esquerra (IVº), per pujar tot recte per placa de finura (Vº mantingut, tram de 6a) que poc a poc es va fent menys inclinada i per tant més fàcil (IVº) fins a entrar a la R3 per una mena de pedestal (IIIº). R3 sota uns sostres. El darrer llarg es comú a la CADE: Sortim per una esquerda d’escalada difícil (6a ó Ae/Vº). Es convenient dur un friend gran per protegir la sortida de l’esquerda, ja que una caiguda ens duria a xocar amb la cornisa situada als nostres peus. Una vegada superada la curta i explosiva esquerda, arribarem al cim tot superant un diedre situat a l’esquerra. (IVº).

Primera ascensió: Joan Freixas i Santiago Archs, a l’any 1977.              

Longitud: 90 metres (10 + 30 + 20 + 30)                                  

Orientació:      sud                  

Material: 5 cintes exprés, alguna baga i friend mitjà i gran pel darrer llarg.          

Observacions: Es tracta d’una de les plaques de finura més famosa, valorada i l’hora respectada d’Agulles, ja que l’equipament es just, tractant-se de burins en bon estat de conservació.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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CADIRETA D’AGULLES – VIA XACÓ – BARÉS.

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Com arribar-hi: Prenem el camí que surt de Can Massana vers a l’est, G.R., passem el Coll de Guirló i deixem de banda el camí que puja a la Portella d’Agulles, per continuar vers a l’est per la pista que aviat es converteix en camí ample i que va en direcció a la Cadireta (ben visible durant la marxa d’aproximació), continuant per les marques de G.R., el mateix camí ens duu al peu de l’agulla, on dibuixa un espaiós replà.

Descens: Cal buscar l’instal.lació del ràpel orientada vers a la bretxa sud, 3 metres per sota el propi cim i fer un primer ràpel fins al bolc encastat i un altre fins al peu de l’agulla. Els ràpels discorren per la bretxa intermèdia i pel vessant oest.

FOTO PAKO CRESTAS

VIA XACÓ – BARÉS

Descripció: Via molt evident, ja que gairebé tota ella es desenvolupa en Ae. El primer llarg es comú amb l’Anglada – Guillamon (Vº – IVº) fins a la savina que trobem a la cornisa de la R1. Sortim directes en Ae, amb un llarg flanqueig de IVº, que consisteix en una petita cornisa sota una planxa que ens obliga a anar vers a la dreta on trobem un diedre o xemeneia d’escala exterior i que ens permet arribar a la R2 que es fa en el visible bloc enclastat situat al peu de la bretxa de la Cadireta. El tercer llarg també es vertical i es desenvolupa en Ae i només hi ha un curt tram d’escalada lliure fàcil (III+) abans d’assolir el cim.                    

Primera ascensió: Enric Solé i Carles Barés, al 7 de febrer de 1993.          

Longitud: 90 metres. Dificultat: Ae – Vº                              

FOTO PAKO CRESTAS

Orientació: En veritat està orientada a l’oest i després al sud, ja que el segon llarg es el vessant oposat del perfil de la cadireta. Malgrat això està completament enclotat en mig de la paret nord, fet pel qual es un itinerari que gairebé sempre resta a l’ombra.          

Material:  Completament equipada. Cal dur unes 20 cintes exprés i estreps. No obstant caldrà dur un friend o tascó mitjà pel primer llarg que es comú amb la via Anglada – Guillamon.                                  

Observacions: via que discorre pel trajecte de clàssic ràpel de descens i que s’ha convertit en l’alternativa més còmoda i fàcil de pujar a aquest emblemàtic cim. Equipament excel·lent, per contra hi ha algun tram de roca trencada i pedres soltes a l’entrada de la R2.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

CADIRETA D’AGULLES – VIA XACO – BARÉS

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PICO DE ALBA – CRESTA DE ALBA.

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Introducción: Conocida como la cresta de los quince gendarmes, es una escalada muy clásica en el Pirineo. Forma parte de “la biblia” de Patrice de Bellefon, las 100 mejores ascensiones.

Dentado ejercito de petrificados gendarmes. Nunca he llegado a contar solo quince, a mi me salen más (en la reseña salen diecinueve). La cresta llama la atención dentro de un macizo repleto de crestas, y es que su perfil es especialmente dentado y recortado.

La brecha donde se inicia llama la atención de lo evidente que es. Una verdadera puerta de piedra, visitada por los vientos eternos, que soplan siempre, sin descanso, a través de ella.

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Más tarde encontramos dos torres bien diferenciadas, alguna de ella con tramos de escalada que hasta asemejan una pequeña pared de granito. Una reproducción en pequeño de otras grandes murallas del sector.

La parte final, de peor roca, pero no tan difícil, es la que concentra mayor número de cabezas de soldados. Los gendarmes aquí, casi, se atropellan, como si estuviesen haciendo cola para entrar en la cumbre.

La aproximación se puede hacer desde Cregüeña y desde los lagos de Alba. Con total seguridad, la primera es la más practicada, pero yo he recomendado la segunda por dos motivos: evitar que la jornada previa a la escalada sea cansina (la subida al Lago de Cregüeña es muy larga, y más larga se nos hace si vamos cargados), y la segunda razón es por el descenso, que también es más cómodo por la vertiente que da a los lagos de Alba.

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No obstante, al ir por el valle de Alba, también nos perdemos un buen aliciente, que es dormir en el famoso vivac natural del lago de Cregüeña, a las orillas del mismo, bajo el resguardo de un refugio natural con paredes de piedras amontonadas, construidas bajo el cobijo de una gran piedra. No nos lamentemos, la solución es bien simple. Ya volveremos a Cregüeña con otra escusa: la sur de la Maladeta? El corredor Arlaud al Maldito? O quizás pretensiones menores: simple y llanamente, disfrutar de la noche a orillas de lago natural más grande de los Pirineos.

Cumbre principal: PICO DE ALBA, 3.118 metros.

Dificultad: Difícil inferior. Algún paso de IVº y IV+.

Horario: De 6 a 7 horas.

Primera ascensión: J. Arlaud, A. Barrué y J. Escudier, el 30 de julio de 1930.

Material útil: Juego de friends y juego de tascones.

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Cartografía útil: * BENASQUE – BALL DE BENÀS – PARQUE POSETS – MALADETA . Escala 1:40.000, Editorial Pirineo.

* ANETO – MALADETA. Escala 1:25.000, Editorial Alpina.

* ANETO –POSETS – Carta 23 de la co-edición ICC – Rando éditions. Escala 1:50.000.

Punto de partida: LAGOS DE ALBA. El inferior está a 2.255 metros. Posibilidad de acampar en sus inmediaciones.

Acceso: Desde BENASQUE tomar la carretera inconclusa hacia Francia, para llegar a los BAÑOS DE BENASQUE, lugar en que dejamos el vehículo. Tomar el camino que recorre in ladera boscosa, para adentrarnos en la CANAL DE TURONET, que nos permite adentrarnos en el Valle de Alba. Mientras subimos vamos bordeando las estribaciones de la Tuca del Campamento, para llegar al LAGO INFERIOR DE ALBA. 2.255 metros. 1,30 horas de marcha de aproximación.

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Aproximación a la cresta: Desde los LAGOS DE ALBA, se gana altura por canales pedregosas, y luego se flanquea hacia el sur en busca de la llamativa brecha de alba. Aproximación evidente. Inicio de la cresta en LA BRECHA DE ALBA. 2.660 metros. Calcular 1,15 horas para la aproximación.

Recorrido:   El primer resalte (una de las dos torretas que configuran la peculiar forma de la brecha), se flanquea por la vertiente de Alba (este). Encontramos una pequeña placa lisa en forma de escalón. Subimos a la cumbre del modesto GENDARME 19. El obstáculo es de II+, se sigue la arista en la que se escala una fisura de IIIº, para seguir por terreno fácil hasta el pie de la muralla de la primera gran torre. Subimos en zigzag por placas y repisas (III-) hasta llegar a una fisura vertical (IV-) que concluye en una breve travesía a la izquierda de dos metros. El trozo de cresta que sigue es aéreo pero fácil, para bajar a una brecha donde nos barrará el paso otra espectacular torre.

FOTO PAKO CRESTAS

La escalada de esta torre se aborda por la izquierda. No debemos hacer caso de unos cintajos de cuerda situados en medio de la pared, que a todas luces son señales de “embarques”. Llegamos a una brecha y subimos unas placas escalonadas hasta una repisa (II+). El paso siguiente es corto pero difícil: consiste en superar dos fisuras paralelas (V-), — pitón –, las cuales dan acceso a las terrazas de la cara norte de la torre, donde encontramos otro pitón emplazado, este de color blanco. Sigue un diedro de 10 metros, en principio tumbado y liso, para ganar luego verticalidad y agarres (III+). Unas placas fáciles nos permiten acceder de nuevo a la arista aérea. Cumbre del GENDARME 18. Pasamos por enfrente de un vivac. Tras un breve paraje horizontal encontramos un nuevo ascenso por placas y bloques (III-). Cabalgamos por la erguida arista hasta encontrar un pequeño collado con una bajada en destrepe de placas tumbadas (III-), al que sigue un breve flanqueo por una semi dibujada  repisa, también en la vertiente norte (II+). De la cornisa escapamos hacia arriba mediante un tramo de 4 metros y IIIº- Luego seguimos en diagonal por terreno fácil. Avanzamos a pleno cordal, por grandes bloques desmenuzados, hasta una nueva brecha con un destrepe previo de IIº, más fácil de lo que a primera vista aparenta. Escalamos el torreón contiguo por roca dudosa (III+). Del centinela se baja mediante un destrepe tumbado de III-.

FOTO PAKO CRESTAS

Llegamos a un  collado desde el cual bajamos unos diez metros por una canal pedregosa orientada hacia el valle de Cregüeña, hasta situarnos a la altura de una cornisa, por la cual volvemos a subir. Cuando se acaba la vira seguimos escalando, buscando el itinerario más evidente, por la cara sur del gendarme (III+ y pasos de IVº explosivos). A medida que ganamos metros las dificultades decrecen hasta la cumbre del GENDARME 17. Nos espera, a continuación, un rosario de gendarmes más modestos, pero todos ellos con carácter propio y bastante altivo. Para enlazarlos seguiremos el camino que dibuja la arista, cada vez más accidentada y aérea. Avanzamos por el filo de la cresta y escalamos un pequeño gendarme (IIº), GENDARME 16. En cambio el GENDARME 15, lo podemos flanquear por la derecha (IIº) o bien escalarlo directamente por la izquierda (IIº). Desgrimpamos sin problemas por una placa (IIº) cruzada por relieves herbosos, hasta el fondo de un pequeño corte para pisar después, grimpando entre enormes bloques, la cumbre de un nuevo gendarme, GENDARME 14. Bajamos a la siguiente brecha por una palca muy aérea (IIº-IIIº) y atacamos el GENDARME 13. Este gendarme es de perfil más recortado que los anteriores y debemos escalarlo decantándonos ligeramente hacia la derecha por una sucesión de bloques que nos conducen a un diedro, que desemboca en la cumbre mediante unos pasos muy aéreos (IIIº). El siguiente gendarme se levanta ante nosotros. De líneas agudas, no sorprende por su aspecto cortante. Bajamos a un corte más mancado que los anteriores y flanqueamos por la derecha, resiguiendo primero una placa aérea pero fácil y luego una repisa herbosa (Iº-IIº) hasta un pequeña brecha colgada al sur del siguiente centinela. Vamos a buscar de nuevo la arista y, al cabo de pocos metros, se vuelve horizontal, peor muy aérea, obligándonos a cruzar un paso a caballo (IIº-IIIº) antes de llegar a la cumbre del GENDARME 12.

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La bajada es vertical pero fácil y nos lleva a una nueva brecha desde donde ascendemos a la cumbre del GENDARME 11, por la izquierda y entre grandes bloques (IIº-IIIº). Flanqueamos una pequeña torre fisurada, GENDARME 10, por la izquierda, por un diedro. Continuamos a plena cresta, llena de bloques y pasos aéreos un tanto expuestos (IIº-IIIº), para alcanzar el GENDARME 9. Flanqueamos desgrimpando por la izquierda (IIº-IIIº) hasta la base de un imponente gendarme. No en vano se le llama “la gran torre” y en ella nos encontramos los pasos más difíciles de toda la cresta. Existe la posibilidad de bajar del G9 mediante un rápel de 15 metros, lo que nos evita hacer la desgrimpada). En el collado nos sorprende ver dos spits. Desde la reunión subimos flanqueando por terreno fácil (IIº-IIIº) hasta entrar en una primera chimenea por la cual subiremos hasta que la misma muere (III+) y saltamos a la chimenea de al lado (el cambio de chimeneas es un paso espectacular). Esta nueva chimenea se trata de una chimenea – diedro vertical, de paredes lisas y con algún pitón emplazado en la parte superior. Subimos por ella con pasos explosivos y atléticos, por unas lastras que se mueven (IV+) y salimos por la izquierda en busca de un visible gendarme. Largo de cuerda de 30 metros. Reunión. Subimos por una placa que tiene un pitón en el centro. La placa está llena de buenos agarres, pero la roca es mediocre (III+), hasta la cumbre del GENDARME 8.

Destrepamos por la izquierda, por un tramo aéreo y fácil (IIº) y nos encontramos una gran losa que hay que cruzar para llegar al pie del siguiente gendarme. Atacamos el mismo ligeramente por la derecha y luego seguimos por la arista, de nuevo superando pasos atléticos y aéreos (III+), sobre una roca que nos requiere atención. Avanzamos suspendidos sobre el hilo de la cresta, que se yergue, sin llegar a complicarse en exceso, antes del GENDARME 7. (IIº-IIIº), seguimos cresteando sin más hasta la cumbre del GENDARME 6 (IIº-IIIº). Continuamos por el filo, haciendo flanqueos aéreos por roca mediocre (IIº-IIIº), buscando siempre el mejor paso, hasta llegar a un nuevo gendarme poco aparente GENDARME 5. Sin más complicaciones que una destrepada por grandes bloques (IIº-IIIº) y algún que otro relieve herboso, ganamos la cumbre del GENDARME 4.

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Bajamos por la derecha, por un diedro (IIIº), con numerosos relieves y un tanto tumbado. (Posible rápel de 15 metros por la vertiente opuesta). A continuación realizamos un flanqueo a la izquierda por unas placas muy expuestas (IIIº) para salir a un collado. Flanqueamos el siguiente gendarme, GENDARME 3, por terreno fácil (o bien lo escalamos directamente por una arista que cada vez se hace más ancha). Nos situamos a la base de la pirámide somital del Pico de Alba, pero debido a que sus contrafuertes resultan demasiado verticales para escalarlos directamente, iremos a la búsqueda de una canal ancha, bastante inclinada y con piedra suelta. Subimos a la izquierda de la canal, sin más problemas que la incomodidad del propio terreno, hasta que podemos volver de nuevo a la arista. Continuamos a plena cresta, avanzando por grandes bloques (IIº). La arista presenta roca rota y descompuesta, lo que nos obliga a trazar de tanto en tanto un flanqueo por la cara de la izquierda, para retornar más tarde al hilo de la cresta. Llegamos al primer tres mil de la jornada, el GENDARME 2, que como está por encima de la línea mágica, tiene nombre. EL GENDARME DE ALBA. Hito en la parte superior. Seguimos por la arista de grandes bloques, cada vez más ancha y fácil (IIº), hasta coronar, por fin, el PICO DE ALBA. 3.110 metros.

Descenso: Bajamos unos metros por el lomo, para tomar los pedregales que descienden directamente al valle de Alba, abandonando prestamente la arista a la altura de una horcada (2.936 metros). Descenso largo y monótono hasta los IBONES DE ALBA. Calcular 3 horas largas para el regreso al vehículo.

PICO DE ALBA – CRESTA DE ALBA
  1. LAGOS DE ALBA, 2.255 m
  2. BRECHA DE ALBA, 2.660 m
  3. Fisura vertical – torre espectacular IV-
  4. Dos fisuras paralelas V-
  5. Gendarme 17. Pasos explosivos de IVº
  6. Ràppel de 15 m
  7. Lastras que se mueven IV+
  8. GENDARME DE ALBA
  9. PICO DE ALBA, 3.110 m

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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ELBRUS 2003 – DIÁLOGOS CON EL TECHO DE EUROPA.

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Cuando yo era pequeño

siempre estaba triste

y mi padre muy serio

y moviendo la cabeza

me decía: hijo mío

no sirves para nada.

Después me fui al colegio

con pan y con adioses

la tristeza a mi lado

y el maestro gritando:

este niño no sirve

no sirve para nada.

De tristeza en tristeza

por lo peldaños

de la vida caí. Y un día

la muchacha que amo

me dijo y era alegre:

no sirves para nada.

Ahora vivo con ella

voy limpio y bien peinado

y tenemos una niña

a la que a veces digo

también con alegría:

no sirves para nada,

hija mía no sirves,

no sirves para nada.

(Fragmentos de la poesia de José Agustín Goytisolo “No sirves para nada”)

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Durante muchos años los Alpes han sido considerados como las principales y más importantes montañas europeas. El Mont Blanc para los franceses o el “Monte Bianco” para los italianos, era el techo indiscutible del denominado “Viejo Continente”. Históricamente siempre se ha tenido la noción de la existencia de dos Europas: La “autentica” que resulta ser la más occidental, formada por las culturas escandinavas, germanas, sajonas, galas, ibéricas y latinas (en la nosotros tenemos la gran suerte de vivir). Y la otra Europa: la eslava: aquella que se ocultaba bajo el tenaz muro de acero y cuyo régimen hizo aguas por la mayor revolución histórica de finales del siglo pasado. La Perestroika. Esta división conceptual de Europa también ha afectado históricamente a la concepción del alpinismo, dando un inusual primer orden de importancia a las montañas alpinas en referencia a la gran cordillera caucásica, que también forma parte de Europa, — a pesar de ser fronteriza con Asia Menor –, y cuyas proporciones y alturas son considerablemente mayores a la cordillera alpina.

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Los defensores de los Alpes y el Mont Blanc como las principales y más altas montañas europeas se amparan en que son la cuna indiscutible del alpinismo, allá donde nació todo el movimiento social que ha desembocado en tan ramificada disciplina deportivo – espiritual. El gran alpinista francés François Damilano, en su libro del Mont-Blanc, no duda en plasmar las siguientes palabras: El Mont Blanc es una cima atípica y paradójica. Es emblemático. Es el punto culminante de Europa; pues según ciertos geógrafos el Cáucaso, dominado por el Elbrus (5.633 m), pertenece ya a Oriente Prójimo..  Seguramente los geógrafos a los que hace referencia deben ser franceses, que no soportan la idea de dejar de considerarse el ombligo de Europa.

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Sea como sea y dejando aparte consideraciones personales, la cuestión es que el Elbrus, como montaña y dentro de la consideración generalmente aceptada por comunidad alpinista internacional, ha desbancado al Mont Blanc como el techo Europeo desde hace bastante tiempo. De hecho los que sueñan con coronar las famosas “Seven summits” (*1) no tienen ninguna duda en considerar el Elbrus como techo europeo en perjuicio del Mont Blanc.

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El Cáucaso es una gran cordillera que se extiende de oeste a este desde las orillas del Mar Negro hasta las del Mar Caspio y constituye la frontera natural entre las inmensas extensiones rusas situadas al norte y todo el mar de culturas del Próximo Oriente, que se extiende al sur. Tiene un total de 1.500 km. De longitud y su anchura varia entre los 110 y los 180 kilómetros según su sección.

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Constituye una cordillera salvaje con grandes posibilidades para la práctica del alpinismo. El Elbrus resulta ser la cumbre más elevada, pero en realidad está un poco apartada del centro de la cordillera y sus formas son suaves y poco atractivas, en comparación con otras montañas cercanas de menor altura como el propio Ushba, el Shkhelda o el Dongusorun, todos ellos cercanos al rey.

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De hecho el Elbrus es un volcán extinguido con dos cumbres gemelas muy similares en formas y una tan solo 12 metros menor que la otra. La cumbre oriental tiene 5.621 metros de altura y la occidental 5.633. Desde lejos simula un gran pastel glaciar coronado con dos grandes bolas. Multitud de bocas glaciares se extienden hacia las faldas de la solitaria montaña y, sin parecerlo, estas líneas tan vagas, constituyen en si el principal peligro de esta gran mole: En caso de mal tiempo las referencias pueden ser nulas y todas las planicies glaciares de suaves formas se precipitan en caóticas lenguas glaciares repletas de agrietadas bocas de hielo.

                   *                 *                 *                 *

Como siempre la idea de visitar el Cáucaso y ascender al Elbrus se me presenta un tanto de improviso al realizar una visita de cortesía al amigo Carles Gel. Él habita en un pueblo del Pirineo Catalán llamado Ribes de Freser y, como tantas otras veces, aprovecho que paso por el lugar en tránsito hacia otras zonas pirenaicas para hacer un alto en el camino. Sin dudarlo me plantea que le acompañe a el y a su hermano, Nando Gel, en una rápida incursión a la lejana cordillera. Hay un cuarto componente, — Albert –, en danza que parece animado a venir. El programa es apretado: Tan solo 12 días. Deben ser suficientes para hacer cumbre puesto que la mayoría de los programas organizados por las agencias rusas tan solo contemplan poco menos de dos semanas. Tengo mis dudas de que el éxito o el fracaso de la corta expedición dependa de la existencia o no de buen tiempo durante el corto margen de días que tenemos para subir a la cumbre, pero lo cierto es que, con una aclimatación aceptable, el Elbrus es una cumbre que se sube tan solo en un largo día de caminada. Hasta la zona de refugio puedes llegar cómodamente en remontes mecánicos.

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Al final me animo a participar sin más divagaciones. Es la apuesta de este nuevo tipo de “expediciones-Express” que te ofrecen programas rápidos y perfectamente montados para que los montañeros de los ricos países occidentales puedan ascender a cumbres relativamente remotas con el mínimo tiempo posible, con el programa lo mejor organizado y con las mayores comodidades al alcance. Una tipología de viaje que poco me complace en el último aspecto pero que, gracias a los otros dos, me permiten tener un conocimiento, (fugaz pero real), de lugares tantas veces soñados durante mi vida de montañero. De hecho debe admitirse que el alpinismo a las diferentes cordilleras del planeta se está convirtiendo, cada vez más, en un sub-producto especializado del turismo en general y que, poco a poco, las expediciones a cumbres como el Elbrus, Kilimanjaro, Aconcagua, etc … se asemejen a las ofertas de viajes organizados para hordas de turistas a destinaciones típicas como Egipto, Túnez o Italia. Las últimas generaciones de montañeros de la sociedad del bienestar se están acostumbrando a que la misma organización de la agencia contratada se encargue de todos los detalles que puedan afectar a la buena marcha de la “aventura a la carta”, empezando por los problemas burocráticos y concluyendo con el montaje y desmontaje de campamentos o con la confección de las comida y las bebidas calientes. Mi participación es este viaje al Elbrus fue mi primera experiencia con este tipo de expediciones de “señoritos ricos” provinentes de las generosas tierras del viejo continente y puedo decir que, si bien es cierto que a la hora de afrontar la montaña nadie abrió un paso en la nieve profunda por nosotros, si que todas las otras comodidades a pedir de boca extendían de un sucio velo sobre mi imagen romántica y un tanto infantil de la montaña como un cosmos alejado de la civilización. En todos estos aspectos mi segunda experiencia en tierras exsoviéticas fue la antítesis de mi visita a Kirguizistán. Allá practique el alpinismo de aventura en su máxima expresión, en el Elbrus, a pesar de verme vestido con el mismo atuendo montañero y transitando sobre frías extensiones glaciares, nunca llegué a tener la sensación de estar en una especie de atracción turística o parque temático, formando parte de un grupo de buenos amigos que disfrutábamos de un buen humor constante. Ni en el único momento crítico de la expedición, cuando me quedé solo en medio de la tormenta a más de 5.000 metros de altura, dejé de tener esta sensación de “vacaciones a la carta”. A pesar de todo no quiero sacar una conclusión sumamente negativa de todo ello. Más bien al contrario. Es un hecho irremediable que la montaña cada vez se convierta en un aliciente más de nuestra sociedad ávida de experiencias “fascinantes – únicas y para aventureros” que se pueden comprar a base de machacar la tarjeta visa. Lo que si que me parece deplorable e indignante es que, antes o después de tan ajetreada experiencia, los participantes de las mismas quieran hacer creer a sus interlocutores de que participan en una gran gesta alpina o aventurera. Por favor, no confundamos los antropólogos que estudiaron las pirámides de Keops con los millares de turistas que visitan los monumentos obedientes a las indicaciones del guía de rigor, silbato en mano.   

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                   *                 *                 *                 *                 *

Los topolef son aviones de creación rusa utilizados por el citado país para los vuelos comerciales. Un viaje aéreo de Barcelona a Moscú en uno de esos aparatos es la mejor manera de empezar a descubrir el país de destino. Comparado con aviones comerciales de las compañías aéreas del oeste de Europa, estos aviones no dejan de ser verdaderas cafeteras voladoras. La situación se agudiza cuando tomamos un vuelo nacional interior, puesto que entonces los modelos suelen ser más simples, viejos y destartalados. De hecho no se ha construido ningún avión comercial el Rusia desde la Perestroika, lo cual quiere decir de los topolef de más reciente construcción tienen más de 15 años. Rusia, y los países de Este en general, son los especialistas en remendar y aprovechar las cosas, sean cuales sean, inclusive los aviones comerciales. Cuando estos los consideran demasiados destartalados aún encuentran una finalidad a los mismos: venderlos a los gobiernos africanos para sus líneas aéreas interiores.

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La fugaz visita a Moscú durante el viaje de ida nos lleva al corazón de la capital y a la visita obligada a la plaza Roja. El Kremlin, el mausoleo de Lenin … sorprende pensar que este espacio tan reducido y  a pesar de las medidas de seguridad del antiguo régimen comunista, pidiese aterrizar en esta plaza un piloto aficionado alemán a bordo de una simple avioneta. Nos hospedamos en el Hotel Rusia, que según nos han dicho es el más grande del mundo. Y tengo mis dudas … en los tiempos que corren los chinos no dejarían pasar por alto algo así. Sea como sea es tan grande que por la mañana nos perdemos a la hora de buscar nuestra zona de desayuno predeterminada, por lo que pasamos casi una hora caminando por pasillos hasta que conseguimos reorientarnos, salir al exterior y volver a entrar por la puerta principal. Al llegar a la misma nuestro guía ya nos está esperando y la hora del desayuno ha finalizado. Nos tendremos que conformar con llegar al aeropuerto y comprarnos unas pastas de sudoso embalado y sin fecha de caducidad visible.

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Pero el tiempo apremia. Transportamos nuestro rol de vida ajetreado a este mundo aún sumamente influenciado por los años de las grandes cadenas de producción obreras alimentadas por las ideas comunistas. Aquí la gente está acostumbrada a que se les diga que tienen que hacer y se encuentran un tanto desorientados ante la falta del estado protector que velaba por el bienestar de toda la sociedad. Nosotros queremos hacer más cosas de las que podemos y sufrimos la ansiedad producida por el irremediable vacío existencial que nuestro estrés nos provoca.

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Moscú ya no tiene nada que ver a lo que era antes de la Perestroika. – Comenta Carles – Cuando estuve aquí hace años todo era más gris y uniforme. No había carteles estridentes y luminosos que anunciasen la actividad de ningún establecimiento.

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Observando más allá de las ventanas de nuestro minibús contemplábamos emblemas tan dispares como Mac Donald’s, Burger King’s, Ikea, Kodak, Fuji. Es como si el centro de la capital fuese el principal frente de incursión de la sociedad de consumo que durante tantas décadas intentó mantener a raya los regímenes soviéticos. La sociedad actual, sobretodo la gente joven, se esmera en formar parte de esta manera de ser considerada como la más avanzada. Tan solo unos cuantos nostálgicos miran al cielo añorando los cada vez más lejanos tiempos en los que la entonces Unión Soviética era considerada una potencia mundial de primerísimo orden, la única capaz de hacer sombra a la organizada máquina de producir americana. A principios del nuevo milenio, y exceptuando el ambiente que pueda vivirse en el corazón de las principales ciudades situadas en la parte más occidental del inmenso país, Rusia divaga con un rumbo incierto entre el primer y el tercer mundo. El segundo mundo ya no existe. Murió con la disolución del régimen comunista.  

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Volamos de Moscú a Mineralnyje Vody y de aquí nos trasladan el mismo día al pueblo de Terskol situado al pie de la montaña del Elbrus y que debería considerarse el “Chamonix” del Cáucaso. Como en mi anterior visita a Kirguizistán, la mayoría de edificaciones son horriblemente antiestéticas y muestran una patente falta de conservación, y aquellas pocas que se conservan gracias a su finalidad turística, rezuman un aire caduco que deja entrever que mejores fueron los tiempos pasados en los que estos lugares se llenaban de turistas nacionales que venían de las diferentes republicas a disfrutar de las vacaciones pagadas y concedidas por el propio estado que todo lo controlaba, hasta del bienestar de sus súbditos. Los pueblos precedentes a Terskol y que pueblan el largo valle de Baksan, son sumamente deprimentes: Construcciones abandonadas a medio construir se mezclan con colmenas de edificios grises y verdosos, fabricados todos ellos con el mismo padrón, y que no han sido rehabilitados desde hace lucros. En un paisaje de montaña tan idílico que nada tiene a desdeñar de las mejores postales suizas, la ideología comunista no pudo permitir una armonía con el entorno que resultase bella y seductora, y prefirió construir colmenas de hormigón para almacenar a los desdichados habitantes en pisitos mal adaptados a los extremos rigores de los inviernos que se dan por estos lares. Casi todas las viviendas son idénticas, pobres y personales. Como los rostros de sus habitantes que, a pesar de todo, no dejan de sonreír y de no mostrarse recelosos con los foráneos. Los niños juegan entre los charcos y los columpios despintados y oxidados. Sus ropas, sin ser harapos, si que son extremadamente simple y está siendo largamente utilizada. Son la viva imagen de los últimos coletazos del segundo mundo que ya ha dejado de existir, por mucho que ellos aún no lo sepan.

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Nuestro guía acompañante, llamado Iván, es hijo de la fuerte estirpe de alpinistas rusos que han sobrevivido a la anulación de las subvenciones públicas del estado y que continúan, a un nivel altísimo, realizando actividades de primer orden en las montañas más importantes del mundo. De hecho el alpinismo soviético siempre ha tenido un nivel de actividad y de compromiso mucho más elevado del que se había podido considerar. De hecho la categoría de paredes alpinas abiertas en el Parir, el Tien-Shan y el Caucaso en las décadas del 1960 al 1990 reducirían los sacros santuarios del alpinismo clásico europeo (Paredes nortes de las Jorasses, Eiger y Cervino), a simples paredes de entrenamiento.  El carácter de Iván es fuerte y jovial. Irradia una energía constante.

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Ascendemos a una de las puntas del Cheguel, de poco más de 3.450 m de altura, para aclimatar mínimamente antes de ascender a la zona de refugios y para poder contemplar frente a frente la vertiente por la que discurre la vía clásica de ascensión al Elbrus. La ascensión la realizamos bajo los cánones del programa de “aventura-vacaciones”. Saliendo sin prisas tras un frondoso desayuno, tomando remontes mecánicos y caminando poco más de una hora en dulce paseo alpino por una arista casi desnuda de nieve y carente de dificultades, donde el material más utilizado será el fotográfico. No obstante el verdadero premio de la ascensión es la contemplación de cerca de las majestuosas paredes nortes del Dongusorun y el Nakra-Tau. Observándolas no puedo evitar de sentir cierto vacío ante la perspectiva de ascender el bonachón Elbrus. Mi inquietud alpina se rebela contra la opción de excursionista de altura por la que he optado en este viaje. Interrogo a Iván por las vías abiertas y por abrir, la mejor época, los descensos. Me prometo que si vuelvo otra vez será para acometer una cursa alpina y no para realizar un paseo de altura. Iván me responde que le encantaría acompañarme, pero no como guía, sino como compañero de cordada. Nuestra alegría nos embarga mutuamente. Las líneas ficticias de las vertientes salvajes y alpinas nos hacen soñar más allá de las procedencias y las lenguas de comunicación. 

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A pesar de los arrepentimientos súbitos y los sueños galopantes, no dejo que energías negativas influyan en mi estado de ánimo. El secreto es que no hay secreto. He venido con la idea clara de ascender el Elbrus en una especie de excursión y rodeado de buenos amigos y no pienso centrarme en nada más lejos de la presente realidad. Y además, ahora por ahora, por mi fácil que parezca nuestra meta, aún no podemos cantar Victorio puesto que aún falta coronar los 5.633 metros del techo europeo.

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Al día siguiente ascendemos por medios mecánicos al Refugio Barrels, a 3.800 metros. El tiempo ha cambiado y es desastroso. El Terskol llueve, en la montaña nieva. El telecabina sigue en la línea de toda instalación en el país: su estado de conservación es a todas luces deplorable. Las pilonas que sostienen los cables presentan unas grietas de considerable tamaño. Seguro que cualquier telecabina de los Alpes sería rápidamente clausurado hasta que no se remediaran las anomalías. Aquí, simplemente, no pasa nada. Ningún autóctono parece reparar en el detalle y hasta muestran su sorpresa ante el hecho de que nosotros demos importancia a tales minucias. Quizás si que tendría que arreglarse – responden — ¿Pero quien lo va ha hacer?.

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En esta sección del viaje Iván ha dejado de ser nuestro guía acompañante para ser reemplazado por Olef. Se trata de un hombre de unos sesenta años, grandullón y de aspecto bonachón. Su rostro, su mirada cenicienta y sus enormes dedos de trabajador le dan un aspecto de “oso-humano”. Tranquilo, fuerte y amable pero con un telón de fondo que esconde un carácter duro y curtido. En un principio me incomoda que una persona que perfectamente podría ser mi padre y que toda la vida ha estado dedicado a las montañas, se vea relegado a un simple cocinero y lavaplatos, pero al final la dinámica del propio grupo y mi comodidad burguesa se imponen, así como un sentido pronunciado del que Olef considera su deber laboral del cual se muestra sumamente agradecido. Gracias a que los señoritos ricos de occidente vienen a subir esta cumbre puedo ganar un jornal en su vejez, lo que, en los tiempos que corren por las regiones caucásicas, ya es todo un lujo. Olef es uno más de los numerosos rusos que tenía un trabajo que formaba parte de la inmensa dinámica burócrata y funcional del aparato de gobierno soviético: Era instructor de esquí, formaba parte del equipo de rescates de aludes de montaña y del equipo de prevención de los mismos, que los desencadenaban a base de cañonazos para evitar que afectasen por sorpresa a las diferentes vías de comunicación que podían resultar peligrosas tras grandes nevadas. Ahora todo este trabajo ha desaparecido. El gobierno ya no subvenciona las vacaciones escolares a los jóvenes para que vayan a practicar el esquí de pista, ni paga a nadie para realizar equipos de rescates ni para provocar avalanchas controladas. Los cañones estáticos, — en la actualidad inutilizados por la desidia y el tiempo –, se oxidan en diferentes atalayas panorámicas a las que se llega mediante pistas de tierra. Tampoco nadie se ha preocupado de sacar estos viejos dinosaurios de la artillería pesada, y ahora son una curiosidad más para el turista occidental.  

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En nuestro primer día en las alturas, y a pesar del mal tiempo reinante, decidimos adentrarnos en las extensiones glaciares de la parte media de la montaña, justo las situadas por encima del refugio Barrels, para llegar a los restos del antiguo refugio Prijut 11, a unos 4.200 metros de altura. Esta edificación resultaba ser un espacioso refugio de tres pisos. Ahora solo queda el esqueleto de la parte inferior. Se quemó por problemas en la cocina y hubo numerosos heridos, sobretodo usuarios que se rompieron brazos y piernas al saltar por las ventanas de los pisos superiores. Las ruinas siempre desprenden algo fantasmagórico entre la lánguida nevada. Al margen de ellas se encuentra un refugio en fase de construcción. Toda la estructura interior es de madera. Durante el regreso nos extraviamos ligeramente por lo que el Carles, HPS en mano, conduce la caravana hacia el lugar de retorno. Durante el periplo descubrimos la existencia de grietas en el glaciar. Lo que tenía que ser en un plácido paseo se reviste del peligro de las fauces de hielo que, al no contar con ellas, nos sorprenden sin cuerda para protegernos. Horas más tarde nos enteramos de que un montañero ruso también salió a dar una vuelta en medio de la niebla y la nevada y que no ya no regresó al refugio. Por la noche se le dio por desaparecido.

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Un día más tarde emprendemos el ataque a la cumbre principal. En realidad la ascensión de la ruta clásica del Elbrus carece de cualquier dificultad técnica pero, por el contrario, obliga a superar un considerable desnivel de más de 1.800 metros, desde los 3.800 del refugio Barrels hasta los 5.633 de la cumbre. La nieve recién caída de los días anteriores dificulta el ascenso. Somos la primera caravana de ascensionistas y la única que se aventura a las zonas más altas. Todos los que han salida detrás de nosotros se han dado media vuelta dado la ingrato esfuerzo de hundirse en el pasteloso manto blanco. Ya muy cerca del collado intermedio de las dos cumbres de los Elbrus, a casi 5.300 metros de altura. Nosotros también nos damos por vencidos. La cumbre esta muy cercana, pero el esfuerzo realizado, junto con una deficiente aclimatación y un manifiesto peligro de alud en el flanqueo final de acceso al collado nos hace desistir de nuestro intento. Cuando regresamos al refugio se ha organizado un grupo de rescate para buscar al desafortunado montañero que se perdió en la vigilia en medio de la tormenta. La verdad que no se esfuerzan mucho en la búsqueda, todos los miembros del grupo parecen más preocupados en reservar sus fuerzas para intentar el Elbrus al día siguiente. Me sorprende la poca importancia que se le otorga a la desaparición de una persona en medio del glaciar. Al día siguiente nadie habla ya de la suerte del desaparecido y todos lo dan por muerto. El equipo de rescate intenta sin éxito acometer cumbre. Nosotros descansamos para jugar nuestra última baza durante la siguiente jornada. Durante el día la atención en la zona de refugios se centra en un equipo de reparadores que han venido a inspeccionar la inmensa torreta eléctrica que alimenta de suministro de energía eléctrica el sector. Entre los diferentes huéspedes locales se crean apuesto en torno a la posible suerte de los operarios de la compañía. Más de uno da por hecho de que acabarán calcinados. El guarda, mientras tanto, apaña la rotura de la fijación de uno de sus esquís uniendo la bota a la tabla mediante cinta aislante. Sin duda Rusia es una caja de sorpresas. Simplemente es imposible aburrirse observando el comportamiento de su gente. Los “apaños” se entremezclan de manera natural con al ley del mínimo esfuerzo. Olef no nos permite amontonar los platos tras la comida. Así no se ensucian por debajo y solo tiene que limpiarlos por una cara.

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Una jornada más tarde el día se presenta frío, ventoso y con nubes que cubren buena parte del cielo. No obstante salimos sabiendo que esta es nuestra última oportunidad de hacer cumbre dentro del calendario ajustado de nuestra diminuta expedición. En la ventana de buen tiempo que ha durado dos días nadie ha hecho cumbre, todos parecían esperar a que la nieve se asentase. Hoy es el día que más gente parte hacia arriba. Aunque las caravanas de montañeros se desvanecen a medida que las cumbres se cubren de nubes y que el viento va tomando ráfagas huracanadas. La sensación térmica, dada las circunstancias, es muy baja. Albert se da media vuelta al llegar al refugio en construcción contiguo a las ruinas del Prijut 11, Carles desiste unos a unos 4.500 metros de altura. Su hermano Nando aún me acompaña hasta la zona conocida como las Pastuchov Rocks, a 4.700 metros de altura. Se trata de una surgencia de rocas con forma de “7” que representan el último islote mineral antes de sumergirse en las blancas e impolutas extensiones glaciares que forman los dos conos somitales de la montaña. En las Pastuchov Rocks nos reunimos los pocos montañeros que aún han plantado cara la mal tiempo creciente, por mucho que las nubes cada vez están más enganchadas a la cumbre y el viento gana violencia. A partir de este punto todos dan por abortado el intento, incluido Nando. Yo me siento fuerte y rápido. Creo poder ser más rápido que la inminente tormenta. Nando me aconseja que desista sin éxito. Mi plan de acción es el siguiente: Continuaré subiendo mientras tenga cierta visibilidad hacia abajo y daré buena cuenta del altímetro para inflingir el máximo de velocidad a mi ascensión.

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Es así como continuo solo hacia la cumbre secundaria. Para evitar el largo flanqueo y la zona de avalanchas. A cada 100 metros ganados de desnivel hago una pequeña pausa para tomar aliento. A los 5.100 fotografío mi muñeca mostrando la altura del altímetro y tomando como contra fondo la impenetrable niebla azotada por el vendaval. A dicha altura la cámara de retratar se me estropea y caigo en la cuenta de que mi plan de tener un mínimo de visibilidad se ha visto definitivamente anulado. No se ve nada. Empieza a nevar intensamente. En su frenética danza horizontal se acumulan los trozos de nieve arrancados a la montaña y transportados por el viento, con los copos que se desprenden de las nubes.  Justo el día antes de este segundo intento fallido leí la que quizás sea la obra más emblemática del popular escrito Paolo Coelho: El Alquimista. En ella habla de los signos de la vida y en la necesidad de sabernos interpretar y hacerlos servir como guía. La cámara rota, la falta de visibilidad, el frío, la nieve, la soledad … si, son un cúmulo de signos más que evidente. Tan evidente como que ninguna de las dos cumbres del Elbrus formará parte de mi colección de cimas tras este corto viaje.

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Durante el descenso maldigo la mezcla de atrevimiento e insensatez que me ha transportado a estar solo en medio de la tormenta en las repetidas extensiones glaciares de la montaña del Elbrus. El vendaval y la nevada han hecho desaparecer todas las posibles huellas del camino de descenso que me llevan a la zona de refugios. La visibilidad se reduce a poco más de cincuenta metros. No obstante confío ciegamente en mi sentido de la orientación. “mi GPS natural” que yo le llamo. Nunca uno debe ponerse nervioso ni preocuparse hasta que tenga motivos para estarlo, o lo que se traduciría en: no des por extraviado el camino hasta que tengas la seguridad de que realmente hace rato que lo perdiste. Sin querer pienso en la suerte del pobre ruso que salió a pasear para no ser visto nunca más. Bajo velozmente con la esperanza de no encontrarme grietas en el camino. Si veo alguna estaré preocupado por un doble motivo: Por estar transitando una zona peligrosa y porque definitivamente quedar decir que me he extraviado. Alegremente mis miedos se diluyen cuando veo aparecer entre los jirones el esqueleto del antiguo refugio intermedio. A partir de aquí el descenso está marcado. El reencuentro con Carles, Nando y Albert tiene un doble gusto, dulce y amargo a la vez. Dulce porque empezaban a preocuparse al ver que las nubes y la nevada se habían adueñado de toda la montaña y que yo aun no regresaba. Amargo porque todos marchábamos a casa sin la ansiada cumbre. De hecho esta es mi primera experiencia en que realizaba un viaje para volver con las manos vacías en lo que a éxito de ascensiones se refiere. Por la tarde tomamos el teleférico y bajamos a Terskol. Continúa nevando toda la noche, hasta en la misma población situada a 2.130 metros de altura. Es mediado de junio. Nos preguntamos a cuento habrá bajado la temperatura a los 5.000 metros teniendo en cuenta que a los pies de la montaña rondaban los cero grados.

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Dentro del estudiado programa de nuestro viaje organizado, aún tenemos un par de jornadas para deleitarnos de bonitas excursiones por los valles cercanos a Terskol. El tiempo, como no, es excelente. No podemos evitar cierto remordimiento por no haber sido más pacientes en nuestra espera en altura. Visitamos los valles de Irikchat y de Adylsu. Deleitándonos del majestuoso panorama de la pared norte del Pico Shkhelba. En el valle encontramos varios puestos de vigilancia militar. A petición de Olef y a cambio de una propina, los soldados nos dejan sus fusiles para que nos retratemos con ellos. ¡El ejercito ruso ya no tiene nada que ver con el de los tiempos de la KGB! Pensamos entre nosotros. Y eso que, en teoría, los jóvenes reclutas deberían estar en pie de alerta ante la relativa cercanía de la republica Chechenia, que ocupa toda la parte oriental del Cáucaso. Seguramente los propios militares deben ver a los ricos occidentales como pintorescos e inofensivos individuos de ropas coloreadas que traen divisas al país y que, quizás de manera directa o indirecta, podrán contribuir a un futuro más esperanzador para todos los lugareños que ven en el turismo la posible fuente de riqueza que los anteriores regimenes políticos se esforzaron en eclipsar, al considerar que una actividad tan ociosa corrompería el espíritu de una masa social obrera, a la vez que podría representar la apertura hacia los flujo de visitantes extranjeros no deseados, puesto que, al fin y al cabo, el turista no deja de ser un observador externo más de una realidad local concreta.

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Justo antes de nuestra marcha Olef nos invita a su vivienda. Vive en un pequeño apartamento situado bajo el techo de una casa de unos 7 metros de largo por dos metros de ancho. En este espacio tan reducido tiene todo lo imprescindible: Un fogón que hace servir de cocina, cuatro utensilios para comer, un par de estanterías con libros, fotos y el material de montaña y una cama para dormir. Los lavabos son comunes con los restantes usuarios de los otros mini-apartamentos que configuran el piso superior de la casa. En la parte baja se localiza la antigua oficina que utilizaban para centralizar el control del peligro de aludes en la zona. En la actualidad la oficina sigue en precario funcionamiento gracias al esfuerzo altruista de los pocos miembros que aún quedan de lo que fue el cuerpo profesional de prevención de riesgos invernales en la zona. Olef nos deleita con su colección de diapositivas en las que se pueden ver unas montañas llenas de hoteles e instalaciones de esquí destinadas a un turismo exclusivamente formado por habitantes de los antiguos países del bloque comunista. Era la época en que la unión soviética y las naciones satélites del este de Europa (de Polonia a Bulgaria) formaban un bloque que pretendía dividir en dos las sociedades del planeta: La capitalista y la comunista. De aquella época gloriosa de Olef como un funcionario más del gran estado soviético, nos mostró fotos aéreas del propio Elbrus, tomadas durante vuelos de reconocimiento. Luego pasó a las fotos de acción: Cañonazos, aludes, equipos de rescate. La selección finalizaba con todo un deprimente espectáculo de victimas de los aludes: montañeros y esquiadores. Cuerpos medio enterrados, completamente aplastados o hechos un ovillo por la presión de la nieve. Cara semi descompuestas de victimas que no fueron halladas hasta que se inició el deshielo. Tal vez como resultado de la expresión de nuestras caras Olef prefiere no enseñarnos las cinco últimas imágenes. Son muy feas – nos advierte en su básico inglés.

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Nos quedamos tristemente prendados de la sencillez de la existencia de Olef y ante la perspectiva de una vida espartana y solitaria como la suya. Aquel joven y forzudo monitor de esquí y miembro de un equipo de prevención de aludes, se vio, — como tanta otra gente del país –, despojado de su trabajo de toda la vida a consecuencia de la caída fulminante de un sistema político que casi tenía un siglo de historia y que había regido imperturbable el país más grande del mundo. Desalentado por la nueva e inesperada realidad, recurrió – también como tantos otros compatriotas – al vodka para ahuyentar sus problemas. Los problemas más que ahuyentarse se incrementaron y lo que si que se desvaneció ante sus narices fue la unidad familiar que resultaba ser su segundo pilar vital. Ahora, con la sesentona ya cumplida, daría gracias a algún ser superior (si es que pudiese creer en él), por poder pagar el bajo alquiler de su diminuto apartamento y por poder trabajar para los señoritos ricos que se les antoja gastarse en un viaje de 12 días lo que él, con toda seguridad, no podrá volver a ganar en su restante vida. El bonachón de Olef no se queja, se siente afortunado. En el fondo el vive al lado de la montaña de su vida. No ha sido alcanzado por ningún alud. Se ha salvado de las fauces del desempleo y ya no bebe. Recuerda al “Pobre Martín” de la poesía de G. Brassens.

FOTO PAKO CRESTAS

Con una azadilla al hombro

y en la boca un dulce cantar

y mucho valor en el alma

se iba al campo a desuñar.

Pobre Martín, pobre miseria

cava la tierra sin descansar.

Pa ganar el pan de su vida

desde el alba la anochecer,

seguía cavando la tierra

en todo tiempo y por doquier.

Pobre Martín, pobre miseria

cava la tierra sin descansar.

Sin poner buena o mala cara,

sin tener celos ni rencor,

labraba los campos ajenos

cavando siempre con ardor.

Pobre Martín, pobre miseria

cava la tierra sin descansar.

Y cuando le avisó la muerte,

que por fin llegaba el final,

abriéndose su propia rumba

ganó su último jornal.

Pobre Martín, pobre miseria

cava la tierra sin descansar.

Abriéndose la propia tumba,

ganó su último jornal,

y se tumbó sin decir nada

él no quería molestar.

Pobre Martín, pobre miseria

cava la tierra sin descansar.

(*1): Las cumbres más altas de cada uno de los continentes: Europa, Asia, África, Norte América, Sudamérica, Oceanía y la Antártica.

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Archivado bajo 5 MILES, EUROPA, SEVEN SUMMITS

PIC DE L’AVIÓ – CRESTA DE L’AVIÓ.

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Introducción: En el año 1943 usos aviones cazas nazis, que estaban realizando viajes de reconocimiento al sur de la Francia ocupada, se estrellaron en las cercanías de una cumbre secundaria, situada en el Mainera y el Pic de Montanyó. A partir de entonces la cumbre y la dentada cresta que la defiende, reciben el nombre del Pic y la Cresta de l’avió.

Para llegar aproximarnos a ella tenemos dos opciones, la bella y la cómoda. La primera va por la vertiente norte y nos invita a visitar el bucólico refugio de Josep Maria Blanc, antes diminuto, ahora remodelado y ampliado, y situado en una península, a orillas de estany tort de Peguera; península que poco le falta para ser una verdadera isla. Aquí el paisaje, como no podía ser de otra manera en medio del Parque de Sant Maurici i Aigües Tortes, es un verdadero regalo para los sentidos. Uno tras otros, los sorprendentes lagos de cristalinas aguas azules, reflejan la silueta de los pinos, abetos y las altas montañas.

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No obstante yo os recomiendo la aproximación por el sur, por el valle de Assua, fuera de las estrictas regulaciones del parque. El paisaje es radicalmente diferente, todas las montañas son onduladas. El reino de los pastos. Presidiendo el valle encontramos el Montseny de Pallars, un verdadero mastodonte que deberemos subir cualquier otro día, que nos venga más de gusto caminar que escalar. La privilegiada vista de la cumbre bien merece el esfuerzo.

En el camino cruzamos el demacrado y degradado pueblo de Llessuí, donde la fiebre del oro blanco ha dejado un triste rastro de instalaciones abandonadas y remontadores oxidados, bajo los que pacen impasible y  ajenas, las vacas.  Esta situación hace pensar, una vez más, en las incongruencias de la administración pública. Mientras por un lado todo son regulaciones con la escusa de preservar el medio ambiente y con el afán de recaudar dinero; en el otro a nadie le importa la degradación del mismo medio ambiente y la administración, como responsable subsidiaria, nada hace para retirar una instalaciones fantasmas sobre las que bien obtuvo sus beneficios en su día, ya sea a través de los permisos de obras o de los impuestos por la actividad. En fin, nosotros a lo nuestro. Procuremos no estrellarnos en la cresta de l’avió.

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Cumbre principal: PIC DE L’AVIÓ. 2.831 m.

Dificultad: Algo Difícil. Varios pasos de IV* y numerosos tramos de III*.

Horario: 4 horas para la cresta. Contar 2 horas para la aproximación y 1,30 horas para el descenso, por lo que el total del periplo son 7,30 horas.

Primera ascensión:  sin datos

Material útil: 6 – 8 friends variados. Juego de tascones y vagas largas. La cresta no tiene rápeles por lo que no deberemos contar con cordinos de abandono para reemplazar los existentes.

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Cartografía útil: * VALL DE BOÍ – PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES  I ESTANY DE SANT MAURICI. Editorial Alpina – escala 1:25.000.

Punto de partida:  Dejaremos el vehículo en el PARKING DEL PAS DE LA MAINERA. Entrada a la zona periférica del Parc Nacional d’Aigües Tortes – Sant Maurici. 2.120 metros.

Acceso: Por una larga pista de tierra que accede por las abandonadas pistas de LLESUI. Para llegar a las mismas pasaremos por SORT. Justo al salir del pueblo en dirección norte encontramos la carretera secundaria que nace hacia la derecha y pasa por los pueblos de ALTRON, SORRE, BERNIU i al final LLESUI. Continuamos la carretera asfaltada hacia el oeste hasta llegar a las instalaciones. Cruzamos el río por un puente iniciando el ascenso por la larga pista en buen estado que nos lleva al collado situado al sur del MONTSENT DE PALLARS, sin necesidad de llegar al collado seguimos la pista que flanquea en horizontal a media vertiente este de la cadena del MONTSENT – MONTOROIO, hasta encontrarnos con el río que marca el inicio del valle que debemos ascender, es el RIU DE MAINERA. Parking señalizado y bien acondicionado. Contar una hora larga para el trayecto de la pista en coche. Es accesible a turismos, si bien ciertos surcos hechos para canalizar el agua pueden ponernos en apuros.

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Aproximación a la cresta: Evidente. Seguimos el valle ascendiendo hacia el norte siguiendo el margen derecho de las aguas. Camino marcado, si bien el mismo a veces se confundo o se desdobla a consecuencia de los caminos paralelos trazados por el ganado. A la hora de marcha nos encontramos a las orillas del ESTANY GRAN DE MAINERA, 2.451. (1:15 h) Subimos por el camino en diagonal ascendiente situado en el margen derechos hasta llegar a una pequeña cubeta. Subir por tarteras y pendientes de hierba fáciles hasta el COLL DE MONTANYÓ, 2.748 m. Punto de inicio de la cresta. 2 h 00 minutos de marcha.

Recorrido: El tramo inicial del cordal es fácil. En realidad las dificultades tienen su inicio en el PIC DE L’ESTANYÓ. 2.779 m, situado a unos cuantos metros al oeste del COLL DE MONTANYÓ.

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La cresta enseguida se recorta tras la cumbre. Siempre nos dirigiremos hacia el oeste. El primer descenso se realiza por la vertiente sur mediante un sistema de pendientes herbosas. En realidad podríamos bajar siguiendo el propio filo de la cresta por una especie de canalizo – chimenea rocoso, pero esta alternativa no se recomienda puesto que nos obliga a pasar por un bloque blanquecino en equilibrio que resulta ser peligroso. La alternativa de la pendiente de hierba es más fácil, segura y más rápida. Traspasamos la primera brecha y subimos la siguiente cota por un sistema de bloques que forman un filo (II+). Traspasada la primera aguja descendemos a una nueva brecha, debiendo bajar previamente un bloque de III*. Se nos presenta el primer obstáculo serio del periplo. Una pared de roca franca, orientada hacia el valle de l’estany negre, y que dibuja una marcada chimenea. Flanquear  hacia la derecha por gradas de piedra y grava (II*) hasta situarnos al pie de la chimenea. Un bloque de III- nos lleva a una plataforma. Subir por una cicatriz vertical con grandes bloques. Paso atlético y vertical de IV+. Luego la canal pierde verticalidad y su escalada se hace más interior. Paso de IV- a la salida. (Pequeño murete). Bajamos por la vertiente opuesta por la cresta dentada, en tendencia siempre a utilizar la vertiente sur. Un flanqueo a la altura de un bloque naranja característico nos obliga a un paso más extraño que difícil (III+).

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Continuamos bajando por gradas orientadas en la vertiente sur de la cresta hasta la próxima brecha. Flanqueamos el siguiente tramo por una repisa de hierba de la vertiente sur hasta otra nueva brecha. Subimos un espolón (III*) hasta situarnos bajo un bloque cuadrado que también superaremos (III*). Coronamos el gendarme y descendemos por una dentada cresta en diagonal por el propio filo (II+). Brecha con una roca con forma de seta. Superamos la siguiente aguja por bloques y pequeños muros (II+) Pasamos por entre dos bloques fisurados (pasamos por en medio de ellos) III* y destrepamos un paso largo (III*) que da paso a un tramo bastante aéreo con un destrepe continuado de III*, primero por la vertiente orientada al sur y luego por la vertiente norteña. Una especie de diedro y una lastra de III* y unas placas blancas muy tumbadas, serán los últimos pasos remarcables antes de los bloques situados a escasos metros de la siguiente brecha.

Pasamos de brecha a brecha flanqueando por la vertiente sur de la siguiente cota. Nos situamos bajo el último bastión de acceso a la cumbre que ya desde lejos se adivina, como mínimo, como una ascensión distraída. Tan solo abandonar la cresta superamos un murete vertical con grandes presas (III-) que da acceso a una repisa herbosa vertical que continuamos en sentido ascendiente hacia la izquierda. Pasamos tras un gran bloque y nos encaramos por una canal herbosa y terrosa que presenta unos bloques un poco más arriba. Superar los mismos (III*) y entrar en una chimenea que presenta un tramos vertical y muy atlético (IV*). Seguir unas repisas herbosas hacia la izquierda, ascendiendo hacia la arista situada a  nuestra izquierda. Un pequeño resalte de III- nos lleva a unas nuevas gradas de hierba que nos depositan en una repisa triangular. Una corta fisura, situada en el margen izquierdo de la repisa, es el siguiente obstáculo a superar. Se trata de un par de pasos verticales y explosivos (IV-) que nos llevan a unos slabs labrados por la propia fisura (III*). El conjunto del paso discurre bajo una pared monnolítica desplomada.

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Llegamos a una nueva brecha, pequeña pero profunda. Bajamos por la vertiente orientada al sur, traspasamos la parte alta de una canal y superamos un breve resalte con presas romas (IV-) que da acceso a unas placas tumbadas (III-), subimos por el terreno más fácil por unas gradas de II* ascendientes en diagonal hacia la izquierda traspasando el filo de una especie de espolón. Subimos por gradas de II* por la vertiente orientada al sur hasta la última brecha. Subimos la corona que forma el último resalte por su vertiente sur, bloques de II+, hasta la cresta que es fácil II*. Tras este breve tramo dentado ya estamos en la propia cumbre del PIC DE L’AVIÓ. Punto final de la cresta. 2.831 metros. A.D.

Descenso: Por las gradas de hierba de la vertiente sur en tendencia hacia de derecha para buscar el tramo más herboso. Llegamos a la orilla de ESTANY TAPAT, 2.606 m, y siguiendo el curso de su desagüe descendemos hacia el S.E. para llegar al ESTANY GRAN DE MAINERA, lugar en el que coincidiremos con nuestros pasos de la marcha de aproximación. Contar 1,30 horas para llegar al PARKING DEL PAS DE LA MAINERA.

PIC DE L’AVIÓ – CRESTA DE L’AVIÓ
  1. PIC DE L’ESTANYÓ, 2.779 m
  2. Cicatriz vertical por grandes bloques (IV+)
  3. Arista de bloques fisurados – roca seta
  4. Chimenea vertical con paso atlético – IVº
  5. Slabs labrados – IIIº
  6. Cresta en forma de corona IIº
  7. PIC DE L’AVIÓ, 2.831 m

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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PIC DE LA VALLETA (2.814 m). PARED NORTE. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor 3.5
2. Corredor 3
3. Corredor 2
4.
Espolón norte del Coll Est.
5. Canal de l’Esquerra o corredor 1.
6. Gran Diedre
7. Petit Diedre
8.
Couloir de la Virgule

Punto de partida: Coll de Puimorens (1.920 m).

Aproximación: desde el Coll de Puimorens tomar la pista (normalmente nevada), en dirección oeste, que nos acerca al inicio del valle de la Coma de Prat de l’Orri de la Vinyola. Pasamos por debajo de las instalaciones de telesquí (en este momento ya son bien visibles las paredes) y seguimos en dirección sur por el margen derecho de la coma, o sea, flanqueando al pie de la vertiente Este del Pic de la Mina. Evitar la parte central del valle puesto que el detritus de roca, tapizado de nieve, crea una innumerable sucesión de «dunas blancas», lo que hace la marcha muy fatigosa; también debemos contar con que en la parte central de la coma podemos encontrar agujeros en la nieve como resultado de espacios vacíos mal tapizados entre zonas de bloques gigantes. Contar de 2 h 30 min a 3 h para la marcha de aproximación.

Descenso: crestear fácilmente por el ancho lomo hacia el oeste y, una vez en el collado que separa el Pic de la Valleta con el Pic de la Vinyola, bajamos por una ancha canal orientada al norte. Fácil. Vigilar el posible peligro de alud. Contar 2 h 30 min de marcha para el retorno.

Época aconsejable: de enero a abril.

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PIC DE LA VALLETACorredor 3.5

Corredor 3.5

Recorrido/dificultad: 300 m. Inclinación media de 45º a 50º en la parte inferior, luego 50º – 60º, con algún tramo de IIIº/IVº en roca. Diedre muy estético de 55º a la llegada a la arista (final del corredor)

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 4 -5 friends variados y tascones.

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PIC DE LA VALLETA – Corredor 3

Corredor 3

Recorrido/dicifultad: 300 m. Media de 45º. En la parte superior presenta tres salidas, la central puede llegar a presentar dificultades de IVº y 60º, las otras dos tienen dificultades de 50º a 55º.

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 3 – 4 friends i algún anclaje para la nieve.

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PIC DE LA VALLETACorredor 2

Corredor 2

Recorrido/dicifultad: 300 m. Media de 40º a 45º. Posible 50º o 55+ en la salida, dependiendo del estado de la posible cornisa.

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: acostumbra a estar en condiciones. Se puede utilizar como via de descenso de los restantes corredores de la cumbre.

Material útil: Personal básico. Opcionalmente algún anclaje si vamos acompañados de montañeros no habituados a la escalada en corredores de nieve.

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PIC DE LA VALLETA – Espolón norte del Coll Est.

Espolón norte del Coll Est.

Recorrido/dicifultad: 250 m. Media de 45º a 50º. Máxima de 55º.

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: Acostumbra a presentar buenas condiciones. Se trata de un sinuoso corredor que serpentea por la parte superior del espolón buscando el trazo de nieve. Si deseamos atacar el espolón integral desde su piem, directamente hasta la cumbre del corredor, encontramos un terreno mixto difícil y expuesto. (IVº – Vº constante). En tal caso, las condiciones de la nieve que encontraremos en el mixto no acostumbran a ser tan propicias como las condiciones de la nieve del corredor.

Material útil: Para el corredor 4 friends. Para el espolón integral llevar 10 pitones variados, juego de friends y juego de tascones.

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PIC DE LA VALLETACanal de l’Esquerra o corredor 1.

Canal de l’Esquerra o corredor 1.

Recorrido/dificultad: 320 m. 45° de media y máxima de 50°. Posible mixto fácil en la salida.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: corredor de corte clásico pero con bastante ambiente porque discurre a los pies de la imponente pared Nordeste del Pic de la Valleta.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para la nieve y una cuerda corta.

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PIC DE LA VALLETA – Gran Diedre

Gran Diedre

Recorrido/dificultad: 300 m. 60° de media. Máximo 70°-75° y V° en roca y mixto.

Primera ascensión (invernal): Xavier Martínez y Joan Quintana, en enero de 1982.

Características y condiciones: el tramo más difícil, que es una chimenea, casi nunca está lo suficientemente nevado como para que lo podamos escalar en piolet tracción. Encontraremos pitones emplazados que nos ayudaran a superar este tramo rocoso y mixto. En realidad, se trata de una vía de roca veraniega que se transforma en un itinerario muy estético, interesante y difícil durante la época fría. Cuenta con un elevado grado de aceptación entre los amantes de las vías clásicas invernales de dificultad.

Material útil: 5/7 pitones de roca variados (extraplanos y universales prioritariamente), juego de friends y juego de empotradores y 2 o 3 tornillos de hielo por si hay suerte.

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PIC DE LA VALLETAPetit Diedre

Petit Diedre

Recorrido/dificultad: variante de 130 metros del Gran Diedre, máximo de 80º i M6.

Primera ascensión (invernal): Pau Herrero i Edu Abad en mayo del 2011.

Características y condiciones: Variante de gran dificultad para salir del Gran Diedre. A mdeia pared un corto flanqueo a la derecha da acceso a una estrecha y vertical goulotte que desemboca en un diedro que acostumbra a estar cubierto de nieve inconsistente. Un último largo sencillo nos permite salir de la pared.

Material útil: 8 pitones de roca variados (extraplanos y universales prioritariamente), juego de friends y juego de empotradores y 2 o 3 tornillos de hielo por si hay suerte.

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PIC DE LA VALLETACouloir de la Virgule

Couloir de la Virgule

Recorrido/dificultad: 250 m. 60° de media, máximo 75° y V°/A0.

Primera ascensión: sin datos.         

Características y condiciones: similar al itinerario anterior, situado a su derecha. A pesar de ser más corto y difícil, destaca por una línea muy elegante y recomendable. Si las condiciones son muy buenas, se forma una línea fina de hielo y nieve dura que tapiza el nervio central del diedro. Mixto difícil. No obstante, la roca es de buena calidad y algún tramo de hierba helada también constituirá un buen soporte para el piolet y los crampones (típico cojín de musgo muy característico en las paredes norte del Pirineo Oriental).

Material útil: 6/8 pitones de roca variados (extraplanos y universales prioritariamente), juego de friends y juego de empotradores y 2 o 3 tornillos de hielo por si hay suerte.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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MONTSERRAT – AGULLA DE L’ARBRET – VIA AITOR.

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FOTO PAKO CRESTAS

Com arribar-hi: Sortim de l’aparcament de Can Maçana, on podem aparcar el vehicle (gran esplanada) seguim la pista ascendent vers a l’est (GR-172) fins al Coll de Guirló. Seguim encara la pista vers a l’est fins al trencall on neix el camí d’accés a Agulles vers a la nostra dreta (rètol indicador). Pugem i traspassem la Portella d’Agulles, (grimpada final). Una vegada al coll seguim el camí fins al refugi Vicenç Barbé. Des d’aquí prenem vers al nord la canal de les Bessones, tot passant per l’esquerra de la Roca de la Partió. Pujant per la canal fins a torbar-nos amb la traça transversal del camí de la travessa d’agulles (marques vermelles). Seguim uns pocs metres el corriol vers a l’esquerra fins a situar-nos sota l’aresta Brucs de l’agulla. Calcular 1 hora i 5 minuts de marxa.

Descens: Ràpel de 45 metres pel vessant est. Primer es baixa per una xemeneia i després per una placa vertical. Al final del ràpel son a una canal que baixant ens duu al peu de l’aresta Brucs (camí marcat).

FOTO PAKO CRESTAS

VIA AITOR

Descripció: La via te el seu inici a la dreta de l’aresta Brucs, tot baixant lleugerament per la canal que es dibuixa a l’oest. Punt de partida comú amb la via OneManePadme Hum (à). El començament de la via Aitor esta senyalitzat amb una placa. Els spits son vermells. El primer llarg es el típic de placa montserratina amb un tram més vertical on està millor assegurat, (IV+) al que segueix una placa de finura fins a la reunió. R1. El segon llarg segueix recte amunt amb una primera meitat amb un ram vertical però de bona presa (IV+) al que segueix un tram més tombat (IV*). En la segona part d’aquest segon llarg la via traça un línia vers a l’esquerra per tal de distanciar-se de la aresta Brucs. El tercer llarg continua amb un primer tram vertical i quelcom més laboriós que els anteriors (V*). Passada l’esmentada secció el terreny perd verticalitat i també dificultat (IV*/IV-) fins a arribar a una còmoda cornisa on instal·larem la R3, que ja es comuna amb l’aresta Brucs. El darrer llarg supera el cap del cim, coincidint amb l’aresta Brucs (III*/IV-).

Primera ascensió: Alícia Martínez, Xavi Cortes, Joan Casadevall i Jordi Cortes al octubre de 1993.         

Longitud: 115 metres

Orientació: sud-oest

Material: Via equipada, cal dur 5 bagues exprés mes reunions. Observacions: Val a dur que les assegurances son un xic justes, mes tenint en compte que les mateixes no estan col·locades amb massa encert. Cal advertir que les assegurances son poc visibles des d’abaix.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

AGULLA DE L’ARBRET – VIA AITOR

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