Archivo mensual: enero 2021

RACÓ PETIT – 2.785 m – PARED NORTE – RESEÑAS VIAS HIELO, NIEVE Y MIXTO.

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1. Vía Francesa o Jean Diogène2. Directa Norte

Punto de partida: refugio de Ras de Carançà, a 1.831 m. Guardado durante el verano, cuenta con un departamento libre durante el invierno de unas 8 plazas.

Cómo llegar: 4 h de marcha si se asciende desde el pueblo de Toès por las Gorgues de Carançà. También es posible acceder por el pueblo de Prats de Balaguer, pasando por el Estany d’Aumet y traspasando el inmenso Coll Mitjà (de 3 a 4 h). Esta segunda opción es aconsejable si vamos con esquís. Ambos pueblos son accesibles desde la carretera que comunica Prada con Montlluís por el Coll de la Perxa.

Aproximación: 3 h de marcha, primero hacia el N y luego hacia el NO para acceder a la Coma del Racó Petit. La pared es visible desde el refugio. El valle de acceso a la pared, raramente transitado durante el invierno, se enmarca entre las cumbres del Racó Petit y el Pic Monoliet.

Descenso: bajamos por la arista Norte (fácil) hasta llegar a una horcada, luego descendemos hacia el SE para volver a la coma por la que previamente hemos realizado la marcha de aproximación. 2 h 30 min para el descenso.

Época aconsejable: de febrero a abril.

Observaciones: seguramente se trata de la pared de más envergadura de la región de Carançà. De mayores proporciones y mayor verticalidad que la más famosa (la Norte del Pic de l’Infern) y, por descontado, mucho menos visitada.

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RACO PETIT – CARA NORTE – Vía Francesa o Jean Diogène

1. Vía Francesa o Jean Diogène

Recorrido/dificultad: 350 m. 50º a 55º de dificultad media. Máxima de 60º a 70º y mixto de IVº y Vº.

Primera ascensión: la primera ascensión de la pared fue efectuada por Escolà y Gual a finales de mayo de 1947. No se han encontrado referencias de la primera ascensión invernal.

Características y condiciones: sin duda, estamos ante una ascensión invernal que tiene matices del gran alpinismo típico de otras latitudes. Debemos esperar a que la nieve esté suficientemente asentada, por lo que no conviene intentar la ascensión tras largos periodos de mal tiempo.

Material útil: de 8 a 10 pitones. Empotradores y friends a discreción. Opcionalmente, algún tornillo de hielo

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2. Vía Directa Norte

Recorrido/dificultad: 350 m. Dificultad máxima de M5 y 80º

Primera ascensión: Oriol Fonts y Eloi Callado en enero del 2012.

Características y condiciones: Itinerario de aventura. Gran ambiente invernal. Compromiso y verticalidad. Tramos expuestos.

Material útil: Pitones variados. Juego de friends. Opcionalmente, algún tornillo de hielo

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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Archivado bajo ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO, PIRINEOS

RACÓ PETIT, 2.785 m – PARED SUDESTE-LA QUILLA. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor GAM

Punto de partida: santuario de Núria (1.969 m).

Aproximación: debemos subir la Coma de Noucreus (dirección NE) hasta el collado del mismo nombre. Descendemos por la vertiente opuesta (dirección norte), atravesando el denominado Clot de la Pastera (pequeña depresión encajonada entre las aristas Norte del Pic de la Fossa del Gegant y el Pic de Noucreus). Bajando hacia el valle, vadeamos la orilla izquierda del Estany de les Truites, y ascendemos por la coma que nace detrás de la característica Agulla Blanca. De 4 h 30 min a 5 h de marcha de aproximación.

Descenso: crestear hacia el sur hasta el Pic de Racó Gros, pasando por el Coll de Racons, y después descender por la vía normal del mismo (ver información en la ficha anterior). Hay que prever que el retorno al punto de partida también es muy largo (de 4 h 30 min a 5 h).

Época aconsejable: de diciembre a febrero.

Observaciones: vertiente muy expuesta al sol cuyo lecho está formado por pendientes de hierba de fuerte inclinación. Prever la posibilidad real de aludes. Como se puede comprobar por la ficha técnica, estamos ante una vertiente sumamente alejada y solitaria. Sólo recomendable para románticos empedernidos.

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RACO PETIT – CARA S.E. – LA QUILLA – CORREDOR GAM

1. Corredor GAM

Recorrido/dificultad: 230 m. 40º de dificultad media. Máxima de 45º.

Primera ascensión: Josep Manuel Anglada, Heinz Porkorski y Joan Cerdà, en enero de 1959.

Características y condiciones: ancho corredor, fácil y muy evidente. Interesante para los amantes de las grandes distancias y de las grandes soledades. Orientación muy mala al recibir los primeros rayos de sol de la mañana. Tomar las precauciones necesarias.

Material útil: personal básico. Opcionalmente, cordino y algún friend o empotradores para realizar la cresta del descenso.

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RACÓ GROS, 2.779 m – PARED NORTE – RESEÑAS VÍAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Pala Norte – 2. Canales Occidentales

Punto de partida: santuario de Núria (1.969 m).

Aproximación: debemos subir la Coma de Noucreus (dirección NE) hasta el collado del mismo nombre. Descendemos por la vertiente opuesta (dirección norte), atravesando el denominado Clot de la Pastera (pequeña depresión encajonada entre las aristas Norte del Pic de la Fossa del Gegant y el Pic de Noucreus). Bajando hacia el valle, vadeamos la orilla izquierda del Estany de les Truites, y ascendemos por la coma que nace detrás de la característica Agulla Blanca. 5 h de marcha de aproximación.

Descenso: crestear por la arista Sur hasta el Coll de Porc, flanquear hacia nuestra izquierda para remontar la vertiente Norte del Coll de Noucreus por el Clot de la Pastera, lugar en el que ya coincidiremos con nuestras huellas de la marcha de aproximación. Remontamos la cadena hasta el Coll de Noucreus y retornamos hacia el SO para llegar al santuario de Núria. De 3 h a 3 h 30 min para el retorno.

Época aconsejable: de diciembre a finales de abril.

Observaciones: vertiente sumamente alejada y escondida, sólo es visible cuando estamos cerca de su base. Un elegante tesoro escondido que nos aguarda en el rincón más recóndito de la mágica región de Carançà.

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RACO GROS – CARA NORTE – Pala Norte

1. Pala Norte

Recorrido/dificultad: 250 m. 45º de dificultad media. Máxima de 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: bonito itinerario de gran ambiente completamente olvidado durante inviernos enteros, a pesar de ser una de las mejores escaladas de la región. Buenas condiciones de nieve, en especial a finales de invierno y a principios de primavera.

Material útil: personal básico.

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RACO GROS – CARA NORTE – Canales Occidentales

2. Canales Occidentales

Recorrido/dificultad: 250 m. 45º de dificultad media. Máxima de 50º/55º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: sistema de canales muy similares y paralelas que coinciden en campos de nieve intermedios, y que presentan la mejor opción para la escalada glaciar en esta pared, por su mayor verticalidad y estética.

Material útil: anclaje de nieve y opcionalmente algún seguro para la roca (friend o empotradores).

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RUTAS ASCENSIÓN ACONCAGUA, VERTIENTE ESTE (PLAZA ARGENTINA).

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1. ARISTA SURESTE
2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)
3. GLACIAR DE LOS POLACOS
4. VARIANTE DE LOS POLACOS
5. DIRECTA DE LOS POLACOS
6. VARIANTE ALTO ARAGONESA
7. FALSO DE LOS POLACOS

La vertiente Este del Aconcagua es la que se orienta al valle de Rio Vacas. La aproximación al Campo Base es más larga que por la clásica Quebrada de Horcones y acostumbra a requerir un día más de marcha. El punto de partida es Punta Vacas (2.400 m) en la misma carretera que va desde Uspallata a Penitentes (Km 155). Desde aquí nace el largo valle. El primer campamento acostumbra a realizarse en las Pampa de las Leñas (2.900 m), el segundo en Casa de Piedra, 3.300 m, donde nace la confluencia de la Quebrada del Relincho, que es el camino a seguir. El Campo Base se establece en la denominada Plaza Argentina, a 4.100 m. Calcular 3 días de marcha, el primer día de 4 a 5 h, el segundo de 5 a 7 h y el tercero de 5 a 7 h también.

1. ARISTA SURESTE
2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)
3. GLACIAR DE LOS POLACOS
4. VARIANTE DE LOS POLACOS
5. DIRECTA DE LOS POLACOS
6. VARIANTE ALTO ARAGONESA
7. FALSO DE LOS POLACOS

Plaza Argentina no es tan grande como Plaza Mulas, pero es un campo base agradable y concurrida. La mayoría de los montañeros que suben al Aconcagua desde Plaza Argentina lo hacen por la ruta del Falso de los Polacos, que enlaza con la vía normal de Plaza Mulas a la altura de Cólera, a 6.000 m. ES típica también la travesía denominada “Aconcagua-360º” que consiste en aproximar por Plaza Argentina, realizar la cumbre por la ruta normal o Polacos, descender a Plaza Mulas y bajar por el valle de Horcones.

RUTAS DE ASCENSIÓN DE LA VERTIENTE ESTE

  1. ARISTA SURESTE
  2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)
  3. GLACIAR DE LOS POLACOS
  4. VARIANTE DE LOS POLACOS
  5. DIRECTA DE LOS POLACOS
  6. VARIANTE ALTO ARAGONESA
  7. FALSO DE LOS POLACOS

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  1. ARISTA SURESTE

Primera ascensión: febrero de 1966, por Rolf Röcker, Tomar Horak y Dieter Sause.

Descripción: Se trata de la arista que enlaza el Portezuelo de los Relinchos con la cumbre. Al collado se puede acceder tanto desde Plaza Argentina como desde Plaza Mulas (campo base de la Cara Sur). Recorrido de 2.700 m de desnivel catalogado de M.D. Sin demasiadas referencias.

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2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)

Primera ascensión: Guillermo Vieiro, Edgardo Porcellana y Jorge Jasson en enero de 1978.

Descripción: Discurre por el glaciar Este, también conocido como el glaciar de los ingleses, puesto que un equipo sajón fue el primero en intentar este itinerario. El trio de aperturistas precisó de 6 vivacs durante la primera ascensión que se realizó en estilo alpino. La ruta tiene tres zonas bien diferenciadas. Las dificultades se presentan a partir del glaciar medio con pendientes de hasta 60º. Una vez en el espolón rocoso de la parte final, donde la itinerario coincide con el filo sureste, se encuentran tramos de roca de hasta V+. 2.000 m desnivel.

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3. GLACIAR DE LOS POLACOS

Primera ascensión: Marzo 1934, Stefan Daszynski, Stefan Osoecki, Wiktor Ostrowski y Konstanty Narkiewicz-Jodko.

Descripción: Este es el itinerario de la primera ascensión al denominado glaciar de los polacos. La ruta original. Hoy en día hay variantes más directas. Es posible también realizar este itinerario desde Plaza Mulas flanqueando desde Berlín – Cólera hasta el pie del glaciar. Discurre por el margen izquierdo de la vertiente teniendo como referencia la característica aguja conocida como la Piedra Bandera. La inclinación no supera los 40º – 45º grados.

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4. VARIANTE DE LOS POLACOS

Primera ascensión: Sin datos

Descripción: Se trata de la variante más común utilizada hoy en días para subir por esta vertiente. Va por la parte central del glaciar sorteando y evitando la zona de grietas. Tramos de 45º y algún pasaje corto de hasta 50º. También está catalogada de A.D. (Algo difícil) como la ruta original. 1.300 m de desnivel desde el campamento 2 o desde Berlín – Cólera. Es posible realizarla en el día hasta cumbre, calcular de 7 a 10 h desde el campo 2 a la cima. 1.300 m de desnivel.

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5. DIRECTA DE LOS POLACOS – VARIANTE ARGENTINA.

Primera ascensión: enero de 1961 por Orlando Bravo, Tato Bellomio y Dado Liebich.

Descripción: Se trata de la ruta más directa y elegante del glaciar de los Polacos, que dibuja un trazado directo de la base a la cumbre. La rampa es de 40º – 45º con un tramo de 50º conocido como el Cuello de la Botella. En la parte alta, dependiendo de lo que se quiera enderezar el acceso a la cumbre, también es posible encontrar algún tramo de hasta 50º.  A.D. (algo difícil), 1.200 m de desnivel desde el campamento 2. Tiempo estimado de 7 a 10 horas.

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6. VARIANTE ALTO ARAGONESA

Primera ascensión: Enero de 1995 por Javier Subías, José Antonio Hidalgo, José Vilalta y Javier Alvira.

Descripción: Escala una serie de corredores situados en el margen derecho del glaciar de los polacos, con inclinaciones máximas de 75º y pasos de IV+ hasta encontrarse con una franja rocosa muy grande, momento en que flanquea hacia la izquierda en busca del cuello de la botella, lugar en que coincide ya con el trazado de la directa de los polacos. A.D. (algo difícil), 1.000 m de desnivel desde el campamento 2. Tiempo estimado de 7 a 10 horas.

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7. FALSO DE LOS POLACOS

Primera ascensión: Sin datos.

Descripción: Esta ruta enlaza en diagonal con Plaza SAregentina realizando la aproximación a Polacos hasta el campamento 2, para llegar a la altura de Cólera o un poco por encima con la ruta normal que viene de Plaza Mulas. Es comúnmente utilizada para los que realizan la clásica travesía “Aconcagua 360º. Es una forma distinta de acceder a la ruta normal evitando aglomeraciones. Desnivel de 1.300 m desde el Campamento 2. Fácil. Carece de ningún tramos mínimamente técnico.

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¿Quieres venir con nosotros al Aconcagua? – Proximas salidas programadas en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

ACONCAGUA – Programas para grupos a la carta, en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/

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Archivado bajo 6MILES, AMERICA SUR, ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO

COTOPAXI, 5.897 m. (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021.

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El Cotopaxi está considerado como uno de los volcanes más bonitos del mundo. Sin duda es la joya de Ecuador, el cono perfecto. La segunda montaña más alta de este país andino y uno de los 5miles más populares del planeta.

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El Cotopaxi, dentro del programa del viaje que realizamos en enero del 2021, era la 3ª montaña del programa. Veníamos de un 4mil alto (el Volcán Corazón) y de un 5mil bajo, el Illiniza Norte, con lo cual llegamos al conocido volcán con una aclimatación un poco rápida pero suficiente.

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El acceso al refugio es muy cómodo. De hecho el micro bus que nos transportaba llegó a poco menos de 40 minutos de marcha del mismo. Desde el aparcamiento el edificio del refugio, de grandes proporciones, es bien visible y el camino es directo y evidente. De hecho hay dos rutas de aproximación, una de subida que va dibujando grandes ziga zagas y otro de bajada que hace un trazado directo, una verdadera línea recta. En realidad casi todo el mundo suba y baja por el camino más breve.

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Dormimos o más bien descansamos en el refugio lo justo. Temprana cena, a las 8 en el saco y a las 12 de la madrugada diana. Subimos de noche, de manera lenta pero constante. Pronto entramos en el glaciar y nos encordamos a pesar de que el camino es claro y evidente, ya que en ciertos lugares hay grandes grietas que parecen aún más negras y profundas en la fría noche. Odio estos madrugones, que más bien que madrugar es pasar la noche caminando. Pero hay que aceptar que es la mejor manera de emprender la ascensión con tiempo suficiente y garantía de éxitos. Una vez más nos dejamos llevar por los excelentes profesionales que nos hacen de guía.

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Se hace de día poco antes de llegar a la cumbre. Los últimos metros de hacen lentos, tediosos, interminables. Se nota la altura, se nota que hace solo una semana la mayoría de gente del grupo estábamos viviendo a nivel de mar.

Niebla y frio en la cumbre. Por suerte sin viento, ya que la temperatura es realmente ártica. Las nubes se rompen al pisar la cúpula, pero no lo suficiente para ver el cráter. Diego, uno de los guias, nos comenta que ha subido más de 10 veces a la cumbre y tan solo en una ocasión ha podido ver el cráter con toda claridad. Ecuador es un país de volcanes y nubes. Muchas nubes.

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Tras la alegría de la cumbre y la compensación al esfuerzo se subir este casi 6mil, disfrutamos de las formas esculturales del hielo en el glaciar. Son muy curiosas las formas de los seracs y de las cornisas colgantes de hielo, alguno de ellos verdaderos merengues. No sé, igual es por la incidencia de los rayos solares en el Ecuador, que son directos y no laterales. Sea como sea hay verdaderas cúpulas y esculturas de formas fantasiosas. No te cansas de fotografiarlas.

Cerca de la cumbre, de tanto en tanto, llegan los olores típicos de las fumarolas del volcán, Hay que recordar que se trata de un volcán activo y que estuvo cerrado por un aumento de actividad unos 2 o 3 años antes. Frio por fuera, incandescente por dentro.

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El viento, que nos había respectado en la cumbre, curiosamente se ha ido acrecentando en las cercanías al refugio, lo que hace que la nieve esté dura como una piedra, hasta más dura que cuando empezamos a caminar a media noche, con lo que bajamos a punta de crampón, por terreno fácil pero que requiere mantenerse bien firme y atento para evitar un desagradable resbalón.

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Llegamos al refugio cansados y contentos. Queda tomar una breve “desayuno” y bajar de nuevo al vehículo. Luego un buen almuerzo, ya en carretera de camino a Baños, donde nos espera un día entero de descanso a los pies del Tungurahua… antes del plato fuerte del viaje, el Chimborazo. Pero eso, eso ya es otro capítulo de este breve, intenso y variado viaje a los Andes Ecuatorianos.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 5.897 m.

Punto más bajo: 4.629 m

Desnivel acumulado (solo subida): + 1.258 m / – 38 m.

Distancia total del recorrido (solo subida): 4 km 750 m.

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/cotopaxi-5-07-23-01-64309025

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Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guías Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales y Lenin.

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1. Corredor dels Francesos

Punto de partida: santuario de Núria (1.969 m).

Cómo llegar: con el tren cremallera, que tiene sendas estaciones, accesibles en vehículo, en los pueblos de Ribes de Freser y Queralbs.

Aproximación: debemos subir la Coma de Noucreus (dirección NE) hasta el collado del mismo nombre. Descendemos por la vertiente opuesta (dirección norte), atravesando el denominado Clot de la Pastera (pequeña depresión encajonada entre las aristas Norte del Pic de la Fossa del Gegant y el Pic de Noucreus). Bajando hacia el valle, y sin necesidad de llegar al Estany de les Truites, llegamos a pie de pared. 3 h 15 min de marcha de aproximación.

Descenso: crestear por la arista Sur hasta el Coll de Porc, flanquear hacia nuestra izquierda para remontar la vertiente Norte del Coll de Noucreus por el Clot de la Pastera, lugar en el que ya coincidiremos con nuestras huellas de la marcha de aproximación. Remontamos la cadena hasta el Coll de Noucreus y retornamos hacia el SO para llegar al santuario de Núria. De 3 h a 3 h 30 min para el retorno.

Época aconsejable: de diciembre a febrero.

Observaciones: vertiente muy expuesta al sol. El terreno situado bajo el tapiz nivoso está compuesto de pendientes de hierba de fuerte inclinación, por lo que el peligro de alud debe ser considerado de manera especial antes de emprender la ascensión.

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RACÓ GRÓS – vertiente este – corredor dels Francesos

1. Corredor dels Francesos

Recorrido/dificultad: 250 m. Dificultad media de 40º, máxima de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: ancho corredor que, sin pérdida posible, nos lleva directamente a la cumbre. Vertiente abierta poco interesante. Orientación muy mala, expuesta a los primeros rayos de sol de la mañana. Tomar precauciones ante la posibilidad de que la nieve se ablande rápidamente.

Material útil: personal básico. No obstante, un cordino puede ser útil, especialmente para el descenso por la arista Sur.

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ILLINIZA NORTE, 5.126 M (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021

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Los Illinizas son dos volcanes bastante agrestes situados en el centro de Ecuador, muy cerca de Cotopaxi, que sería “el hermano mayor”. Este fue el segundo objetivo de nuestro primer viaje a los andes ecuatorianos tras haber aclimatado en el volcán Corazón.

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Los Illinizas son dos cumbres. La norte y la Sur. La norte es la más baja y fácil y por tanto la que se escala con mayor frecuencia. La sur, con presencia de glaciares, no tiene vía normal fácil, todos sus itinerarios implican escalada. La norte, sin llegar a ser difícil, tampoco no se trata de una simple caminata, sino más bien de una escalada fácil pero que requiere atención al tener pasos expuestos, más tal como la encontramos nosotros, con nieve reciente relativamente abundante.

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Y es que, muy a pesar de haber ido en la que en teoría es la época seca, no falta un buen chaparrón cada día y las cumbres acostumbran a estar medio nubladas por la mañana y completamente encapotadas por la tarde. De hecho, la jornada de subida al refugio, disfrutamos de una soleada mañana en la estancia, intentado descansar, pero poco antes de comer ya llueve de manera desconsolada.

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Empezamos la marcha de aproximación al refugio con una falsa pausa en la precipitación. Los primeros pasos los realizamos bajo un cielo amenazador pero sin lluvia. Dura poco la alegría, más arriba llueve, truena, graniza y más tarde nieva. Todos, en mayor o menor medida, nos sentimos aliviados al llegar al refugio de Illinizas, donde pasaremos la noche ya a una altura similar al Mont Blanc, a 4.700 m de altura.

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Me sorprende la gran adaptación a la altura de Sonia, la última incorporación del grupo que por problemas en los vuelos se ha incorporado más tarde y no ha realizado la ascensión previa al Volcán Corazón como el resto de los integrantes de la expedición. A pesar de ello y de venir directamente del nivel del mar, se adapta de maravilla y quizás es la que menos sufre la altura. Envidia sana.

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El refugio está regentado con un dedicado guarda. Sorprende el buen servicio y la buena cena en estas alturas. De tanto en tanto salimos fuera para ver cómo evoluciona la meteo y la perspectiva siempre es la misma: una niebla impenetrable que a medida que avanza la tarde se hace más oscura y densa. No nos preocupamos en exceso, poca cosa más podemos hacer que esperar a ver que nos depara la próxima jornada.

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Al día siguiente salimos del refugio tal como llegamos en la víspera, bajo una copiosa nevada. Por suerte sin viento. Subimos resiguiendo un camino medio tapado con la esperanza de que el tiempo mejore y sobretodo, que no aparezca el aparato eléctrico que ayer nos acompañó durante la aproximación, ya que el peligro que ello comporta sería motivo suficiente para abortar nuestra deseada ascensión.

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La suerte está del lado de los atrevidos, Vamos tranquilos. No en balde tenemos un gripo de guías excelentes, muy bien formados, que a la que las condiciones del terreno lo aconsejan enseguida conducen las diferentes cordadas con una destreza impecable. Yo voy de grupo en grupo realizando fotos, de paparazzi, aprovechando que el terreno me resulta cómodo y divertido.

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De hecho todos disfrutamos de la escalada semi técnica, sabiendo que estamos bajo el resguardo de los guías Ricardo, Diego y Roberto. El ambiente es realmente auténticamente alpino. Lo que sin nieve hubiese sido un vertiginoso camino con pequeñas trepadas, se convierte en largos flanqueos nevados con tramos de escalada mixta intercalada. Fácil, pero que requiere toda la atención.

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La subida es variada y tiene de todo: cresta, flanqueos, el famoso “paso de la muerte”, gradas, canalizos. Un autentico regalo para los sentidos. La cumbre es pequeña, minúscula. Tan pequeña que tenemos que hacer dos turnos para fotografiarnos todos el ella. El descenso requiere también toda la atención hasta que llegamos a unas pendientes de pedregal que nos permiten bajar corriendo.

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El tiempo, sin llegarse a arreglar, nos ha dado tregua. Justo dejó de nevar al iniciar la arista y en ciertos tramos unos retazos de luz nos dejaban entrever entre las nubes un sol que intentaba pero no podía romper las nubes.

Llegamos al vehículo con una tarde soleada, al fin…. Las cumbres, casi, casi se dejan ver del todo. El grupo está contento, casi eufórico. La ascensión ha sido todo un regalo. Una escalada como esta es poca habitual en un volcán. Ecuador ofrece unas ascensiones variadas y casi todas ellas de cómodo acceso. Creo que puedo asegurar, tras la escalada de los Illinizas, que esta montaña es de visita obligada, ya que forma parte de un muy buen proceso de aclimatación en perspectiva a otras cumbres de mayor altura.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 5.126 m

Punto más bajo: 3.976 m.

Desnivel acumulado (subida y bajada): 1.141 m de subida y 1.141 m de bajada.

Distancia total del recorrido (subida y bajada): 12 Km 960 m.

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/illimiza-n-64308557

Puedes encontrar nuestros programas para grupos de los Andes Ecuatorianos en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/

Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guias Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales.

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CRONICA TOUBKAL DICIEMBRE 2020 – PRIMER GRUPO EXTRANJERO AL TOUBKAL POST PANDEMIA.

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Fuimos los primeros, no solo a nivel de pais … fuimos los primeros a nivel internacional. El primer grupo relativamente grande de montañeros no marroquíes que subían al Toubkal tras el estallido mundial de la pandemia del covid que afectó de lleno a Europa en marzo del 2020. Orgulloso, terriblemente orgulloso de ser la primera punta de lanza que rompe este periodo oscuro, largo, tedioso, terrible.

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Pako, sabíamos que si alguien vendría primero con un grupo, ese serias tu… Me comentó más de un local, que explicaba con la típica resignación musulmana como aceptan el sino de los tiempos. Con pesar, tristeza, pobreza. La voluntad de Alá, en forma de crisis sanitaria y económica vuelve a pedirles temple, resistencia, resignación. Todo escapa a nuestra voluntad. Alá todo lo dispone allá donde todo se puede.

A nosotros, estresados occidentales del mundo moderno, llenos de ultra actividad vacua, egos virtuales y micro protagonismos en nuestro idolatrado mundo de las redes y los manipuladores medios de comunicación, nos cuesta poder comprender esta visión religiosa de la existencia. Si bien, cabe decir, que a nivel personal cada vez me encuentro más afín a ella y cada vez veo que nuestra sociedad es mucho más influenciable, miedosa y controlable que la suya.

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Está claro que si una cosa ha demostrado la pandemia del covid es que los grandes poderes y los medios de comunicación pueden hacer lo que quieran, absolutamente lo que quieran y manipularnos a su antojo, solo con un simple estímulo: EL MIEDO. En este aspecto somos infinitamente más débiles que los creyentes religiosos. Somos mucho más manipulables. Al menos la religión no deja de ser un código de conducta. La religión nos permite acceder a nuestro propio mundo interior en nuestro absurdo intento a dialogar con Dios o con una supuesta esperitualidad. Aquello que unos llaman Fe (los seres creyentes) y otros Meditación (los seres espirituales). La nueva sociedad donde somos auténticos siervos de los medios de comunicación y las redes sociales, EL MIEDO solo responde a un motivo, aún más ruin si cabe que el adoctrinamiento religioso, solo responde AL PODER por el PODER. El covid nos ha demostrado que somos más manipulables ahora que los habitantes del Medievo cuando los sacerdotes amenazan con la apocalipsis y el infierno eterno.

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Por suerte aún hay en día viajeros de verdad con cierto sentido de “rebeldía” o espíritu aventurero. Si no fuese por ellos no hubiese vuelto a viajar. Hoy en día el turista se queda en casa. Solo viaja el verdadero viajero. Al organizar el viaje debo responder mil y una veces a los repetidos miedos de los interesados en venir, algunos de ellos realmente irresolubles. Nadie ni nunca podemos tener la seguridad absoluta. Si no queremos que nos pase nada de nada, ni tener accidentes con el coche, ni que nos atraquen, ni enfermar, ni que nos pueda pasar algo por la calle, ni que nos lastimen emocionalmente, lo mejor que podemos hacer es cavar un hoyo de 2 metros y tirarnos nosotros mismos tierra encima.

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Y así, con un par, sorteando todos los enormes peligros potenciales a los que nos enfrentamos (controles de la KGB en los aeropuertos, helicópteros persiguiéndonos de camino al aeropuerto, ni escenas de misión imposible al puro estilo Tom Cruise, cazadores de covid a sueldo, zombis por los pasillos, etc…) viajamos sin mayor problemas a Marruecos y como tantas otras veces, los aviones vuelan, alguien los pilota, despegan y aterrizan y no se han olvidado de rellenar los depósitos de combustibles. Los aeropuertos están en su sitio, no hay infectados pululando por las pistas y nos vienen a buscar al llegar a Marrakech las caras amigas y tan familiares.

Nos encontramos un Marrakech triste, vacío. Aquí también hay restricciones y crisis económica. Como es de suponer, el covid está siendo un verdadero mazazo a las economías locales. Llegamos a Imlil y todos nos dicen lo mismo: Poco trabajo, mucho dormir, mucho zanga, zanga. Ojalá nosotros pudiésemos tener una visión tan simple y optimista de la vida.

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Subimos solos, somos el único grupo, solos estamos en el refugio y solos estamos en la cumbre al día siguiente. La mayoría de los chiringuitos que normalmente abiertos, ahora están cerrados. Los pocos que hay abiertos esperan y confían, con resignación musulmana, que el temporal pase más pronto que tarde.

Poco trabajo, nada…. ¿Como está la familia? …. Gracias por venir amigo. Bienvenido. Esperemos que el 2021 sea mejor… In šāʾ Allāh

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Qué decir de la subida… pues que como tantas otras veces, encontramos un tiempo perfecto. Personalmente me encontré mal el día de subida al refugio. Llevaba un catarro encima que intenté disimular a base de medicamentos para evitar la subida de fiebre (y por tanto la posibilidad de que ya no me dejasen entrar al aeropuerto)… y no sé que me sintió peor… el catarro en sí o la sobredosis de química. Por suerte mi ya atrotinado cuerpo aún es de metabolismo rápido y tras probar la mejor medicina, que es el descanso, pude subir sin problemas al Toubkal al día siguiente.

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Día claro, ventoso, frío, con grandes vistas. Este año ha nevado ya lo suficiente. Ni mucho ni poco. Las montañas están hermosas. Radiantes, blancas, ajenas, irreales. Más solitarias que nunca. Mientras dure la maldita pandemia disfrutaremos de un Toubkal íntimo, ancestral, solitario. Un Toubkal irrepetible. No hay mal que por bien no venga.

En resumen. Viajar en época de covid al Atlas tiene sus ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes es la mayor burocracia para entrar (que tampoco no es tanta) y las hastiosas pruebas PCR para entrar y para salir. El coste de las pruebas se ver hartamente compensado por el bajo precio de los billetes de avión. Hemos volado por poco menos 200,00 euros, comprando billetes a última hora, en una época del año en que suelen costar más de 400,00 euros o hasta 500,00.

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Ventajas… varias. La primera, poco útil pero divertida, es poder constatar la incredulidad de los que se quedan en casa con sus eslóganes de “juntos saldremos de esta”, “mañana será mejor” y pintan pancartitas con arco iris y unicornios de colores, y ven como en otra dimensión desconocida alguien, que seguramente consideraran un energúmeno delincuente y un inmadaptado peligroso en potencia (y que tan solo ha contratado un billete de avión, se ha hecho las correspondientes pruebas PCR y sigue escrupulosamente todos los requisitos para salir y entrar del país de origen al de destino, y viceversa), está refregándole por la cara que quizás exista vida más allá del crisálida de miedo en el que se han vuelto envueltos la mayoría de los conciudadanos del “mundo civilizado”

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Otra de las principales ventajas, (la más importante, sin duda alguna), es saber que estamos ayudando de nuevo a la economía local de esta zona que tanto lo necesita. El valle y sus gentes viven, principalmente, de nuestras ascensiones al Toubkal… y yo casi que formo parte de ellos, ya que en este aspecto el paralelismo roza el absolutismo.

La tercera ventaja, un poco contradictoria con la anterior, es que a los que nos gusta la montaña solitaria y auténtica, podremos disfrutar de un Toubkal casi en exclusivo. Nunca más podremos estar en los refugios durante las vacaciones de Navidad o Semana Santa sin que estén 100% abarrotados. Esto pasará y ya no volverá a verse en muchos, muchos, años. Quizás nunca.

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Sea como sea, no pararemos, no podemos parar. Ya ha quedado más que demostrado que siguiendo unas normas de seguridad sanitaria estrictas que se juntan a las ya históricas normas de seguridad que se fueron implantando poco a poco por el terrorismo, hoy en día es posible viajar de nuevo. Y a aquellos que tengan ganas de viajar… que se vayan acostumbrando… porque todos estos controles han venido para quedarse. Si esperamos a que las cosas sean como antes, os aconsejo comprar kilos y kilos de rotuladores para continuar pintando arco iris y unicornios de colores hasta el final de vuestros dias.

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Mientras tanto, yo volveré una y otra vez al finísimo aire de los 4mil metros del Norte de África, y todos aquellos que queráis acompañarme, como siempre, seréis sinceramente —bienvenidos.

Salida realizada en diciembre del 2020 junto con Koke Romero, Alejandro Rodríguez, Ceferino Parra, Ingrid Ardevol, Carlos Gallego, Albert Pérez y el guía Mohmad Crestas.

Próximas salidas programadas al Toubkal en febrero, abril y mayo 2021. Más info de nuestros programas en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

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LOS 15 “6.500” DE LOS ANDES – TOP15 DE LOS CERROS MÁS ALTOS.

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Pura casualidad, pero hasta hace poco habian tantas montañas principales de 8mil metros en el sistema de montañas del Himalaya – Karakorum, como montañas de más 6.500 metros encontramos en los Andes, en concreto 14. Recientemente nuevas mediciones del Cerro Muerto, cercano al Ojos del Salados, le otorgan más de 6.500 metros, en concreto 6.515 m, lo que rompe este paralelismo Andes – Himalaya. Sea como sea las montañas poco saben de números, pero los humanos, en mayor o menor medida, vivimos obsesionados por ellos. En resumen, las montañas con cumbres de más de 6.500 m en los Andes son, hoy en dia, las siguientes:

  1. ACONCAGUA  – 6.962 m.
  2. OJOS DEL SALADO – 6.881 m.
  3. PISSIS – 6.795 m.
  4. HUASCARAN SUR – 6.768
  5. BONETE – 6.759 m.
  6. NEVADO TRES CRUCES – 6.749 m.
  7. LLULLAILLACO – 6.739 m.
  8. CERRO MERCEDARIO – 6.720 m.
  9. CERRO WALTHER PENCK – 6.658 m.
  10.  HUASCARAN NORTE – 6.655 m.
  11. VOLCÁN INCAHUASI – 6.638 m.
  12. YERUPAJÁ – 6.635 m.
  13. TUPUNGATO – 6.570 m.
  14. NEVADO SAJAMA – 6.542 m.
  15. CERRO MUERTO – 6.515 m.

ACONCAGUA  – 6.962 m.

Con sus 6.962 metros de altitud, el Aconcagua es la montaña más alta de los Andes , y por tanto la más alta del mundo fuera del Asia, la más alta del Hemisferio Sur. Por tanto es una de las prestigiosas cumbre “Seven Summits” (las cumbres más altas de cada Continente).  Está situada en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza ( Argentina ). La cima está situado a unos 5 kilómetros de la Provincia de San Juan ya 15 kilómetros de la frontera con Chile .

Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas, y al oeste y al sur con el Valle de los Horcones Inferior. Tiene varios glaciares, de las cuales las más importantes son la nororiental o Glaciar Polaca y la del este o Glaciar Inglesa. Se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua, y es una cima muy visitado por alpinistas de todo el mundo.

La montaña se creó por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana durante la geológicamente reciente orogénesis andina. El origen del nombre es controvertido, ya que según algunas opiniones proviene del araucano Aconca-Hue , y según otros del quechua Ackon Cahuak .

El 14 de enero de 1897 el suizo Mathias Zurbriggen hizo la primera ascensión.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS DE LA CARA SUR DEL ACONCAGUA EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://pakocrestas.wordpress.com/2020/05/10/cara-sur-aconcagua-vias-de-escalada/

Puedes consultar nuestros programas para grupos al Aconcagua en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/andes-argentina-chile/

Coordenadas: 32 ° 39 ’13 “S, 70 ° 00′ 40” O

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OJOS DEL SALADO – 6.891 m.

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán perteneciente a la cordillera de los Andes, que se halla enclavado sobre el límite entre Chile y Argentina, del cual es su punto más elevado. Con 6891 m., es el volcán más alto de la Tierra y la segunda cima de los hemisferios sur y occidental, siendo solo superado por el Aconcagua (6.962 m).

Este gigantesco complejo volcánico está ubicado al este de Copiapó (región de Atacama) y al oeste de Fiambalá (provincia de Catamarca). Su bloque principal culmina en 3 picos, los cuales poseen una alineación oeste-este; en ese orden, estas cumbres son denominadas Oeste (6721 m), Central (6752 m) y Principal (6893 m)​ Esta última también se la conoce como cumbre Bífida, en razón de que remata en dos torreones rocosos de igual altitud, los que se encuentran distanciados por alrededor de 50 m en línea recta y un desnivel de 30 m de profundidad. Estas dos cotas máximas del pico Principal son denominadas: torreón Oeste y torreón Este, también conocidas como cima chilena y cima argentina, respectivamente, si bien ambas son cumbres limítrofes. Se sitúan en las coordenadas 27°06’35”S 68°32’31”O (la occidental) y 27°06’35”S 68°32’29” (la oriental)

Debido a su ubicación en plena Puna de Atacama, la montaña presenta condiciones climáticas muy secas, con nieve únicamente durante el periodo invernal y solo en las cotas superiores. Pese a que existen fumarolas en los alrededores de la cima, no se han registrado erupciones en tiempos históricos. Se ha sugerido que la ausencia de registros eruptivos se debe a la remota ubicación de la montaña, virtualmente inaccesible hasta tiempos muy recientes.

La ascensión al volcán es simple a excepción del tramo final, de gran dificultad, donde el uso de cuerdas y de otros accesorios es recomendable. El primer ascenso fue llevado a cabo por la expedición polaca de Jan Alfred Szczepański y Justyn Wojsznis en febrero de 1937.

Coordenadas: 27°06′34″S 68°32′32″O

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PISSIS – 6.795 m.

El monte Pissis es un estratovolcán inactivo, situado sobre un ramal de la Cordillera de los Andes dentro de la región del altiplano puneño de la Argentina, ubicado entre las Provincias de La Rioja y Catamarca. Este volcán es la tercera cumbre de mayor altura de los hemisferios Sur y Occidental, con una altitud de 6795 msnm. Enclavado en una de las zonas más espectaculares de los Andes, con los mayores glaciares de toda la Puna de Atacama y lagunas de extraordinaria belleza. Hasta hace poco la zona estaba casi inexplorada, ya que se encuentra muy alejado de cualquier camino.

El Monte Pissis tiene 6 cumbres:

  • 1……Cumbre Este – 6788 msnm
  • 2……Cumbre Pissis II – 6786 msnm
  • 3……Cumbre Central – 6685 msnm
  • 4……Cumbre Principal – 6795 msnm
  • 5……Cumbre Oeste – 6675 msnm
  • 6……Cumbre Pissis IV – 6747 msnm

Temporada de ascenso: De noviembre a marzo.

Campo Base: Argentino (4.600 m).

Dificultad técnica ruta normal: Fácil, con tramo de glaciar.

Dificultad de la montaña: Alta montaña, altitud, zona inhóspita y vientos fuertes.

Primera ascensión: 7 de Febrero de 1937 por Jan Alfred Szczepański and Justyna Wojsznis

Coordenadas: 27 ° 45 ’17 “S, 68 ° 47′ 56” O

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HUASCARAN SUR Y NORTE – 6.768 m y 6.655 m.

El Huascarán (en quechua ancashino: Mataraju, ‘Nevados mellizos’)es un macizo nevado, ubicado en la cordillera occidental de los Andes peruanos, en las provincias de Yungay y Carhuaz, dentro de la región Áncash, en el sector orográfico denominado Cordillera Blanca dentro de la zona reservada del Parque Nacional Huascarán.

El nevado Huascarán involucra dos picos bien separados y con ambos con personalidad propia, no hay duda de que se tratan de una doble montaña: la cumbre norte con 6655 m., la cumbre sur con 6768 m, siendo este el punto más elevado del país de Perú y de toda la zona intertropical. Si no hay duda que Lhotse y Everest son 2 ochomiles diferentes, las distancias y desniveles entre Huascaran Sur y Norte son superiores, con lo cual, cualquier discusión posible queda disipada.

Coordenadas: 9° 07′ S, 77° 36′ O

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BONETE – 6.759 m.

El volcán Bonete ó Bonete Chico, de 6759 metros de altura, debe su nombre al pequeño promontorio de su cumbre con forma de pequeño bonete, trae a veces a confusión al haber en la zona otra montaña con el nombre de Bonete Grande, que mide casi mil menos de altitud. En este segundo caso, su nombre no se debe a ser más alta, sino a su forma de gran bonete. Desde hace un tiempo se lo nombra sencillamente como Bonete para evitar errores.

Se encuentra enteramente en territorio argentino, en la provincia de La Rioja en la zona del parque provincial Laguna Brava, aunque fuera de los límites del mismo. Se debe avisar de su ascenso en la oficina de turismo de la ciudad de Vinchina. Hay muy pocos servicios y es realmente difícil encontrar agencias que operen esta montaña; se puede contratar 4×4 para llegar a su CB, distante unos 25 km desde la ruta del paso internacional  de Pircas Negras.

El Bonete es una de las montañas más ventosas de todos los Andes ya que por su ubicación no tiene protección contra los fuertes vientos del oeste que predominan en la zona y por donde transcurre su ruta normal.

Coordenadas: 28°01′07″S 68°45′21″O

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NEVADO TRES CRUCES – 6.749 m.

El nevado Tres Cruces Central es un macizo de origen volcánico que se encuentra apagado, ubicado en la cordillera de los Andes en la Región de Atacama (Chile).

Esta cumbre, la segunda en importancia del macizo del Tres Cruces, tiene una altura de 6629m, y una prominencia de aproximadamente 610 metros respecto de la cumbre principal o sur. Es la cumbre más alta ubicada íntegramente en Chile. Junto con la sur, es una de las dos cumbres más visitadas del macizo, puesto que el collado que conecta a ambas permite el intento de ambas cimas durante la misma excursión. Eso fue lo que realizaron sus primeros ascensionistas, los polacos Stefan Osiecki y Witold Paryski el 26 de febrero de 1937.

Presenta un cráter de aproximadamente un kilómetro de diámetro.

Posee cuatro cumbres principales, ordenadas de sur a norte:

  • Nevado Tres Cruces Sur o Internacional (6749 m)
  • Nevado Tres Central (6629 m)
  • Cumbre Norte (6008 m)
  • Cumbre más al norte de ésta (6300 m).

Coordenadas: 27°04′07″S 68°47′11″O

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LLULLAILLACO – 6.739 m.

El Llullaillaco, de 6.739 m de altura, es un estratovolcán inactivo en la frontera de Argentina ( provincia de Salta ) y Chile ( región de Antofagasta ). Se encuentra en la Puna de Atacama , una región de altos picos volcánicos en un altiplano cercano al desierto de Atacama , uno de los lugares más secos del mundo. Es el segundo volcán activo más alto del mundo después de Ojos del Salado .

Llullaillaco se formó durante dos fases diferentes en el Pleistoceno – Holoceno a partir de flujos de lava dacítica . Las rocas más antiguas tienen alrededor de 1,5 millones de años. Hace unos 150.000 años, el flanco sureste del volcán colapsó, generando una avalancha de escombros que alcanzó hasta 25 kilómetros (16 millas) de la cumbre. Las rocas fechadas más jóvenes entraron en erupción hace 5600 ± 250 años en la región de la cumbre, pero hay informes de actividad desde el siglo XIX.

La primera escalada registrada de la montaña fue en 1950, pero se encontraron rastros de escaladas anteriores y una serie de sitios arqueológicos en la montaña y a sus pies; Llullaillaco marca el sitio arqueológico más alto del mundo. En 1999 se encontraron en su cumbre los restos momificados de tres niños, conocidos como los Hijos de Llullaillaco . Se presume que fueron sacrificios humanos . También se ha informado de la presencia de ratones en la región de la cumbre.

Coordenadas: 24 ° 43′00 ″ S 68 ° 32′00 ″ O

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CERRO MERCEDARIO – 6.720 m.

El cerro Mercedario es una montaña perteneciente a la cordillera de los Andes, precisamente en la cordillera de la Ramada, ubicado en el extremo suroeste de la provincia de San Juan en el departamento Calingasta de Argentina.

Es un macizo formado por acción tectónica de la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana.

Está compuesto por el Mercedario (6720 m), Pico Polaco, La Mesa, Alma Negra y Ramada.

La primera ascensión a su cumbre fue realizada por la expedición polaca de 1934, conformada por Adam Karpiński y Wiktor Ostrowski.

Es visible también desde Chile, donde se lo conocía también con el nombre de «La Ligua».

Coordenadas: 31°58′44″S 70°06′46″O

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CERRO WALTHER PENCK – 6.658 m.

El volcán Walther Penck, (originalmente Volcán Tipas o Cerro Tipas), mal llamado Nacimientos o Cazadero, es un macizo volcánico de una altitud de 6658 m situado en el norte de la provincia de Catamarca, Argentina, al sur del Ojos del Salado, de 6864 m, y al norte del Volcán Nacimientos del Cazadero, de 6436 m.

Considerado como uno de los volcanes más altos del mundo, el complejo volcánico Tipas/Walther Penck tiene al menos nueve cumbres de más de 6200 m. Es una formación de unos 40 km² rodeado de otros edificios volcánicos independientes, como el Volcán Ata, de 6500 m o el Volcán Olmedo, de 6215 m.

Fue rebautizado con este nombre por el andinista tucumano profesor Orlando Bravo en homenaje al insigne geólogo austríaco Walther Penck (1888 – 1923) quien entre 1912 y 1914 fue el primero en relevar el área de forma metódica.

La confusión entre nombres se debió a una trasposición de topónimos en las antiguas cartas del Instituto Geográfico Militar argentino.

La cumbre principal del Walther Penck está unos 10 km al sur del Ojos del Salado. Unos 17 km al SSO del macizo Walther Penck se halla la punta norte de las Salinas de la Laguna Verde.

Coordenadas: 27°12′S 68°33′O

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VOLCÁN INCAHUASI – 6.638 m.

Incahuasi o Nevado de Incahuasi (en quechua: Inka wasi, casa del Inca) es un estratovolcán de 6.640 m. de forma de cono obtuso en el límite argentino-chileno, y extremo de una larga cadena de otros gigantes volcánicos tales como San Francisco, El Fraile, El Muerto, Ojos del Salado, Cerro Solo y Tres Cruces.

Considerado como uno de los volcanes más altos del mundo, fue escalado por primera vez probablemente a mediados del siglo XIX por el ingeniero inglés E. Flint, y en 1913 por el geólogo alemán Walther Penck, cuatro días después de haber conquistado el vecino volcán San Francisco.

La ascensión puede efectuarse partiendo del paraje Las Grutas. La cumbre se halla en el borde noreste del gran cráter.

Es de notar que en la misma provincia de Catamarca, ya en la frontera con Salta existe otra elevada cumbre llamada también Incahuasi.

Estando ubicado sobre la vertiente Sureste de la inactiva Caldera Robertson, el volcán Incahuasi se caracteriza porque su estructura principal se compone de dos conos abiertos que forman una gran caldera de aproximadamente 3,5 kilómetros de diámetro orientada hacia el Sur. En su base Este es posible hallar otros dos centros eruptivos, uno de los cuales muestra rastros de actividad cercana a dos millones de años, mientras que el otro, ubicado más al norte, representa la última actividad eruptiva de este volcán, hace unos 11000 años.

Incahuasi no presenta muchas ascensiones debido a lo inestable del clima que lo rodea y a la larga aproximación a través del desierto a la que se ve enfrentado el montañista. Dichas condiciones no fueron, sin embargo, impedimento para que los incas construyeran asentamientos que fijaban estratégicamente el centro militar, político y administrativo del Inca para dirigir los planes expansionistas y de dominio del Imperio. Si bien el paso del tiempo y la acción del hombre han deteriorado estas ruinas, aún se conserva el llamado “Asiento del Inca”, curiosa construcción que habría sido supuestamente utilizada por el Inca o por su hijo. El respaldo de este asiento o trono está constituido por una laja incrustada en una pared mientras que los apoyabrazos son una serie de lajas superpuestas.

Coordenadas: 27°02′00″S 68°18′00″O

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YERUPAJÁ – 6.635 m.

La montaña Yerupajá está situada en la cordillera de Huayhuash en las nacientes de cuenca del Alto Marañón, en el centro del Perú, América del Sur. Es el pico más alto de la cordillera tiene 6 634 m de altitud, lo que la convierte en el segundo del Perú, siendo el primero, Huascarán y el de mayor altura de la cuenca amazónica. La primera ascensión a su cima fue realizada en 1950 por Jim Maxwell y David Harrah.

Yerupajá significa del quechua “blanco amanecer” (Yuraq, blanco; Pajaj amanecer). Este orónimo provendría del apócope y la metátesis del verbo quechua yuriy ( aparecer, nacer) en ‘yiru y del sustantivo quechua paqsa ( resplandor de la luna)> pasa> paja. De modo que yerupajá significaría ” aparece como resplandor de la luna”

Sin lugar a dudas y con diferencia, es el 6.500 más técnico y difícil de escalar de los Andes.

Coordenadas: 10°16′08″S 76°54′19″O

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TUPUNGATO – 6.570 m.

El volcán Tupungato (voz huarpe: ‘mirador de estrellas’) es un domo volcánico ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera de la Argentina y Chile. Con su gran altura se gana el privilegio de ser uno de los más altos de Sudamérica. Métodos precisos de medición han arrojado una altitud de 6570 m.

Es la montaña más alta de los Andes al sur del Aconcagua y domina los alrededores con su enorme tamaño y representativo cono sobrepasando por muchos metros las cumbres vecinas. Es considerado geológicamente un volcán extinto del pleistoceno, aunque el volcán holocénico Tupungatito, situado inmediatamente al suroeste y con el que a veces se lo confunde, se encuentra en estado de actividad con al menos dieciocho erupciones registradas desde 1829, las últimas de las cuales fueron emisiones suaves de ceniza en 1980 y 1986.

Este volcán es visible desde los valles del centro-norte de la Provincia de Mendoza; desde la ciudad de Santiago de Chile su visión es obstaculizada por los numerosos cordones antepuestos, aunque desde el extremo sur de la capital chilena (puente Maipo de la norte – sur) es posible verlo. De sus faldas nace el río Colorado que finalmente desemboca sus aguas en el río Maipo.

1ª ascensión: 12 de abril de 1897. Vines y Zurbriggen de la expedición Fitz Gerald

Coordenadas: 33°21′31″S 69°46′14″O

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NEVADO SAJAMA – 6.542 m.

El Nevado Sajama (en aimara: chak xaña, ‘oeste’) es un estratovolcán en Bolivia, ubicado en el parque nacional Sajama, al oeste del país, en el departamento de Oruro. Forma parte de la cordillera Occidental y es el pico más alto del país, 6542 m.

El nombre Sajama proviene de las palabras aimaras chak xaña que en castellano significa distante.

La estructura de la montaña es compleja, con domos de lava de andesita, lo que significa que es un estratovolcán andesítico. Una parte del volcán está al descubierto con una pared de basalto, situación que pudo ser el resultado de un derrumbamiento a causa de una gran erupción.

La cima del volcán esta cubierto un casquete glaciar; no se conoce que haya un río que nazca de ese glaciar. Su primera ascensión fue el 4 de octubre de 1939 por los austriacos Wilfrid Kühm y Josef Prem.

Coordenadas: 18°06′29″S 68°52′59″O

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CERRO MUERTO – 6.515 m.

El volcán El Muerto es un estratovolcán situado en la Cordillera de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile. Hasta hace poco se le atribuía una altura 6.488 metros sobre el nivel del mar, si bien recientes mediciones más exactas lo elevan definitivamente por encima de los 6.500, en concreto 6.515 m. Se encuentra ubicado entre la Región de Atacama y la Provincia de Catamarca. Forma parte de una larga cadena volcánica, junto a otros grandes volcanes tales como el San Francisco, el Fraile, el Incahuasi, el Ojos del Salado, el Cerro Solo y el Tres Cruces.

Es una cumbre formada por grandes acumulaciones de lava viscosa sobre los cráteres, la cual se solidificó dando lugar a túmulos que se conocen como “domos de lava”. Es una montaña escasamente visitada por los montañistas, dada su cercanía con el Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo.

El primer ascenso deportivo al volcán se registró en 1950, por parte de un equipo de montañistas conformado por J. Beñastino, L. Alvarado, V. Álvarez, O. Álvarez. La mejor época para escalar El Muerto va desde septiembre a abril.

Coordenadas: 27°03′27″S 68°29′02″O

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ASCENSIÓN AL VOLCÁN CORAZÓN, 4.790 m (ECUADOR)

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El Volcán Corazón es una montaña situada en la comarca de la Mejía, también conocida como la comarca de los 9 volcanes, entre los que destacan Illinizas y Cotopaxi. Es una cumbre fácil, normalmente carente de nieve y que resulta ser una perfecta montaña de aclimatación para los montañeros recién llegados a Ecuador.

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En el viaje que realizamos en enero del 2021 fue nuestro primer objetivo, simple y llanamente para empezar a aclimatar. Hicimos noche en Quito tras el vuelo transoceánico. En Quito ya dormimos a 2.850 m de altura, lo que para nosotros que vivimos, la gran mayoría, a nivel de mar o no mucho por encima del mismo, ya representa un inicio de aclimatación.

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Salimos de Quito por la mañana y tras poco más de una hora de transfer, pasando por el pueblo de Machachi, la camioneta que nos lleva nos deja en una explanada cercana a haciendas dispersas de Pujin, a unos 3.260 metros de altura.

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Ya desde buen inicio la ruta sube una pista de fuerte pendiente, directa a la cumbre, que se funde en unos campos de patatas que debemos atravesar. Sobre ellos encontramos una nueva pista que nos permite ir subiendo de manera más suave al describir unas “S” para entrar ya en la zona de páramo. La parte baja la vegetación está afectada por incendios intencionados que provocan los mismos granjeros para ampliar la zona de pastos y cultivo.

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Más arriba el páramo ya no se ve afectado por la mano del hombre y domina el matorral y la hierba alta. La pista se convierte en senda, siempre bien marcada y evidente. El piso acostumbra a estar lleno de barro, estamos en una zona bien húmeda y lluviosa. De hecho nos llovió levemente durante parte de la ascensión. Pudimos sentirnos afortunados de que no cayese un verdadero diluvio, ya que las oscuras nubes que tapaban el cielo presagiaban lo peor.

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Por encima de los 4.400 el páramo ya deja terreno a una zona más pedregosa y pobre, casi desnuda, de vegetación. Empieza aquí la parte final de la ascensión, el camino encara una especie de lomo arista de moderada inclinación, que en la parte alta presenta algún cinturón rocoso que nos requerirá apoyar manos para progresar con mayor comodidad. En ningún momento el itinerario tiene dificultad alguna, si bien en algún paraje hay que prestar atención a las piedras sueltas.

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La cumbre es suave en sus últimos metros y en la parte alta un cartel nos indica el nombre de la cima y su altura. Foto de rigor. Curiosamente una especie de rapaz autóctona vuela muy cerca de nosotros y se nos acerca de manera significativa en busca de comida. Le cae algún trozo de galleta y cuando se acaba nuestra generosidad, ni corta ni perezosa, empieza a buscar ella misma más comida en el interior de las mochilas que hemos dejado abiertas…

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Llegamos a la cumbre en medio de nubes, un poco de viento y con ambiente desagradable por la temperatura ya baja. Los últimos metros nos resultan cansinos. Notamos la altura. No en balde antes de ayer estábamos todos en la otra punta del mundo, a nivel de mar, esperando el avión que nos tenía que transportar de Europa a Sudamérica.

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Según nos comentaron, el nombre de corazón tiene relación con la forma del cráter del volcán, que resulta ser uno de los más hermosos de Ecuador. Por desgracia nosotros no pudimos disfrutar de las vistas ya que las nubes no dejaron de cubrir la montaña en ningún momento.

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Descenso rápido, cómodo pero largo. En la parte baja una senda sumergida en frondosa vegetación y con una inclinación de descenso constante y considerable nos permite acortar todas las “S” de la pista por la cual hemos subido. Es el único tramo que no es completamente idéntico al trazado de subido.

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Llegamos por la tarde al punto de partida. Por suerte no nos ha llovido durante el descenso, más bien ha salido el Sol, si bien las cumbres continúan estando bien tapadas y no podemos disfrutar de las espectaculares vistas que de bien seguro deben tener estos verdes parajes. Tras llegar al micro bus nos transporta a unos relativamente cercanos lodges bajo los Illinizas, para efectuar la segunda fase de nuestro viaje. Nos despedimos definitivamente del dulzón corazón.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 4.972 m.

Punto más bajo: 3.216 m

Desnivel acumulado (solo en la subida): + 1.518 m / – 16 m.

Distancia inicio cumbre: 8 Km 880 metros

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/volcan-corazon-ecuador-64307038

Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guias Ricardo Rubio, Diego Ortíz y Roberto.

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