MONTE EREBUS. EL VOLCÁN ACTIVO MÁS AUSTRAL DE LA TIERRA.

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El volcán Erebus, en la Antártida, es el volcán activo más austral de la Tierra. Tiene una altitud de 3794 metros y está localizado en la isla de Ross, que también tiene otros tres volcanes activos, entre ellos el Monte Terror. Esta montaña forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, que incluye 1600 volcanes activos.

Se ha observado que este volcán ha estado continuamente activo desde 1972, y en sus inmediaciones se encuentra el Observatorio del Volcán Monte Erebus, dirigido por el Instituto de Tecnología y Minería de Nuevo México (New México Tech). Es una de las tres zonas volcánicas activas de la Antártida, junto con los volcanes situados en otras dos islas periféricas; Isla Decepción e Isla Buckle. El cráter contiene uno de los pocos lagos de lava permanentes en el mundo.

EL DESCUBRIMIENTO

El monte Erebus fue descubierto el 27 de enero de 1841 por el explorador polar Sir James Clark Ross, cuyas naves se llamaban HMS Erebus y HMS Terror, (que también fueron usadas por Sir John Franklin en su desastrosa expedición al Ártico en 1848). Tanto la nave como el volcán toman su nombre de Érebo, el dios griego primigenio, personificación de la oscuridad y las sombras e hijo de Caos y Ananké. El otro famoso barco de la expedición “Terror” cuenta con el mismo nombre que el segundo volcán de la Isla. Antártida y Ártico quedaron unidos por siempre en la memoria de las explotaciones polares por el nombre de los barcos y los volcanes. Erebus y Terror.

LA PRIMERA ASCENSIÓN

Esta montaña de 3.790 m de altitud no se había escalado jamás anteriormente. Un equipo de la expedición Discovery, habían explorado la base de la montaña en 1904, pero no llegaron más que a los 910 m de altura.

La expedición Nimrod de 1908, liderada por sir Ernest Shackleton se realizó la primera ascensión a la cumbre. El equipo para la ascensión lo componían Edgeworth David, Douglas Mawson y Alistair Mackay, con Eric Marshall, Jameson Adams y Philip Brocklehurst como apoyo. La ascensión comenzó el 5 de marzo.

El 7 de marzo, los grupos de apoyo y ascensión se unieron a 1700 m aproximadamente y avanzaron hacia la cumbre. Al día siguiente, una intensa nevada los bloqueó, pero el 9 de marzo reanudaron la ascensión y, antes del final de la jornada, alcanzaron el cráter principal. Brocklehurst que tenía los pies demasiado helados para continuar, permaneció en el campamento mientras los otros continuaron hacia el cráter activo, que alcanzaron al cabo de cuatro horas. Realizaron varios estudios meteorológicos y recogieron numerosas muestras de rocas. Más tarde realizaron un descenso rápido, principalmente deslizándose por la nieve. El equipo llegó al refugio del cabo Royds el 11 de marzo “prácticamente muerto” según Eric Marshall.

El primer ascenso conocido en solitario a este monte fue realizado por Charles J. Blackmer entre el 19 y el 20 de enero de 1991. Blackmer, un herrero que trabajó por muchos años en la estación McMurdo, completó esta escalada en un período de 24 horas, tomándole el ascenso aproximadamente unas 17 horas. 

EL VOLCAN

El monte Erebus es hoy día el volcán más activo de la Antártida. Su cumbre contiene un lago persistente de lava fonolítica convectiva, uno de los pocos que existen en la Tierra. La actividad eruptiva característica consiste en erupciones estrombolianas desde el mismo lago o desde alguno de los varios conos secundarios que se encuentran dentro del cráter interior del volcán. Es un volcán científicamente extraordinario por el hecho de ser de nivel relativamente bajo y de tener una actividad eruptiva inusualmente persistente, que permite el estudio vulcanológico a largo plazo de un sistema eruptivo estromboliano en un sitio muy cercano a los conos activos (unos cientos de metros). Esta característica es compartida con unos pocos volcanes del planeta, como sería el famoso Stromboli en Italia.

La caldera incandescente o lago de lava tiene una forma redonda, con tendencia alargada en  forma de cuerno, su diámetro cambia de 10 a 40 m y la temperatura oscila entre los 900º C y 1.130º C

LA DESGRACIA DEL MONTE EREBUS

El 28 de noviembre de 1979, un avión turístico de la aerolínea estatal Air New Zealand, que transportaba a 257 personas, se estrelló de frente contra un volcán en la Antártida. La tragedia del vuelo TE901 conmocionó a Nueva Zelanda, afectando de una forma u otra a casi todos en el país, y condujo a años de investigaciones y a un perverso juego de acusaciones cruzadas.

Air New Zealand había comenzado a operar vuelos panorámicos sobre la Antártida solo dos años antes, y habían sido un gran éxito. ¿Qué mejor manera de pasar un día que hacer un recorrido de 11 horas sin escalas desde la capital neozelandesa, Auckland, atravesando el país, hacia el gran continente al sur?

Los vuelos ofrecían lujo de primera clase y una vista impresionante del hielo sin fin en el borde del mundo. Pero ese día en 1979, las cosas saldrían muy mal. Alrededor del mediodía, el piloto, Jim Collins, realizó dos grandes vueltas a través de las nubes para bajar el avión a aproximadamente 610 metros de altura y así poder ofrecer a sus pasajeros una mejor vista.

Dado que asumía que estaba siguiendo la misma trayectoria que en los vuelos anteriores, sobre el estrecho de McMurdo, no anticipaba ningún problema. A bordo del DC 10, la gente estaba ocupada tomando fotografías o filmando en la cabina y a través de las ventanas. Muchas de estas fotos se encontraron más tarde entre los restos y pudieron ser reveladas, incluyendo algunas tomadas segundos antes del accidente.

Pero en lugar de ver hielo y nieve a la distancia, lo que vieron en la cabina fue la montaña justo delante de ellos. Poco antes de las 13 horas, se dispararon las alarmas de proximidad del avión. Sin tiempo para elevarlo, seis segundos después de darse cuenta de donde estaban localizados concretamente, la nave se estrelló directamente contra el lado del monte Erebus.

Después de horas de espera y confusión, la suposición en Nueva Zelanda era que el avión se había quedado sin combustible. Dondequiera que estuviera, ya no estaba en el aire. Se enviaron operaciones de búsqueda y rescate y pronto se confirmaron los peores temores: se vieron restos en la isla de Ross, en las laderas más bajas del monte Erebus y estaba claro que no había sobrevivientes.

Se han determinado dos razones principales como la causa del accidente.

La computadora del avión tenía una ruta de vuelo distinta de la que creían tener los pilotos. La tripulación pensó que su ruta era la misma que en los vuelos anteriores, sobre hielo y agua en el estrecho de McMurdo, cuando en realidad estaban volando sobre la isla Ross y el volcán Erebus, de 3.794 metros de altura.

La segunda causa fue un fenómeno climático conocido como “whiteout” (una especie de resplandor), y eso es lo que probablemente haya sellado el destino del avión. El whiteout hace que la luz que hay entre la nieve o el hielo de la parte inferior y las nubes en lo alto se vea blanca, creando la ilusión de buena visibilidad. El piloto confió en la ruta de vuelo automática, suponiendo que el blanco que estaba viendo a través de la ventana de su cabina era simplemente este reflejo y no la cara de una montaña.

El accidente mató a 227 pasajeros y 30 tripulantes. 44 personas no pudieron ser identificadas durante las operaciones de búsqueda y recuperación.

¿OBJETIVO MONTE EREBUS? , ¿VIENES CON NOSOTROS?

Ahora por ahora aún no nos planteamos firmemente esta destinación como “viajes Mon Petit”, pero tiempo al tiempo. Tenemos prevista una primera incursión a la Antártida en velero en enero del 2023, y una segunda, que no distará mucho por fechas, para ascender al Mount Sidley dentro del proyecto “Seven Volcanoes” (los volcanes más altos de cada continente). Puedes visitar nuestro programa de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Interesados en recibir actualizaciones del proyecto, escribir mail a pakocrestas@gmail.com ó whatsapp al +34 615626813 (Pako).

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OJOS DEL SALADO. 6.891 m – RUTAS DE ASCENSO A LA CUMBRE.

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En febrero del 2022 tenemos prevista nuestra primera expedición a OJOS DEL SALADO, como VIAJES MON PETIT, dentro del proyecto TOP10 VOLCANOES. Os facilitamos a continuación un poco de información básica sobre este volcán, el más alto del planeta.

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán perteneciente a la cordillera de los Andes, que se halla enclavado sobre el límite entre Argentina y Chile, país del cual es el punto más elevado. Con 6.891 m., es el volcán más alto de la Tierra y la segunda cima de los hemisferios sur y occidental, siendo solo superado por el Aconcagua (6960 m)

Este gigantesco complejo volcánico está ubicado al este de Copiapó (región de Atacama) y al oeste de Fiambalá (provincia de Catamarca). Su bloque principal culmina en 3 picos, los cuales poseen una alineación oeste-este; en ese orden, estas cumbres son denominadas Oeste (6721 m), Central (6752 m) y Principal (6893 m)

Debido a su ubicación en plena Puna de Atacama, la montaña presenta condiciones climáticas muy secas, con nieve únicamente durante el periodo invernal y solo en las cotas superiores. Pese a que existen fumarolas en los alrededores de la cima, no se han registrado erupciones en tiempos históricos. Se ha sugerido que la ausencia de registros eruptivos se debe a la remota ubicación de la montaña, virtualmente inaccesible hasta tiempos muy recientes.

RUTAS DE LA VERTIENTE CHILENA

Desde el territorio chileno es logísticamente más fácil el acceso a la cima del volcán, ya que la ruta vehicular se encuentra mucho más próxima y también se cuenta con un par de pequeños refugios. La ciudad más cercana es Copiapó, a 250 km.

  1. RUTA NORMAL CHILENA
  • Otros nombres: Norte, Chilena
  • Cara: N. Se accede al Torreón Oeste
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: PD
  • Desnivel: 1.643 m
  • Recorrido: Total 6,7 km  (Refugio Atacama – Refugio Tejos 3,7 km. Refugio Tejos – Cumbre 3 km)
  • 1a ascensión: R. Friedhuber, S. Hohenreiter y E. Saavedra en enero de 1979

2. RUTA NORESTE

  • Otros nombres: Filo Noreste. Kelsey
  • Cara: N. Se accede al Torreón Este
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.643 m
  • Recorrido: 6,5 km
  • 1a ascensión: Michael Kelsey en diciembre de 1973

3. RUTA ORIGINAL CHILENA

  • Otros nombres: Gajardo
  • Cara: N. Se accede al Torreón Oeste
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.643 m
  • Días de actividad: Total 8,1 km (4,7 km al C1 y 3,4 km hasta la cumbre)
  • 1a ascensión: R. Gajardo,  L. Alvarado, V. Chiaranda, W. Miller y N. Zamora, en febrero 1956

4 RUTA CARA OESTE – RUTA JAPONESA

  • Cara: O. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Japonés (4.970 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.923 m
  • Recorrido: 10,8 km
  • 1a ascensión: K. Takeshita y Y Kanai, en diciembre 1970 

RUTAS DE LA VERTIENTE ARGENTINA

Desde el territorio argentino, se parte desde la ciudad de Fiambalá, en Catamarca, situada a una altitud de 1550 m s. n. m.. Se accede a través del Paso Internacional San Francisco. Son 230 km completamente asfaltados hasta el límite con Chile. La ciudad cuenta con empresas de montañismo y transportes. Logísticamente es más difícil el acceso a la cumbre del volcán por territorio argentino, ya que las rutas vehiculares están más alejadas de la cima.

El lado argentino cuenta con el Lago más alto del mundo, se trata de un pequeño lago sin nombre, de 100 m de diámetro y con una profundidad de 5 a 10 m, ubicado en un cráter a 6390 m. Ubicación  27º07’S 68º32’W. El 13 de diciembre de 2019, el montañista Miche Hernán se convirtió en la primera persona en sumergirse en apnea en dicho lago, tras romper 75 cm de hielo; la temperatura del agua era de, aproximadamente, 3º C.

5. RUTA ARGENTINA

  • Otros nombres: Sudeste, Cazadero, Rebitsch
  • Cara: SE. Se accede al torreón Este
  • Base: El Quemadito (3.650 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 3.243 m
  • Recorrido: Total 58,8 km (Aproximación: 48 km Ascenso: 10,8 km)
  • 1a ascensión: Mathias Rebitsch en febrero de 1956 

6. RUTA VARSOVIANA

  • Otros nombres: Filo Sureste
  • Cara: E. Se accede al torreón Este
  • Base: CB El Arenal (5.550 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.343 m
  • Recorrido: 11 km
  • 1a ascensión: P. Kłosowicz en abril de 2009 

7. RUTA SUR

  • Cara: S. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Nacimiento
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.943 m
  • Recorrido: 26,2 km
  • Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, N. Pantaleón y D. Pontin, en marzo de 2010    

8. RUTA POLACA

  • Cara: SO. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Polaco (4.640 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 2.553 m
  • Recorrido:                  
  • Primer ascenso: J. Szszepanski y J. Wojsznis en febrero de 1937

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NUEVA VIA EN LA SERRA DEL CADI: HAKUNA MATATA EN EL CAP DE LA COLLADA VERDA.

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Desgraciadamente estos últimos años que vivo profesionalmente de la montaña (11 años ya, los 4-5 primeros dedicado a tema publicaciones y los siete últimos a organizar viajes como agencia de viajes), tengo menos tiempo para dedicarme a escalar por mi cuenta. A primera vista parece una incongruencia, pero no lo es. Cuanto más tiempo le dedico al monte y a los viajes para ganarme la vida, menos “tiempo libre” le dedico a las montañas para recorrerlas por mi cuenta “al libre albedrio”.

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La verdad es que ya no siento la necesidad de “desconectar”, más bien al contrario, los viajes y mi vida profesional me “conecta” con mi propi mundo, con aquello que quiero hacer. Paralelamente, el poco tiempo que me paso en casa entre viaje y viaje prefiero reposar y dedicárselo a una vida más “hogareña”. Pero por suerte “la llamada” hacia el alpinismo de “recerca” no se apaga y poco me cuesta hacer el “esfuerzo” de activarme.

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Aunque ya a cuentagotas, estas pequeñas incursiones a mis queridos Pirineos me llenan de paz, tranquilidad, de sosiego… quizás porque me transportan a otros tiempos más joviales. Quizás porque las sensaciones que me aporta escalar en nieve, hielo y mixto es mi elixir de eterna juventud. Porque siento ya una pertenencia inherente a las montañas. Me siento parte de ellas, como la perdiz nival que muda de plumaje, o el rebeco que va a buscar las hierbas de los prados altos.

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Por suerte ideas no faltan. Han sido tantos los años recorriendo lugares inverosímiles y solitarios de mis queridas montañas, que fluyen en mi cabeza multitud de proyectos, “mis pequeños tesoros” que les llamo… son tantos los rincones pendientes de visita y posibles líneas blancas, que ya sé del todo cierto que me moriré mucho antes de agotar la mitad de ellas.

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De hecho ya me es completamente igual. Ya no tacho nada, ya no siento ansias por ir y escalar. Lo que antes me inspiraba a subir aquella “línea codiciada”, antes de que alguien se me adelante, ya no tiene el más mínimo sentido.  ¡Son tantos ya los que se han adelantado¡ …. Tantos corredores y vertientes que tenia controladas y que un buen día ves como alguien, con las mismas ansias que tenía yo en mi juventud, se ha adelantado. ¡Que más da ! … feliz de que así sea… feliz por aquellos que han sabido descubrir aquel rincón antes que yo. Tan solo transito mis montañas de tanto en tanto, más que para descubrir, para no olvidar.

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Y así es como fuimos hace poco a la zona del Cap de la Collada Verda, donde escalamos un corredor que hemos divulgado como “Hakuna Matata”, en la zona más occidental del Cadí. Una zona por la cual ya he transitado otras veces. Viaje a Adraen, subida por la pista, vivac en las proximidades de Sant Salvador (ermita que nunca he llegado de poder encontrar), aproximación tranquila, perdida en el bosque situado a pie de canal y escalada disfrutona y sin más historia a este rincón de la cordillera.

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Encontramos huellas de subida y bajada recientes hasta mitad de canal, justo hasta el lugar donde empezaban las dificultades. Un factor bien extraño en este sector apenas transitado por escaladores. Solo en la parte final requerimos del uso de cuerda para asegurarnos. Un bonito largo de salida con una nueve dura y hielo de color rojizo (por el polvo sahariano) en la zona clave. Reunión difícil de montar por la roca desmenuzada y salida con moderada inclinación sobre nieve excelente. Que más se le puede pedir a un día de escalada compartido con un buen amigo?

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Descenso largo, de aquellos que cada vez que lo haces no te acuerdas bien, bien, de lo largo que es. Hasta el punto que siempre dudas si tienes que recorrer tanta pista para volver al punto de partida. Disfrutando de los bosques, de la tarde, de los aires inocentes, de los recuerdos cristalinos, del color consabido de las piedras, de su mineral tranquilidad, de los vagos sueños que se diluyen entre lo vivido, lo olvidado y lo que, por fortuna, queda por vivir.

Podéis encontrar más información sobre las vías de la Serra del Cadí en el siguiente apartado: https://www.pakocrestas.com/escalada-alpina/

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ARARAT – SALIDA PREVISTA JUNIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Por segunda vez en este año 2021 vamos a Kurdistán, esta vez para repetir la interesante ascensión a la cumbre más alta de Turquia, una de las montañas más famosas del mundo por su relación con la Biblia y la leyenda del Arca de Noé.

Vamos en junio del 2021. Concretamente del 21 de junio al 1 de julio. Encontrarás todos los detalles del viaje en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Dividimos el viaje en tres partes. Una primera opcional en la que visitaremos uno de los cráteres más curiosos de Asia con sus lagunas bicolor y luego ya, centrandónos en las cumbres, tenemos prevista la subida del Suphan, segunda cumbre más alta de Turquía y excelente punta de aclimatación y por último el Ararat por una ruta diferente a la transitada ruta normal (si nos conceden los correspondientes permisos)

Más información al mail pakocrestas@gmail.com o al whatsapp +34 615626813 (Pako)

VOLCÁN NEMRUT – 2.948 m.

Nemrut ( turco : Nemrut Dağı , armenio : Սարակն Sarakn , “Mountain spring”, pronunciación armenia:  [sɑˈɾɑkən] , kurdo : Çiyayê Nemrud ) es un volcán inactivo en el este de Turquía , cerca del lago Van . El volcán lleva el nombre del Rey Nimrod, quien se dice que gobernó esta área en aproximadamente 2100 aC.

El volcán Nemrut tiene una forma elíptica, su tamaño en la base es de 27 × 18 km, y su centro contiene 377.5 km 3 de materiales volcánicos. La caldera de Nemrut es la más grande de Turquía, la cuarta más grande de Europa y la decimosexta más grande del mundo.

SÜPHAN – 4.058 m

El Monte Süphan ( turco : Süphan Dağı , kurdo : Sîpanê Xelatê , armenio : Սիփան, Sipan ) es un estratovolcán ubicado en el este de Turquía , inmediatamente al norte del lago Van . Es el segundo volcán más alto de Turquía, con una elevación de 4.058 metros.

ARARAT – 5.166 m.

El Ararat ( “Ağrı” en turco , “Արարատ” en armenio (leído Masis o Masik ), “actuar” en kurdo , “آرارات” en persa (leído Koh-i Nuh ), “אררט” en hebreo ), es una montaña de Turquía . Según el capítulo noveno del génesis se detuvo el arca de Noé después del diluvio universal. Tiene 5.166 metros de altitud.

  • Tipo de montaña: Stratovolcano
  • Última erupción el 2 de julio de 1840
  • Primera ascensión 9 de octubre [O.S. 27 de septiembre] 1829
  • Friedrich Parrot, Khachatur Abovian, dos soldados rusos, dos aldeanos armenios

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LAPONIA – CRÓNICA DE LA TRAVESIA KUNGSLEDEN, DE GIVKKIJIEGGE A KEBNATS – MARZO 2021.

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La idea de ir a conocer parte de la bonita travesía del Kungsleden respondió a un cambio forzado de última hora, improvisación “last minute” que, como agencia de viajes, me estoy acostumbrando ya a hacerlo con cierta habitualidad en la verdadera “montaña rusa” que representa sobrevivir como agencia de viajes en pleno covid.

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La idea inicial era volver a Finlandia, en concreto a Lemmenjoki, pero pasaban los días y las fronteras de Suecia continuaban cerradas para los españoles. Mi colaborador local me confirmó que este año era imposible y yo me resistía en pasarme un invierno sin visitar Laponia. Necesitaba un “plan B” urgente.

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Un buen amigo lapón me puso en contacto con una empresa local que nos ayudaría en la gestión de traslados, reservas y alquiler de material. De voz de gerente de dicha empresa, el buen profesional Christian, oí por primera vez el nombre de Kungsleden. Yo en un principio había pensado en el Iron Trail, pero Christian me recomendó la otra travesía. Cuando se lo comenté al Ricardo, experto conocedor de Laponia con el que tenía que ir al Lemmenjoki, me dijo que la elección era muy acertada, que el Kungsleden era una ruta de extraordinaria belleza. Con ambos consejos ya podía ir tranquilo que la elección era apuesta ganadora segura.

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La formación del grupo también fue improvisada y un tanto surrealista. La gente que hacía tiempo que estaban inscritos y más me insistían en venir se echaron atrás a última hora y cuando ya veía peligrar el viaje se me apuntaron nuevos participantes con la misma improvisación que el cambio de planes. Cosas también inherentes de viajar en tiempos de covid.

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La travesía superó las expectativas creadas, hasta el punto que tengo bien claro que el próximo invierno volveré a aplazar Lemmenjoki para transitar otro tramo de la travesía, y es que el recorrido integral tiene 450 Km. Esta travesía transcurre por los Alpes Escandinavos, lo que le confiere una belleza extraordinaria, al ser la unión de las montañas nórdicas, que recuerdan los relieves de la Highland escocesas, con las extensiones blancas y enormes bosques de coníferas de los horizontes infinitos del Gran Norte.

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Tuvimos que acortar un poco la travesía, al tener que contar con los días extras para hacerse pcr y esperar resultados, pero aún así fueron 4 bonitos y variados días en que pudimos conocer dos facetas bien distintas de la Laponia invernal. Los claros paisajes azules y la cerrada y gélida ventisca.

Volamos a Lulea y al día siguiente fuimos a Jokkmokk, donde realizamos compras, descansamos, visitamos la población y acabamos de preparar material.

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El tercer día de viaje fue por tanto el primero de travesía. Para llegar al inicio de la misma tuvimos que realizar un combinado de coche y moto de nieve. Casi una hora de desplazamiento en el remolque de la misma hasta llegar a la orilla del lago Lajtavrre, donde por fin empezamos a esquiar arrastrando las pulkas.

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El primer día fue tranquilo y un trayecto fácil y relativamente corto, con un tiempo frio y nivoso al principio que poco a poco fue mejorando para regalarnos una tarde tranquila y de cielos despejados, gracias a la cual pudimos disfrutar de las excelentes vistas de las montañas de Tjahkelij y Skiertte y sus verticales paredes de roca. La pernocta la realizamos en Aktse donde nos hacemos una idea exacta de las comodidades de los establecimientos de esta travesía. A diferencia del año pasado, ahora no son cabañas libres que calentamos a base de darle caña a la estufa en un recinto cerrado y reducido. Ahora estamos en cómodas casas, con agua, bien caldeadas y sin luz eléctrica. Tan pronto como se va el sol disfrutamos de románticas cenas en comunión a la luz de las velas.

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En el primer día de travesía realizamos un trayecto de 6 km 320 metros, subimos 59 m de desnivel, no bajamos ninguno. La cota mínima fue 488 m y la máxima 559 m. Podéis descargar o consultar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/cross-country-skiing-trails/kungsleden-2021-dia-1-70682526

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Por la mañana del segundo día, antes de realizar la jornada de travesía en sí, realizamos un paseo por el fondo del valle, en concreto por encima de las aguas heladas del lago Láttávrre hasta situarnos bajo las espectaculares paredes verticales del Skierffe. Disfrutamos con el espectáculo de las gélidas nieblas disipándose poco a poco en un paisaje irreal. Laponia invernal en estado puro. Nos paraliza más es indescriptible espectáculo de la naturaleza que el hiriente aire de una temperatura inferior a los -20º C. Como telón de fondos unas montañas tan absolutamente nevadas que asemejan lejanos glaciares antárticos. “Algún día” – pienso – “Algún día”.

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La segunda jornada de travesía nos ofreció una subida constante para empezar, una travesía del cordal con una excelentes vistas pero constantemente azotados por el viento, y una bajada divertida y a salvo ya del vendaval de las partes altas, que hasta nos hacía sentir una falsa sensación de calor cuando intensificábamos la marcha. Las vistas completamente hipnóticas sobre los macizos de Njunjes y las paredes de Skämmabákte. Uno despierta su viejo instinto de alpinista y sueña despierto con surcar algún día alguna de estas paredes remotas, disfrutando del ahora, del momento y de la actividad actual.

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Noche en Sitojaurestugorna, en otro sistema de cabañas excelentemente equipadas y semi guardadas, en el sentido de que la casa en si está alquilada solo para nosotros, pero a pocos metros habitan los propietarios de las fincas en su propia casa. Por la noche el cielo se nubla y empieza a nevar. Es el preludio de lo que vendrá mañana.

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El segundo día realizamos un trayecto de 14 km 380 metros, subimos 404 m de desnivel, descendimos 325 m de desnivel. La cota mínima fue 533 m y la máxima 930 m. Podéis descargar o consultar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/cross-country-skiing-trails/kunsleder2-70684278

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La tercera jornada fue dura. Laponia nos enseña sus dientes árticos. Nieve, niebla, ventisca… un día de aquellos que evitas parar y cada uno se resguarda en la crisálida de pensamientos mientras intentamos mantenernos lo más calientes posibles gracias al buen equipamiento y a la constante movilidad. Cualquier motivo que te obligue a quitarte guantes, comporta unos eternos minutos de dolor en las extremidades intentado volver a ganar la temperatura correcta en los dedos. No podemos disfrutar del paisaje, pero sí de los momentos tan atípicos para nosotros, seres mediterráneos, que representa sentirse un punto minúsculo en medio de la tormenta. Por suerte el camino está muy bien indicado y no hay pérdida posible, muy a pesar de la falta total de visibilidad. Por suerte y por fortuna un elemento básico juega a nuestro favor. Tenemos todo el rato el viento de espaldas.

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La tercera noche la realizamos en un complejo de ensueño. Un enclave en medio de las montañas conocido como Saltoluokta. Un hotelito donde nos deleitamos de una buena cena, gastronomía local, abundante cerveza y damos ya por finalizada la travesía. Al día siguiente tan solo nos queda un corto tramo de despedida cruzando el lago para llegar al embarcadero de Kebnats donde nos espera el coche.

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Ya tenemos una travesía más en el zurrón y para mí un redescubrimiento de los Alpes Escandinavos, que ya conocí brevemente en la travesía de Törnetrask de hace ya muchos años. Este año nos quedó pendiente poder ver auroras boreales. Una verdadera lástima, ya que se produjeron pero nos resultaron invisibles por la espesa capa de nubes y las copiosas nevadas que nos acompañaron casi todas las noches (menos la primera en Aktse. El año que viene (2022) volveremos para hacer otros tramos del famoso Camino del Rey o Kungsleden, en concreto el trayecto Abisko a Vákkudavárre, pero eso… eso ya serás otra historia.

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El tercer día realizamos un trayecto de 20 km 590 metros, subimos 146 m de desnivel, descendimos 385 m de desnivel. La cota mínima fue 390 m y la máxima 767 m. Podéis descargar o consultar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/cross-country-skiing-trails/kungsleden-2021-3r-dia-70691017

El cuarto día realizamos un trayecto de 3 km 960 metros, no subimos ni un metro de desnivel, descendimos 23 m de desnivel. La cota mínima fue 365 m y la máxima 388 m. Podéis descargar o consultar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/cross-country-skiing-trails/kungsleden-2021-4a-dia-70691323

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Durante toda la travesía realizamos un trayecto de 45 m 270 metros, subimos 614 m de desnivel, descendimos 733 m de desnivel. La cota mínima fue 368 m y la máxima 930 m. Podéis descargar o consultar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/cross-country-skiing-trails/kungsleden-2021-sencer-70691822

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Salida realizada en marzo del 2021 junto con Cristina Mora, Ester Barceló, Federic Puig i Richi Navarro.

Quieres participar de nuestros próximas travesias por Laponia – Ártico o Antártida, visita nuestro calendario de viajes previstos en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Más información para viajes a la carta para grupos en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/laponia-escandinavia/

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ELBRÚS – INTENTO A LA ARISTA KYUSKYUTLYU – JULIO 2017

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La arista de Kyuskyutlyu es un largo cordal glaciar que se desprende del oeste de la cumbre principal del Elbrús, en dirección sur separando los valles de Terskol – Elbrús del valle de Kuban – Hurzuk. Es una ruta raramente emprendida para subir a la cumbre más alta de Europa, hasta el punto que la mayoría de guias locales la desconocen.

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En realidad la arista estricta se inicia en el marcado collado del Hotuitau Pass, pero desde allá, la primera cumbre, la rocosa Kolbashi Mt. Resulta hartamente difícil, descompuesta y expuesta. Pocas son las rutas que suben a este castillo volcánico y completamente desmenuzado. La arista por tanto se toma por encima del pico rocoso, entre esta difícil y peligrosa cumbre y la parte alta de la arista hacia la cumbre principal. Evitado este primer escollo la Kyuskyutlyu no es más que una larga arista comprometida por la soledad y aislamiento de la zona, pero no difícil. Tan solo cabe contar con pendientes de 45º a 55º grados en la vertiente de acceso a la parte alta del cordal.

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La idea de escalar la arista era aprovechando la extensión del viaje mediante el cual comercializaba la subida al Elbrús por la vertiente sur. Unos cuantos días más en la montaña me ofrecían la posibilidad de ir a hacer esta escalada por mi cuenta con dos buenos amigos, A última hora se nos incorporó, como uno más dele quipo, el entrañable Andrey (Andruja para los amigos), curtido guía local y científico de profesión.

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El acceso a la arista Kyuskyutlyu ya es por si una larga, variada y bonita excursión. Salimos desde la estación intermedia de la telecabina de subida a Barrels, la denominada Stary Krugozoer Station. Desde aquí se sube unos centenares de metros por la propias pistas de la estación (pistas de esquí en invierno) para tomar una tortuosa senda (no fácil de encontrar) que flanquea por debajo del glaciar de Maly Azau.

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Se llega a un bonito emplazamiento, el lago de Xacahkoü, uno de los pocos lagos glaciares que encontramos en las laderas del gigante europeo. Desde aquí llegamos a la morrena que da acceso al glaciar de Bolshoy Azau, lugar en que acampamos sobre un terreno helado, sobre el duro permafrost.

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Al día siguiente atravesamos un largo y llanero glaciar en dirección al Syuryulgen Pass sin necesidad de llegar al mismo. Justo en la vaguada donde se localizan los restos de 2 helicópteros, se sube una anchísima canal hacia el norte para situarnos al pie del inicio de la escalada. Llegamos ya tarde a pie de la pala de acceso, con una temperatura alta y nubes que cada vez pueblan más los cielos. Decidimos acampar en el último tramo donde hay tierra y planificamos madrugar al día siguiente e iniciar la escalada. Si todo va bien, tras un campamento más intermedio, de aquí dos días estaremos en cumbre.

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Pero por la tarde el tiempo cambia. Tormenta y lluvia, granizo, truenos y luego frio. Al final nieva. Al día siguiente continuamos sumidos en un mal tiempo general. Compas de espera. Empezamos a tener porque nuestros planes se vayan al traste. Dejamos pasar el tiempo entre horas de duermevela en el cálido interior del saco y cortos paseas al exterior cada cuando la tormenta de calma.

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Entre las curiosidades del día nos sorprende Andruja cocinando latas de conservas directamente sobre el fuego de fogón, sosteniendo las mismas con los dedos, mientras el interior del recipiente está hirviendo. Llegamos a la conclusión que tienes que ser ruso para aguantar una cosa así.

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Al tercer día amanecemos bajo un cielo incierto. El buen tiempo aún no llega. Debatimos si bajar o no. Yo prefiero esperar, pero me quedo solo en mis intenciones. Bajo completamente desanimado y convencido que podríamos haber esperado un poco más. Maldigo mi mala suerte. Tenía tantas ganas de volver a subir escalando el Elbrús como hice el año anterior!!!

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Mi desazón es inmensa. Curiosamente desde que vivo profesionalmente de la montaña y los viajes, puedo sentirme absolutamente afortunado de ello, pero por otro lado dispongo de menos tiempo para mis propios proyectos no profesionales, como seria esta ascensión a la arista de Kyuskyutlyu; y soy consciente de que a mi edad ya poco importa más o menos curriculum cara a la galería, el ego ya es algo que traspasé y dejé atrás llegando a mi propia cumbre; pero tengo unas ganas locas de experimentar y vivir la montaña a mi manera, con cierto compromiso que me permita saborear la aventura y disfrutar de cada momento vivido en mi montaña íntima.

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Bajamos por el valle, esperando ya no mojarnos antes de llegar a la estación de la telecabina. Deshacemos el largo camino, cargados como mulas. Las nubes no han dejado de cubrir las zonas altas de la montaña en ningún momento. Nos tomamos una cervecitas con el último sol y comemos una buena barbacoa el Terskol bajo una lluvia sin consuelo. Sin duda la decisión ha sido la correcta. Allá queda la Kyuskyutlyu como proyecto futuro. Sin duda me han quedado más ganas de volver tras explorar la ruta.

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Allá está, a ver si en el futuro no demasiado lejano vuelven a darse las circunstancias propicias para ello. Mientras tanto el inmenso Elbrús continuará luciendo igual de enorme, altivo y señorial, completamente ajeno a todas las vacuas divagaciones y aspiraciones que esas pequeñas hormiguillas humanas que se esfuerzan absurdas subidas y bajadas por sus cumbres, aristas, valles y vertientes.

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Intento de ascensión realizado en julio del 2017 junto con Andruja, Ismael Antequera y José Calvo.

¿Quieres venir con nosotros en nuestras próximas ascensiones al Elbrús? Consulta nuestro calendario de salidas en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

Programas para grupos a la carta. Somos especialistas en el Cáucaso. Consulta nuestras propuestas en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/caucaso/

Autor del artículo PAKO CRESTAS.

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CANAL INSHALLAH AL PIC IGGER N’ABDELI, 3.815 m (ALTO ATLAS)

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Hace poco más de un año que colgué en el blog la reseña de las dos únicas canales que hasta el momento existían en la vertiente S.E. del Igger n’Abdeli. Se tratan de dos canales muy largas y fáciles que enmarcan la pared por la derecha y la izquierda, dejando en medio la parte más interesante de esta remota o poco conocida vertiente. Justamente en la parte central, una nueva canal, mucho más estrecha, estética y a todas luces, bastante más difícil que las anteriores, marca una evidente cicatriz que invitaba a ser escalada por el alpinista.

CANAL INSHALLA (2)

A la que colgué la foto en las redes sociales no tardó demasiado en comentarla el amigo Jordi Marmolejo, veterano escalador catalán con un bagaje como pocos. Intercambiando mensajes no tardamos demasiado en concretar unos días para coincidir en el Atlas y realizar la que sería la primera ascensión a esta estética canal.

CANAL INSHALLA (3)

Por culpa de mi dislexia emití los billetes de avión de Marmo para un mes más tarde de lo previsto, pequeño error del que no se percató hasta llegar al aeropuerto y que le informasen que había llegado 30 días antes del vuelo en vez de las 2 horas de antelación que se solicitan.

CANAL INSHALLA (4)

Este fue el repentino y prematuro final de nuestro primer “intento” de ascensión. Jordi ni tan solo pudo pisar el avión que le tenía que llevar a Marruecos.

CANAL INSHALLA (5)

Un año más tarde pusimos remedio al tema. Jordi y yo volamos sin más percances y tras realizar alguna escalada previa para coronar la cumbre del Toubkal por el circo de Ikhibi Sur, nos centramos en nuestro objetivo.

CANAL INSHALLA (6)

Ese día todo salió a pedir de boca. No teníamos claro si la canal tendría nieve suficiente, ya que yo tenía localizada la denominada “Plaza de Imi n’Ouassif” donde empieza la canal, y desde lo alto del valle que se desciende durante la aproximación ya se adivinaba que la misma estaban muy por debajo de la línea de nieve.

CANAL INSHALLA (7)

La sorpresa fue comprobar que justo la nieve, dura como una piedra, empezaba justo al pie encajonado de la canal. Las dificultades, tal como habíamos previsto, se concentraban en la parte inicial en que la canal empieza por una cascada vertical que nos lleva bajo un enorme bloque donde hay una cueva – nicho. El bloque se supera mediante escalada artificial (Ao) hasta llegar a una estrechísima línea de hielo de 80º que nos deposita ya en la canal ancha y fácil que seguiremos hasta la cumbre.

CANAL INSHALLA (8)

Los dos largos claves los gestionó el maestro Marmo sin demasiados reparos. “Hacía tiempo que no escalaba algo así en hielo” … fue el comentario del 1r largo, y … “tranquilo Crestas, son muchos años de colgar de guarradas” … fue el comentario del 2º largo. Yo intenté compensar el esfuerzo abriendo la interminable huella que nos llevó a la cumbre tras casi 1000 metros de desnivel. La nieve, dura como una piedra, fue un espejismo. Más allá del bloque nos íbamos hundiendo sin exceso, pero nada de subir a punta de crampón como nos hubiese gustado. La calor era asfixiante. No en vano la vertiente tiene la peor orientación posible, aquella que recibe el sol de mañana, es vertiente S.E.

CANAL INSHALLA (9)

Tras el bloque empotrado tan solo destacar un resalte con una micro cascada de 70º, que tras los largos técnicos se nos antojó como un breve “divertimento”, el resto, una interminable canal de moderada inclinación. “Esta zona fácil me recuerda al Couturier de la Verte” … iba comentando el Marmo de vez en cuando.

CANAL INSHALLA (10)Desde la cumbre del Igger n’Abdeli, raramente pisada por el hombre, aún hay que crestear hasta el Bou Ouzzal para regresar al refugio del Toubkal. Se trata de una cadena fácil con dos pequeños tramos de grimpada, pero que se antoja fatigosa tras la larga jornada de escalada la via nueva. Cansados, pero contentos. Alpinismo africano de “recherca”. Alpinismo de compromiso. Alpinismo primitivo, Alpinismo auténtico.

CANAL INSHALLA (11)

FICHA TÉCNICA

1ª ascensión: Jordi Marmolejo y Pako Crestas en abril del 2019

Dificultad: máximo de 85º, Aº.

Desnivel: 950 m

Orientación: S.E.

Material: 5 pitones, juego de friends, aros y cintajos para puentes de roca, 6 tornillos de hielo.

CANAL INSHALLA (12)

Aproximación: Subir el valle hacia el norte para traspasar el collado de Tizi n’Ouanoums que queda a nuestra izquierda. Camino marcado. Descendemos por el valle del Assif n’Moursaine pendiente bastante desnivel hasta situarnos en la Plaza Imi n’Ouassif (trifurcación de valles) donde divisamos la evidente entrada a la canal. Calcular 4 horas.

Itinerario: Corredor de nieve lógico y evidente, sin pérdida posible. Gran desnivel. Las dificultades se concentran en el primer largo de hielo (85º) y en el segundo largo de mixto (Ao/80º), reunión intermedia en el nicho que forma el propio bloque. Luego la canal se mantiene en inclinaciones moderadas de 45º a 55º grados a excepción de un breve resalte de hielo de 70º.

CANAL INSHALLA (14)

Descenso:  Desde el enorme plateau de la cumbre de Igger n’Abdeli, crestear hacia el N.O. sin problemas. Tras el collado intermedio hay dos tramos de grimpada, una especie de canal chimenea donde hay que vigilar por la roca descompuesta (II+) y al final de todo, para llegar al lomo de la cumbre, una pequeña barrera suspendida sobre el vacío de IIº de roca buena. Luego ya descendemos hacia el collado de Tizi n’Ouagane (camino) y encontramos la marcadísima traza de descenso al refugio en dirección sur, puesto que a partir del collado ya coincidimos con la via normal de Ras y Timesguida. Calcular 3 horas.

CANAL INSHALLA (15)

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ELBRÚS POR LA VERTIENTE SUR – CRONICA DE LA ASCENSIÓN JULIO 2017.

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En julio del 2017 monté mi primer viaje como empresa de agencia de viajes a la vertiente sur del Elbrús. Muchos años antes, en concreto el 2003, había estado en esta ruta junto con unos amigos. Para entonces aún no me dedicaba profesionalmente a los viajes y aquella micro – expedición fue un viaje de “placer”. Desgraciadamente vinimos muy pronto, a mediados de junio, y el tiempo no acompañó. Realizamos 2 intentos, en el primero nos dimos media vuelta cerca del collado, hundiéndonos en una masa de nieve profunda y sin consistencia y siendo víctimas de una mala aclimatación, por un planning precipitado y demasiado confiado. El segundo intento, ya en solitario a la cumbre secundaria, lo aborté también por los fuertes vientos y la falta de visibilidad.

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En 2016 volví al Elbrús por la vertiente Norte. En aquella ocasión nos tuvimos que conformar con la cumbre secundaria (que gran parte del grupo tomaron como si hubiese sido la principal) y poco más tarde realicé la travesía O.-E. pisando ya ambas cumbres, por fin la principal y de paso repetí la secundaria, como colofón de unas bonitas y exigentes jornadas de montañismo genuino y auténtico en el techo de Europa.

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En 2017 me faltaba completar, por pocos metros, la ruta de la cara sur. La más popular, cómoda y repetida. Pero no por ello poco exigente. El día de cumbre, al igual que pasa por la vertiente norte, se debe superar un enorme desnivel, desde los menos de 4.000 metros del Campamento Barrels a los 5.642 m de la cumbre.

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Previo traslado al campo de altura del Elbrús realizamos una bonita excursión des de Terskol al observatorio de Terskol, a poco más de 3.000 metros de altura. Es una agradable excursión con excelentes vistas panorámicas entre bosque y prados llenos de flores. Un buen preludio para estirar las piernas y comulgar con el gigantesco  Elbrús. Durante el transcurso de la excursión pasamos bajo curiosas coladas de basalto, que nos recuerda que, aunque dormido, estamos en la piel del volcán más alto de Europa.

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La ascensión al observatorio se inicia desde las cercanías del cementerio a los caidos en el Elbrús durante la segunda guerra mundial. Un improvisado monumento lleno de restos anónimos de cuerpos procedentes de los soldados rusos. Durante el verano de 1942 las tropas alemanas llegaron a la montaña y plantaron la esvástica en la cumbre. Stalin, completamente enojado con que el trozo de trapo fascista ondease la cumbre, envió varios grupos de soldados que eran inútilmente abatidos desde las posiciones alemanas. 70 años más tarde los glaciares van dejando ir poco a poco los cuerpos (o partes de ellos) victima de ese festín gratuito que se dio la muerte en las laderas de esta glaciar montaña. Restos que descansan sin sentido, orden ni identificación en los pies de lejano techo continental.

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Tras la gratificante excursión subimos ya con los remontes mecánicos al campamento de Barrels que han mejorado sustancialmente desde que estuve la primera vez 15 años antes. Allá nos dejamos mimar por la buena cocina de Marian y nos dedicamos a pasear, a planificar y a irnos acostumbrando al cercano aire de los 4mil metros.

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Barrels en un lugar desapacible por la presión de la presencia humana. Telesillas, remontes mecánicos, antenas, orugas, cables abandonados, edificaciones dispersas a cual más fea, bares, restaurantes, olor a aceites y humos….Contrarresta con el desastre humano las espectaculares vistas sobre la cordillera, que nos regalan unas puestas de sol inolvidables. Todo un espectáculo para la vista y para el alma.

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La aclimatación implica subir a los 4.750 m de Pastuhova rocks, donde antaño se montaba un campamento que ahora nadie utiliza. Hasta este punto llegan las orugas quitanieves. Es una ascensión monótona como pocas. Una pendiente uniforme. Al bajar mil y unos riachuelos invaden la pastosa nieve haciendo casi imposible bajar sin metres los pies en el agua. Tarde calurosa, sofocante. Sol de justicia.

?

Al día siguiente el tiempo meteorológico ha cambiado radicalmente y nieva de manera copiosa y constante dejando una estampa navideña a los destartalados edificios de Barrels. Por suerte el cambio de tiempo no dura más de media jornada y por la tarde vuelve a brilla un sol vigoroso, veraniego. Mañana, día de cumbre, el tiempo será excelente por la mañana y bueno por la tarde.

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El día de cumbre surge la divergencia entre utilizar o no las orugas para llegar a la Pastuhova rocks, entra aquí un yermo dilema moral. Personalmente creo que la decisión la debe tomar cada uno según su conveniencia. Si dudas de tus capacidades para llegar a cumbre desde los 3.900 m, pues no creo que sea tanto problema ahorrarte con sistemas mecánicos aquello que ya has subido 2 días antes a pie. Al fin y al cabo uno cuando viene al Elbrús se está gastando un montón de dinero para subir a la cumbre. ¿Viene ahora de ser más papista que el Papa cuando lo único que queremos es pasarlo lo mejor posible, disfrutar y llegar a cumbre en las mejores condiciones posibles?

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Al final parte del grupo sale desde abajo y la otra mitad desde arriba. De los que suben con oruga llegan todos a cumbre, de los que salen desde abajo no. Yo salgo desde Barrels, porque la guía, Olga, prefiere acompañar a los que van con la oruga. Nos juntamos todos en las cercanías del collado. Subida larga, extraordinaria salida de sol. Frio y vacio aire de 5.000 metros. Por encima de Pastuhova Rocks algún conductor de oruga temerario o presionado por una buena propina, ha acabado abandonando una máquina cerca de la línea de los 5mil metros de altura. Ahora la inservible oruga ya forma parte del glaciar.

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La pala de subido del collado a la arista final es larga, monótona, interminable. Al finalizar esta eterna cuesta se dio una situación curiosa y a la vez cómica. La cumbre real es una pequeña pirámide que sobresale 15 m en el extremo opuesto del Plateau de la arista somital. No todos se creyeron que aquella meta era la cierta hasta que todos la coronamos y vimos que ya no había ni un palmo más para ascender.

Bajada larga. Tan larga como la subida, pero ya con el ánimo diferente. La cumbre ya no sube, la cumbre baja. Y no tiene forma de un nevado cucurucho de nieve. Tiene forma de un cómodo colchón y una interminable taza de té caliente.

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Bueno… yo el té ya se lo regalo a Marian y a sus rubios tirabuzones. Nos vamos directamente a la cerveza… a tomarnos unas cuantas Elbrús 5642 m de 50 cl., cumpliendo con la superstición de la zona muy a tener en cuente para los que vengáis aquí la primera vez…. Esta cerveza SOLO SE PUEDE TOMAR TRAS LA CUMBRE. Hacerlo antes comporta mala suerte. Estáis advertidos….

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Podeis decargaros el track de la ruta normal del Elbrús desde su vertiente sur en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/elbrus-cara-sur-via-normal-66082708

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Ascensión realizada en julio del 2017 junto con Chiki Bloca, Ismael Antequera (Ixma el Fermoso), Miquel Neiro, Pino Casanovas, José Calco, Manolo Curado y la guía Olga Zhurtova

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PIC DE L’ANYELLER, 2.633 m – VERTIENTE ESTE, RESEÑAS ESCALADA NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PIC ANYELLER – Vertiente E – 1- corredor E.

Punto de partida:         santuario de Núria (1.969 m).

Aproximación: debemos subir hacia la Coma de Noucreus (dirección NE), abandonar el camino tras cruzar la pasarela del río y encaminar nuestros pasos hacia el norte para ascender por la Coma de Noufonts hasta el collado del mismo nombre. 2 h 30 min hasta el collado. Hay una cabaña de piedra muy precaria en las cercanías de la horcada (posibilidad de pasar una noche exenta de comodidades, en invierno el interior de la exigua construcción suele estar lleno de nieve). Descendemos hacia el norte para cruzar el altiplano de la Coma dels Racons. Continuamos el descenso hacia la Valleta Seca (vigilar ante el posible peligro de alud). A medida que perdemos altura para llegar a la Valleta Seca, el corredor se nos presenta más visible y evidente. Contar de 3 h a 3 h 30 min para la aproximación.

Descenso: seguir la fácil y breve arista hacia el sur para llegar al Coll d’en Bernat. Desde el citado collado, un flanqueo en horizontal en medio de la vertiente Este del Pic del Noufonts nos lleva al Collado de Noufonts, lugar en el que coincidiremos con nuestros pasos de la marcha de aproximación. El flanqueo del Coll Bernat al Coll de Noufonts presenta un camino muy marcado, pero no es extraño que quede tapado por la nieve. Aun así, la línea a trazar es muy evidente.

Época aconsejable: de enero a principios de marzo.

Observaciones: a pesar de su orientación este, los espolones que delimitan la canal mantienen la línea bastante a la sombra hasta casi el mediodía.

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PIC D’ANYELLER – Vertiente E – Canal E.

Canal Est

Recorrido/dificultad: 280 m. 40º a 45º de media. Máximo 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: canal evidente que, en la parte intermedia, presenta dos ramales que más tarde se vuelven a juntar. En la parte superior podemos obviar la cumbre flanqueando en diagonal ascendente hacia nuestra izquierda (pendientes de 35º) para llegar directamente al Coll d’en Bernat. La nieve acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: personal básico.

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RACÓ GROS, 2.779 m – VERTIENTE OESTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor dels Francesoss – 2. Corredor de les Llastres – 3. Corredor Central

Punto de partida:         santuario de Núria (1.969 m).

Aproximación: debemos subir hacia la Coma de Noucreus (dirección NE), abandonando el camino tras cruzar la pasarela del río, y encaminar nuestros pasos hacia el norte para ascender por la Coma de Noufonts hasta el collado del mismo nombre (2 h 30 min hasta el collado). Cabaña de piedras muy precaria en las cercanías de la horcada. Posibilidad de pasar una noche exenta de comodidades. En invierno, el interior de la exigua construcción suele estar lleno de nieve. Descendemos hacia el norte para cruzar el altiplano de la Coma dels Racons. Continuamos el descenso hacia la Valleta Seca (vigilar ante el posible peligro de alud) y, una vez situados enfrente de la pared, flanqueamos hacia el este para llegar al pie de la misma (de 3 h 30 min a 4 h en total para la marcha de aproximación).

Si deseamos evitar el sifón que representa bajar a la Valleta Seca, una opción sería dirigirnos desde el Coll de Noufonts hacia el este, ganar la cadena que baja del Noucreus hacia el norte y, una vez en el Coll de Porc, dirigirnos hacia el oeste bajando al pie de la pared. El inicio del descenso tras el Coll de Porc es bastante vertical y escabroso, por lo que quizá nos convenga ayudarnos con un rápel. El tiempo de aproximación es, no obstante, muy similar al de la primera alternativa.

Descenso: cresteando por la arista Sur y remontando la vertiente Norte del Coll de Noucreus para llegar al mismo, traspasarlo y descender hacia el SO en dirección al santurio de Núria (de 3 h a 3 h 30 min para el retorno).

Época aconsejable: de enero a abril.

Observaciones: pared poco difícil pero muy aislada. Soledad garantizada.

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RACÓ GRÓS – Vertiente Oeste – Corredor dels Cientifics

Corredor dels Científics

Recorrido/dificultad: 220 m. 40º a 45º de dificultad media. Máximo de 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: mal divulgado hasta ahora por confundirlo con el corredor de los Franceses (situado en la vertiente opuesta de la montaña, vertiente Este), se trata de un estético corredor muy visible desde la misma cadena de la Olla de Núria. Es también la línea más evidente y marcada de la vertiente, un tanto apartada en el margen derecho de la pared. Acostumbra a presentar buenas condiciones. Sol de tarde.

Material útil: opcionalmente, algo de anclaje (empotradores o friends).

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RACÓ GRÓS – Vertiente Oeste – Corredor de les Llastres

Directa de les Llastres

Recorrido/dificultad: 340 m de desnivel. 45º de media en la parte inferior y tramos de 50º/55º, posible mixto; en la parte intermedia y superior, pendientes de 40º con algún tramo de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: se trata de un bonito corredor en semiforma de Z que se dibuja en medio de las características lastras tumbadas que forman la parte inferior de la pared. Luego seguimos por fáciles pendientes situadas a la derecha de la arista-cresta tan característica del centro de la pared.

Material útil: pueden ser útiles 3 o 4 anclajes de roca (friends), dependiendo, sobre todo, de la posibilidad de encontrar algún tramo mixto si la nieve es escasa.

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RACÓ GRÓS – Vertiente Oeste – Corredor Central

Corredor Central

Recorrido/dificultad: 360 m de desnivel. Media de 40º con algún tramo de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: evidentes y amplias pendientes que se dibujan en la parte central de la vertiente. A pesar de su facilidad, el tramo final es bastante estético y llega directamente a la cumbre. Vía muy rápida de ascender.

Material útil: personal básico.

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