Archivo mensual: abril 2021

PUIG DE LES TRES CANALETES (SERRA CADI) – 2.608 m – CARA NORTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PUIG DE LES TRES CANALETES – 1. Canal del Toll – 2. Canaló de la Roca Dreta – 3. canal Dreta
PUIG DE LES TRES CANALETES – 4. Canal de l’Aigua – 5. Canal del Migdia
PUIG DE LES TRES CANALETES – 6. Canal del Gònac

Punto de partida: pueblo de Cava (1.300 m).

Aproximación: desde el pueblo seguimos la pista que va en dirección SE, que al principio hasta pierde desnivel. Después de pasar el puente sobre el río Cadí tomamos un camino ascendente que nos lleva al Cortal del Roig, lugar donde el sendero describe una gran curva y se dirige hacia el este. Pasaremos a continuación una serie de torrenteras que debemos seguir en sentido ascendente, escogiendo la que nos convenga en virtud de la canal que deseemos escalar. Remontando el segundo torrente llegaremos directamente a las canales del Toll y de la Roca Dreta. Por el tercer torrente llegaremos a la canal de l’Aigua. Por el cuarto accederemos a la canal del Gònac. Debemos contar entre 2 h 30 min y 3 h de aproximación, dependiendo de la canal escogida.

Descenso: existen dos opciones. Seguir la arista hacia el este por la vertiente Sur, en busca de la canal del Toll, o descender por la arista hacia el oeste para descender por la canal del Migdia.

Época aconsejable: de enero a mediados de abril.

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PUIG DE LES TRES CANALETES – Canal del Toll

Canal del Toll

Recorrido/dificultad: 700 m de recorrido. 40º a 45º de media. Máximo 50º y posibles tramos rocosos fáciles.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: se trata del itinerario con más metros de recorrido del Cadí debido al trazado en forma de S que describe. Más que una canal es un recorrido por vertiente abierta que dibuja grandes diagonales. Pendientes suaves que sólo ganan inclinación en la parte alta, justo donde el terreno se canaliza. Acostumbra a presentar buenas condiciones, pero deberemos prestar especial atención al riesgo de alud en caso de acumulaciones de nieve, puesto que nos vemos obligados a realizar largos flanqueos.

Material útil: opcionalmente, algún anclaje para la nieve.

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PUIG DE LES TRES CANALETES – Canaló de la Roca Dreta

Canaló de la Roca Dreta

Recorrido/dificultad: 400 m de recorrido. 45º a 50º de inclinación media. Máxima de 60º y IVº.

Primera ascensión: R. Serra, M. Montserrat, Joan Amils y Miquel Sala, en febrero de 1985.

Características y condiciones: itinerario muy poco frecuentado por la zona en el que se sitúa, pero, por el contrario, muy recomendable. Gran ambiente. Acostumbra a presentar buenas condiciones a final de invierno y en primavera.

Material útil: 2 o 3 pitones de roca. Algún friend y tascones.

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PUIG DE LES TRES CANALETES – Canal Dreta

Canal Dreta

Recorrido/dificultad: 400 m. 50º de media y máxima de 70º a 75º.

Primera ascensión: P. Giró y Miquel Sala en febrero de 1985.

Características y condiciones: variante de la vía descrita con antelación, que fue abierta una semana más tarde y que presenta tramos de mayor complicación. También disfruta de un gran ambiente. Acostumbra a presentar buenas condiciones a finales de invierno y en primavera.

Material útil: 3 o 4 pitones, friends variados y juego de tascones.

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PUIG DE LES TRES CANALETES – Canal de l’Aigua

Canal de l’Aigua

Recorrido/dificultad: 600 m de recorrido. 40º-45º en la parte intermedia del gran embudo y hasta 70º en los resaltes iniciales de entrada.

Primera ascensión: Miquel Sala, en solitario, en abril de 1985.

Características y condiciones: canal muy evidente que separa la Roca del Mig de la Roca Grossa. Embudo gigante al que se accede por terreno difícil y que obliga, en la parte final, a realizar una larga travesía horizontal hacia la derecha para evitar el frontal rocoso vertical que corona la pared.

Material útil: juego de tascones y friends.

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PUIG DE LES TRES CANALETES – Canal del Migdia

Canal del Migdia

Recorrido/dificultad: 500 m. 40º a 45º de media y máxima de 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: una de las canales más occidentales de la Serra del Cadí. Fácil, pero raramente repetida –a pesar de ser la mejor alternativa para bajar de las otras vías cercanas– por su lejanía y por el desconocimiento general de la zona dentro del ambiente alpinístico del país. Soledad garantizada. Transcurre entre la Roca Grossa y la Roca de Viladre; una vez en el alto de la canal, nos situaremos en las proximidades de la cumbre de la Roca Grossa (aislada del cordal principal) o llegaremos a la cadena por una brecha.

Material útil: personal básico.

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PUIG DE LES TRES CANALETES – Canal del Gònac

Canal del Gònac

Recorrido/dificultad: 400 m. 40º de media. Máximo 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: en realidad, esta canal corona la Roca de Gònac desde el Prat de Gònac, por lo que no accede a lo alto de las Tres Canaletas. Buena alternativa para combinarla con su hermana gemela del Circ de l’Orri, que es la canal de Ponent.

Material útil: personal básico.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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Archivado bajo ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO, PIRINEOS

CRONICA DE LA GRAN TRAVESIA DEL ATLAS – M’GOUN A TOUBKAL – JUNIO 2018

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Sin lugar a dudas una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido compartir la Gran Travesia del Atlas, del M’Goun al Toubkal, con mi hijo Dídac que para esas fechas (julio 2018) contaba con 13 años.

De tal palo, tal astilla. Mi hijo estuvo todo el momento a la altura de las circunstancias, con buen ritmo, en buena forma. Quejándose un poco, como es normal … y descubriendo mil y uno estímulos que de bien seguro le marcarán para el resto de su vida. El viaje es el mejor aprendizaje posible, y por suerte puedo inculcar el mismo a mi propio hijo.

¿Qué hace un padre a llevar a su hijo a realizar una travesia como esta? – me repetía a modo de sorna cada dos por tres. ¿Qué te he hecho para que me hagas esto?

  • Te quejarás … le respondía yo de manera inmediata … si tu abuelo me hubiese llevado a vivir una experiencia como esta, a tu edad ….

Este era nuestro mantra diario, una mezcla de cinismo que es marca de la casa.

La Gran Travesia la separamos en tres fases bien diferenciadas. Primero la travesia O-E del M’Goun, de la cual podéis buscar la correspondiente crónica en el blog. Segundo la parte intermedia entre el M’Goun y el Toubkal, donde descubrimos los dos el Atlas más genuino y auténtico, fuera de los circuitos frecuentados por los montañeros turistas occidentales. Por último la travesia O-E del Toubkal, donde coincidimos con un segundo grupo que nos acompañó en el trayecto final y donde volvimos a coincidir con las montañas frecuentadas por montañeros turistas mayoritariamente europeos.

Cuando empezamos la travesia en el pueblo de Tabant tenía marcado en el GPS el waypoint de la cumbre del Toubkal. Este tema se convirtió en una especie de juego. Cada día veríamos cuanto avanzábamos en línea recta hacia el destino final de la travesia. El Toubkal. En fecha 26 de junio, al iniciar la jornada, nos quedaba a 148,3 quilómetros en línea recta y al finalizar la jornada a 143,1 quilómetros. Estas mediciones nos servirían para hacernos una idea de la distancia porcentual recorrida, si bien al contar la misma en línea recta no dejaba de ser algo anecdótico, puesto que al final de la travesia realizamos 274 quilómetros y 630 metros.

El 27 de junio no pudimos rebajar distancias, puesto que al subir y bajar al M’Goun volvimos a pernoctar en el mismo lugar, en las proximidades del refugio de Tarkeddit.

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El 28 de junio hicimos la travesia del refugio de Tarkkedit para descender de la meseta del M’Goun a los poblados situados a poniente de la majestuosa montaña. Dormimos en las afueras de Tasgaïwalt, donde nos situamos a 131,6 quilómetros en línea recta de nuestro destino final.

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El 29 de junio fue el último día que compartimos con el primer grupo y llegamos a la pequeña población de Aït Ali N Ito, en la cual estábamos a 113,7 quilómetros en línea recta del Toubkal.

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El 30 de junio fue el primer día en que Dídac y yo nos quedamos solos con el guía Hussein y los dos muleros, Lahzen y Ibrahim. Empezaba nuestra aventura intima. Padre, hijo y una gran travesia muy poco conocida y frecuentada ante nosotros. Suerte que Hussein, persona inteligente donde las haya, no dudó en ningún momento, y sin necesidad ni de mapas, ni de GPS ni de ninguna reseña o ayuda documental, nos llevó siempre por el lugar correcto.

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El 30 de junio fue una jornada relativamente corta. Tras dejar atrás en M’Goun las montañas pierden fuerza y altura, les falta ímpetu, pero entre redondeadas sierras se esconde un Atlas genuino, auténtico, ancestral. Pasamos por la población relativamente grande de Magdaz, remontamos el collado de 2.470 m de altura y dormimos en las afueras de la perdida población de Tagoukht, al lado de una Fuente y una diminuta balsa alimentada por la misma. Esta tarde Dídac empezó a descubrir una realidad paralela, cuando vio que en el pueblo habían niños de unos 7 u 8 años abriendo zanjas de tierra; al acercársele un niño pequeño que tímidamente le besó la mano y salió corriendo y al pedirnos una mujeres campesinas que recogían la cosecha en el campo una vendas o gasas para curarse de una herida aún abierta en el dedo. Dídac, en un arrebato de solidaridad quiso darles el botiquín entero, sin reparar que el mismo podía ser de vital importancia para nosotros. Un instinto solidario fuera de dudas que seguramente ha heredado de los genes de su madre.

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Por la tarde otra nueva experiencia que conmocionó a mi hijo. Sin previo aviso de una de las cazuelas sacó la cabeza una gallina. Hussein rápidamente puso una piedra encima de la tapa para que el animal no marchase. – ¿Papa, y esa gallina? … pues no se hijo, creo que va a ser la cena … Más tarde el guía y los muleros repetían una y otra vez que la gallina había escapado y que retornó al pueblo, pero estaba claro que la carne que acompañaba la cena nos hacia sospechar seriamente de la presunta fuga.

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El hecho de que la jornada fuese corta tenía una explicación de pudimos comprender al día siguiente. Más allá de este valle ya no habían más pueblos. Teníamos por delante una jornada y media sin cruzar ninguna otra población. En Tagoukht había una tiendecilla, pero Dídac y yo no acertamos a descubrirla hasta que no nos acompañó Ibrahim. El secreto era bien sencillo, la tienda estaba cerrada y no tenía ninguna rotulación que la distinguiera del resto de casas del pueblo. El amo de la tienda solo habría a demanda, puesto que los clientes potenciales eran los mismos habitantes del pequeño pueblo al que todos conocía. Es absurdo en ese caso permanecer todo el tiempo con la tienda abierta, seguro que nosotros éramos los únicos “clientes atípicos” o foráneos que venían a comprar en meses. Este primer día de la segunda fase de la travesia dormimos a 106,6 Km en línea recta de nuestro destino.

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El 1 de julio, con el cambio de mes, realizamos una de las jornadas más bonitas, largas y solitarias de la Gran Travesia. Remontamos varios collados hacia el oeste y de pronto descubrimos la gran montaña tricolor del Jebel Anrhomer, de 3.607 m metros de altura.

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Al traspasar uno de los numerosos collados hicimos una pausa en la cual nos comimos unas naranjas de aspecto poco “ortodoxo” pero de una gran sabor. El aspecto externo de las mismas y su fuerte sabor natural hizo que mi hijo no supiese qué estaba comiendo, con lo que me preguntó con la mayor naturalidad … ¿papa, que es esto? …. Naranjas, hijo, son naranjas … le respondí, consciente de que quizás fuese la primera naranja completamente natural que tomaba en su vida.

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De hecho esta jornada consistió en aproximarnos a la curiosa y solitaria montaña para flanquearle por su vertiente sur e ir a dormir ya tras la línea de caída de la cumbre principal, más a levante, en el mágico, remoto y escondido lago de Tamda donde hicimos noche. Sin duda este fue uno de los mejores lugares de acampada de la gran travesia.

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Por la tarde, a orillas del lago, jugábamos a tirar piedras ovaladas para que rebotasen en el agua cristalina y dibujasen unos cuantos saltos antes de sumergirse. Un juego antaño común entre los niños, que hoy pasan demasiado tiempo frente a las pantallas e internet. Este fue otro tema de aprendizaje para Dídac. Matar el tiempo de manera lúdica solo con la ayuda de piedras ovaladas y la superficie nítida de un lago remotísimo.

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El lago de Tamda. Uno de los pocos lagos naturales de la cordillera del Atlas. Un lugar único. Disfrutamos de una tarde tranquila, perdidos en el fin del mundo. Estamos a 91,7 quilómetros en línea recta de nuestro destino. Hoy el avance ha sido considerable.

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El 2 de julio realizamos otra jornada completamente diferente a las anteriores. Tras dejar atrás el lago iniciamos un largo y constante descenso. Al traspasar un altiplano Lahzen e Ibrahim intentaron cazar una ardilla a pedradas. “Para la cena” comentaban. Al final capturaron un ejemplar pequeño que liberaron sin más. “demasiado pequeño para comer”, era la clara explicación.

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Más tarde pasamos por un rio salado, tramos del cual presentaban tanta sal que parecía que el suelo estuviese cubierto bajo una fina capa de nieve. A mida de bajamos junto al rio la vegetación de hacía más exuberante y de los árboles colgaban centenares de flores rosas.

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Al llegar a las poblaciones de Tighza y alrededores el calor ya era insoportable. Habíamos perdido mucha altura y se notaba. Al llegar a Anmiter encontramos el restaurante donde planeábamos comer cerrado a cal y canto. Improvisamos aquí un transporte por carretera hasta Télouet, haciendo un poco de “trampa”. No obstante la fuerte calor y la longitud de la jornada bien justificaban esta pequeña ayuda motorizada.

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Télouet es una población relativamente grande. Allá nos pudimos relajar entre bares y tiendecillas, hasta ver parte de una partido de futbol del mundial (por mucho de tanto a mi hijo como a mí nos importa un rábano el futbol) y también visitamos la imponente Cashba. Este día dormiríamos a 69,2 quilómetros en línea recta de nuestro destino. La larga caminata y el auxilio del tramo motorizado habían ayudado a dar un empujón definitivo restando quilómetros de distancia al Toubkal, aún lejano e invisible para nosotros.

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Esta noche Dídac dormirá feliz. Por fin una cama con colchón desde que empezamos a realizar la Gran Travesia solos. Se siente afortunado de dejarse caer sobre un colchón tras varios días durmiendo en el suelo. Yo estoy tan acostumbrado a ello que casi ni noto la diferencia, pero mi hijo aún tiene la piel fina es este aspecto. Confío que, si quiere seguir mis pasos, ya cambiará, más le conviene.

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El 3 de julio también realizamos una jornada larga y sumamente variada. Salimos con un calor considerable a primera hora de la mañana desde las proximidades de Télouet. Vimos aquí un alacrán. Un venenoso escorpión que nos recordó que toda precaución es poca y que hay que ir especialmente alerta por estas montañas áridas y secas.

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A medida que discurrió la jornada ganamos altura, con lo cual el calor dejó de apretar hasta el punto que fue sustituido por una fuerte viento en las alturas. A mediodía descendimos hasta traspasar la carretera N-9 a la altura de una restaurante, donde Dídac pudo disfrutar de un momento mágico para él: UNA PIZZA DESDE QUE EMPEZÓ LA TRAVESIA !!!

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Por la tarde ascendimos a los cultivos de Afra, donde disfrutamos de uno de los mejores atardeceres en un lugar que también transmite una magia especial. Este altiplano es una zona rica en cultivos y agua, y lo explota una verdadera mancomunidad. Los vecinos son los propios co-propietarios. Aquí y allá vimos gente trabajando hasta que la penumbra se cernió sobre la montaña.

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A partir del cruce de la carretera dejamos atrás el Atlas Central para entrar en la zona del Alto Atlas. Se nota de manera radical en las formas de las montañas. Dejamos atrás las cumbres completamente redondeadas y de suaves líneas, para ver de nuevo cresterios, paredes y vertientes agrestes.

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Voy tomando nota de posibles futuros proyectos alpinísticos en la zona. Paredes vírgenes que en invierno pueden resultar sumamente interesantes para la escalada. Cada loco con su tema. Hoy dormiremos a 57,6 quilómetros de nuestro destino.

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El 4 de julio descendemos al pueblo de Afra, se ve una comunidad relativamente rica, con una bonita mezquita en el corazón de la población. Hoy seguimos el curso del rio, pasando por entrañables pueblos como Assadesse para finalizar en la ribera del Oued Zat, en las proximidades del pueblo de Azgour, donde descansamos ya a mediodía.

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Hoy es una jornada corta, de tránsito, casi de descanso. Por la tarde aprovechamos para bañarnos en el rio, perecear, hacer colada. Poco a poco nos acercamos a nuestro destino final, hoy dormiremos a 51,0 quilómetros en línea recta de la cumbre del Toubkal.

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El 5 de julio Dídac se despierta con un poco de malestar. Quizás es la excusa para subir un rato encima de la mula, se moría de ganas. Más tarde por suerte el malestar se desvanece. Hoy realizamos una bonita travesia por campos altos. Verdes, de vegetación alta y exuberante. Al medio día paramos frente a los Azibs de Adarza donde sus pobladores realizan una fiesta. Están celebrando el inicio de la temporada de verano. Durante 3 meses habitaran estas tierras altas y fértiles con sus rebaños y campos de labranza.

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Por la tarde traspasamos el collado de Talat n’Iferd y en la lejanía ya contemplo montañas que me son comunes, como el Angour, aunque el Toubkal aún queda oculto tras elles. La calima tampoco no permite una adecuada visualización, pero poco a poco diviso tierras ya conocidas.

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Acampamos en una zona indeterminada del valle por el cual hemos iniciado el descenso. Cerca del primer punto de agua. Tarde tranquila. Hoy la jornada ha sido larga. Dormimos a 38,2 quilómetros en línea recta del Toubkal.

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El 6 de julio volvió a ser una jornada relativamente tranquila, mayoritariamente de descenso. Tras traspasar una arista empezamos a encontrar poblaciones relativamente grandes como Ouigrene, para llegar más tarde al asfalto a la altura de Imi-n-Taddert.

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Desde aquí continuamos por la carretera hasta la turística población de Ourika donde haremos noche en un albergue – hotel. Dídac puede disfrutar otra vez de una colchón y de una cama, pero no de la pizza, a pesar de que vamos a una “pizzeria-tratoria” donde se acaba tomando un tajín al lado de una foto de la deseada pizza.

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Por mucho de buscamos y rebuscamos ningún establecimiento le sirve pizza o hamburguesa. El único que promete dar el servicio abre sus puertas al público al día siguiente. Yo también me quedo sin la deseada cerveza. También me habían dado falsas esperanzas.

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Ourika es un pueblecito muy agradable, con multitud de restaurantes y buenas gastronomía local. Hay muchas terracitas con sillas multicolores puestas justamente dentro del lecho del rio, que permite estar comiendo o bebiendo algún refresco mientras uno tiene los pies dentro del agua. Un buen antídoto para el calor estival.

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Por la tarde vagabundeamos por el pueblecito. Cae el único aguacero de toda la travesia, una corta y repentina lluvia de tan solo 5 minutos que crea más bochorno que refresco. Tal como cae al suelo se evapora sobre el asfalto. Falsa alarma, continua el tiempo seco y cálido. Descansamos, nos hidratamos, miramos tiendecillas, pero sin pizza para Dídac ni cerveza para mí. Habrá que esperar a Marrakech. Hoy dormimos a 29,2 quilómetros de línea recta de nuestro destino final.

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El 7 de julio resulta ser una jornada 100% montañera, dura, larga … nos alejamos de la comodidad de Ourika y subimos, subimos, subimos, para perdernos por altos y profundos valles.

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Por la tarde pasamos por el pueblo de Amenzel, el pueblo más remoto de toda la travesia. Ninguna pista llega a él, solo un camino. El pueblo vecino más cercano al cual sí que llega una vertiginosa pista, está a unos 3 horas de marcha a pie o mula y requiere remontar dos collados. Estamos a casi 2.400 m de altura. Quizás sea también el pueblo más alto del Atlas.

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Por la tarde nos adentramos aún más en el valle que parece ser interminable. Acampamos cerca de unos azibs y aprovechamos la gran cantidad de leña seca para hacer una buena hoguera. Sorprendentemente, aunque tengamos la sensación que estamos lejísimo de todo, poco a poco van acudiendo a la zona de acampada pastores y lugareños que deben habitar en los azibs dispersos por el monte.

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Al poco hay una verdadera comunidad alrededor del fuego. Cuando Dídac se va a dormir degüellan a un cabrito. Mañana comeremos cordero, especialidad de la cocina bereber. Hoy dormimos en una zona alta y sumamente entrañable. Estamos a 29,2 quilómetros en línea recta del Toubkal.

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8 de julio. Ornada toda ella por alta montaña. Ya desde primera hora empezamos remontando el collado de  Tizi n’Imchchki, donde por primera vez divisamos ya de manera incuestionable la silueta del Toubkal. El alto y enorme valle nos lleva por diferentes poblaciones de Azibs bajo la mastodóntica mole del Adrar Iferouane.

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Esta montaña, de 3.996 m de altura (4 menos para ser un 4mil) antaño se sospechaba que era un 4mil más de la Cordillera. Me explica Hussein que los franceses del CAF hasta idearon crear un nuevo refugio en la zona. El tema no prosperó. Al final la montaña se vio irremediablemente expulsada del club de los 4miles y siguió con su calma ancestral. Poquísimas visitas, poquísimas ascensiones, a pesar de su aspecto bonachón y sus destacables dimensiones.

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Al mediodía nos separamos de los muleros. Ellos van por una senda más larga pero a la vez más cómoda para las mulas. Al final de la jornada no nos encontramos en la zona prevista y subimos hacia el collado sin saber del todo cierto que los encontraremos.

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Hussein, con su inteligencia con sobre dotes nos da otra lección magistral. Al ver las huellas en la tierra reconoce la suela del calzado de los muleros. … “Yo no sería capaz de reconocer mi propia huella” !!!. Por supuesto Hussein está en lo cierto y a últimas hora de la tarde encontramos los muleros y el campamento instalado en el lugar previsto, una elevada cabecera del valle de Assifn’Ououraine. Un lugar con todos los alicientes de la alta montaña marroquí. Allá mi hijo y yo disfrutamos de nuestra última noche con cierta intimidad. Al día siguiente se nos incorporaría el grupo con el que realizaríamos la parte final del trayecto, o sea, la travesia E-O del Toubkal.

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Esta noche, a unos 3.000 metros, será la última que pasemos a gran altura, a la par de las primeras pernoctas en la meseta del M’Goun. Nos quedamos a tan solo 19,3 quilómetros el línea recta del Toubkal.

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9 de julio. Hoy el día más corto de la travesia. Tan solo traspasamos el collado de Tizi n’Ououraine, 3.120 m, y descendemos por una serie de pequeños pueblos hasta Tissaldaï, donde esperamos casi todo la jornada al grupo que nos acompañará en la travesia E-O del Toubkal.

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Acampamos en las inmediaciones de Tissaldaï y nos convertimos en la atracción de los niños del pueblo. Hasta cuando se hace de noche nos rodean con sus curiosas miradas observando con detalle todo lo que hacemos: dormir, hablar, comer …

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Hoy dormimos a 9,8 Km del Toubkal y al día siguiente lo haremos en el Lago Ifni a 6,1 Km de la cumbre, el 11 de julio, por fin, conseguimos nuestro anhelado objetivo y completamos la Gran Travesia del Atlas. Una experiencia única compartida entre padre e hijo que con total seguridad ambos recordaremos todas nuestras vidas.

VER FICHA TECNICA DE LA GRAN TRAVESIA Y TRACKS CLICKANDO FRASE

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PUIG DE LES GRALLERES, 2.617 m – CARA NORTE- RESEÑAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PUIG DE LES GRALLERES – 1. Canal del Tub de l’Orgue – 2. Canal del Querforadat – 3. Vía Moctezuma – 4. Vía Grau de Toloriu.
PUIG DE LES GRALLERES – 4. Vía Grau de Toloriu.

Punto de partida: Coll Superior de Josana (1.884 m).

Aproximación: desde el collado, un camino evidente flanquea por la vertiente Oeste el próximo turó de la cadena. Pasamos por la Font de les Planes y, atravesando el bosque sin trazado evidente, llegamos a los descampados cercanos situados debajo de la vertiente Noroeste del Puig de Baridana. Trazamos entonces una diagonal hacia la derecha, a medida que ganamos altura por las palas nevadas, para llegar al pie de pared. Calcular de 1 h a 1 h 30 min de la Collada Superior de Josana al pie de la pared.

Descenso: desde la cumbre, bajar por la cadena hacia el oeste hasta el collado en el que desemboca la canal Baridana, por la que descenderemos. Vigilar ante el posible peligro de alud. Siempre será aconsejable trazar una línea de descenso cercana a la pared para minimizar riesgos.

Época aconsejable: de diciembre a mayo.

Observaciones: estamos ante una de las vertientes más espectaculares del Cadí y, a la vez, una de las que menos recorridos tiene trazados si tenemos en cuenta el potencial de la misma. Reservada para románticos. Soledad más que garantizada.

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PUIG DE LES GRALLERES – Canal del Tub de l’Orgue

Canal del Tub de l’Orgue

Recorrido/dificultad: 275 m. 50º a 55º de media y máxima de IV+ o 70º.

Primera ascensión: Carles Lalueza, Jaume Matas y Jordi Portell en abril de 1990.

Características y condiciones: estrecha y encajada canal, muy elegante, situada a la derecha de la canal Baridana. Presenta un tapón de roca en el primer tercio, lugar en el que se concentran las dificultades. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 3 o 5 pitones. 2 tornillos de hielo, juego de friends y tascones.

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PUIG DE LES GRALLERES – Canal del Querforadat

Canal del Querforadat

Recorrido/dificultad: 500 m. 50º-55º de media. Máxima de III+ y 65º.

Primera ascensión: Carles Lalueza, Jaume Matas y Sergi Sabaté, en abril de 1991.

Características y condiciones: curioso y casi inédito recorrido (a pesar de sus casi 15 años de historia), que pasa por un gigante puente natural (quer foradat significa «roca agujereada»). Mixto precario en la parte baja, goulotte de acceso al puente que no tiene desperdicio y embudo final más tumbado.

Material útil: 3 o 5 pitones. Juego de friends y tascones.

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PUIG DE LES GRALLERES – Vía Moctezuma

Vía Moctezuma

Recorrido/dificultad: 350 m. 55º-60º de media y máxima de 80º y V+.

Primera ascensión: Ricard Parés y Carles Giralt, en abril de 2002.

Características y condiciones: itinerario paralelo al anterior que desemboca en el embudo situado más a la derecha y que presenta y primer tercio difícil y vertical, en el que difícilmente se acumula nieve transformada. Mixto difícil y precario.

Material útil: de6 a 8 pitones, juego de friends y juego de tascones.

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PUIG DE LES GRALLERES – Vía Grau de Toloriu.

Vía Grau de Toloriu.

Recorrido/dificultad: 500 m de recorrido. 50º-55º de media y máxima de 80º, V+ y A2.

Primera ascensión: Ricard Parés y Carles Giralt, en abril de 2006.

Características y condiciones: itinerario de reciente manufactura, claro exponente de la escalada de dificultad en el Cadí: tramos relativamente fáciles de escala en nieve, combinados con pasajes complicados de escalada sobre hielo fino y mixto. Pasos de escalada obligados, tanto en libre como en artificial (entrada de la cueva del segundo largo). Los primeros ascensionistas tan sólo dejaron dos pitones en la R2 y un puente de roca en la R4.

Material útil: 2 tornillos de hielo, friends pequeños y medianos, juego de friends y algún pitón, especialmente plano.

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RESEÑA DE LA VIA NORMAL DEL ACONCAGUA, 6.962 m, DESDE PLAZA MULAS

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Sin duda se trata de camino marcado que llega a mayor altura del planeta Tierra, ya que en Asia todas las cumbres de similar altura están cubiertas de nieve. La vía normal del Aconcagua es toda ella un sendero marcado y evidente. Muy a pesar de ello no hay que confiarse puesto que con el famoso “viento blanco” hasta esta senda evidente puede resultar una trampa mortal. Hay que tener en cuenta otros factores y no subestimar la facilidad técnica. Frio, viento, mal de altura, falta de oxigeno. Solo es recomendable acometer esta subida con una aclimatación óptima y una previsión garantizada de buen tiempo.

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Km. 0,0 – Plaza Mulas. 4.380 m. La senda se inicia al fondo del poblado campamento y asciende en breve ya de manera constante dibujando unos grandes ziga zagas en dirección este.

Km. 0,8 – El Semáforo. 4.581 m. Plataforma de roca que es un buen punto panorámico del campamento base de Plaza Mulas que ya queda 200 metros de desnivel por debajo de nosotros. Empieza aquí el Gran Acarreo. Un interminable pedregal con camino bien marcado que describe enormes curvas.

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Km. 1,4 – Rocas Conway. Curiosos gendarme de piedras situadas en medio de la pendiente del Gran Acarreo que permite realizar un descanso resguardados del viento.

Km. 2,6 – Campamento Canadá. 5.057 m. Pequeña plataforma en medio del Acarreo que queda a la derecha de la senda. Campamento opcional muy aconsejable para mejorar aclimatación y completamente prescindible si estamos bien aclimatados.

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Km. 4,2 – Cambio de pendiente. Última subida antes de llegar al Collado de Nido de Cóndores. El Cerro Manso es bien visible a nuestra izquierda. De hecho de cambio de pendiente surge una senda que sube directamente a esta pequeña cumbre satélite del Aconcagua. En el cambio de pendiente hay 2 alternativas. O subir directamente o realizar una gran ziga zaga que aumenta el recorrido pero suaviza el ritmo de subida. Dependerá de nuestra aclimatación y como nos sentamos a nivel de fuerzas para optar por una opción (más rápida y exigente) o la otra (más larga y cómoda).

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Km. 5,0 – Nido de Cóndores. 5.595 m. Campamento 1 (si no hemos dormido previamente en Canadá), o campamento 2 si hemos optado por la pausa en Canadá. Anchísimo collado con multitud de aplazamientos para acampar. Es muy aconsejable llegar aquí bien aclimatados, hasta el punto de poder pasar noches relativamente apacibles, antes de continuar ganando altura. Tras Nido el camino vuelve a describir grandes “Z” y encontramos curiosas formaciones rocosas.

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Km. 6,6 – Berlín. Zona de refugios hoy en día en desuso. Estado ruinoso y con bastante basura. 5.926 m. El camino, evidente y marcado, realiza un flanqueo en suave pendiente hacia la izquierda. Justo antes de llegar a la arista hay un pequeña trepada. Cable y alguna clavija de auxilio.

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Km. 6,9 – Cólera. Campamento 2 o 3, según si hemos hecho escala en Canadá. Explanada en la arista. Varios emplazamientos para acampar, no todos resguardados del viento. En general no hay buena protección. 5.985 m. El camino sube ahora en dirección sur dibujando grandes curvas. Pendiente moderada.

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Km. 7,7 – Portezuelo de los Vientos. 6.193 m. Especie de collada al final de un sector acanalado. Casi siempre hace viento en este lugar, sobre todo porque acostumbra a ser el lugar en que el despuntar del nuevo día sorprende a la mayoría de los ascensionistas que han emprendido el último día de ascensión con la noche cerrada. Empieza aquí un largo flanqueo ascendiente, a ratos horizontal, en busca de la Canaleta. Camino evidente y muy bien marcado. En este flanqueo antaño existía el ventisquero Schindler, hoy en día completamente extinto.

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Km. 9,2 – 6.661 m. La Gran Cueva. Inicio de la Canaleta. Lugar en que la mayoría de gente se toma un respiro antes de emprender la empinada canaleta, si bien, personalmente, encuentro un lugar de reposo peligroso, teniendo en cuenta la gran cantidad de bloques de dudosa consistencia que coronan la parte alta de esta inmensa bóveda. Iniciamos aquí la fatigosa Canaleta, a pesar que con el tiempo hay un trazo bastante marcado en el margen derecho que permite una ascensión relativamente cómoda teniendo en cuenta lo inestable del piso.

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Km. 9,6 – 6.844 m. Filo de Guanaco. Ya estamos en la parte alta de la montaña. Espectaculares vistas sobre la cumbre sur a la cual damos la espalda. No subimos por la arista estricta, si no que el camino discurre unos cuantos metros por debajo al margen izquierdo de la arista estricta. Una última trepada fácil es la antesala definitiva a la cumbre (I+)

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Km. 9,8 – Cumbre del Aconcagua. Amplísima cumbre con vistas panorámicas excepcionales. Pequeña cruz en la cúspide. 6.962 m. Cumbre más alta de los Andes, América y del Hemisferio Sur.

Descenso por el mismo itinerario en sentido inverso.

Podéis descargar el track de la ascensión en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/aconcagua-via-normal-desde-plaza-mulas-71411706

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Este enero del 2022 volvemos al ACONCAGUA por la ruta 360. GRUPO MÍNIMO ASEGURADO. ¿Quieres venir con nosotros?. Consulta nuestro calendario de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

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CRONICA DE LA ASCENSION ACONCAGUA – ENERO 2019

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Subir al Aconcagua en enero del 2019 formaba parte de mi doble proyecto profesional (como Agencia de viajes) de subir las SEVEN SUMMITS (las cumbres más altas de cada continente) y los SEVEN VOLCANOES (los volcanes más altos de cada continente). Debo confesar que justamente el Aconcagua era la cumbre que más pereza me daba de todas. No me gusta. La había ascendido de jovencito, con tan solo 21 años y ya en su momento no me produjo una especial ilusión. Me quedé con la espinita de no subir por Polacos y la ruta normal la encontré larga, monótona y aburrida, a pesar de que disfruté de una soledad absoluta durante el último día de ascensión y una canaleta llena de nieve, que me recordaba mis ya entonces ansiadas escaladas invernales por mis queridos Pirineos.

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En enero del 2019 el jovencillo Crestas ya estaba más que trotinado y moldeado por la vida. Ya no subiría corriendo la Canaleta, ya no me pondría de un humor de perros por tener que renunciar a Polacos, ya no me sorprendería al entrar a mi primer avión transatlántico. Ahora soy un guijarro redondeado, humilde, casi sin brillo, que ignora en que parte de lecho del rio está. Si aún en una zona de aguas tranquilas o ya cercanas al delta con aromas de mar… lo que es seguro que ya no soy la piedra con puntales de las torrenteras altas y cristalinas de la alta montaña.

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Cuando era joven el Aconcagua por la vía normal me sabía a poco. Ahora ya a punto de cumplir los 50 (enero 2019) casi que esta emblemática montaña se me hace bastante más alta que los dichosos 6.962 m de altura que realmente tiene. Sea como sea el reto es diferente. Ya no es personal. Ahora es profesional. Mi ilusión actual, como ya he dicho previamente, es realizar como micro agencia de viajes artesana las SEVEN SUMMITS y los SEVENS VOLCANOES.

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La gran ventaja de realizar este segundo ascenso al Aconcagua y hacerlo, en esta ocasión, como agencia de viajes, es dejarme impregnar por la ilusión que desprenden mis “clientes – amigos” y conocer la gran profesionalidad de Martin y Juan, los guías locales. En el fondo, no lo admitiré ni lo manifestaré públicamente, pero siento una gran (y espero que sana) envidia de la gente que se anima a acompañarme en mis viajes. Noto en ellos la ilusión que a mí me ha sido robada. Igual este vacío existencial es el precio de tanto y tantos años de ir a la fuente. El cántaro ya se rompió.

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El Aconcagua, se mire como se mire, es una gran montaña. Quien diga que es una montaña fácil, o es un fanfarrón, un imbécil o simplemente… no ha estado en ella. Es un gigante, un mastodonte. Alta. Altísima. Técnicamente fácil, sin duda, pero dura, durísima en el resto de los sentidos. Las distancia, la altura, los vientos, el frio, la falta de oxigeno. Aquí no se regala nada.

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La llegada al campamento base fue un “remember” de las vivencias de 3 lustros antes. La buena carne de Mendoza, el verano en enero, los paisajes minerales multicolores de la parte baja del valle, la aclimatación a Plaza Francia (campo base de la Pared Sur), la misma foto en la misma piedra de Playa Ancha y la llegada a Plaza Mulas, esta vez entre frio, nieve y ambiente desapacible.

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Me encantó el trekking a Plaza Francia. Intenté volver a localizar las grietas del terremoto de finales de la década 1980, pero ya no quedaban rastro de las mismas. La pared sur, impresionante. Su imagen no puede ser apreciada en su totalidad por la mente humana, hay algo de místico y gigantesco que se nos escapa. Como cuando una pequeña hormiga intenta ver la corona de una secoya. Cuando vine aquí hace 30 años soñaba con escalar esta inmensa pared. Hoy la miro y agradezco no haber sido lo suficientemente valiente para meterme en ella. Cuando era joven me sentía algo curioso y muy valiente. Por suerte la valentía se ha desvanecido a base de sustos y de giñar demasiado el ojo a la Buena Suerte. Ahora tan solo me embarga la curiosidad, y con ella la inmensa tristeza de ser cada día más curioso a la vez que soy más viejo y consciente de que nunca podré saciar la misma.

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Al llegar a Plaza Mulas todo parece un funeral. Hay gente que llevan ya quince días aguantando el mal tiempo y ya no pueden más. Se marchan con las manos vacías. “Esta temporada es muy mala”—“Mucho frio y nieve, no hay ventanas de mal tiempo”. La verdad es que no recordaba un Plaza Mulas tan gélido y desamparado. Pero llegamos nosotros y trajimos el buen tiempo. Solo la jornada de aclimatación al Cerro Cuerno lo realizamos en condiciones detestables, el resto de días fue un regalo del cielo. Luego Sol y temperaturas en alza. Los Dioses nos son favorables.

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El Aconcagua es una especie de circo. Restaurantes, bares, galerías de arte… y la montaña, la misma. Igual de alta, igual de indiferente a la inescrutable vanidad humana. Su vertiente oeste recibe las últimas luces del día, regalándonos unos atardeceres sin paragón. Espectáculo infinitamente repetido desde el origen de los tiempos. La montaña continúa siendo LA MONTAÑA. El gigante andino, la cumbre más alta de todas las cumbres del Hemisferio Sur.

Seguimos la aclimatación según los “protocolos establecidos”. Sube y baja. Jornadas de descanso en el campamento base de Plaza Mulas. Noche en campamento Canadá, doble noche en Nido de Cóndores. Cerro Manso, una cumbre de cinco mil de regalo.

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En Nido de Cóndores coincido con mi buen amigo Xavi Arias. Está trabajando de guía de altura de soporte para un Superman que intenta subir corriendo a la cumbre Non Stop después de haber salido de Mendosa en bici, también Non Stop. Para volver al punto de partida sin tregua y todo ello en un tiempo ridículo. No recuerdo si eran 36 o 48 horas. Una soberana burrada así de absurda. La verdad es que me cuesta mucho comprender a que responde tanta tontería. Cada vez me encuentro más fascinado por las montañas y la simple vida de las alturas y cada vez comprendo menos a la gente que transita por ellas. Miran pero no ven, respiran pero no huelen, corren pero no pisan. Las nuevas tecnologías, redes sociales, efervescentes protagonismos y las nuevas tendencias deportivas han herido de muerte al Alpinismo clásico, aunque éste siempre mantendrá la llama eterna de lo imprescindible.

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Última noche en Cólera. Atardeceres bíblicos, tanto en Nido como en Cólera. Frio intenso. Aire pobre. Falta oxigeno. Viento flojo pero hiriente. Noche previa a la batalla a 6.000 metros. Taquicardias, nervios, cena fugaz, intento de dormir antes de que el maldito despertador nos active horas antes de la salida de Sol.

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En Cólera coincidimos con las “Cholitas Escaladoras” que regresan de la cumbre. Pino, una de las integrantes de nuestra expedición, no comprende que habiendo subido solo 2 de ellas, luego publiquen que han subido las 5. ¿Porque mienten? … me pregunta. “Porque son humanas, porque la montaña es un circo, porque las vanidades ocultas son tan grandes que no hay espacio suficiente para ellas en todos los larguísimos Andes, por muchas otras cosas… ¿Qué importa?”, le respondo. Las luces del ocaso son sublimes y nos impregnan la retina con un recuerdo que de bien seguro nos acompañará toda la vida. Eso … eso es lo que importa, no las Cholitas y sus “2 por 5”.

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El día de cumbre el último de buen tiempo antes de grises nubes se vuelvan a hacer las Amas,  dueñas y señoras de las alturas. Salgo de Cólera fundido y llego a la cumbre más fundido aún, fruto del sobre esfuerzo de los días anteriores y una alimentación insuficiente. Pero llego feliz de haber acompañado al resto de integrantes del grupo. Celebramos la cumbre con abrazos, fotos, llantos y un cerveza “Estrella Galicia”, gentileza de Nacho, el gallego del grupo.

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Bajada lenta, constante, tranquila. Mascando lentamente el cansancio, casi tan grande como la alegría de la cumbre. Segunda noche en Cólera, en la cual los vientos pueden con una de las tiendas. Ya nada importa. Hasta las taquicardias han cesado. Descansamos acurrucados, como buenamente podemos. Nos sentimos aligerados, sin la presión de la cumbre, puesto que la cumbre ya no es un reto futurible, es un regalo pretérito.

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Crónica de la expedición realizada en enero del 2019 junto con Pino Casanovas, Isma Antequera, Carlos Enrique López, Jose Luis Garcia, Nacho Couñado y los guias Martin Torres y Juan de Salta.

Este enero del 2022 volvemos al ACONCAGUA por la ruta 360. GRUPO MÍNIMO ASEGURADO. ¿Quieres venir con nosotros?. Consulta nuestro calendario de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

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TIBHEIRINE OCCIDENTAL (ALTO ATLAS) – CANAL CRUSING MARROC

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Cada vez que subía por el camino al refugio del Toubkal, no me cansaba de observar una y mil veces la bonita vertiente del Tibheirine que se eleva con cierta soberbia sobre el salvaje circo de la cascadas de Afekhoï.

Crusing (9)

En marzo del 2019, aprovechando una reunión de alpinismo que organizamos unos cuantos amigos, pude realizar mi primera escalada en esta vertiente que según creo, hasta la fecha se mantenía inexplorada.

La aproximación no podía ser más completa. Escalamos dos cascadas diferentes en los cinturones de Afekhoï, cortas ambas, y bonito pre-a-porter de lo que sería la bella goulotte que abriríamos.

Crusing (1)

La canal Crusing Marroc es tan solo visible al situarnos al pie de la misma, peor un vez que la localizamos es evidente, estética y atractiva como un imán a los amantes de las líneas finas de nieve y hielo.

Crusing (2)

La parte inicial es una verdadera goulotte con tramos de nieve helada que forma micro cascadas. Luego el escenario se ensancha hasta llegar a un falso lomo bajo las pétreas agujas de las torres de Tibheirine. ¿Se habrán escalado las mismas? Seguro que no.

Crusing (3) 

La canal no llega a la cumbre de las torres, sino a una brecha secundaria que implica un tramo de cresta, lo que le da aún más variedad, si cabe, a esta rica escalada.

Crusing (4)

El tramo final, sin ser ya difícil, implica navegación, olfato, saber buscar y encontrar. Alpinismo de rastreadores. Una última canal mixta y varias pendientes de nieve hasta la arista cercana a la cumbre.

Crusing (8)

Bajada fácil, al final de la tarde, lenta, pesada, para dosificar el cansancio. Últimas luces, calma en el cielo, calma en el monte, calma en el alma. Baja el telón, mueren las últimas luces del día. Llegamos al refugio en la penumbra. Una buena cena nos espera, acompañado del vino de los herejes.  Nos lo merecemos, la Crusing es nuestra.

Crusing (6)

FICHA TÉCNICA

1ª ascensión: Rafa Fraguas, Josep Ruiz y Pako Crestas en marzo del 2019

Dificultad: máximo de 65º, M2 y II+.

Desnivel: 550 m

Orientación: N.- N.O.

Material: 3 pitones, juego de friends y algún tornillo de hielo opcional.

Itinerario: Itinerario variado que empieza con una encajadísima goulotte (máximo 65º) que va a parar a una ancha canal de menor inclinación (50º – 45º). Tramo mixto para llegar a la cresta (55º/M2) de las Torres de Tibheirine que seguiremos hacia la derecha en sentido descendiente (II+) terreno fácil pero que requiere atención al ser aéreo y descompuesto. Últimas rampas de navegación con una nuevo tramo intermedio de escalada mixta (55M). Concluye en la cumbre oriental del Tibheirine, aquella que no es visitada, al no tener el motor del avión en su cúspide.

Crusing (7)

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PUIG DE CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – 2.653 m – CARA NORTE y NOROESTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PUIG BARIDANA ó VULTURÓ – 1. Canal Central – 2. Canal Rolling Stones – 3. Canal Lauretis – 4. Canal Sense Nom – 5. Canaló Baridana – 6. Canal Milenium – 7- Canal Baridana

Punto de partida: Coll Superior de Josana (1.884 m).

Aproximación: desde el collado, un camino evidente flanquea por la vertiente Oeste el próximo turó de la cadena. Pasamos por la Font de les Planes y, atravesando el bosque sin trazado evidente, llegamos a los descampados cercanos situados debajo de la pared. Tomaremos la pala en la dirección que nos convenga según la canal escogida. Calcula de 45 min a 1 h de la Collada Superior de Josana al pie de la pared.

Descenso: desde la cumbre, bajar por la cadena hacia el oeste hasta el collado en el que desemboca la canal Baridana, por la que descenderemos. Vigilar ante el posible peligro de alud. Siempre será aconsejable trazar una línea de descenso cercana a la pared para minimizar riesgos.

Época aconsejable: de diciembre a mayo. Excepcionalmente, alguna de las canales más fáciles alberga nieve hasta principios de junio.

Observaciones: a pesar de encontrarnos en la cumbre más alta de la Serra y en una vertiente agreste y de grandes dimensiones, la soledad está asegurada. La aproximación más larga y compleja y el menor número de vías hace que para muchos sea una alternativa ignorada ante la evidente comodidad de las zonas de Prat d’Aguiló y de Prat de Cadí. Los románticos encontrarán aquí su justa recompensa.

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PUIG CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal Central

Canal Central

Recorrido/dificultad: 500 m. 45º a 50º de media. Máxima de 55º.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en diciembre de 1984.

Características y condiciones: es el itinerario más evidente de la parte central de la pared. Se desarrolla sobre un ambiente agreste. Fácil y recomendable. Acostumbra a estar en condiciones. Deberemos prever y tomar precauciones ante la posible cornisa que se forma en la parte final.

Material útil: algún anclaje para la nieve.

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PUIG CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal Rolling Stones

Canal Rolling Stones

Recorrido/dificultad: 450 m. 45º a 50º de dificultad media. Máxima de 65º y IVº.

Primera ascensión: Josep Manuel Gil, Lluís Beulas, Eloi Beulas y Carles Gel en abril de 1985.

Características y condiciones: variante de la canal Central que nace a la derecha de la anterior. Es más difícil y menos evidente. Acostumbra a estar en buenas condiciones. El tramo más atractivo es la sección de la canaleta donde el corredor de nieve se estrecha hasta convertirse en un hilo blanco.

Material útil: algún anclaje para la nieve y un par de pitones o friends para el tramo de roca.

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PUIG CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal Lauretis

Canal Lauretis

Recorrido/dificultad: 500 m. 45º de media. Máxima inclinación de 50º.

Primera ascensión: Jaume Matas en solitario en marzo de 1991.

Características y condiciones: línea sinuosa que gana la vertiente Noroeste por sus tramos más fáciles, enlazando las pendientes de menor inclinación. Acostumbra a estar en buenas condiciones.

Material útil: opcionalmente algún anclaje (friend o tascón).

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PUIG CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal Lauretis

Canal Sense Nom

Recorrido/dificultad: 300 m. 45º de inclinación media. Máxima de 50º y IIIº.

Primera ascensión: Josep Manuel Gil, Lluís Beulas, Eloi Beulas y Carles Gel en abril de 1985.

Características y condiciones: variante que recorre los primeros metros del Canaló Baridana para trazar, más tarde, una diagonal hacia la izquierda. El tramo final es poco evidente. La diagonal acostumbra a tener poca nieve y, por tanto, presentar tramos mixtos, los cuales nunca son difíciles.

Material útil: algo auxiliar de seguro para la roca (tascones y algún friend).

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PUIG CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canaló Baridana

Canaló Baridana

Recorrido/dificultad: 350 m. 40º a 45º de media. Máxima de 55º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: itinerario paralelo a la canal Baridana que se presenta como una alternativa poco difícil y atractiva por lo encajado de la parte central del recorrido. Acostumbra a estar en buenas condiciones.

Material útil: personal básico. Opcionalmente, algún anclaje para la nieve.

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PUIG CANAL BARINADA ó VULTURÓ – Canal Milenium

Canal Milenium

Recorrido/dificultad: 300 m. Media de 55º a 60º. Máxima de 80º y IV+.

Primera ascensión: Ricard Parés y Carles Giralt, en abril del 2001.

Características y condiciones: bonita y estética canal situada en un marco paisajístico privilegiado que surca por el centro el pequeño circo situado a la izquierda de la canal Baridana. Cuando se abrió, la nieve no era muy abundante, por lo que es posible que en periodos de mayor innivación las dificultades sean menores. No obstante, por la verticalidad del terreno, hace falta que la nieve esté dura para poder realizar la escalada en condiciones.

Material útil: 5 o 7 pitones variados, juego de friends y tascones.

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PUIG CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal Milenium

Canal Baridana

Recorrido/dificultad: 300 m. 40º de media, máxima de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: se trata de una de las canales más fáciles del Cadí, utilizada como vía de descenso de todos los itinerarios vecinos. Hasta se realiza como descenso con esquís. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: básico personal.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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NUEVA RUTA AL TOUBKAL – VIA MOHA ZANGA ZANGA AL CIRCO DE IKHIBI SUR.

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Pocas son ya las posibles nuevas líneas en este circo, está ya más que exprimido. Debo admitir que al principio me hacía bastante pereza volver de nuevo al Toubkal por esta vertiente, pero dos fueron los principales motivos que me llevaron a ello. El primero la insistencia de mi amigo Ixma que quería si o si completar la información referente al circo cara a publicar un reportaje en una revista, y el segundo es que subiendo por Ikhibi sur teníamos la huella abierta, en un momento en que las montañas estan saturadas de nieve reciente y cualquier otro destinas implica la ingrata tarea de abrir una zanja en nieve profunda.

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Subimos al refugio siguiendo el consabido camino de aproximación. Tristes, muy tristes aún las consecuencias de la pandemia. Todo está desierto, la mayoría de los chiringuitos cerrados. No hay vida. Se respira un drama invisible y miserable. ¡Que ganas que esta pesadilla pase !! … por el bien de todos.

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Por la mañana amanece un día perfecto. Despejado, frio, sin una pizca de viento. Realizamos a buen ritmo la marcha de aproximación y nos encontramos en poco más de una hora en el alto circo de Ikhibi. Como es habitual, la parte alta de la montaña está mucho menos nevada. La arista somital completamente desnuda.

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La vía escogida está completamente escondida y es invisible desde la base de la pared. Seguramente por ello es la última línea que se mantenía no escalada en el circo. Yo la había controlado cuando escalé solo una de las canales fáciles del margen izquierdo de la vertiente, y como buen samaritano había mantenido a buen recaudo el secreto. Hasta que no nos situamos al pie de la vertiente ni mis compañeros sabían con certeza cuál era el plan.

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Resultó ser una vía distraída con un primer largo que requiere atención y cautela. Sin ser difícil (los pasos de escalada no sobrepasan el IVº), sí que hay que prever la mala calidad de la roca que exige más concentración que pericia. Un primer largo principalmente rocoso en diagonal ascendiente y un segundo largo por una bonita canal, ni muy estrecha ni muy fina, pero enmarcada entre las anaranjadas paredes del circo rocoso.

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Tras la canal unas pendientes de nieve dura dan acceso a los infames pedregales que nos conectan con la arista y, por tanto, con el marcado camino de la vía normal, justo poco por debajo del famoso último flaqueo horizontal de la arista de la ruta clásica de ascenso al Toubkal.

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Solos en la cumbre. Disfrutando del regalo del tiempo y del buen sabor de boca que nos ha dejado la escalada. El tiempo cambia a marchas forzadas. Nubes que aparecen de la nada van poblando los valles y los cielos. Se acerca el inicio de un anunciado periodo de mal tiempo, pero eso… eso será otra historia que está por venir. La nuestra en particular finaliza en esta nueva cumbre, mi número 29, del techo del Atlas

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Actividad realizada a finales de febrero del 2021 junto con Isma Antequera y Moustafá Azdour.

Podéis encontrar la información actualizada de todas las vías de escalada de nieve, hielo y mixto del circo de Ikhibi Sur en el siguiente enlace: https://atlastoubkalblog.com/2018/02/25/toubkal-corredores-del-circo-de-ikhibi-sur/

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PUIG DE CANAL BARIDANA O VULTURÓ, 2.653 m – CARA NORDESTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PUIG DE CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – 1. Canal Llitze – 2. Canal Axar – 3. Canal Faune – 4. Canal Arabesc – 5. Canal de l’Est.

Punto de partida: Prat de Cadí (1.832 m).

Aproximación: idéntica a la del capítulo anterior (Serrat del Ticó), para continuar flanqueando hacia el oeste pasando por debajo del citado Serrat. Vigilar al cruzar las palas horizontales ante el posible peligro de alud. De 2 h a 2 h 30 min desde Prat de Cadí a la base de la vertiente.

Descenso: por la canal de Llitze que separa la cumbre del Serrat del Ticó. No obstante, ante la posibilidad de que la cornisa superior pueda resultar problemática, podemos contar con la alternativa de seguir la cadena hacia el este en busca de la canal Oriental del Ticó o la canal de Cristall. Calcular unas 2 h para el regreso a Prat de Cadí.

Época aconsejable: de enero a principios de mayo.

Observaciones: todas las vías del sector tienen el inconfundible atractivo de llegar al punto culminante de la Serra del Cadí. A pesar de ello, su lejanía respecto al Prat de Cadí hace que la zona sea muy solitaria.

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PUIG DE CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal Llitze

Canal Llitze

Recorrido/dificultad: 300 m. Inclinación media de 40º a 45º. Máxima de 55º en la parte alta con posibilidad de mayor verticalidad, dependiendo del estado de la cornisa.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: canal que resulta ser un paso natural e histórico utilizado desde antaño para atravesar la Serra del Cadí en verano. No obstante, en invierno la cornisa superior puede tener grandes proporciones y, por tanto, presentar problemas. En general, la nieve acostumbra a estar en buenas condiciones.

Material útil: opcionalmente, algún anclaje para la nieve

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PUIG DE CANAL BARIDANA ó VULTURÓCanal Axar

Canal Axar

Recorrido/dificultad: 150 m. 50º de media. Máxima de 75º.

Primera ascensión: Carles Giralt en solitario en abril de 1999.

Características y condiciones: itinerario corto cercano al collado y que presenta la peculiaridad de orientarse al sur. La dificultad se concentra en la salida. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: friends variados y tascones.

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PUIG DE CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal Faune

Canal Faune.

Recorrido/dificultad: 300 m. Inclinación media de 45º y máxima de 55º y IVº.

Primera ascensión: Àlex Martínez y Jorge Pérez, en diciembre de 1985.

Características y condiciones: canal que nace a media pendiente de la canal de Llitze, en el lado derecho. Asciende en diagonal trazando una línea elegante y solitaria. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: opcionalmente, algún anclaje para la nieve y 2 o 3 pitones.

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PUIG DE CANAL BARINADA ó VULTURÓ – Canal Arabesc

Canal Arabesc

Recorrido/dificultad: 320 m. 45º de media. Máxima de 50º y IIIº.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en marzo de 1986.

Características y condiciones: itinerario un poco más rebuscado que el anterior, pero más largo y de ejecución más entretenida. Acostumbra a estar en buenas condiciones.

Material útil: friends y algún tascón.

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PUIG DE CANAL BARIDANA ó VULTURÓ – Canal de l’Est

Canal de l’Est

Recorrido/dificultad: 400 m. 45º a 50º de inclinación media. Máxima de 55º y III+.

Primera ascensión: Jaume Matas, Carles Capellas y Ramón Oriol en febrero de 1984.

Características y condiciones: canal cuyos primeros metros quedan escondidos tras una torre, pero que más tarde se convierte en un ancho canalón. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: friends y algún tascón auxiliar.

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ROCA PUNXAGUDA (Prat de Cadí) – 2.405 m – CARA NORTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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ROCA PUNXAGUDA – 1. Vía Sánchez – Sicart – 2. Goulotte Teixonera – 3. Variante entrada Goulotte Teixonera – 4. Vía Clara Mágica – 5. Vía Gavarresa, Lliure y Tropical

Punto de partida: Prat de Cadí (1.832 m).

Aproximación: desde Prat de Cadí, tomar la pista que nace hacia el este e ir atravesando diversos torrentes (los que bajan de la canal de Cristall y de la canal d’Estana). Subir por el lecho de este último hasta el pie de pared. De 1 h a 1 h 20 min.

Descenso: atravesar horizontalmente por fajas hacia el oeste hasta llegar a la canal de Cristall. Debemos ir con cuidado ante el posible peligro de alud que pueden presentar las pendientes que atravesamos. Calcular de 1 h a 1 h 15 min de retorno hasta el Prat de Cadí, más otra hora para volver al pueblo de Estana.

Época aconsejable: de enero a mayo.

Observaciones: tramo de pared espectacular por donde proliferaron al principio vías de roca abiertas en verano. Con el tiempo se ha convertido en un selecto escenario para las vías mixtas más difíciles y comprometidas de la Serra del Cadí.

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ROCA PUNXAGUDA – Vía Sánchez – Sicart

Vía Sánchez – Sicart

Recorrido/dificultad: 350 m. IVº y 55º de media. Máxima de 70º y Vº en mixto

Primera ascensión (invernal): Emili López y Joan Amils en marzo de 1997. La primera sin nieve corresponde a Josep Sánchez y Josep Sicart en octubre de 1972.

Características y condiciones: itinerario estival que se llena de nieve en su parte superior. La parte inferior, por su verticalidad y exceso de roca, nunca llega a presentar nieve y hielo como para poder escalar por dichos elementos. Posibilidad de entrar mediante los dos primeros largos de la vecina Teixonera, lo que le resta dificultad. Vía recomendable si se tiene el nivel. Condiciones de nieve malas en la mitad inferior y mejores en el tramo más acanalado de la parte superior.

Material útil: 8 pitones variados, juego de friends y juego de tascones.

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ROCA PUNXAGUDA – Goulotte Teixonera

Goulotte Teixonera

Recorrido/dificultad: 350 m. 60º de media y máxima de Vº mixto y 80º.

Primera ascensión: Cristóbal Díaz y Emilio Albir en febrero de 1996.

Características y condiciones: gran escalada alpina con ambiente garantizado. A pesar de lo que popularmente se cree, los primeros ascensionistas encontraron nieve muy inconsistente y los tramos de mixto resultaron extremadamente difíciles y expuestos. Posteriores repeticiones confirman que, con buena nieve, estamos ante uno de los recorridos más exigentes y bonitos del Cadí. No obstante, difícilmente encontraremos buenas condiciones, habitualmente el mixto es precario.

Material útil: 6 o 7 pitones (sobre todo universales y extraplanos), friends hasta el 2½ y 2 o 3 tornillos de hielo, por si hay suerte.

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ROCA PUNXAGUDA – Variante de entrada a la Teixonera

Variante de entrada a la Teixonera

Recorrido/dificultad: 75 m. V+ mixto de dificultad.

Primera ascensión: Dominique Brau-Mouret y Mathieu Briere en febrero de 1997.

Características y condiciones: variante de entrada de la Teixonera, abierta durante una de sus pocas repeticiones, que opta por iniciar la vía un poco más a la derecha de la línea original. No acostumbra a presentar buenas condiciones, más bien al contrario, suele ser nieve inconsistente sobre roca mala. Mixto precario y de compromiso.

Material útil: 8/10 pitones, juego de friends y de tascones. Algún tornillo de hielo para la parte superior común con la vía original, por si hay suerte.

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ROCA PUNXAGUDAVía Clara Mágica

Vía Clara Mágica

Recorrido/dificultad: 400 m. 60º a 65º de inclinación media. Dificultades máximas de A1, 80º y mixto en 65º/70º.

Primera ascensión: Dominique Baru-Mouret y Mathieu Brieire, en enero de 1988.

Características y condiciones: vía muy estética y exigente. Su apertura comportó dos días de escalada y la instalación de cuerdas fijas. Hasta hace poco era la única vía invernal abierta por franceses en toda la sierra de Cadí. Difícilmente en condiciones. Suele tener nieve poco consistente y parajes mixtos expuestos sobre roca precaria.

Material útil: 15 pitones variados, juego completo de friends y de 4 a 5 tornillos de hielo.

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ROCA PUNXAGUDA – Vía Gavarresa, Lliure y Tropical

Vía Gavarresa, Lliure y Tropical

Recorrido/dificultad: 350 m. 60º a 65º de inclinación media y dificultad máxima de 85º y IV+ de máxima.

Primera ascensión: Pere Sebarroja y David Graells, en marzo de 2002.

Características y condiciones: vía difícil sobre terreno mixto que se inicia por corredores poco marcados a la izquierda del espolón que delimita la Roca Punxaguda por su margen más oriental, para luego alcanzar el citado espolón en la parte alta. Muy elegante, terreno precario. Siguiendo la tónica del sector, difícilmente la nieve presenta condiciones óptimas.

Material útil: 10 pitones variados y un juego completo de friends y de tascones.

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