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RESEÑA DE LA VIA NORMAL DEL ACONCAGUA, 6.962 m, DESDE PLAZA MULAS

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Sin duda se trata de camino marcado que llega a mayor altura del planeta Tierra, ya que en Asia todas las cumbres de similar altura están cubiertas de nieve. La vía normal del Aconcagua es toda ella un sendero marcado y evidente. Muy a pesar de ello no hay que confiarse puesto que con el famoso “viento blanco” hasta esta senda evidente puede resultar una trampa mortal. Hay que tener en cuenta otros factores y no subestimar la facilidad técnica. Frio, viento, mal de altura, falta de oxigeno. Solo es recomendable acometer esta subida con una aclimatación óptima y una previsión garantizada de buen tiempo.

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Km. 0,0 – Plaza Mulas. 4.380 m. La senda se inicia al fondo del poblado campamento y asciende en breve ya de manera constante dibujando unos grandes ziga zagas en dirección este.

Km. 0,8 – El Semáforo. 4.581 m. Plataforma de roca que es un buen punto panorámico del campamento base de Plaza Mulas que ya queda 200 metros de desnivel por debajo de nosotros. Empieza aquí el Gran Acarreo. Un interminable pedregal con camino bien marcado que describe enormes curvas.

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Km. 1,4 – Rocas Conway. Curiosos gendarme de piedras situadas en medio de la pendiente del Gran Acarreo que permite realizar un descanso resguardados del viento.

Km. 2,6 – Campamento Canadá. 5.057 m. Pequeña plataforma en medio del Acarreo que queda a la derecha de la senda. Campamento opcional muy aconsejable para mejorar aclimatación y completamente prescindible si estamos bien aclimatados.

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Km. 4,2 – Cambio de pendiente. Última subida antes de llegar al Collado de Nido de Cóndores. El Cerro Manso es bien visible a nuestra izquierda. De hecho de cambio de pendiente surge una senda que sube directamente a esta pequeña cumbre satélite del Aconcagua. En el cambio de pendiente hay 2 alternativas. O subir directamente o realizar una gran ziga zaga que aumenta el recorrido pero suaviza el ritmo de subida. Dependerá de nuestra aclimatación y como nos sentamos a nivel de fuerzas para optar por una opción (más rápida y exigente) o la otra (más larga y cómoda).

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Km. 5,0 – Nido de Cóndores. 5.595 m. Campamento 1 (si no hemos dormido previamente en Canadá), o campamento 2 si hemos optado por la pausa en Canadá. Anchísimo collado con multitud de aplazamientos para acampar. Es muy aconsejable llegar aquí bien aclimatados, hasta el punto de poder pasar noches relativamente apacibles, antes de continuar ganando altura. Tras Nido el camino vuelve a describir grandes “Z” y encontramos curiosas formaciones rocosas.

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Km. 6,6 – Berlín. Zona de refugios hoy en día en desuso. Estado ruinoso y con bastante basura. 5.926 m. El camino, evidente y marcado, realiza un flanqueo en suave pendiente hacia la izquierda. Justo antes de llegar a la arista hay un pequeña trepada. Cable y alguna clavija de auxilio.

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Km. 6,9 – Cólera. Campamento 2 o 3, según si hemos hecho escala en Canadá. Explanada en la arista. Varios emplazamientos para acampar, no todos resguardados del viento. En general no hay buena protección. 5.985 m. El camino sube ahora en dirección sur dibujando grandes curvas. Pendiente moderada.

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Km. 7,7 – Portezuelo de los Vientos. 6.193 m. Especie de collada al final de un sector acanalado. Casi siempre hace viento en este lugar, sobre todo porque acostumbra a ser el lugar en que el despuntar del nuevo día sorprende a la mayoría de los ascensionistas que han emprendido el último día de ascensión con la noche cerrada. Empieza aquí un largo flanqueo ascendiente, a ratos horizontal, en busca de la Canaleta. Camino evidente y muy bien marcado. En este flanqueo antaño existía el ventisquero Schindler, hoy en día completamente extinto.

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Km. 9,2 – 6.661 m. La Gran Cueva. Inicio de la Canaleta. Lugar en que la mayoría de gente se toma un respiro antes de emprender la empinada canaleta, si bien, personalmente, encuentro un lugar de reposo peligroso, teniendo en cuenta la gran cantidad de bloques de dudosa consistencia que coronan la parte alta de esta inmensa bóveda. Iniciamos aquí la fatigosa Canaleta, a pesar que con el tiempo hay un trazo bastante marcado en el margen derecho que permite una ascensión relativamente cómoda teniendo en cuenta lo inestable del piso.

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Km. 9,6 – 6.844 m. Filo de Guanaco. Ya estamos en la parte alta de la montaña. Espectaculares vistas sobre la cumbre sur a la cual damos la espalda. No subimos por la arista estricta, si no que el camino discurre unos cuantos metros por debajo al margen izquierdo de la arista estricta. Una última trepada fácil es la antesala definitiva a la cumbre (I+)

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Km. 9,8 – Cumbre del Aconcagua. Amplísima cumbre con vistas panorámicas excepcionales. Pequeña cruz en la cúspide. 6.962 m. Cumbre más alta de los Andes, América y del Hemisferio Sur.

Descenso por el mismo itinerario en sentido inverso.

Podéis descargar el track de la ascensión en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/aconcagua-via-normal-desde-plaza-mulas-71411706

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Este enero del 2022 volvemos al ACONCAGUA por la ruta 360. GRUPO MÍNIMO ASEGURADO. ¿Quieres venir con nosotros?. Consulta nuestro calendario de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

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CRONICA DE LA ASCENSION ACONCAGUA – ENERO 2019

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Subir al Aconcagua en enero del 2019 formaba parte de mi doble proyecto profesional (como Agencia de viajes) de subir las SEVEN SUMMITS (las cumbres más altas de cada continente) y los SEVEN VOLCANOES (los volcanes más altos de cada continente). Debo confesar que justamente el Aconcagua era la cumbre que más pereza me daba de todas. No me gusta. La había ascendido de jovencito, con tan solo 21 años y ya en su momento no me produjo una especial ilusión. Me quedé con la espinita de no subir por Polacos y la ruta normal la encontré larga, monótona y aburrida, a pesar de que disfruté de una soledad absoluta durante el último día de ascensión y una canaleta llena de nieve, que me recordaba mis ya entonces ansiadas escaladas invernales por mis queridos Pirineos.

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En enero del 2019 el jovencillo Crestas ya estaba más que trotinado y moldeado por la vida. Ya no subiría corriendo la Canaleta, ya no me pondría de un humor de perros por tener que renunciar a Polacos, ya no me sorprendería al entrar a mi primer avión transatlántico. Ahora soy un guijarro redondeado, humilde, casi sin brillo, que ignora en que parte de lecho del rio está. Si aún en una zona de aguas tranquilas o ya cercanas al delta con aromas de mar… lo que es seguro que ya no soy la piedra con puntales de las torrenteras altas y cristalinas de la alta montaña.

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Cuando era joven el Aconcagua por la vía normal me sabía a poco. Ahora ya a punto de cumplir los 50 (enero 2019) casi que esta emblemática montaña se me hace bastante más alta que los dichosos 6.962 m de altura que realmente tiene. Sea como sea el reto es diferente. Ya no es personal. Ahora es profesional. Mi ilusión actual, como ya he dicho previamente, es realizar como micro agencia de viajes artesana las SEVEN SUMMITS y los SEVENS VOLCANOES.

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La gran ventaja de realizar este segundo ascenso al Aconcagua y hacerlo, en esta ocasión, como agencia de viajes, es dejarme impregnar por la ilusión que desprenden mis “clientes – amigos” y conocer la gran profesionalidad de Martin y Juan, los guías locales. En el fondo, no lo admitiré ni lo manifestaré públicamente, pero siento una gran (y espero que sana) envidia de la gente que se anima a acompañarme en mis viajes. Noto en ellos la ilusión que a mí me ha sido robada. Igual este vacío existencial es el precio de tanto y tantos años de ir a la fuente. El cántaro ya se rompió.

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El Aconcagua, se mire como se mire, es una gran montaña. Quien diga que es una montaña fácil, o es un fanfarrón, un imbécil o simplemente… no ha estado en ella. Es un gigante, un mastodonte. Alta. Altísima. Técnicamente fácil, sin duda, pero dura, durísima en el resto de los sentidos. Las distancia, la altura, los vientos, el frio, la falta de oxigeno. Aquí no se regala nada.

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La llegada al campamento base fue un “remember” de las vivencias de 3 lustros antes. La buena carne de Mendoza, el verano en enero, los paisajes minerales multicolores de la parte baja del valle, la aclimatación a Plaza Francia (campo base de la Pared Sur), la misma foto en la misma piedra de Playa Ancha y la llegada a Plaza Mulas, esta vez entre frio, nieve y ambiente desapacible.

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Me encantó el trekking a Plaza Francia. Intenté volver a localizar las grietas del terremoto de finales de la década 1980, pero ya no quedaban rastro de las mismas. La pared sur, impresionante. Su imagen no puede ser apreciada en su totalidad por la mente humana, hay algo de místico y gigantesco que se nos escapa. Como cuando una pequeña hormiga intenta ver la corona de una secoya. Cuando vine aquí hace 30 años soñaba con escalar esta inmensa pared. Hoy la miro y agradezco no haber sido lo suficientemente valiente para meterme en ella. Cuando era joven me sentía algo curioso y muy valiente. Por suerte la valentía se ha desvanecido a base de sustos y de giñar demasiado el ojo a la Buena Suerte. Ahora tan solo me embarga la curiosidad, y con ella la inmensa tristeza de ser cada día más curioso a la vez que soy más viejo y consciente de que nunca podré saciar la misma.

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Al llegar a Plaza Mulas todo parece un funeral. Hay gente que llevan ya quince días aguantando el mal tiempo y ya no pueden más. Se marchan con las manos vacías. “Esta temporada es muy mala”—“Mucho frio y nieve, no hay ventanas de mal tiempo”. La verdad es que no recordaba un Plaza Mulas tan gélido y desamparado. Pero llegamos nosotros y trajimos el buen tiempo. Solo la jornada de aclimatación al Cerro Cuerno lo realizamos en condiciones detestables, el resto de días fue un regalo del cielo. Luego Sol y temperaturas en alza. Los Dioses nos son favorables.

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El Aconcagua es una especie de circo. Restaurantes, bares, galerías de arte… y la montaña, la misma. Igual de alta, igual de indiferente a la inescrutable vanidad humana. Su vertiente oeste recibe las últimas luces del día, regalándonos unos atardeceres sin paragón. Espectáculo infinitamente repetido desde el origen de los tiempos. La montaña continúa siendo LA MONTAÑA. El gigante andino, la cumbre más alta de todas las cumbres del Hemisferio Sur.

Seguimos la aclimatación según los “protocolos establecidos”. Sube y baja. Jornadas de descanso en el campamento base de Plaza Mulas. Noche en campamento Canadá, doble noche en Nido de Cóndores. Cerro Manso, una cumbre de cinco mil de regalo.

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En Nido de Cóndores coincido con mi buen amigo Xavi Arias. Está trabajando de guía de altura de soporte para un Superman que intenta subir corriendo a la cumbre Non Stop después de haber salido de Mendosa en bici, también Non Stop. Para volver al punto de partida sin tregua y todo ello en un tiempo ridículo. No recuerdo si eran 36 o 48 horas. Una soberana burrada así de absurda. La verdad es que me cuesta mucho comprender a que responde tanta tontería. Cada vez me encuentro más fascinado por las montañas y la simple vida de las alturas y cada vez comprendo menos a la gente que transita por ellas. Miran pero no ven, respiran pero no huelen, corren pero no pisan. Las nuevas tecnologías, redes sociales, efervescentes protagonismos y las nuevas tendencias deportivas han herido de muerte al Alpinismo clásico, aunque éste siempre mantendrá la llama eterna de lo imprescindible.

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Última noche en Cólera. Atardeceres bíblicos, tanto en Nido como en Cólera. Frio intenso. Aire pobre. Falta oxigeno. Viento flojo pero hiriente. Noche previa a la batalla a 6.000 metros. Taquicardias, nervios, cena fugaz, intento de dormir antes de que el maldito despertador nos active horas antes de la salida de Sol.

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En Cólera coincidimos con las “Cholitas Escaladoras” que regresan de la cumbre. Pino, una de las integrantes de nuestra expedición, no comprende que habiendo subido solo 2 de ellas, luego publiquen que han subido las 5. ¿Porque mienten? … me pregunta. “Porque son humanas, porque la montaña es un circo, porque las vanidades ocultas son tan grandes que no hay espacio suficiente para ellas en todos los larguísimos Andes, por muchas otras cosas… ¿Qué importa?”, le respondo. Las luces del ocaso son sublimes y nos impregnan la retina con un recuerdo que de bien seguro nos acompañará toda la vida. Eso … eso es lo que importa, no las Cholitas y sus “2 por 5”.

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El día de cumbre el último de buen tiempo antes de grises nubes se vuelvan a hacer las Amas,  dueñas y señoras de las alturas. Salgo de Cólera fundido y llego a la cumbre más fundido aún, fruto del sobre esfuerzo de los días anteriores y una alimentación insuficiente. Pero llego feliz de haber acompañado al resto de integrantes del grupo. Celebramos la cumbre con abrazos, fotos, llantos y un cerveza “Estrella Galicia”, gentileza de Nacho, el gallego del grupo.

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Bajada lenta, constante, tranquila. Mascando lentamente el cansancio, casi tan grande como la alegría de la cumbre. Segunda noche en Cólera, en la cual los vientos pueden con una de las tiendas. Ya nada importa. Hasta las taquicardias han cesado. Descansamos acurrucados, como buenamente podemos. Nos sentimos aligerados, sin la presión de la cumbre, puesto que la cumbre ya no es un reto futurible, es un regalo pretérito.

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Crónica de la expedición realizada en enero del 2019 junto con Pino Casanovas, Isma Antequera, Carlos Enrique López, Jose Luis Garcia, Nacho Couñado y los guias Martin Torres y Juan de Salta.

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OJOS DEL SALADO. 6.891 m – RUTAS DE ASCENSO A LA CUMBRE.

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En febrero del 2022 tenemos prevista nuestra primera expedición a OJOS DEL SALADO, como VIAJES MON PETIT, dentro del proyecto TOP10 VOLCANOES. Os facilitamos a continuación un poco de información básica sobre este volcán, el más alto del planeta.

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán perteneciente a la cordillera de los Andes, que se halla enclavado sobre el límite entre Argentina y Chile, país del cual es el punto más elevado. Con 6.891 m., es el volcán más alto de la Tierra y la segunda cima de los hemisferios sur y occidental, siendo solo superado por el Aconcagua (6960 m)

Este gigantesco complejo volcánico está ubicado al este de Copiapó (región de Atacama) y al oeste de Fiambalá (provincia de Catamarca). Su bloque principal culmina en 3 picos, los cuales poseen una alineación oeste-este; en ese orden, estas cumbres son denominadas Oeste (6721 m), Central (6752 m) y Principal (6893 m)

Debido a su ubicación en plena Puna de Atacama, la montaña presenta condiciones climáticas muy secas, con nieve únicamente durante el periodo invernal y solo en las cotas superiores. Pese a que existen fumarolas en los alrededores de la cima, no se han registrado erupciones en tiempos históricos. Se ha sugerido que la ausencia de registros eruptivos se debe a la remota ubicación de la montaña, virtualmente inaccesible hasta tiempos muy recientes.

RUTAS DE LA VERTIENTE CHILENA

Desde el territorio chileno es logísticamente más fácil el acceso a la cima del volcán, ya que la ruta vehicular se encuentra mucho más próxima y también se cuenta con un par de pequeños refugios. La ciudad más cercana es Copiapó, a 250 km.

  1. RUTA NORMAL CHILENA
  • Otros nombres: Norte, Chilena
  • Cara: N. Se accede al Torreón Oeste
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: PD
  • Desnivel: 1.643 m
  • Recorrido: Total 6,7 km  (Refugio Atacama – Refugio Tejos 3,7 km. Refugio Tejos – Cumbre 3 km)
  • 1a ascensión: R. Friedhuber, S. Hohenreiter y E. Saavedra en enero de 1979

2. RUTA NORESTE

  • Otros nombres: Filo Noreste. Kelsey
  • Cara: N. Se accede al Torreón Este
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.643 m
  • Recorrido: 6,5 km
  • 1a ascensión: Michael Kelsey en diciembre de 1973

3. RUTA ORIGINAL CHILENA

  • Otros nombres: Gajardo
  • Cara: N. Se accede al Torreón Oeste
  • Base: Refugio Universidad de Atacama (5.250 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.643 m
  • Días de actividad: Total 8,1 km (4,7 km al C1 y 3,4 km hasta la cumbre)
  • 1a ascensión: R. Gajardo,  L. Alvarado, V. Chiaranda, W. Miller y N. Zamora, en febrero 1956

4 RUTA CARA OESTE – RUTA JAPONESA

  • Cara: O. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Japonés (4.970 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.923 m
  • Recorrido: 10,8 km
  • 1a ascensión: K. Takeshita y Y Kanai, en diciembre 1970 

RUTAS DE LA VERTIENTE ARGENTINA

Desde el territorio argentino, se parte desde la ciudad de Fiambalá, en Catamarca, situada a una altitud de 1550 m s. n. m.. Se accede a través del Paso Internacional San Francisco. Son 230 km completamente asfaltados hasta el límite con Chile. La ciudad cuenta con empresas de montañismo y transportes. Logísticamente es más difícil el acceso a la cumbre del volcán por territorio argentino, ya que las rutas vehiculares están más alejadas de la cima.

El lado argentino cuenta con el Lago más alto del mundo, se trata de un pequeño lago sin nombre, de 100 m de diámetro y con una profundidad de 5 a 10 m, ubicado en un cráter a 6390 m. Ubicación  27º07’S 68º32’W. El 13 de diciembre de 2019, el montañista Miche Hernán se convirtió en la primera persona en sumergirse en apnea en dicho lago, tras romper 75 cm de hielo; la temperatura del agua era de, aproximadamente, 3º C.

5. RUTA ARGENTINA

  • Otros nombres: Sudeste, Cazadero, Rebitsch
  • Cara: SE. Se accede al torreón Este
  • Base: El Quemadito (3.650 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 3.243 m
  • Recorrido: Total 58,8 km (Aproximación: 48 km Ascenso: 10,8 km)
  • 1a ascensión: Mathias Rebitsch en febrero de 1956 

6. RUTA VARSOVIANA

  • Otros nombres: Filo Sureste
  • Cara: E. Se accede al torreón Este
  • Base: CB El Arenal (5.550 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.343 m
  • Recorrido: 11 km
  • 1a ascensión: P. Kłosowicz en abril de 2009 

7. RUTA SUR

  • Cara: S. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Nacimiento
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 1.943 m
  • Recorrido: 26,2 km
  • Primer ascenso: G. Almaraz, E. Namur, N. Pantaleón y D. Pontin, en marzo de 2010    

8. RUTA POLACA

  • Cara: SO. Se accede al torreón Este
  • Base: CB Polaco (4.640 m)
  • Dificultad: F
  • Desnivel: 2.553 m
  • Recorrido:                  
  • Primer ascenso: J. Szszepanski y J. Wojsznis en febrero de 1937

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CHIMBORAZO, 6.263 m. (ECUADOR), CRONICA DE LA ASCENSIÓN ENERO 2021

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Según como se mire el Chimborazo es la montaña más alta de la Tierra. Indiscutiblemente es el punto de la corteza terrestre más alejado del centro del núcleo terrestre, o el lugar en el planeta más cercano al Sol a las estrellas, si bien es del todo cierto que la altura generalizada y completamente aceptada por toda la comunidad de montañeros es sobre el nivel del mar, con lo cual indiscutiblemente no se le puede hacer sombra al Everest, el gigante del Himalaya. Además, aunque el Chimborazo es una gran y enorme mole, queda pequeño en comparación a los gigantes asiáticos.

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El Chimborazo formó parte del colofón final de nuestra breve pero intensa salida de montaña a los Andes de Ecuador que celebrábamos en enero del 2021. En tan solo una semana vinimos de ascender el Volcán Corazón, Illiniza Norte y el hermoso Cotopaxi.

Justo antes de la ascensión llegamos a la turística población de Baños, a los pies del volcán perfecto: El Tungurahua. Un cono estilo Fujiyama, la línea perfecta que dibujaría un niño si le dices que represente un volcán. Una esbelta montaña de más de 5.000 metros que de tanto en tanto se despierta dejando ir toneladas y toneladas de lava. Nosotros lo encontramos totalmente dormido, con unas pequeñas manchas de nieve que apenas adornaban la parte más alta de la montaña.

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El día de descanso previo al Chimborazo no fue 100% tal, puesto que la “nueva normalidad” del covid nos obligó a madrugar para ir a Riobamba, a unos 120 Km de distancia, para realizarnos las pruebas PCR previas a tomar el avión de vuelta. Media jornada de hacer el zángano al traste, bus arriba, bus abajo y bastoncillo hurgando el cerebro.

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Al medio día comilona y por la tarde máximo relax. Al final insuficiente. Al día siguiente, sin prisas, comemos a las puertas del parque de Chimborazo, entreviendo entre nubes la hermosa silueta de la arista del Sol. Por la tarde, entre nieblas subimos a los domos del campamento de altura del Chimborazo. El sustituto actual del refugio que está fuera de servicio.

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De hecho el refugio se ve que, según nos explicaron, fue literalmente destruido en su interior por el antiguo guarda como venganza al hecho de que le habían denegado la prórroga de la concesión. Este factor, junto con el covid, ha hecho que el mismo esté ya fuera de servicio desde hace 2 temporadas. Ahora la alternativa es un campamento de grandes domos, muy apacible. Al estilo yurta mongolas. Los guardas hacen de este lugar un sitio apacible. Buena comida, buen servicio y cervezas frescas. La vida en el monte, a veces, de tan sumamente simple es completamente perfecta.

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Volvemos a madrugar, mucho, muchísimo, demasiado…. A las 12 diana. Pasamos por debajo del Castillo, la parte inicial de la arista, con la oscuridad absoluta, lo que nos da una falsa seguridad al no ver las toneladas y toneladas de rocas inmensas en precario equilibrio que coronan la senda aérea que flanquea entre el detritus.

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Luego viene una arista eterna, uniforme, infinita. Toda ella similar, 100 metros arriba, 100 metros abajo es idéntica. Mil metros arriba, mil metros abajo, es idéntica. La monotonía, la altura, el frio, el cansancio y las altas horas de la noche pasan factura y poco a poco van habiendo bajas en el equipo. Una verdadera lástima. El Chimborazo es sustancialmente más exigente que el Cotopaxi y la semana de fuerte actividad comporta sus pros y sus contras.

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Amanece en la parte final de la interminable pala donde somos 3 los supervivientes junto con 2 de los incansables guías. Llegamos primero a la cumbre del Ventamilla, y de aquí un gratificante y final esfuerzo para llegar a la cumbre más alta de este mastodonte en forma de montaña.

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Cumbre del Chimborazo, que se la dedicamos a Sergi Mingote, un alpinista catalán que murió justo cuando nosotros estábamos en Baños descansando, lo que representó un verdadero mazazo para el equipo, ya que era conocido y buen amigo de alguno de los asistentes. Sergi descansa en el K2 que intentaba subir en invierno. La montaña siempre se queda con aquellos que más le quieren.

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El día de la cumbre del Chimborazo es la mejor jornada en lo que al tiempo meteorológico se refiere. Un verdadero regalo. Se ven todos los restantes volcanes de Ecuador. El dentado Antisana, la cresta imposible del Altar, el estético Cotopaxi, el siempre humeante Sangay…. Observar estas bellas cumbres es toda una declaración de intenciones. Aún no he marchado de Ecuador que ya planifico cómo y cuándo volver.

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Descenso largo, larguísimo. El mismo día descendemos a los domos, luego al coche, luego a Ambato donde comemos y por la noche en Quito, donde pasamos la noche previa al vuelo. En la cena nos acompaña Iván Vallejo, todo un referente del andinismo ecuatoriano. Primer sudamericano en coronar los 14 ocho miles. Nosotros, con el resultado de este pequeña expedición ya estamos más que contentos. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y la más bonita necesidad es continuar soñando aquello que más nos gusta hacer… conocer nuevos mundos, ascender nuevas montañas y disfrutar de los diálogos internos con ellas.

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DATOS TÉCNICOS DE LA ASCENSIÓN:

Punto más alto: 6.263 m.

Punto más bajo: 4.843 m.

Desnivel acumulado (subida): +1.438 m / – 24 m

Distancia total del recorrido (subida): 5 km 860 m

Puedes descargar el track en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/chimborazo-64309620

¿Quieres ir a escalar los volcanes de Ecuador? Más información de programas para grupos en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Ascensión realizada en enero del 2021 junto con Xavi Alonso, Juan José Cordo, Sonia Cho, Pino Casanovas, Imma Garrell, José Dueñas y los guias Ricardo Rubio, Diego Ortiz y Roberto Morales y Lenin.

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RUTAS ASCENSIÓN ACONCAGUA, VERTIENTE ESTE (PLAZA ARGENTINA).

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1. ARISTA SURESTE
2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)
3. GLACIAR DE LOS POLACOS
4. VARIANTE DE LOS POLACOS
5. DIRECTA DE LOS POLACOS
6. VARIANTE ALTO ARAGONESA
7. FALSO DE LOS POLACOS

La vertiente Este del Aconcagua es la que se orienta al valle de Rio Vacas. La aproximación al Campo Base es más larga que por la clásica Quebrada de Horcones y acostumbra a requerir un día más de marcha. El punto de partida es Punta Vacas (2.400 m) en la misma carretera que va desde Uspallata a Penitentes (Km 155). Desde aquí nace el largo valle. El primer campamento acostumbra a realizarse en las Pampa de las Leñas (2.900 m), el segundo en Casa de Piedra, 3.300 m, donde nace la confluencia de la Quebrada del Relincho, que es el camino a seguir. El Campo Base se establece en la denominada Plaza Argentina, a 4.100 m. Calcular 3 días de marcha, el primer día de 4 a 5 h, el segundo de 5 a 7 h y el tercero de 5 a 7 h también.

1. ARISTA SURESTE
2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)
3. GLACIAR DE LOS POLACOS
4. VARIANTE DE LOS POLACOS
5. DIRECTA DE LOS POLACOS
6. VARIANTE ALTO ARAGONESA
7. FALSO DE LOS POLACOS

Plaza Argentina no es tan grande como Plaza Mulas, pero es un campo base agradable y concurrida. La mayoría de los montañeros que suben al Aconcagua desde Plaza Argentina lo hacen por la ruta del Falso de los Polacos, que enlaza con la vía normal de Plaza Mulas a la altura de Cólera, a 6.000 m. ES típica también la travesía denominada “Aconcagua-360º” que consiste en aproximar por Plaza Argentina, realizar la cumbre por la ruta normal o Polacos, descender a Plaza Mulas y bajar por el valle de Horcones.

RUTAS DE ASCENSIÓN DE LA VERTIENTE ESTE

  1. ARISTA SURESTE
  2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)
  3. GLACIAR DE LOS POLACOS
  4. VARIANTE DE LOS POLACOS
  5. DIRECTA DE LOS POLACOS
  6. VARIANTE ALTO ARAGONESA
  7. FALSO DE LOS POLACOS

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  1. ARISTA SURESTE

Primera ascensión: febrero de 1966, por Rolf Röcker, Tomar Horak y Dieter Sause.

Descripción: Se trata de la arista que enlaza el Portezuelo de los Relinchos con la cumbre. Al collado se puede acceder tanto desde Plaza Argentina como desde Plaza Mulas (campo base de la Cara Sur). Recorrido de 2.700 m de desnivel catalogado de M.D. Sin demasiadas referencias.

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2. VIA DE LOS ARGENTINOS (GLACIAR DE LOS INGLESES)

Primera ascensión: Guillermo Vieiro, Edgardo Porcellana y Jorge Jasson en enero de 1978.

Descripción: Discurre por el glaciar Este, también conocido como el glaciar de los ingleses, puesto que un equipo sajón fue el primero en intentar este itinerario. El trio de aperturistas precisó de 6 vivacs durante la primera ascensión que se realizó en estilo alpino. La ruta tiene tres zonas bien diferenciadas. Las dificultades se presentan a partir del glaciar medio con pendientes de hasta 60º. Una vez en el espolón rocoso de la parte final, donde la itinerario coincide con el filo sureste, se encuentran tramos de roca de hasta V+. 2.000 m desnivel.

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3. GLACIAR DE LOS POLACOS

Primera ascensión: Marzo 1934, Stefan Daszynski, Stefan Osoecki, Wiktor Ostrowski y Konstanty Narkiewicz-Jodko.

Descripción: Este es el itinerario de la primera ascensión al denominado glaciar de los polacos. La ruta original. Hoy en día hay variantes más directas. Es posible también realizar este itinerario desde Plaza Mulas flanqueando desde Berlín – Cólera hasta el pie del glaciar. Discurre por el margen izquierdo de la vertiente teniendo como referencia la característica aguja conocida como la Piedra Bandera. La inclinación no supera los 40º – 45º grados.

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4. VARIANTE DE LOS POLACOS

Primera ascensión: Sin datos

Descripción: Se trata de la variante más común utilizada hoy en días para subir por esta vertiente. Va por la parte central del glaciar sorteando y evitando la zona de grietas. Tramos de 45º y algún pasaje corto de hasta 50º. También está catalogada de A.D. (Algo difícil) como la ruta original. 1.300 m de desnivel desde el campamento 2 o desde Berlín – Cólera. Es posible realizarla en el día hasta cumbre, calcular de 7 a 10 h desde el campo 2 a la cima. 1.300 m de desnivel.

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5. DIRECTA DE LOS POLACOS – VARIANTE ARGENTINA.

Primera ascensión: enero de 1961 por Orlando Bravo, Tato Bellomio y Dado Liebich.

Descripción: Se trata de la ruta más directa y elegante del glaciar de los Polacos, que dibuja un trazado directo de la base a la cumbre. La rampa es de 40º – 45º con un tramo de 50º conocido como el Cuello de la Botella. En la parte alta, dependiendo de lo que se quiera enderezar el acceso a la cumbre, también es posible encontrar algún tramo de hasta 50º.  A.D. (algo difícil), 1.200 m de desnivel desde el campamento 2. Tiempo estimado de 7 a 10 horas.

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6. VARIANTE ALTO ARAGONESA

Primera ascensión: Enero de 1995 por Javier Subías, José Antonio Hidalgo, José Vilalta y Javier Alvira.

Descripción: Escala una serie de corredores situados en el margen derecho del glaciar de los polacos, con inclinaciones máximas de 75º y pasos de IV+ hasta encontrarse con una franja rocosa muy grande, momento en que flanquea hacia la izquierda en busca del cuello de la botella, lugar en que coincide ya con el trazado de la directa de los polacos. A.D. (algo difícil), 1.000 m de desnivel desde el campamento 2. Tiempo estimado de 7 a 10 horas.

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7. FALSO DE LOS POLACOS

Primera ascensión: Sin datos.

Descripción: Esta ruta enlaza en diagonal con Plaza SAregentina realizando la aproximación a Polacos hasta el campamento 2, para llegar a la altura de Cólera o un poco por encima con la ruta normal que viene de Plaza Mulas. Es comúnmente utilizada para los que realizan la clásica travesía “Aconcagua 360º. Es una forma distinta de acceder a la ruta normal evitando aglomeraciones. Desnivel de 1.300 m desde el Campamento 2. Fácil. Carece de ningún tramos mínimamente técnico.

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LOS 15 “6.500” DE LOS ANDES – TOP15 DE LOS CERROS MÁS ALTOS.

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Pura casualidad, pero hasta hace poco habian tantas montañas principales de 8mil metros en el sistema de montañas del Himalaya – Karakorum, como montañas de más 6.500 metros encontramos en los Andes, en concreto 14. Recientemente nuevas mediciones del Cerro Muerto, cercano al Ojos del Salados, le otorgan más de 6.500 metros, en concreto 6.515 m, lo que rompe este paralelismo Andes – Himalaya. Sea como sea las montañas poco saben de números, pero los humanos, en mayor o menor medida, vivimos obsesionados por ellos. En resumen, las montañas con cumbres de más de 6.500 m en los Andes son, hoy en dia, las siguientes:

  1. ACONCAGUA  – 6.962 m.
  2. OJOS DEL SALADO – 6.881 m.
  3. PISSIS – 6.795 m.
  4. HUASCARAN SUR – 6.768
  5. BONETE – 6.759 m.
  6. NEVADO TRES CRUCES – 6.749 m.
  7. LLULLAILLACO – 6.739 m.
  8. CERRO MERCEDARIO – 6.720 m.
  9. CERRO WALTHER PENCK – 6.658 m.
  10.  HUASCARAN NORTE – 6.655 m.
  11. VOLCÁN INCAHUASI – 6.638 m.
  12. YERUPAJÁ – 6.635 m.
  13. TUPUNGATO – 6.570 m.
  14. NEVADO SAJAMA – 6.542 m.
  15. CERRO MUERTO – 6.515 m.

ACONCAGUA  – 6.962 m.

Con sus 6.962 metros de altitud, el Aconcagua es la montaña más alta de los Andes , y por tanto la más alta del mundo fuera del Asia, la más alta del Hemisferio Sur. Por tanto es una de las prestigiosas cumbre “Seven Summits” (las cumbres más altas de cada Continente).  Está situada en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza ( Argentina ). La cima está situado a unos 5 kilómetros de la Provincia de San Juan ya 15 kilómetros de la frontera con Chile .

Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas, y al oeste y al sur con el Valle de los Horcones Inferior. Tiene varios glaciares, de las cuales las más importantes son la nororiental o Glaciar Polaca y la del este o Glaciar Inglesa. Se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua, y es una cima muy visitado por alpinistas de todo el mundo.

La montaña se creó por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana durante la geológicamente reciente orogénesis andina. El origen del nombre es controvertido, ya que según algunas opiniones proviene del araucano Aconca-Hue , y según otros del quechua Ackon Cahuak .

El 14 de enero de 1897 el suizo Mathias Zurbriggen hizo la primera ascensión.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS DE LA CARA SUR DEL ACONCAGUA EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://pakocrestas.wordpress.com/2020/05/10/cara-sur-aconcagua-vias-de-escalada/

Puedes consultar nuestros programas para grupos al Aconcagua en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/andes-argentina-chile/

Coordenadas: 32 ° 39 ’13 “S, 70 ° 00′ 40” O

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OJOS DEL SALADO – 6.891 m.

El Nevado Ojos del Salado es un estratovolcán perteneciente a la cordillera de los Andes, que se halla enclavado sobre el límite entre Chile y Argentina, del cual es su punto más elevado. Con 6891 m., es el volcán más alto de la Tierra y la segunda cima de los hemisferios sur y occidental, siendo solo superado por el Aconcagua (6.962 m).

Este gigantesco complejo volcánico está ubicado al este de Copiapó (región de Atacama) y al oeste de Fiambalá (provincia de Catamarca). Su bloque principal culmina en 3 picos, los cuales poseen una alineación oeste-este; en ese orden, estas cumbres son denominadas Oeste (6721 m), Central (6752 m) y Principal (6893 m)​ Esta última también se la conoce como cumbre Bífida, en razón de que remata en dos torreones rocosos de igual altitud, los que se encuentran distanciados por alrededor de 50 m en línea recta y un desnivel de 30 m de profundidad. Estas dos cotas máximas del pico Principal son denominadas: torreón Oeste y torreón Este, también conocidas como cima chilena y cima argentina, respectivamente, si bien ambas son cumbres limítrofes. Se sitúan en las coordenadas 27°06’35”S 68°32’31”O (la occidental) y 27°06’35”S 68°32’29” (la oriental)

Debido a su ubicación en plena Puna de Atacama, la montaña presenta condiciones climáticas muy secas, con nieve únicamente durante el periodo invernal y solo en las cotas superiores. Pese a que existen fumarolas en los alrededores de la cima, no se han registrado erupciones en tiempos históricos. Se ha sugerido que la ausencia de registros eruptivos se debe a la remota ubicación de la montaña, virtualmente inaccesible hasta tiempos muy recientes.

La ascensión al volcán es simple a excepción del tramo final, de gran dificultad, donde el uso de cuerdas y de otros accesorios es recomendable. El primer ascenso fue llevado a cabo por la expedición polaca de Jan Alfred Szczepański y Justyn Wojsznis en febrero de 1937.

Coordenadas: 27°06′34″S 68°32′32″O

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PISSIS – 6.795 m.

El monte Pissis es un estratovolcán inactivo, situado sobre un ramal de la Cordillera de los Andes dentro de la región del altiplano puneño de la Argentina, ubicado entre las Provincias de La Rioja y Catamarca. Este volcán es la tercera cumbre de mayor altura de los hemisferios Sur y Occidental, con una altitud de 6795 msnm. Enclavado en una de las zonas más espectaculares de los Andes, con los mayores glaciares de toda la Puna de Atacama y lagunas de extraordinaria belleza. Hasta hace poco la zona estaba casi inexplorada, ya que se encuentra muy alejado de cualquier camino.

El Monte Pissis tiene 6 cumbres:

  • 1……Cumbre Este – 6788 msnm
  • 2……Cumbre Pissis II – 6786 msnm
  • 3……Cumbre Central – 6685 msnm
  • 4……Cumbre Principal – 6795 msnm
  • 5……Cumbre Oeste – 6675 msnm
  • 6……Cumbre Pissis IV – 6747 msnm

Temporada de ascenso: De noviembre a marzo.

Campo Base: Argentino (4.600 m).

Dificultad técnica ruta normal: Fácil, con tramo de glaciar.

Dificultad de la montaña: Alta montaña, altitud, zona inhóspita y vientos fuertes.

Primera ascensión: 7 de Febrero de 1937 por Jan Alfred Szczepański and Justyna Wojsznis

Coordenadas: 27 ° 45 ’17 “S, 68 ° 47′ 56” O

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HUASCARAN SUR Y NORTE – 6.768 m y 6.655 m.

El Huascarán (en quechua ancashino: Mataraju, ‘Nevados mellizos’)es un macizo nevado, ubicado en la cordillera occidental de los Andes peruanos, en las provincias de Yungay y Carhuaz, dentro de la región Áncash, en el sector orográfico denominado Cordillera Blanca dentro de la zona reservada del Parque Nacional Huascarán.

El nevado Huascarán involucra dos picos bien separados y con ambos con personalidad propia, no hay duda de que se tratan de una doble montaña: la cumbre norte con 6655 m., la cumbre sur con 6768 m, siendo este el punto más elevado del país de Perú y de toda la zona intertropical. Si no hay duda que Lhotse y Everest son 2 ochomiles diferentes, las distancias y desniveles entre Huascaran Sur y Norte son superiores, con lo cual, cualquier discusión posible queda disipada.

Coordenadas: 9° 07′ S, 77° 36′ O

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BONETE – 6.759 m.

El volcán Bonete ó Bonete Chico, de 6759 metros de altura, debe su nombre al pequeño promontorio de su cumbre con forma de pequeño bonete, trae a veces a confusión al haber en la zona otra montaña con el nombre de Bonete Grande, que mide casi mil menos de altitud. En este segundo caso, su nombre no se debe a ser más alta, sino a su forma de gran bonete. Desde hace un tiempo se lo nombra sencillamente como Bonete para evitar errores.

Se encuentra enteramente en territorio argentino, en la provincia de La Rioja en la zona del parque provincial Laguna Brava, aunque fuera de los límites del mismo. Se debe avisar de su ascenso en la oficina de turismo de la ciudad de Vinchina. Hay muy pocos servicios y es realmente difícil encontrar agencias que operen esta montaña; se puede contratar 4×4 para llegar a su CB, distante unos 25 km desde la ruta del paso internacional  de Pircas Negras.

El Bonete es una de las montañas más ventosas de todos los Andes ya que por su ubicación no tiene protección contra los fuertes vientos del oeste que predominan en la zona y por donde transcurre su ruta normal.

Coordenadas: 28°01′07″S 68°45′21″O

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NEVADO TRES CRUCES – 6.749 m.

El nevado Tres Cruces Central es un macizo de origen volcánico que se encuentra apagado, ubicado en la cordillera de los Andes en la Región de Atacama (Chile).

Esta cumbre, la segunda en importancia del macizo del Tres Cruces, tiene una altura de 6629m, y una prominencia de aproximadamente 610 metros respecto de la cumbre principal o sur. Es la cumbre más alta ubicada íntegramente en Chile. Junto con la sur, es una de las dos cumbres más visitadas del macizo, puesto que el collado que conecta a ambas permite el intento de ambas cimas durante la misma excursión. Eso fue lo que realizaron sus primeros ascensionistas, los polacos Stefan Osiecki y Witold Paryski el 26 de febrero de 1937.

Presenta un cráter de aproximadamente un kilómetro de diámetro.

Posee cuatro cumbres principales, ordenadas de sur a norte:

  • Nevado Tres Cruces Sur o Internacional (6749 m)
  • Nevado Tres Central (6629 m)
  • Cumbre Norte (6008 m)
  • Cumbre más al norte de ésta (6300 m).

Coordenadas: 27°04′07″S 68°47′11″O

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LLULLAILLACO – 6.739 m.

El Llullaillaco, de 6.739 m de altura, es un estratovolcán inactivo en la frontera de Argentina ( provincia de Salta ) y Chile ( región de Antofagasta ). Se encuentra en la Puna de Atacama , una región de altos picos volcánicos en un altiplano cercano al desierto de Atacama , uno de los lugares más secos del mundo. Es el segundo volcán activo más alto del mundo después de Ojos del Salado .

Llullaillaco se formó durante dos fases diferentes en el Pleistoceno – Holoceno a partir de flujos de lava dacítica . Las rocas más antiguas tienen alrededor de 1,5 millones de años. Hace unos 150.000 años, el flanco sureste del volcán colapsó, generando una avalancha de escombros que alcanzó hasta 25 kilómetros (16 millas) de la cumbre. Las rocas fechadas más jóvenes entraron en erupción hace 5600 ± 250 años en la región de la cumbre, pero hay informes de actividad desde el siglo XIX.

La primera escalada registrada de la montaña fue en 1950, pero se encontraron rastros de escaladas anteriores y una serie de sitios arqueológicos en la montaña y a sus pies; Llullaillaco marca el sitio arqueológico más alto del mundo. En 1999 se encontraron en su cumbre los restos momificados de tres niños, conocidos como los Hijos de Llullaillaco . Se presume que fueron sacrificios humanos . También se ha informado de la presencia de ratones en la región de la cumbre.

Coordenadas: 24 ° 43′00 ″ S 68 ° 32′00 ″ O

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CERRO MERCEDARIO – 6.720 m.

El cerro Mercedario es una montaña perteneciente a la cordillera de los Andes, precisamente en la cordillera de la Ramada, ubicado en el extremo suroeste de la provincia de San Juan en el departamento Calingasta de Argentina.

Es un macizo formado por acción tectónica de la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana.

Está compuesto por el Mercedario (6720 m), Pico Polaco, La Mesa, Alma Negra y Ramada.

La primera ascensión a su cumbre fue realizada por la expedición polaca de 1934, conformada por Adam Karpiński y Wiktor Ostrowski.

Es visible también desde Chile, donde se lo conocía también con el nombre de «La Ligua».

Coordenadas: 31°58′44″S 70°06′46″O

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CERRO WALTHER PENCK – 6.658 m.

El volcán Walther Penck, (originalmente Volcán Tipas o Cerro Tipas), mal llamado Nacimientos o Cazadero, es un macizo volcánico de una altitud de 6658 m situado en el norte de la provincia de Catamarca, Argentina, al sur del Ojos del Salado, de 6864 m, y al norte del Volcán Nacimientos del Cazadero, de 6436 m.

Considerado como uno de los volcanes más altos del mundo, el complejo volcánico Tipas/Walther Penck tiene al menos nueve cumbres de más de 6200 m. Es una formación de unos 40 km² rodeado de otros edificios volcánicos independientes, como el Volcán Ata, de 6500 m o el Volcán Olmedo, de 6215 m.

Fue rebautizado con este nombre por el andinista tucumano profesor Orlando Bravo en homenaje al insigne geólogo austríaco Walther Penck (1888 – 1923) quien entre 1912 y 1914 fue el primero en relevar el área de forma metódica.

La confusión entre nombres se debió a una trasposición de topónimos en las antiguas cartas del Instituto Geográfico Militar argentino.

La cumbre principal del Walther Penck está unos 10 km al sur del Ojos del Salado. Unos 17 km al SSO del macizo Walther Penck se halla la punta norte de las Salinas de la Laguna Verde.

Coordenadas: 27°12′S 68°33′O

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VOLCÁN INCAHUASI – 6.638 m.

Incahuasi o Nevado de Incahuasi (en quechua: Inka wasi, casa del Inca) es un estratovolcán de 6.640 m. de forma de cono obtuso en el límite argentino-chileno, y extremo de una larga cadena de otros gigantes volcánicos tales como San Francisco, El Fraile, El Muerto, Ojos del Salado, Cerro Solo y Tres Cruces.

Considerado como uno de los volcanes más altos del mundo, fue escalado por primera vez probablemente a mediados del siglo XIX por el ingeniero inglés E. Flint, y en 1913 por el geólogo alemán Walther Penck, cuatro días después de haber conquistado el vecino volcán San Francisco.

La ascensión puede efectuarse partiendo del paraje Las Grutas. La cumbre se halla en el borde noreste del gran cráter.

Es de notar que en la misma provincia de Catamarca, ya en la frontera con Salta existe otra elevada cumbre llamada también Incahuasi.

Estando ubicado sobre la vertiente Sureste de la inactiva Caldera Robertson, el volcán Incahuasi se caracteriza porque su estructura principal se compone de dos conos abiertos que forman una gran caldera de aproximadamente 3,5 kilómetros de diámetro orientada hacia el Sur. En su base Este es posible hallar otros dos centros eruptivos, uno de los cuales muestra rastros de actividad cercana a dos millones de años, mientras que el otro, ubicado más al norte, representa la última actividad eruptiva de este volcán, hace unos 11000 años.

Incahuasi no presenta muchas ascensiones debido a lo inestable del clima que lo rodea y a la larga aproximación a través del desierto a la que se ve enfrentado el montañista. Dichas condiciones no fueron, sin embargo, impedimento para que los incas construyeran asentamientos que fijaban estratégicamente el centro militar, político y administrativo del Inca para dirigir los planes expansionistas y de dominio del Imperio. Si bien el paso del tiempo y la acción del hombre han deteriorado estas ruinas, aún se conserva el llamado “Asiento del Inca”, curiosa construcción que habría sido supuestamente utilizada por el Inca o por su hijo. El respaldo de este asiento o trono está constituido por una laja incrustada en una pared mientras que los apoyabrazos son una serie de lajas superpuestas.

Coordenadas: 27°02′00″S 68°18′00″O

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YERUPAJÁ – 6.635 m.

La montaña Yerupajá está situada en la cordillera de Huayhuash en las nacientes de cuenca del Alto Marañón, en el centro del Perú, América del Sur. Es el pico más alto de la cordillera tiene 6 634 m de altitud, lo que la convierte en el segundo del Perú, siendo el primero, Huascarán y el de mayor altura de la cuenca amazónica. La primera ascensión a su cima fue realizada en 1950 por Jim Maxwell y David Harrah.

Yerupajá significa del quechua “blanco amanecer” (Yuraq, blanco; Pajaj amanecer). Este orónimo provendría del apócope y la metátesis del verbo quechua yuriy ( aparecer, nacer) en ‘yiru y del sustantivo quechua paqsa ( resplandor de la luna)> pasa> paja. De modo que yerupajá significaría ” aparece como resplandor de la luna”

Sin lugar a dudas y con diferencia, es el 6.500 más técnico y difícil de escalar de los Andes.

Coordenadas: 10°16′08″S 76°54′19″O

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TUPUNGATO – 6.570 m.

El volcán Tupungato (voz huarpe: ‘mirador de estrellas’) es un domo volcánico ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera de la Argentina y Chile. Con su gran altura se gana el privilegio de ser uno de los más altos de Sudamérica. Métodos precisos de medición han arrojado una altitud de 6570 m.

Es la montaña más alta de los Andes al sur del Aconcagua y domina los alrededores con su enorme tamaño y representativo cono sobrepasando por muchos metros las cumbres vecinas. Es considerado geológicamente un volcán extinto del pleistoceno, aunque el volcán holocénico Tupungatito, situado inmediatamente al suroeste y con el que a veces se lo confunde, se encuentra en estado de actividad con al menos dieciocho erupciones registradas desde 1829, las últimas de las cuales fueron emisiones suaves de ceniza en 1980 y 1986.

Este volcán es visible desde los valles del centro-norte de la Provincia de Mendoza; desde la ciudad de Santiago de Chile su visión es obstaculizada por los numerosos cordones antepuestos, aunque desde el extremo sur de la capital chilena (puente Maipo de la norte – sur) es posible verlo. De sus faldas nace el río Colorado que finalmente desemboca sus aguas en el río Maipo.

1ª ascensión: 12 de abril de 1897. Vines y Zurbriggen de la expedición Fitz Gerald

Coordenadas: 33°21′31″S 69°46′14″O

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NEVADO SAJAMA – 6.542 m.

El Nevado Sajama (en aimara: chak xaña, ‘oeste’) es un estratovolcán en Bolivia, ubicado en el parque nacional Sajama, al oeste del país, en el departamento de Oruro. Forma parte de la cordillera Occidental y es el pico más alto del país, 6542 m.

El nombre Sajama proviene de las palabras aimaras chak xaña que en castellano significa distante.

La estructura de la montaña es compleja, con domos de lava de andesita, lo que significa que es un estratovolcán andesítico. Una parte del volcán está al descubierto con una pared de basalto, situación que pudo ser el resultado de un derrumbamiento a causa de una gran erupción.

La cima del volcán esta cubierto un casquete glaciar; no se conoce que haya un río que nazca de ese glaciar. Su primera ascensión fue el 4 de octubre de 1939 por los austriacos Wilfrid Kühm y Josef Prem.

Coordenadas: 18°06′29″S 68°52′59″O

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CERRO MUERTO – 6.515 m.

El volcán El Muerto es un estratovolcán situado en la Cordillera de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile. Hasta hace poco se le atribuía una altura 6.488 metros sobre el nivel del mar, si bien recientes mediciones más exactas lo elevan definitivamente por encima de los 6.500, en concreto 6.515 m. Se encuentra ubicado entre la Región de Atacama y la Provincia de Catamarca. Forma parte de una larga cadena volcánica, junto a otros grandes volcanes tales como el San Francisco, el Fraile, el Incahuasi, el Ojos del Salado, el Cerro Solo y el Tres Cruces.

Es una cumbre formada por grandes acumulaciones de lava viscosa sobre los cráteres, la cual se solidificó dando lugar a túmulos que se conocen como “domos de lava”. Es una montaña escasamente visitada por los montañistas, dada su cercanía con el Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo.

El primer ascenso deportivo al volcán se registró en 1950, por parte de un equipo de montañistas conformado por J. Beñastino, L. Alvarado, V. Álvarez, O. Álvarez. La mejor época para escalar El Muerto va desde septiembre a abril.

Coordenadas: 27°03′27″S 68°29′02″O

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PROYECTO “TOP 10 VOLCANOES” – LOS VOLCANES MÁS ALTOS DE CADA CONTINENTE + LOS TECHOS OCEÁNICOS.

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cumbre del Etna – Foto Pako Crestas

Hola amigos, os presento en mi blog mi nuevo proyecto vital, el cual quiero realizar como agencia de viajes, con lo que lo convierto en un proyecto común y abierto donde confío que os pueda apetecer acompañarme en algunas o varias de las etapas.

Punto de colacación de crampones en el Orizaba – Foto Pako Crestas

El proyecto consiste en subir los volcanes más altos de cada uno de los continentes más los volcanes más altos de las islas oceánicas, en este caso todas las cumbres más altas son volcanes, o sea, los tres techos oceánicos son volcánicos. Excluyo del proyecto los oceánicos Ártico o y Antártico. El primero de ellos siempre se ha considerado parte del oceánico Atlántico y no tiene volcanes (al menos superficiales) y el oceánico Antártico tampoco tiene unos límites establecidos y seguramente el mismo volcán que es el más alto del continente Antártico podría ser considerado a la vez el oceánico.

Puesta de sol desde la ladera N del Damavad – Foto Pako Crestas

Así pues formarían parte 10 cumbres, los “10 TOP VOLCANOES”

  • ELBRUS – Volcán más alto de Europa
  • KILIMANJARO – Volcán más alto de África
  • GILUWE – Volcán más alto de Oceanía
  • OJOS DEL SALADO – Volcán más alto de Sur América
  • ORIZABA – Volcán más alto de Norte América
  • DAMAVAND – Volcán más alto de Asia
  • SIDLEY – Volcán más alto de la Antártida
  • TEIDE – Volcán más alto del océano Atlántico
  • PITON NEIGES – Volcán más alto del océano Índico
  • MAUNA KEA – Volcán más alto del océano Pacífico.
Al pie de la cara N del Damavand – Foto Pako Crestas

KILIMANJARO: Esta cumbre ya le he ascendido y bajado por varias vías, por cinco de las vías: Marangu, Rongai, Machame, Lemosho y Mweka, pero creo que no me cansaré de volver a este lugar mágico. Próximamente volveremos por la Rongai Route en un viaje Low Cost por culpa de la pandemia: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-low-cost-dic-20/

En año que viene volveremos por una ruta en desuso, la Arrow Glacier Route, en un principio a “tarifas normalizadas”: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kilimanjaro-nov-21/

TEIDE: Ya lo he ascendido en un par de ocasiones, una de ellas por la bonita y exigente ruta 0-4000-0 subiendo desde Garrachico y bajando a la Playa del Socorro, travesía que realizamos en 3 días estableciendo como base una bonita y pequeña casa rural en la zona alta de Orotava.

No descarto volver a organizar una salida a Tenerife como agencia de viajes para cruzar la isla por el G.R, y aprovechar para ascender de nuevo el techo del Atlántico, pero ahora por ahora no lo tengo en la agenda.

PITON DE LES NEIGES: La cumbre más alta de la isla reunión, en el corazón del Índico. Forma parte de la CEE al ser territorio francés, lo que facilita el viaje previsto en estos momentos de pandemia. Si me queréis acompañar tengo previsto ir el próximo mes de enero del 2021, edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/trekking-isla-reunion-ene-21/

GILUWE. Vamos en abril del 2021. Viaje que tuvimos que aplazar por la pandemia. Creo que se trata de la primera expedición nacional a esta cumbre que tan solo se ha ascendido en 16 ocasiones (según informan los guias locales). Os animo a acompañarme en esta experiencia 100% exótica, Edición única como viajes Mon Petit: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/giluwe-wilhelm-papua-abr-21/

DAMAVAND. La cumbre más alta de Irán. Ya la he escalado en 2 ocasiones, por el sur y por el norte. Este invierno tengo la intención de volver en plena época fría, en que las temperaturas en la cumbre pueden llegar a -50ºC, todo un reto para los amantes del frío. No obstante este viaje no será un viaje abierto, por la dureza y riesgos que comporta, pero volveremos en junio por la vertiente oeste. Encontrareis el programa en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/damavand-jun-21/

ELBRUS. Cumbre más alta de Europa y a la vez volcán más alto de Europa. Ya he subido 2 veces la cumbre principal y 2 veces la cumbre secundaria (de tan solo 20 metros menos). 4 vías a la cumbre y un intento a la larga y poco conocida arista de Kükúklü. Este año volvemos por la vía normal con la posibilidad de formar parte de un micro grupo que intentaremos la cumbre escalando por la vertiente S.O. Más información en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/kazbek-elbrus-jul-21/

OJOS DEL SALADO. Volcán más alto del mundo y volcán más alto de Sur América y del Hemisferio Sur. Por 2 años consecutivos he tenido que aplazar la salida, en 2020 por falta de quórum y en 2021 por el covid, pero esperemos y deseamos poder ir en 2022. Aquí tenéis el enlace al programa previsto: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/ojos-del-salado-ene-22/

ORIZABA. Cumbre más alta de México y tercera altura de Norte América después del Denali y el Mont Logan. Volcán más alto de Norte América. Ya lo subí en su día por la ruta clásica, peto volveremos como agencia de viajes dentro del proyecto TOP 10 VOLCANOES. Más información de la salida en el siguiente enlace: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/orizaba-mexico-dic-21/

MAUNA KEA. Cumbre más alta Hawai y cumbre más alta del Océano Pacífico. Con sus más de 4mil metros de altura es una de las pocas cumbres tropicales situadas en islas donde nieva con cierta regularidad. Hawai tiene el interés también de las erupciones características de la zona, llamadas coladas hawaianas. En este momento no tengo el programa en la web, pero confío poder programar la salida para el 2022.

SIDLEY. Lugar remoto donde los haya. Lejos entre la lejanía, el “hueso duro” de roer. Caro, carísimo…. Solo para ricos. Previsto para invierno del 2022. En breve tendremos el programa colgado en la web ….

ESTAIS TODOS INVITADOS A SEGUIRNOS EN EL PROYECTO Y SI OS VIENE DE GUSTO, ACOMPAÑARNOS EN ALGUNA DE LAS ÉTAPAS

Salud y monte ¡!!!!

Pako

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CARA SUR ACONCAGUA – VIAS DE ESCALADA.

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La cara sur del Aconcagua es el mayor precipicio de los Andes y una de las paredes más grandes de la Tierra. Tiene unos 3.000 metros de desnivel, numerosos glaciares colgantes y cinturones de roca de mala calidad. Contando rutas y variantes contabilizamos un total de 10 vías de escalada. El punto de partida para todas ellas es Plaza Francia. Cara escalar la cara sur del Aconcagua hay que ser un escalador técnico consumado, con una gran resistencia a la altura y los esfuerzos prolongados. La ascensión puede realizarse con campamento y cuerdas fijas o en el más depurado estilo alpino. El reto es muy importante dado que la escapada de la pared en caso de mal tiempo, accidente o enfermedad son muy problemáticas.

La pared sur, a pesar de la gran cantidad de cuerdas fijas que encontramos en su vía clásica u original (francesa del 1954), continua siendo un escenario restringido para las élites alpinistas.

Hoy en día cuenta con 15 líneas diferentes, entre vías y variantes.

  1. Sun Line
  2. Ruta Eslovena cumbre sur
  3. Variante polaca
  4. Via Medicine Buddha
  5. Francesa clásica del 1954
  6. Directa Messner o Sud Tirolesa
  7. Variante inferior argentina
  8. Variante Superior Argentina
  9. Variante Japonesa
  10.  Ruleta Rusa
  11.  Via Central ó Forouge – Schönberger
  12.  Vía de los Argentinos o Pasic
  13.  Ruta Eslovena
  14.  Directa Francesa
  15.  Variante Italiana – Chilena.

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Aconcagua cara sur – Via Sun Line

SUN LINE

Primera ascensión: Slavko Sveticic y Milan Romih en enero de 1988

Descripción: Ruta de grandes dificultades. 2.700 m de desnivel, E.D. VIIº – A3 y 90º. Abierta en estilo alpino en 3 días es escalada por estos alpinistas de envergadura. Las dificultades ya hablan por sí solas. La ruta recorre la arista Sur del Cerro Piramidal ascendiendo desde el Puerto del Sargento por el ventisquero de Horcones Inferior desde Plaza Francia. El tramo inicial transcurre por la vertiente sureste de la arista. Las primeras dificultades son canales de 55º a 85º grados con pequeñas fracciones de roca de hasta Vº. Luego vienen unas canales de /0º y Vº que nos llevan a la arista estricta. A partir de este punto se realiza una travesía sobre unas rampas de 60º para situarnos en el centro de la cara sur de Cerro Pirámide. En esta parte de concentran las dificultades. 90º en hielo, VIIº en roca y A3. Las canales verticales finalizan en un nevero que termina en la arista cimera del Cerro Pirámide. Se continua la arista hacia la cumbre sur por canales de 60º y tramos de roca de IIIº hasta coincidir con la parte final de la vía Grajales-Marmillod- Ibáñez que proviene de la cara Oeste, cerca ya de la cumbre Sur.

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ACONCAGUA CARA SUR – Via Eslovena de 1982

RUTA ESLOVENA CUMBRE SUR

Primera ascensión: 1982 por Gantar Zlatko, Ivan Rejc, Pavel y Peter Podgornik.

Dificultad: 2.700 m. E.D. extremadamente difícil.

Descripción: Ruta de primerísima categoría. Los aperturistas emplearon 9 días para realizar la ascensión. La vía empieza a la izquierda de la zona baja del pilar con tramos de roca de hasta Vº. Sigue por una canaleta de 50º que llega a un nevero de hasta 65º. Se realiza una doble travesía, primero a la izquierda y luego a la derecha para llegar a otro nuevo helero de 60º. A continuación escala la franja rocosa situada bajo un gran serac. Se sigue hacia la derecha por un largo corredor de 45º – 55º hasta una nueva franja rocosa de Vº. Nuevo helero de 50º que se recorre en travesía hacia la derecha para llegar al pie de la franja rocosa claves de la vía. Extraplomo de 20 metros seguido por una cascada vertical de 10 m. (A3/VI/90º) Tras el tramo clave se sigue por pendientes regulares de 55º hasta la cumbre sur.

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PARED SUR ACONCAGUA – Variante Polaca 1987

VARIANTE POLACA CUMBRE SUR

Primera ascensión: enero de 1997 por Leszek Cicky y Ryszars Kotakowski.

Dificultad: 2.700 m. E.D. extremadamente difícil. (1.000 metros de variante y 2.700 m de la integral hasta cumbre)

Descripción: Se trata de una variante de entrada directa de 1.000 metros a la parte baja de la ruta eslovena de 1982 hasta la granja rocosa por debajo de los grandes seracs, dándole mayor dificultad y envergadura al itinerario. Dificultades de V+ y 90º. Los participantes del equipo de los primeros ascensionistas sufrieron grandes lesiones a causa de la caída de piedras. Sin duda la combinación de la vía Eslovena con la variante de entrada Polaca es una de las rutas más difícil de la cara sur, quizás la más difícil de todas.

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ACONCAGUA – PARED SUR – VIA MEDICINE BUDDHA

VIA MEDICINE BUDDHA

Primera ascensión: invierno 2010 por Chad Kellogg

Dificultad: 2.700 m. VIº, WI4, M4

Descripción: Vía que discurre entre la eslovena del 1982 y la vía francesa del 1954, saliendo por la directa Messner. Va siguiendo en lo máximo posible las zonas de nieve. Muy expuesta a avalanchas de los propios seracs que cuelgan sobre gran parte de la misma. Dificultades de VIº, WI4 y M4: En la parte baja hay una zona de WI5+ que el primer ascensionista evitó por el mal estado del hielo y la importa caída de agua sobre la cascada. Fue escalada en solitario en un total de 42 horas Non Stop, a pesar de que la intención inicial era de hacerla en menos de 24 h.

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Autor: PAKO CRESTAS

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BOLIVIA. UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

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Realizar un viaje de alpinismo con mi viejo amigo Jordi era algo que ambos teniamos pendientes desde hacia muchos años. Por motivos diversos el proyecto siempre quedada postergado. Los numerosos aplazamientos, que se repetian año tras año, me provocaban una extraña sensación entre tristeza y desengaño. No en vano con Jordi he escalado numerosas vias en el Pirineo, algunas de ellas primeras ascensiones, y casi todas ellas impregnadas de ingredientes como la soledad, el compromiso y escenarios poco conocidos. Tenemos muchos puntos en común a la hora de abarcar las escaladas, en la manera de comprender el alpinismo. El proyecto común estaba claro: trasladar nuestra filosofia de pirineista a un lugar alto y remoto. Por fin llegó el momento de ir a Bolivia, y tras años y años de diversos aplazamientos, un buen dia nos vimos Jordi y yo sentados dentro de un avión que cruzaba el Atlántico, rumbo a nuestros sueños transformados en realidad. Nos esperaban las imponentes cumbres nevadas de la cordillera Real.

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La Paz es la capital de Bolivia. Su altura es tal (3.600 metros) que los grandes aviones no pueden aterrizar ni despegar por culpa de la falta de presión del aire. De hecho el aeropuerto se encuentra en el Alto, a la nada despreciable altura de 4.000 metros de altura. El Alto es una gran ciudad caótica que fue creciendo alrededor del propio aueropuerto, y con el tiempo se ha convertido en una ciudad casi tan grande como la propia Paz, con un Ayuntamiento y una Administración local propia. No obstante el Alto, para el viajero recién llegado, no es un buen lugar para pernoctar. La altura puede jugar una mala pasada, y hasta en la Paz, situada casi 500 metros por debajo, el cambio radical de altitud se hace notar, hasta para los que estamos “relativamente” acostumbrados a las alturas. La primera noche, procediendo del nivel del mar apenas un día antes, debemos dormir bastante más arriba de la altura máxima de cualquier montaña del Pirineo. La aspirina para paliar el mal de cabeza resulta más que necesaria, y al día siguiente cualquier subida por las empinadas calles de la ciudad nos requiere un considerable esfuerzo. Bolivia es una extraña excepción para los amantes de las altas montañas, en el sentido de que és el único país donde empiezas a aclimatar tan pronto desciendes del avión. La Paz nos sorprende también con una noche fría, con temperaturas cercanas a los 0* C. De hecho en el Alto hay una fría neblina y aquí la temperatura ya está bajo cero tras la puesta de sol.

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La Paz, como casi todas las grandes ciudades de los paises latinoamericanos, es una gran urbe donde abundan los suburbios subdesarrollados, llenos de miseria y suciedad. Tiene un centro con grandes edificios, donde se concentran los centros de negocios y los mejores hoteles. Destellos de modernidad en un universo de pobreza. En el Alto ya no se dan tales contrastes. La gran urbe crecida alrededor del aeropuero  es un caos de calles sin asfaltar y edificaciones bajas, simples, inacabadas, cuyas paredes de adobe o de ladrillo están sin recubrir en la gran mayoria de casos. La circulación rodada es un verdadero caos. La Paz concentra una gran concentración de gases procedentes de los pubos de escape de los vehículos. El Alto se ve más beneficiada, hay menos contaminación a sazón de la propia altura y una mayor circulación de aire. Por el contrario la red de alcantarillado es a todas luces insuficiente, y en varios lugares se reduce a una especie de riachuelo negro y pestilente que surca lado de la calle. En resumen ambas ciudades tienen en común que resultan bastante insanas, sobretodo para el turista que no está acostumbrado a esta mezcla explosiva de altura y polución.

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Cuando contactamos con la agencia de Didac, — un catalán que un buen día decidió uir del país y de la insana vida estresada de occidente, y ya lleva varios años auxiliando en expediciones en Perú y el Bolivia – nos debatimos entre las diferentes posibilidades. Nuestra intención inicial era ir al casi inexplorado macizo del ….., pero la logística del lugar no requeriría más días de los que disponemos para poder garantizar, mínimamente, el éxito de nuestra expedición. Por otro lado las fotos que hemos visto de la cordillera de los volcanes del Sur de Bolivia nos seducen por su paisaje lunar, a la vez que consideramos el Salar de Iyuni como visita obligada, que ya teníamos prevista antes de tomar el avión. Al final los planes son los siguientes: visita al sur para mejorar aclimatación subir el Licancabur y visitar el Salar, y luego una segunda fase para ir al Ancohuma, la cumbre más alta de la cordillera Real, y a pesar de ello, una de las menos visitadas y ascendidas.

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Por mucho que el autocar es de “ultima generación” y con comodidades propias de un avión, las últimas tres horas antes de llegar a Iyuni se hacen interminables. La abundancia de piedras en la carretera (las famosas pistas de ripio de Sudamérica), hacen que las cervicales se pongan a prueba. Tras una noche en que cada pasajero ha dormido lo mejor que ha podido, el despertar se hace desagradable para todos, a excepción del equipo de conductores, que ya están más que acostumbrados a transitar por esta “arteria viaria de primer orden nacional”. A pesar de que la calefacción funciona de maravilla, el contraste con la temperatura exterior no ha evitado que el cristal de la ventana se congele por completo. Tras rascar la fina capa de hielo con la punta de los dedos, diviso la primera luz de día; violácea, suave, diáfana. Fuera la temperatura está por debajo de los – 15* C. El paisaje es deprimente: llano, yermo, muerto. Dispersa, en medio de la nada, alguna que otra casa de adobe, primaria, sin pintar, con el techo de uralita. Un hogar en ninguna parte, un nido para los expulsados del mundo.

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Iyuni es la típica ciudad que al llegar nos parece el lugar más destartalado del planeta, pero que, al regreso de trekking por el salar y por los volcanes del sur de Bolivia, nos parecerá un lugar moderno, reconfortante, lleno de vida y prosperidad. La ciudad es el punto de partida al mayor salar del mundo, de nombre homónimo. El salar tiene una extensión de 12.106 Km. Cuadrados, está a una altitud de 3.650 metros y, en ciertos lugares, la capa de sal llega a tener 18 metros de espesor. Dicen que cuando llueve (cosa que pasa muy raramente) se vuelve en el mayor espejo del mundo. Por la noche se reflejan las estrellas con tal claridad que uno cree estar surcando un universo análogo que se sitúa bajo sus pies. Son muchas las agencias locales que ofrecen la posibilidad de cruzar el salar en 4 X 4 y combinar el viaje con una ruta por el desierto de Siloli, pasando por las lagunas colorada y verde, y finalizando el periplo a los pies del Volcán Licancabur, la montaña más famosa del sur de Bolivia, en la frontera con Chile. Desde este punto parte de los grupos cruza la frontera y se dirige a San Pedro de Atacama, y los restantes vuelven a Iyuni por una ruta paralela, más rápida y cómoda, que evita el largo periplo por el Salar y el Desierto.

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Nosotros aprovechamos uno de estos viajes para realizar el periplo turístico hasta los pies del Licancadur, y pactamos con la compañía la posibilidad de permanecer unos cuantos días más por la zona, con la asistencia mínima, para poder ascender a algún volcán aislado de más de 5.000 metros, los cuales, abundan por doquier. Vale la pena mencionar que, a pesar de tratarse de un viaje de “aventura” organizado y turístico, la experiencia puede resultar sumamente gratificante y exigente a la vez; más teniendo en cuenta que por las noches el termómetros puede llegar a los – 20* C y los lugares en los que uno se hospeda son, en la totalidad de los casos, bastante rudimentarios, rozando la precariedad. La pobreza está por doquier, y la falta de materias primas se traduce en una simplicidad total de las construcciones, que distan mucho de estar acondicionadas para el rigor de la zona. Por el contrario, los habitantes, tan rudos y hoscos como el propio clima, vencen las inclemencias afrontándola con la misma moneda: la dureza.

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Durante el trayecto en 4 x 4 hasta laguna verde coincidimos con dos argentinos a punto de jubilarse que formaban una extraña pareja de viaje, de aquellos que constantemente se van haciendo reproches cariñosos, entre la broma y el sarcasmo, muy de acorde con el carácter alegre y afable de los argentinos. También nos acompaña un irlandés con pinta de skinn head, que se ha visto separado de sus amigos que van en otro convoy, y que tan solo reacciona cuando el jeep de sus compañeros pasa cercano al nuestro, momento en que dibuja una sonrisa amenazante en la cara y saluda a sus compatriotas con el dedo central de la mano en alza. La última “compañera” de viaje, — a excepción del conductor y el cocinero que son bolivianos –, es una austriaca residente en California, con pinta de espantapájaros, que tan solo se dirigía a nosotros para que les hiciésemos fotos y más fotos, con las que después podrá presumir al reencontrarse con su grupo de amigas formado por empedernidas solteronas.

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Los primeros días discurren según el programa común para todos los grupos de turista: Atravesar el salar, dormir en Colcha K. Por la tarde, justo antes del crepúsculo, ascendemos a una cumbre de algo más de 4.200 metros, a hora y media de marcha del hospedaje. Es un pequeño mirador sobre el extremo del salar que sirve para iniciar nuestra aclimatación a la altura y que nos regala un atardecer sublime, impregnado de la mística magia de las últimas luces del día, que pintan de todos los rosados posibles las infinitas extensiones que nos rodean. Bajamos bajo la luz de la luna, transitando entre enormes cactus de más de 10 metros de altura, que parecen testimonios de la vida antes de nuestros tiempos.

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El segundo día se llega a San Juan, última población antes de meterse en la zona de volcanes. Tras dejar atrás el conjunto de casas, y una vez que se ha cruzado un segundo salar, el salar de Chiguana (mucho más pequeño que el de Iyuni) se pasa por debajo del humeante Ollagüe, un volcán de 5.870 metros que resulta ser uno de los pocos de la zona que aún tiene una actividad constante. A final del segundo día se llega a la Laguna Colorada, donde uno se puede hospedar en el conjunto de edificaciones situadas junto a la entrada del parque. La laguna, cuyo color hace justicia a su nombre, es de un rojo intenso, y las tonalidades del paisaje que la envuelve, al final del día, son tan irreales que creeremos estar transitando por la superficie de Marte. El tercer día se pasa por la zona de géisers conocidos como el Sol de Mañana ó Geiser Basin, a 4.900 metros de altura. Una de las salidas de sol más frías que recuerdo en mi vida, con una temperatura por debajo de los -20* C y una ligera brisa que transformaba la intemperie en una habitad insufrible. Más de un turista “aventurero” de los diferentes convoyes maldijo mil veces el momento en que se enroló a tan descabellada aventura. Nosotros dos contemplamos estupefactos el paisaje, los cinco miles están a un tiro del piedra y de aquí un par más de jornadas podremos escoger entre ellos y caminar por estos parajes solitarios, aislados del penetrante frío y sumidos en nuestra propia marcha silenciosa, llena de introspección.

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El tercer día, por fin, llegamos al final del trayecto guiado y nos despedimos de los argentinos y de los restantes convoyes organizados para empezar a disfrutar de nuestra propia autonomía. Al quedarnos solos junto con Raúl y Saúl (el chofer y el acompañante que también hace de cocinero), nos movemos a nuestras anchas y a nuestro ritmo. Volvemos a la zona de los géisers del Sol de mañana, a disfrutar del fantástico lugar con calma, a la luz del mediodía, sin prisas, sin el frío atroz mordiéndote los dedos, sin las aglomeraciones nerviosas de turistas, que tan solo quieren hacer un par de fotos velozmente, para volver al reconfortante interior del vehículo que le transporta. Volvemos a laguna Colorada, y tras la aislada estancia en la que pasaremos las próximas noches, divisamos la suave y gigante silueta de un volcán anónimo, que sospechamos de altura superior a los 5.500 metros. Los lugareños dicen no conocer a nadie que haya subido allá arriba. ¿Para que?, se preguntan … todos los turistas que llegan, se marchan al día siguiente, todos van en transito constante. Nadie hasta entonces había preguntado por las altas montañas que delimitaban su paisaje desde que nacieron. ¿Cómo a alguien le puede interesar esa loma interminable, esa cuesta de guijarros inestables? Los lugareños, indígenas en su totalidad, se han pasado la vida viendo estas cónicas montañas volcánicas, pero quizás nunca las han observado y, por supuesto, no han mostrado curiosidad por ellas. Están allá, como máxima expresión de si vida austera y carente de comodidades. Si la vida, de por si, ya es dura en extremo a los pies de las montañas, aún lo seria más al ganar altura. Es lógico que ante tal elemental evidencia, nadie piense en esforzarse lo más mínimo por conocer las cumbres. Por no haber, no hay ni pasto para las llamas, ni piedras preciosas, ni caminos, ni mojones que indiquen que alguien, algún día, quizás extraviado, pisó este desierto de viento, frío y soledad. Los paisajes son tan amplios, son tan pocas las referencias cercanas y tan basta la soledad, que hasta la propia soledad parece sentirse sola allá arriba.

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Hacemos noche en un lugar conocido bastante desplazado al sur de la Laguna Colorada, dormimos en el apartado destinado a los chóferes. Es el lugar más cutre que he visto en mi vida (y presumo de no haber visto pocos). Creo que los prisioneros de guerra que eran trasladados a los campos de trabajo de Siberia deberían dormir, más de una vez, en algún antro con una decoración similar. Las noches son frías, muy frías, y en vez de cristal tenemos un trozo de bolsa de plástico deshilado que se mueve al vaivén del viento. El frío no nos importa en exceso, ya que nuestro material es reconfortante, pero el resto del establecimiento es una especie de almacén, taller, escombros … la única habitación relativamente reconfortante es la que ocupan nuestro chofer y su auxiliar, por el contrario su equipamiento es de una calidad ostentosamente inferior al nuestro, por lo que, lejos de sentirnos molestos por el trato recibido, les dejamos las numerosas mantas que no utilizamos para que ellos pasen unas noches algo más reconfortantes.

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– Como traten así a los restantes turistas, a estos dos les quedan dos peinados en la empresa – comentamos sarcásticamente.

El día de la cumbre salimos con la calma, cuando el sol ya hace una hora que ha despuntado sobre el gélido horizonte. Raúl y Saúl, se sorprenden de nuestra inusual tranquilidad. De vez en cuando algún cliente deseaba ascender el Licancadur, — el único volcán relativamente conocido de la zona –, y para subir a la citada cumbre debe contratarse, de manera obligatoria, un guía local, que hace que las caravanas a la cumbre salgan a la 1 de la madrugada. Al rato de caminar vemos que las distancias engañan, y son mucho mayores de lo que a primera vista pueden parecer. Calculamos que de la estancia al pie de la montaña cruzamos una planicie de unos 15 Km., ya que, con un buen ritmo de marcha, tardamos más de dos horas en llegar al otro lado del ancho llano, horizontal en toda su extensión. A partir de aquí empieza la lenta ascensión y el gradual aumento ascendiente de los números del altímetro: 4.800, 4.805, 4.810 …. 5.000 …

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Al llegar a la altura mágica de los 5.000 hacemos una parada. El páramo es terriblemente feo: una pendiente interminable de pedregal movedizo, compuesto de grandes bloques. Damos cuenta de las hojas de coca, el mejor antídoto contra el mal de altura, según los andinistas bolivianos.

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Llegamos a la cumbre este, de unos 5.650 metros, tras un largo flanqueo en que la inestabilidad de los bloques hacía peligroso en terreno. Nunca había tenido esta sensación de peligro en una montaña de la cual tan solo se debe considerar un puro pedregal. No en vano la pendiente es pronunciada y las losas, dispuestas como platos gigantes, se mueven con una facilidad espantosa, apenas son rozadas. Por un momento tuvimos la sensación de que toda esta gran vajilla de losas trituradas se pondría en marcha. El punto de inflexión fue claro. En un momento concreto Jordi, mi compañero de andadas, me advirtió de que las losas que tocaba con las manos eran sumamente inestables. Yo tuve la certeza de que si, todo aquel castillo de naipes se ponía en marcha, como mínimo me rebanaría las piernas.

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Los últimos metros antes de la cumbre son una verdadera tortura. La altura, la maldita altura … cada vez que paso, por primera vez, de los cinco mil metros durante el transcurso de una expedición, la experiencia es la misma. El mal de cabeza, el cansancio, la falta de oxigeno. Observo a mi compañero que se muestra contento, ha construido un pequeño hito en esta cumbre, su primer cinco mil. La vista es majestuosa, la laguna colorada se ve en su totalidad, inmensa, rosada, haciendo alarde a su nombre. Piso la cumbre, solicito a mi compañero que me haga una foto y sin más demora empiezo a bajar, se que a cada metros descendido volveré a encontrarme mejor. La bajada es terriblemente molesta, el pedregal no se acaba nunca, todo se mueve, y para adobar el tema, la nieve polvo es más abundante de lo que temíamos, y a ratos nos hundimos hasta la rodilla.

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Bajar, bajar, bajar, por el peor de los terrenos. Todo un rompe piernas. Al llegar al llano situado bajo el volcán aún nos faltan los 15 Km. de planicies. Con las últimas luces del ocaso caminamos ya como autómatas. Jordi me habla de una novela del Stephen King, en que 100 jóvenes participan en un concurso que consiste en caminar sin tregua. Si paran o bajan el ritmo de la marcha reciben un “aviso”, y cuando acumulan más de tres avisos, reciben un par de tiros. O sea que, uno gana (y el premio consiste en pedir lo que quieras), pero el resto mueren. Caminan varios días, una agonía brutal producto del maquiavélico cerebro de ese maestro de los best sellers.

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– ¿Te imaginas que Raúl nos viniese a buscar con el jeep? –

– Si lo hiciese se ganaría más de propina que de sueldo, pero … no me lo imagino, su coeficiente intelectual no llega para tanto.

Llegamos cuando las últimas luces del día casi agonizan en su totalidad. Suerte que aún había un atisbo de luz diurna, puesto que la construcción donde nos hospedamos es tan sumamente pobre, que la poca luz que tiene no se ve desde la lejanía.

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Al día siguiente preguntamos a los lugareños sobre posibles anteriores ascensiones a la cumbre. No saben nada, responden. ¿Y el nombre de la montaña?. “Palangani”, nos dicen, que en la lengua local significa “cuando alguien suba a la cumbre, nevará”. Y de nevar, … ¡y tanto que nevó la semana siguiente!: Nevó en la Paz (en una época en el que el buen tiempo está asegurado), murió gente congelada en el Alto, nevó en Buenos Aires, donde hacia 80 años que no nevaba, y nevó en Uruguay y en el litoral brasileño, donde nunca se había tenido constancia de nevadas. ¿Casualidades? ó ¿realmente el Palangani se sintió aturdido y enfadado por nuestra torpe intromisión?

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Me esfuerzo por cultivarme a mi mismo, en vez de contribuir a los que hay a mí alrededor o a la sociedad. Creo en un arte que no puede ser empaquetado o preservado, que no perdura más que el momento en el que es ejecutado; un arte que es vivir y crecer, un arte que amenaza la vida ordenada. Si queda completamente muerto, no hay una colección de rutas hechas. En este momento no me importa lo que escalo, simplemente me interesa como me afecta. Llegar a la cumbre no tiene valor real si no he aprendido o he sentido alguna cosa.

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MARMOLEJO. EL SEISMIL MÁS AUSTRAL – SAN JOSE NON STOP

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1.a (3)LADERA OESTE DEL VOLCÁN DE SAN JOSÉ. MONTAÑA DE 5.878 METROS. ¡Miles, millones, trillones de penitentes por todos lados!. Hasta más allá de donde llega la vista, se alinean estos terribles fantasmas helados. De noche se sucedían unos detrás de otros, como las olas de un oceano sin orillas. Más tarde la luz lechosa del amanecer nos evidenció lo que sospechábamos: nos hemos perdido completamente y hemos optado por el peor “camino”. De poco nos sirvieron las escuetas explicaciones del guía del grupo que bajaban tras intentar cumbre. Por mucho de que nos advirtió de que debíamos abandonar la arista en un punto determinado para ir a la búsqueda del “vallecito”, la profunda oscuridad de una noche sin luna y pocas estrellas y el miedo a extraviarnos por el glaciar sin cuerda ni piolet, nos ha llevado a este callejón sin salida.

1.a (23)

Miro con cierta angustia el sinfín de flechas heladas. Estáticos fantasmas sin alma, los dientes gigantes de todos los tiburones del mundo se han dado cita en esta maldita montaña. Un ejército imparable, medieval. 1945: Los rusos a las puertas de Berlin. Atila y los hunos llaman a Roma. El astio nos va haciendo mella. Al fondo, tras intermibles hileras de penitentes, aparecen las rocas salvadoras. La arista es un inmenso detritus donde todas las piedras parecen tener vida. Se mueven, bailan, pierden el equilibrio. Pero a nosotros se nos antoja un lugar maravilloso … ¡Por lo menos no tienen penitentes!.

1.a (4)

Horas antes, en medio de la más negra de las oscuridades, nos hemos visto trepando una pendiente de 45*-50* con el paupérrimo auxilio del bastón. El piolet se quedó en el refugio lo Valdes, por aquello de minimizar peso. Ya entonces nos deberíamos haber dado cuenta de nuestro error en el trayecto, pero en aquel momento se impuso la necesidad de seguir escalando sin perder pie. Destrepar el terreno inclinado y escamado por los penitentes, se nos antojó, como mínimo, una alternativa temeraria.

1.a (1)

El horario se ha ido al traste, y nuestra intención de subir este gigante en estilo “non-stop” se diluye lentamente, como las sombras incoloras del alba.

  • ¡Cinco horas y tan solo hemos ganado mil metros de desnivel! – se lamenta Jordi.

A pesar de todo comemos, bebemos y reemprendemos la marcha por la arista casi horizontal. Ganamos distancia, pero apenas metros de altura. Caminamos como almas en pena.

1.A (26)

Horas más tarde el cansancio nos puede. Jordi se resiente de una mala digestión. El pan de molde que comimos ayer por la tarde resultó estar caducado de más de quince días y la parte final de la bolsa estaba más verde que un saco de peras. Es evidente que lo hemos intentado, pero que ya no llegaremos mucho más lejos. Salimos ayer al mediodía de poco más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, nos pasamos la tarde hidratándonos y comiendo, y a la una de la madrugada, sin haber conseguido conciliar el sueño, nos hemos puesto en marcha para ganar rápidamente desnivel. La realidad ha sido bien diferente. Los malditos penitentes son los culpables. “Está bien, nos vamos, que le den morcillas a esta inmensa boñiga”. Casi rozamos los 5.000 metros, sumamos poco menos de 3.000 metros ascendido y 1.000 más no separan de la cumbre. Una cumbre que hoy no pisaremos.

1.a (7)

Media vuelta y de nuevo la agonía. Penitentes, penitentes y más penitentes. ¡Me complacería tanto destrozarlos a pioletazos! Pero el piolet continúa guardado a varios quilómetros de distancia y los infames penitentes están más duros que una piedra. “¿Por qué coño hoy el sol está medio oculto por una capa de nubes altas? … Podría haber salido con la misma fuerza que los días anteriores, y al menos derrumbaríamos al azar algunos de los incontables peones blancos que nos barran cada paso”. Las contemplaciones de poco sirven. Bajamos, lentos, atentos, con pasos asimétricos y equilibrios amorfos. “No se acaban nunca… Si, tranquilo, se acabarán… penitentes, penitentes,… Uff. Me encanta la nieve, pero… ¡cuanto odio a los penitentes ¡ … ¿Ves el final de la barrera? … No, tranquilo, ya llegará. Es cuestión de tiempo. Baja poco a poco, sin pensar en lo que hay más allá de los próximos veinte metros… Penitentes, penitentes, penitentes… llevo más de 30 horas despierto, cuando me duerma, seguro que soñaré con los penitentes”.

1.a (8)

LA MONTAÑA DE MARMOL, QUE ESTÁ MUY LEJOS. El trayecto que realizamos en vehículo para aproximarnos al valle del Estéreo Marmolejo, se antoja ridículamente corto en comparación a las dimensiones de la montaña. Las estribaciones del gigante quedan lejos, muy lejos. Antes de llegar al lugar en que nace la senda, sabiendo que en pocos segundos concluirá nuestro paseo motorizado, le comento a Andy, el guarda del refugio Lo Valdés:

  • Andy, ¿no hay manera de que esta bestia con cuatro ruedas nos lleve más arriba?
1.A (29)

Andy estaciona el 4 x 4 en el lugar de nacimiento de la polvorienta senda, y tras bajar del coche, me da una palmadita en las piernas y me responde con su típico acento inglés.

  • A partir de este momento, el único transporte que tienes son estas piernas.

Miro las mochilas atrasando unos absurdos segundos el inicio del suplicio.

  • Si, mis alambres fibrosos… digo para mis adentros… ha llegado la hora.
1.a (9)

Paso a paso iniciamos la larga marcha. Hemos rehecho una y otra vez las mochilas, cada vez hemos intentado sacar algo prescindible, hasta que hemos considerado que ya no había nada más que considerásemos innecesario. A pesar de ello el peso se hace notar. Un viejo truco hace que el volumen no se excesivo: llevamos mochilas de 50 a 55 litros. Limitándonos el espacio evitamos cargarnos en exceso.

1.a (11)

Al poco rato llegamos a los inmensos planos de la engorda de San José. Los vulcanólogos sostienen que, hace millones de años, esta inmensidad era un cráter desproporcional, una inmensa caldera. Dos ríos la surcan, obligándonos  a sumergirnos en las frías aguas hasta un poco más arriba de las rodillas. Los ríos, ahora en primavera, deben vadearse por la mañana. Tras las horas de calor del mediodía el incremento del deshielo los convierte en potencialmente peligrosos.

1.a (18)

A partir de los 2.600 metros empezamos a pisar nieve. Ya no abandonaremos el paisaje glaciar hasta estar por encima de los 5.400 metros. Incongruencias de los Andes. El viento de las alturas es el culpable.

1.a (6)

Larga marcha. Caminamos sobre el lecho nevado del río. El agua ruge a intervalos, audible a nuestros oídos, invisible bajo nuestros pies. La caminata transcurre con la consciencia de que debemos dosificar fuerzas. A ratos paramos para deshacer nieve, descansar, hidratarnos y tomar un tentempié. Hoy solo es el primer día de los que utilizaremos para ascender esta gran montaña en estilo alpino. Primera noche en el que acostumbra a ser el campo base estival, a 3.400 metros. En lo alto del circo coronado por las anaranjadas paredes que salieron del anonimato gracias a la espectacular cascada de la Senda Real, abierta dos años antes, y que desapareció la temporada siguiente a ser escalada y divulgada. En verano las mulas llegan a estos parajes y no es de extrañar que coincidan varios grupos expedicionarios. Ahora la realidad es muy diferente. Hasta allá donde llega la vista todo está cubierto de nieve y la soledad es tan absoluta que hasta el viento parece estar ausente. Ya casi es penumbra absoluta pero la nieve parece retener una tenue iluminación azulada. Magna soledad, sola magnitud.

1.a (12)

Segundo día de marcha. La jornada considerada como más dura, a excepción del día de cumbre. Debemos subir a la arista por una interminable pala de nieve que en la parte alta llega a tener 45º grados de inclinación. Es el único sector un tanto inclinado de toda la ascensión al Marmolejo, una cumbre lejana, dura, áspera, pero técnicamente fácil. En la parte final de la pala, el cansancio, la monotonía, el peso de la mochila y los penitentes se mezclan en una especie de coctel desagradable e impropio. Por fin llegamos a la arista y pronto encontramos los rellanos donde se suele instalar el segundo campamento. Una vez montada la tienda, y tras la fugaz cena, nos deleitamos con una puesta de sol bíblica. Estamos a 4.200 metros y nuestro mirador excepcional hace que nos sepamos grandes privilegiados en un mundo de pocos. Los alpinistas no volamos, pero quizás nuestro caminar por las altas montañas y nuestro danzar por las paredes, es lo que más se parezca a la libertad del vuelo; dentro de la loca idiosincrasia de actividades del género humano. Nos fundimos en el calor de los sacos de plumas, tras la frágil crisálida de la tienda la noche es glaciar. Por suerte el tiempo sigue siendo excelente y el viento, eterno enemigo de los andinistas desafortunados, continúa brillando por su ausencia.

1.a (13)

Tercer día de tránsito. Jornada en que nos reconforta encontrarnos en buena forma. Seguimos subiendo y aclimatando, tras la noche a más de cuatro mil metros, hoy pernoctaremos a los 5.000. Llegamos al solitario campamento tres con varías consignas secretas que nos rondan por la cabeza: Por fin se acabó el subir cargados, mañana es el día de cumbre, hemos dosificado de manera inteligente el esfuerzo de hoy. Nos hidratamos y comemos, y volvemos a hidratarnos. El emplazamiento donde pernoctaremos es indescriptiblemente salvaje. El hombre tan solo puede sentirse minúsculo, insignificante, una mota de polvo ante tanta infinidad. Más allá de donde la vista alcanza, todo son oleajes de grandes montañas. Al fondo hasta se divisa el Aconcagua y su pared sur. La reconozco porque hace casi veinte años estuve a los pies del colosal precipicio. La puesta de sol empieza siendo gótica y acaba con acordes épicos. Me concentro para que mis retinas retengan lo efímero. Las imágenes, las tonalidades, los colores, las formas, cambian a una velocidad lenta pero constante, como la vertiginosa caída de la temperatura en este crepúsculo imposible de olvidar. Me siento feliz de estar en este lugar remoto y solitario, de poder compartir estos momentos con un viejo y gran amigo, de haber llegado aquí tan ligeros de equipaje, sin dar un paso atrás. Convencidos y conscientes de lo que queremos. “Lo importante no es lo que asciendes, sino de cómo lo asciendes” No se ha cansado Jordi de repetir una y otra vez al planear que tipo de ascensión queríamos realizar y que estamos realizando.

1.a (14)

Cuarto día. Jornada de cumbre. Salimos antes de que el sol despunte, caminando entumecidos y adormecidos en las horas más frías. Hoy el viento, sin ser fuerte, si que nos honra con su desagradable visita. Este es su reino y somos nosotros los intrusos. Un gran plaetau de nieve, conocido como el glaciar del Marmolejo, da paso a unas palas de poca inclinación que se internan en el cono pedregoso que sostiene la cumbre. Por suerte, la abundante nieve, oculta las grietas del glaciar hasta el punto en que no consideramos insensato dejar los baudriers y el cordino en la tienda. Debemos ir ligeros, tenemos mil metros de desnivel por delante y hoy, con toda evidencia, se notará nuestra falta de aclimatación. Dicho y hecho. Horas más tarde caminamos pesados, extenuados, respirando en exceso, notando el loco bombeo del corazón. Los dos conocemos esta sensación por haberla experimentado previamente. Es el precio de subir más allá de los cinco mil metros sin haber aclimatado previamente. Los últimos metros, como no podía ser de otra manera, se hacen interminables, una verdadera prueba de cabezonería. Me viene a la memoria el dicho de la familia del famoso explorador polar de la década del 1910 Shackleton, “Venceremos gracias a la resistencia”. Pocos metros antes de ascender el último bastión de la cumbre nos ponemos a reír como descosidos. Hace dos días éramos dos montañeros vigorosos y meticulosos, dosificando esfuerzos y procurándose una excelente hidratación. Ahora parecemos dos abuelos del inserso a los que se les ha escapado el autobús y tan solo les queda el remedio de continuar caminando, a duras penas, para regresa a sus hogares. Al fin, seis horas más tardes de haber abandonado el confort de la diminuta tienda, pisamos la cumbre, envueltos de un viento desagradable que nos urge a abandonar prestos el tan anhelado punto álgido del Marmolejo. 6.110 metros sobre el nivel del mar. Fotos de rigor y la carrera hacia abajo. Bajar, bajar y bajar, la mejor panacea contra el aturdimiento de la falta de aclimatación. Bajar en busca de oxigeno, bajar en busca de nuestra burbuja – hogar, un punto amarillo en medio de un planeta inhóspito. Bajar para saborear mejor la dulce miel de la victoria. . “Lo importante no es lo que asciendes, sino de cómo lo asciendes”. Esta elegante ascensión, a pesar de tratarse de un terreno fácil, representa, para nosotros, abrir una puerta a futuras perspectivas. Montañas remotas y altas, en equipo de dos, ascendiendo del tirón, sin perder altura. Una bonita historia en la cual son muchas las variantes que intervienen, siendo una de ellas la principal, la que pesa más que las restantes en la balanza: la ilusión.

1.a (15)

Tarde de nieve y cansancio. Mi compañero se ocupa de las tareas de fundir nieve y cocinar, nuestras yo intento recuperar las fuerzas que parecen haberse agotado. Nos recogemos en nuestro micro cosmos, nuestra magnifica cúpula amarilla. Fuera el viento aúlla y azota las paredes de la tienda, echándonos ráfagas de nieve que estallan contra la tela. Cuando el declive de la tarde llega a su fin, nos acurrucamos en los respectivos sacos, sabiendo que el mal tiempo no durará y que, una vez pisada la cumbre, ya no es tan malo. Hasta se nos antoja como un ingrediente más que da “ambiente” a nuestra rápida ascensión. Por la mañana el paisaje está transformado bajo la capa de nieve reciente. El cielo es de un azul intenso. Continuamos el descenso, hoy bajaremos de los 5.000 a los 2.500 metros. Ya no dormiremos sobre nieve ni a varios grados bajo cero. Durante el descenso coincidimos con otros grupos que están ascendiendo. Dos de ellos empezaron el mismo día que nosotros a la misma hora, de hecho compartimos el transporte hasta el principio del camino del valle. Disfrutamos del trabajo bien hecho, de la recompensa al esfuerzo, de una cosa bien rara para ambos como cordada: es una de esas pocas veces que todo ha salido de pedir de boca. Y a pedir de boca estarán mañana los filetes que nos tomaremos en el refugio lo Valdés. A sido tan buena la marcha de descenso, que si hubiésemos queridos podríamos haber llegado al  lejano lo Valdés, pero seguramente los vadeos del rio sean impracticables y, cosa inhabitual, hoy no tenemos ninguna prisa por volver. Acampamos en el linde de la nieve. Nos deleitamos caminado por encima de los diminutos arenales de sedimento y prendemos una hoguera por el puro gusto de deleitarnos viendo el fuego. A punto de anochecer, deambulando por las afueras de la tienda, asciendo a una piedra y aúllo a la luna plena: “Andy” – grito – “prepara la cerveza y la carne, que llegaremos hambrientos”. Venimos del mundo del lobo estepario, aquel situado al otro lado de la puerta donde puede leerse la inscripción “solo para locos”.

1.a (16)

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