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K2 – VIAS DE ESCALADA

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FOTO PAKO CRESTAS

K2, la montaña de las montañas. Cumbre más alta del Karakorum, segunda cumbre más alta del planeta. Pocos son los privilegiados en llegar a su tan altiva cumbre, la mayoría de los cuales (más de 75%) lo hacen por la ruta original, más conocida como la arista de los Abruzzos.

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No obstante esta impresionante y señorial cumbre tiene varias rutas de escalada, todas ellas entre difíciles y/o extraordinariamente difíciles. A la dificultad técnica de las mismas se le suma la problemática derivada de la gran altura de la cumbre y la consiguiente falta de oxigeno. A continuación intentaré realizar un resumen de las mismas.

  1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
  2. Vía Cesen. 1986.
  3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
  4. Magic Line o via polaca del 1986.
  5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
  6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
  7. Vía Beghin / Profit de 1991.
  8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
  9. Via Japonesa de 1990.
  10.  Arista Norte. Japonesa de 1982.
  11.  Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
  12.  Arista Noroeste. Americanos 1978
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
7. Vía Beghin / Profit de 1991.
8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
9. Via Japonesa de 1990.
 10. Arista Norte. Japonesa de 1982.
 11. Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
12. Arista Noroeste. Americanos 1978
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
 12. Arista Noroeste. Americanos 1978

INTENTOS PREVIOS A LA 1ª ASCENSION

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas George Montgomerie, un miembro del equipo, la llamó “K2” por ser el segundo pico del Karakorum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum. Curiosamente los restantes “K” son muy poco o nada usados en la actualidad, no así el K2 que continua usándose con mayor frecuencia que el nombre original “Chogori”..

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un récord de permanencia en altitud) solo 8 fueron de tiempo claro. Consiguieron llegar hasta los 6.500 metros por la arista Noreste.

La siguiente expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzzos, que el propio Luis Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón Sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7654 m, llegando hasta los 7500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años, esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano. De aquella histórica expedición destacan las maravillosas fotografías que se tomaron, en las cuales se puede apreciar que el Karakorum tenía unas masas glaciares muy superiores a las actuales, así como la acumulación de nieve en los seracs de la montaña que también eran de mayor tamaño.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7900 m. Bill House, superando la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso en el espolón de Abruzzos; son las cuatro primeras víctimas del K2. Esta fue la primera expedición que estuvo cerca de coronar la cima, ya que Wiessner, junto a un nativo rebasó los 8300 m, superando así las mayores dificultades técnicas de la ruta del espolón de los Abruzzos.

Del 17 al 24 de julio de 1939 Wiessner, Wolfe y Pasang Lama realizan varios intentos. Para entonces Wiessner había pasado 24 días por encima de 22,000 pies (6,700 m) y Wolfe 26 días. En primer intento se realizó por el espolón de roca situado a la izquierda del couloir situado bajo el embudo de la botella. Sin duda Wiessner se encontraba mejor en la roca y creyó demasiado expuesta lo que hoy se considera la vía normal. El primer día del intento a cumbre Wolfe se dio media vuelta por cansancio y Wiessner y Pasang Lama instalaron entonces fue el Campamento IX a la cima de un pilar de roca (en las primeras expediciones a 8miles se acostumbraban a utilizar hasta el doble de campamentos que en la actualidad).

Al día siguiente el clima era perfecto y la cumbre estaba a solo 670 m. de la cumbre. Decidieron seguir por el espolón de roca lateral a la canal del cuello de Botella, pero las dificultades técnicas eran muy elevadas para Pasang, no acostumbrado a la escalada de dificultad, por lo que el avance se hizo muy lento. A 8.370 m de altura decidieron volver. Era tarde y Pasang se negó al riesgo de tener que bajar de noche. Wiessner no tuvo más remedio que renunciar a la ascensión. Descansaron todo un día en el campo IX y el 21 de julio hicieron un último intento, esta vez por el couloir del cuello de la Botella. Pero la nieve profunda e inestable las impidió un óptimo avance. Renunciaron una vez más, esta vez la definitiva. Un fallo en el sistema de abastecimiento de los campos altos no les permitió mantenerse más tiempo en altura.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. En un momento preciso Gilkey desapareció, siempre se ha estipulado con la posibilidad de que lo hiciese voluntariamente como un acto heroico para salvaguardar al resto del equipo que ya estaba en una situación muy comprometida por el propio rescate.

Autor: PAKO CRESTAS

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Archivado bajo 8MILES, ASIA, ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO

CRÓNICA DE LA PRIMERA ASCENSIÓN AL MANASLU

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La primera exploración al Manaslu se realizó coincidiendo con la misma temporada en que se ascendió el primer 8mil, en el 1950. Fue a cargo de Bill Tillman que montó un campamento en Thonje y exploró la cuenca de los ríos Dudh Khola y Marshandi. Desde la parte alta de la cuenca del Dudh Khola grafiaron las vertientes oriental y septentrional del Manaslu. Tillman sabía que tenía muy pocas posibilidades reales de subir al Manaslu, por lo que concentró sus esfuerzos en el Annapurna IV, donde fracasó quedándose tan solo a 200 m de la cumbre, todo un logro para la época, con un equipo pequeño y un equipamiento rudimentario.

Dos años más tardes fueron los japoneses quienes montaron una nueva expedición exploratoria e identificaron una ruta factible por el glaciar del Manaslu hasta le collado norte de la cumbre principal.

En 1953 los japoneses regresaron con la intención de subir al pico. Era un equipo compuesto por 13 alpinistas y 2 científicos. Subieron desde Sama hasta el glaciar y establecieron una serie de campamentos bastante seguidos. Desde el campamento del collado norte (que era el octavo campamento de altura) mantenían conversación con el Campo Base gracias a un tendido de cable telefónico que ellos mismos habían instalado. A pesar de que el mal tiempo los bloqueó 2 semanas, consiguieron instalar el campo 9 a 7.500 m y realizar un ataque a la cumbre que fracasó a los 7.750 m por falta de tiempo. El hecho de llegar tarde a l cumbre y el riesgo de vivaquear a pelo durante la bajada era demasiado riesgo para el equipamiento de la época. ¡No todos eran Hermann Buhl !!

En 1954 los japoneses volvieron, pero esta vez se encontraron con un problema inesperado que ni tan solo les permitió llegar a pie de montaña. Se encontraron con una población enfurecida en el pueblo de Sama que los rechazaron de manera violenta con garrotes, piedras y cuchillos. Resulta que tras la tentativa de 1953 siguió una temporada con un tiempo espantoso. Una avalancha de enormes proporciones hasta entonces nunca vistas sepultó el monasterio local matando a 3 monjes. La población también sufrió viruela y más enfermedades de las habituales. Los locales no dudaron en atribuir todas estas desgracias al enojo de los dioses por haberse intentado hollar la cumbre del Manaslu.

Los japoneses volvieron a Katmandú los japoneses negociaron un nuevo permiso con garantías para el 1955. El mismo no les llegó a tiempo, puesto que fue enviado por las autoridades nepalís por via marítima, lo que hizo que definitivamente se postergase la nueva tentativa al año 1956.

En el 1956 partió una expedición dirigida por Yuko Maki, de 62 años, por entonces presidente del club alpino japonés y conocido en Europa por haber formado parte de la primera ascensión de la prestigiosa arista Mittellegi al Eiger en 1921. Los japoneses llevaban tiendas con varillas de bambú, en vez de aluminio y un sistema de oxigeno de circuito abierto que utilizaban durante las noches. El sistema abierto no resultó útil, ya que el oxígeno se escapa de la tienda y al final improvisaron oxígeno en botella. También llevaban unos gorros holgados para protegerles del sol que les daba cierto aspecto de samuráis.

A pesar de que les habían asegurado paz y tranquilidad, encontraron hostilidades en Sama a pesar de que en esta ocasión pudieron continuar con la expedición. Siguieron la ruta de 1953 pero con menos campamentos. Instalaron el campo IV en el collado Norte y el V al pie de los que los japoneses llamaron “el delantal”. El campo VI lo instalaron a 7.800 m al borde del plateau. El 8 de mayo salieron de buena mañana Imanishi y Gyalzen Norbu hacia la cumbre. La progresión por el plateau les resultó técnicamente fácil, y cuando llegaron a lo que creían que era la cumbre, vieron que aún había una torreta de piedras sueltas más lejos y más alta. No tardaron mucho el alcanzarla. En l parte alta tan solo cabían 3 personas. Hicieron cumbre a las 12:30 h y por la noche consiguieron regresar hasta el mismo campamento V.  Gyalzen se convirtió en la primer persona en escalar 2 ocho miles, ya que había estado en la cumbre del Makalu junto con la expedición francesa en 1955.

Autor: PAKO CRESTAS

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MANASLU, 8.156 m – INFORMACIÓN BÁSICA

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En otoño del 2020 tenemos prevista una expedición abierta a la montaña del MANASLU como agencia de viajes “Mon Petit”. Empezamos aquí una serie de entradas en el blog relacionadas con esta codiciada cumbre que cuenta con el privilegio de ser una de las 14 montañas de más de 8mil metros de altura que existen en el planeta. EXPEDICIÓN ABIERTA. Más info en:
https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/manaslu-oto%C3%B1o-2020/

Manaslu (Nepalí: मनास्लु), también conocido como Kutang) es la octava montaña más alta del mundo y está situada en el macizo Mansiri Himal, parte del Himalaya en la zona centroccidental de Nepal. Su nombre, que significa “Montaña de los Espíritus”, proviene de la acepción del sánscrito Manasa, cuyo significado es “intelecto” o “alma”.

El Manaslu, con 8.156 m. sobre el nivel del mar, es la montaña más alta del Distrito Lamjung y está situada a unos 70 kilómetros al este del Annapurna. Sus largas aristas y valles glaciares ofrecen aproximaciones accesibles desde todas las direcciones y culmina en un pico que corona abruptamente el paisaje circundante, creando una silueta muy prominente vista desde la lejanía.

La región del Manaslu ofrece una gran variedad de opciones de trekking. La ruta más popular de acercamiento, de 177 kilómetros de longitud, rodea el macizo del Manaslu en el camino hacia el Annapurna. El gobierno nepalí sólo permitió circular por esta ruta de senderismo desde 1991. La ruta sigue un antiguo camino de comercio de sal que discurre a lo largo del río Budhi Gandaki. A lo largo de la ruta, 10 picos de más de 6.500 m. de altitud coronan el paisaje, incluyendo algún otro por encima de los 7.000. El punto más alto de este camino se alcanza en el collado Larkya La con una elevación de 5.106 metros. En mayo de 2008, la montaña había sido ascendida en 297 ocasiones, con un total de 53 accidentes mortales.

El Parque Nacional del Manaslu ha sido fundado con el objetivo primordial de conservar y obtener un desarrollo sostenible en el área que lo delimita, que incluye el macizo y el pico que lleva su nombre.

El Manaslu es conocido en tibetano como “Kutan l”, siendo “tang” el término tibetano que designa una meseta elevada o altiplano.

Algunos picos importantes que rodean al Manaslu incluyen el Ngadi Chuli, Himalchuli y Baudha. Un collado conocido como Larkya La, al norte, con una elevación de 5.106 metros. La cima está limitada al este por el Ganesh Himal y el desfiladero del río Buri Gandaki, al oeste por las grietas profundas de Marysyangdi Khola, con su serie de colinas en dirección al Annapurna y al sur, a una distancia aérea de 48 kilómetros hasta la cumbre, se encuentra la ciudad de Gorkha.

En 1950, H.W. Tilman fue el primer europeo en liderar una expedición a la cordillera del Annapurna con un pequeño grupo de cinco compatriotas. Caminaron a pie desde el valle de Katmandú (seis días de caminata), y usaron Manang como su campamento base para empezar a explorar las sierras, picos y valles del macizo de Annapurna. Durante esta exploración, mientras hacían un reconocimiento de las partes altas de Dudh Khola, vieron claramente el Manaslu desde Bumtang. Tres meses más tarde, después de su ascenso abortado del Annapurna IV, Tilman, acompañado por el Mayor J.O.M. Roberts, hizo una caminata al collado de Larkya La y desde allí vio el Manaslu y su meseta y llegó a la conclusión de que en esa dirección había una ruta directa a la cumbre, aunque no hicieron ningún intento de escalada.

Después de la visita de reconocimiento de Tilman, hubo cuatro expediciones japonesas entre 1950 y 1955 que exploraron la posibilidad de escalar el Manaslu por las caras norte y este.

En 1952, un grupo de reconocimiento japonés visitó la zona después de la temporada del monzón. Al año siguiente, 1953, un equipo de 15 escaladores liderados por Y. Mita, después de establecer el campamento base en Samagaon, intentó escalar por la vertiente este, pero no pudo llegar hasta la cumbre. En este primer intento por parte de un equipo japonés por acceder a la cumbre por la cara noreste, tres escaladores alcanzaron una altura de 7.750 metros, antes de regresar.

En 1954, un equipo japonés se acercó al Manaslu a través de la ruta Buri Gandaki, enfrentándose a un grupo hostil de aldeanos en el campamento Samagaon. Los aldeanos pensaron que las expediciones anteriores habían disgustado a los dioses, provocando avalanchas que destruyeron el monasterio Pung-Gyen y la muerte de 18 personas. Como resultado de esta hostilidad, el equipo japonés hizo una rápida retirada hasta Ganesh Himal.

Para apaciguar el rencor y resentimiento locales, se hizo una gran donación para reconstruir el monasterio. Sin embargo, este acto filantrópico no alivió la atmósfera de desconfianza y hostilidad hacia las expediciones japonesas. Incluso la expedición en 1956, que ascendió con éxito la montaña, se tuvo que enfrentar a esta situación de hostilidad y como resultado de la misma, la próxima expedición japonesa sólo se llevó a cabo mucho más tarde, en 1971.

Los escaladores Toshio Imanishi (Japón) y el sherpa Gyaltsen Norbu hicieron la primera ascensión al Manaslu el 9 de mayo de 1956. El equipo fue dirigido por Yuko Maki, también conocido como Aritsune Maki

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