Archivo de la categoría: ESCALADA NIEVE – HIELO – MIXTO

K2 – VIAS DE ESCALADA

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FOTO PAKO CRESTAS

K2, la montaña de las montañas. Cumbre más alta del Karakorum, segunda cumbre más alta del planeta. Pocos son los privilegiados en llegar a su tan altiva cumbre, la mayoría de los cuales (más de 75%) lo hacen por la ruta original, más conocida como la arista de los Abruzzos.

FOTO PAKO CRESTAS

No obstante esta impresionante y señorial cumbre tiene varias rutas de escalada, todas ellas entre difíciles y/o extraordinariamente difíciles. A la dificultad técnica de las mismas se le suma la problemática derivada de la gran altura de la cumbre y la consiguiente falta de oxigeno. A continuación intentaré realizar un resumen de las mismas.

  1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
  2. Vía Cesen. 1986.
  3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
  4. Magic Line o via polaca del 1986.
  5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
  6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
  7. Vía Beghin / Profit de 1991.
  8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
  9. Via Japonesa de 1990.
  10.  Arista Norte. Japonesa de 1982.
  11.  Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
  12.  Arista Noroeste. Americanos 1978
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
7. Vía Beghin / Profit de 1991.
8. Cara Oeste. Vía Rusa del 2007.
9. Via Japonesa de 1990.
 10. Arista Norte. Japonesa de 1982.
 11. Pilar Norte. Via de los Kazakos. 2011
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
12. Arista Noroeste. Americanos 1978
1. Arista de los Abruzzos a via normal. Italiana de 1954.
2. Vía Cesen. 1986.
3. Vía Kukuczka / Pietrowski. 1986.
4. Magic Line o via polaca del 1986.
5. Arista Oeste. Via japonesa de 1981.
6. Arista Oeste. Variante japonesa de 1997.
 12. Arista Noroeste. Americanos 1978

INTENTOS PREVIOS A LA 1ª ASCENSION

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas George Montgomerie, un miembro del equipo, la llamó “K2” por ser el segundo pico del Karakorum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum. Curiosamente los restantes “K” son muy poco o nada usados en la actualidad, no así el K2 que continua usándose con mayor frecuencia que el nombre original “Chogori”..

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un récord de permanencia en altitud) solo 8 fueron de tiempo claro. Consiguieron llegar hasta los 6.500 metros por la arista Noreste.

La siguiente expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzzos, que el propio Luis Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón Sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7654 m, llegando hasta los 7500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años, esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano. De aquella histórica expedición destacan las maravillosas fotografías que se tomaron, en las cuales se puede apreciar que el Karakorum tenía unas masas glaciares muy superiores a las actuales, así como la acumulación de nieve en los seracs de la montaña que también eran de mayor tamaño.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7900 m. Bill House, superando la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso en el espolón de Abruzzos; son las cuatro primeras víctimas del K2. Esta fue la primera expedición que estuvo cerca de coronar la cima, ya que Wiessner, junto a un nativo rebasó los 8300 m, superando así las mayores dificultades técnicas de la ruta del espolón de los Abruzzos.

Del 17 al 24 de julio de 1939 Wiessner, Wolfe y Pasang Lama realizan varios intentos. Para entonces Wiessner había pasado 24 días por encima de 22,000 pies (6,700 m) y Wolfe 26 días. En primer intento se realizó por el espolón de roca situado a la izquierda del couloir situado bajo el embudo de la botella. Sin duda Wiessner se encontraba mejor en la roca y creyó demasiado expuesta lo que hoy se considera la vía normal. El primer día del intento a cumbre Wolfe se dio media vuelta por cansancio y Wiessner y Pasang Lama instalaron entonces fue el Campamento IX a la cima de un pilar de roca (en las primeras expediciones a 8miles se acostumbraban a utilizar hasta el doble de campamentos que en la actualidad).

Al día siguiente el clima era perfecto y la cumbre estaba a solo 670 m. de la cumbre. Decidieron seguir por el espolón de roca lateral a la canal del cuello de Botella, pero las dificultades técnicas eran muy elevadas para Pasang, no acostumbrado a la escalada de dificultad, por lo que el avance se hizo muy lento. A 8.370 m de altura decidieron volver. Era tarde y Pasang se negó al riesgo de tener que bajar de noche. Wiessner no tuvo más remedio que renunciar a la ascensión. Descansaron todo un día en el campo IX y el 21 de julio hicieron un último intento, esta vez por el couloir del cuello de la Botella. Pero la nieve profunda e inestable las impidió un óptimo avance. Renunciaron una vez más, esta vez la definitiva. Un fallo en el sistema de abastecimiento de los campos altos no les permitió mantenerse más tiempo en altura.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. En un momento preciso Gilkey desapareció, siempre se ha estipulado con la posibilidad de que lo hiciese voluntariamente como un acto heroico para salvaguardar al resto del equipo que ya estaba en una situación muy comprometida por el propio rescate.

Autor: PAKO CRESTAS

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Archivado bajo 8MILES, ASIA, ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO

PIC DE FONTFREDA (2.738 m). VERTIENTE NORTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor central de la cumbre este
2. Corredor central de la cumbre oeste
3. Canal del Coll

Punto de partida: aparcamiento superior de la estación de esquí de Porte Puimorens (1.812 m).

Aproximación: en pleno invierno, cuando la pista de esquí está en funcionamiento, realizar la aproximación supondrá tener que transitar por una zona muy frecuentada por los propios esquiadores de las pistas, y es posible tener algún encuentro desagradable con los trabajadores de las mismas. A tal efecto, vale la pena madrugar bastante o ir con la temporada lo suficientemente avanzada como para que las pistas ya estén cerradas. Subiremos por la pista que traza una diagonal ascendente hacia la izquierda, situada enfrente del aparcamiento, si nos dirigimos al sur, y que es bien visible. La pista (que sin nieve es transitable en todoterreno y en invierno es una pista de descenso de esquí) concluye en el llamado Estanyol (2.077 m). Abandonamos las pistas de esquí para ascender a la arista que delimita la coma por el sur. Es preferible cruzar la misma un poco al oeste de la cota situada más al este del cordal, cota que recibe el nombre del Roc de les Ombres (2.351 m); pasamos una especie de horcada, situada justo a la derecha de la cota, que nos sirve de portal a las Basses de Font Freda (2.269 m). Desde aquí, es bien visible la vertiente que queremos escalar, situada a nuestra derecha. Aproximación final por una especie de coma en dirección oeste. Calcular unas 2 horas para llegar a pie de pared.

Descenso: dos alternativas. La más larga pero a la vez más cómoda para evitar el engorro de las pistas de esquí es bajar por las palas orientadas al oeste de la cumbre hacia el valle de la Coma de l’Orri de la Vinyola, y de aquí hacia el sur hasta la propia laguna que da nombre a la coma y luego por el mismo valle orientado al SEE para llegar a la zona de aparcamiento (a partir de la laguna es inevitable transitar por las pistas).

La segunda opción es bajar por el lomo situado en el límite este de la misma vertiente que hemos escalado, y volver a las Basses de Font Freda, lugar en el que coincidimos con las huellas de nuestra marcha de aproximación. Calcular algo más de 1 h 30 min para el descenso. Sin necesidad de llegar al final de la arista, también podremos descender por la propia vertiente, un poco más al este del corredor central de la cumbre este, por las palas denominadas “corredor de la C”, fáciles, de 35* a 40 máximo de inclinación, que nos llevarán al propio pie de la pared, donde coincidiremos, asimismo, con las huellas de la marcha de aproximación. 

Época aconsejable: de enero a abril.

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PIC DE FONTFREDA – Corredor central de la cumbre este

Corredor central de la cumbre este

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 45°, máxima de 50° a 55° en la salida, donde hay posibilidad de encontrar alguna cornisa.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para la nieve.

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PIC DE FONTFREDA Corredor central de la cumbre oeste

Corredor central de la cumbre oeste

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 40º – 45°, con algún tramo corto de 50º – 55º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para la nieve.

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PIC DE FONTFREDACanal del Coll

Canal del Coll

Recorrido/dificultad: 150 m. Media de 45º – 55º máximo de 60M.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: Evidente canal que nace en el mismo collado que cierra el valle a poniente. El tramo final por mixto es opcional, existe una variante más fácil de solo 50º – 55º por nieve a la derecha de la salida directa.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para roca.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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Archivado bajo ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO, PIRINEOS

CARA SUR ACONCAGUA – VIAS DE ESCALADA.

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La cara sur del Aconcagua es el mayor precipicio de los Andes y una de las paredes más grandes de la Tierra. Tiene unos 3.000 metros de desnivel, numerosos glaciares colgantes y cinturones de roca de mala calidad. Contando rutas y variantes contabilizamos un total de 10 vías de escalada. El punto de partida para todas ellas es Plaza Francia. Cara escalar la cara sur del Aconcagua hay que ser un escalador técnico consumado, con una gran resistencia a la altura y los esfuerzos prolongados. La ascensión puede realizarse con campamento y cuerdas fijas o en el más depurado estilo alpino. El reto es muy importante dado que la escapada de la pared en caso de mal tiempo, accidente o enfermedad son muy problemáticas.

La pared sur, a pesar de la gran cantidad de cuerdas fijas que encontramos en su vía clásica u original (francesa del 1954), continua siendo un escenario restringido para las élites alpinistas.

Hoy en día cuenta con 15 líneas diferentes, entre vías y variantes.

  1. Sun Line
  2. Ruta Eslovena cumbre sur
  3. Variante polaca
  4. Via Medicine Buddha
  5. Francesa clásica del 1954
  6. Directa Messner o Sud Tirolesa
  7. Variante inferior argentina
  8. Variante Superior Argentina
  9. Variante Japonesa
  10.  Ruleta Rusa
  11.  Via Central ó Forouge – Schönberger
  12.  Vía de los Argentinos o Pasic
  13.  Ruta Eslovena
  14.  Directa Francesa
  15.  Variante Italiana – Chilena.

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Aconcagua cara sur – Via Sun Line

SUN LINE

Primera ascensión: Slavko Sveticic y Milan Romih en enero de 1988

Descripción: Ruta de grandes dificultades. 2.700 m de desnivel, E.D. VIIº – A3 y 90º. Abierta en estilo alpino en 3 días es escalada por estos alpinistas de envergadura. Las dificultades ya hablan por sí solas. La ruta recorre la arista Sur del Cerro Piramidal ascendiendo desde el Puerto del Sargento por el ventisquero de Horcones Inferior desde Plaza Francia. El tramo inicial transcurre por la vertiente sureste de la arista. Las primeras dificultades son canales de 55º a 85º grados con pequeñas fracciones de roca de hasta Vº. Luego vienen unas canales de /0º y Vº que nos llevan a la arista estricta. A partir de este punto se realiza una travesía sobre unas rampas de 60º para situarnos en el centro de la cara sur de Cerro Pirámide. En esta parte de concentran las dificultades. 90º en hielo, VIIº en roca y A3. Las canales verticales finalizan en un nevero que termina en la arista cimera del Cerro Pirámide. Se continua la arista hacia la cumbre sur por canales de 60º y tramos de roca de IIIº hasta coincidir con la parte final de la vía Grajales-Marmillod- Ibáñez que proviene de la cara Oeste, cerca ya de la cumbre Sur.

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ACONCAGUA CARA SUR – Via Eslovena de 1982

RUTA ESLOVENA CUMBRE SUR

Primera ascensión: 1982 por Gantar Zlatko, Ivan Rejc, Pavel y Peter Podgornik.

Dificultad: 2.700 m. E.D. extremadamente difícil.

Descripción: Ruta de primerísima categoría. Los aperturistas emplearon 9 días para realizar la ascensión. La vía empieza a la izquierda de la zona baja del pilar con tramos de roca de hasta Vº. Sigue por una canaleta de 50º que llega a un nevero de hasta 65º. Se realiza una doble travesía, primero a la izquierda y luego a la derecha para llegar a otro nuevo helero de 60º. A continuación escala la franja rocosa situada bajo un gran serac. Se sigue hacia la derecha por un largo corredor de 45º – 55º hasta una nueva franja rocosa de Vº. Nuevo helero de 50º que se recorre en travesía hacia la derecha para llegar al pie de la franja rocosa claves de la vía. Extraplomo de 20 metros seguido por una cascada vertical de 10 m. (A3/VI/90º) Tras el tramo clave se sigue por pendientes regulares de 55º hasta la cumbre sur.

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PARED SUR ACONCAGUA – Variante Polaca 1987

VARIANTE POLACA CUMBRE SUR

Primera ascensión: enero de 1997 por Leszek Cicky y Ryszars Kotakowski.

Dificultad: 2.700 m. E.D. extremadamente difícil. (1.000 metros de variante y 2.700 m de la integral hasta cumbre)

Descripción: Se trata de una variante de entrada directa de 1.000 metros a la parte baja de la ruta eslovena de 1982 hasta la granja rocosa por debajo de los grandes seracs, dándole mayor dificultad y envergadura al itinerario. Dificultades de V+ y 90º. Los participantes del equipo de los primeros ascensionistas sufrieron grandes lesiones a causa de la caída de piedras. Sin duda la combinación de la vía Eslovena con la variante de entrada Polaca es una de las rutas más difícil de la cara sur, quizás la más difícil de todas.

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ACONCAGUA – PARED SUR – VIA MEDICINE BUDDHA

VIA MEDICINE BUDDHA

Primera ascensión: invierno 2010 por Chad Kellogg

Dificultad: 2.700 m. VIº, WI4, M4

Descripción: Vía que discurre entre la eslovena del 1982 y la vía francesa del 1954, saliendo por la directa Messner. Va siguiendo en lo máximo posible las zonas de nieve. Muy expuesta a avalanchas de los propios seracs que cuelgan sobre gran parte de la misma. Dificultades de VIº, WI4 y M4: En la parte baja hay una zona de WI5+ que el primer ascensionista evitó por el mal estado del hielo y la importa caída de agua sobre la cascada. Fue escalada en solitario en un total de 42 horas Non Stop, a pesar de que la intención inicial era de hacerla en menos de 24 h.

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Autor: PAKO CRESTAS

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Archivado bajo 6MILES, AMERICA SUR, ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO

PIC BAIX DE CUBIL (2.704 m). VERTIENTE NORTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Canaló de l’esquerra
2. Corredor “Don’t spot the Carnival”
3. Canaló de Nadal
4. Canal Amagada
5. Corredor Fastuosi i de Venezzia
6. Canal Directa Oeste

Punto de partida: Bordes d’Envalira (1.943 m).

Aproximación: bajar hacia el sur para atravesar el cercano río por un puente de piedra. Subir por la vertiente opuesta en medio del bosque, aprovechando el trazado de las pistas de esquí. Cuando llegamos a la línea superior del bosque, justo al final de la pendiente, los árboles desaparecen y se nos abre ante nosotros la Coma de Cubil. Seguir hacia el sur por pistas de esquí que concluyen en el Estany de Cubil. La pared que deseamos escalar se sitúa en primer plano en tendencia hacia la izquierda (evidente). Contar 2 h de marcha de aproximación.

Descenso: por la fácil arista orientada al norte que pronto se convierte en un lomo y se funde en las pistas de esquí, por las cuales hemos realizado la marcha de aproximación. 1 h 30 min para el retorno al coche. Puede resultar problemático si las pistas de esquí están abiertas, puesto que gran parte del trayecto nos obliga a transitar por las mismas. Hermosa vista frontal desde las cabinas del telecabina de Funicamp, si bien cabe destacar que la vista frontal resulta engañosa, puesto que los corredores parecen tener más pendiente de la real.

Época aconsejable: de enero a mediados de mayo.

Observaciones: pequeña vertiente sin pretensiones, pero que presenta posibilidad de trazar o divulgar nuevas líneas de ascensión.

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PIC BAIX DE CUBILCanaló de l’esquerra

Canaló de l’esquerra

Recorrido / dificultad: 170 metros. Media de 40º – 45º

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: fácil canal situada en el margen izquierdo de la vertiente y que es utilizada como descenso a pie de vía. Muy apropiado si pretendemos encadenar más de un itinerario.

Material útil: personal básico

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PIC BAIX DE CUBIL – Corredor “Don’t spot the Carnival”

Corredor “Don’t spot the Carnival”

Recorrido/dificultad: 200 m. media de 50º, máxima de 60º y V+.

Primera ascensión: Santi i Alex Ferrer en febrero del 2008.

Características y condiciones: Corta pero exigente via que se abrió en un invierno muy seco. Es posible que con más nieve los tramos mixtos sean más faciles y hasta llegen a ocultarse por completo.

Material útil: 5 friends y juego de empotradotes.

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PIC BAIX DCE CUBIL Canaló de Nadal

Canaló de Nadal

Recorrido/dificultad: 250 m. Media de 50° a 55º, máxima de 60° y M5.

Primera ascensión: Alex Ferrer y Santi Ferrer en diciembre del 2007.

Características y condiciones: nace como un ramal a la derecha de la “Don’t spot theCarnival”. Mixto abundante en la parte alta. Los tramos mixtos son obligatorios independientemente de la presencia de más o menos nieve. La parte superior se ve barrada por un gran desplome que iremos evitando hasta pasarlo por la derecha.

Material útil: 4 friends y juego de tascones. Alternativamente algún pitón.

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PIC BAIX DE CUBIL Canal Amagada

Canal Amagada

Recorrido/dificultad: 200m. Media de 50º, máxima de 55º y un pasaje de IVº mixto.

Primera ascensión: Santi y Álex Ferrer en diciembre del 2007.

Características y condiciones: Es poco visible desde abajo, que aquí su nombre (amagada en catalán significa escondida). La parte superior gana una arista abierta con algún tramo de IIIº.

Material útil: Tascones y friends variados. Alternativamente algún pitón.

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PIC BAIX DE CUBILCorredor Fastuosi i de Venezzia

Corredor Fastuosi i de Venezzia

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 45° a 50°, máxima de 65°.

Primera ascensión: Jordi Beneito y Pako Crestas en mayo de 2004.

Características y condiciones: evidente corredor que en su tercio superior presenta un bonito diedro en el que se llega a formar una plancha de hielo de fusión. Normalmente en condiciones, especialmente en primavera.

Material útil: algún anclaje para nieve y roca. Cabe destacar que las dificultades se concentran en un tramo corto y que el resto no es más que una pendiente de poca inclinación en la cual transitaremos con el equipo básico personal.

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PIC BAIX DE CUBIL – Canal Directa Oeste

Canal Directa Oeste

Recorrido/dificultad: 200 metros. Media de 50º, máximo 60º

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: Linia muy evidente y elegante que va a parar directo a la cumbre. Corredor estrecho pero que acostumbra a presentar buenas condiones

Material útil: friends y algún tascón

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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SERRAT DEL TICÓ (Prat de Cadí) 2.543 m. – CARA NORTE. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO

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1. Canal Oriental del Ticó
2. Vía dels Caracremades
3. Canal Occidental del Ticó
4. Canaleta d’en Bernat
5. La Rambleta del Mig
6. Canal Ample del Ticó.
7. Canal de Ponent.
8. Canal dels Músics de la Vola
9. Canal Directíssima dels Músics de la Vola
10. Canal Lluís Batlle
11. Canal Garrofers City

Punto de partida: Prat de Cadí (1.832 m).

Aproximación: muy parecida a la de los capítulos anteriores (canales Sàbat y Troncs). Una vez bajo el contrafuerte, seguimos flanqueando hacia la derecha (dirección oeste) hasta encontrarnos al pie de la canal escogida.

Descenso: por la propia canal Oriental del Ticó, o, si lo preferimos, por la canal de Cristall, a la cual llegaremos siguiendo la cadena hacia oriente.

Época aconsejable: de enero a finales de abril.

Observaciones: sistema de canales fáciles muy apropiadas para la iniciación. No obstante, alguna de las últimas realizaciones en la vertiente evitan los anchos canalones y requieren conocimientos de escalada en mixto, siendo la Directísima als Músics de la Vola el más claro ejemplo de dificultad.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – Canal Oriental del Ticó

Canal Oriental del Ticó

Recorrido/dificultad: 300 m. 45º de media, Máxima 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: la línea más fácil del sector, que también puede ser utilizada como vía de descenso. Acostumbra a presentar buenas condiciones. Tomar precauciones en episodios de nevadas recientes por el posible peligro de alud.

Material útil: personal básico.

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CADI – SERRAT DEL TICÓVía dels Caracremades

Vía dels Caracremades

Recorrido/dificultad: 300 m. 45º de media, Máxima 65 mixto.

Primera ascensión: Ismael Antequera, Isaac Trullas y Pako Crestas en junio del 2013.

Características y condiciones: Escalada exterior en la cual se combinan cortas canaletas más verticales con rampas de menor inclinación. En la parte alta vamos siempre a la derecha de una especie de dorso rocoso. Se trata de una de las escaladas abiertas en época más tardía en la cordillera ya a las puertas del verano, tras una primavera de nevadas excepcionales.

Material útil:friends variados, empotradores pequeños y 3 pitones (2 universales y un extraplano)

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SERRAT DEL TICÓCanal Occidental del Ticó

Canal Occidental del Ticó

Recorrido/dificultad: 300 m. Inclinación media de 45º. Máxima de 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: ancho y evidente corredor sin dificultades técnicas. Acostumbra a presentar buenas condiciones. Tomar precauciones después de nevadas por el posible peligro de avalancha.

Material útil: personal básico.

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CADI – Serrat del Ticó Canaleta d’en Bernat

Canaleta d’en Bernat

Recorrido/dificultad: 300 m. 45º de media y máxima de 50º, posible mixto fácil (IIº).

Primera ascensión divulgada: Carles Giralt en enero de 1999.

Características y condiciones: canal característica de poca dificultad situada en el margen derecho de la canal Occidental del Ticó. Poco definida en general. En la parte alta pasa por una bonita cueva.

Material útil: algún tascón o friend por si acaso.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – La Rambleta del Mig

La Rambleta del Mig

Recorrido/dificultad: 300 m. 40º a 45º de inclinación media. Máxima de 50º.

Primera ascensión: Joan Ramón Buch y Jaume Matas, en enero de 1986.

Características y condiciones: canal más elegante que las dos clásicas del Ticó antes descritas, pero de la misma dificultad técnica. Acostumbra a presentar buenas condiciones y menor peligro de alud.

Material útil: personal básico. Opcionalmente, algún anclaje para la nieve.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – Canal Ample del Ticó.

Canal Ample del Ticó.

Recorrido/dificultad: 300 m. 45º de inclinación media. Máxima de 50º.

Primera ascensión: César Comas y Sergi Casademunt, en abril de 1986.

Características y condiciones: canal de características y dificultad similar a las restantes canales del Ticó pero con la base cerrada por un contrafuerte que nos obliga a dibujar un largo flanqueo desde el cono de base de la anterior canal (Rambleta del Mig). Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: personal básico.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – Canal de Ponent.

Canal de Ponent.

Recorrido/dificultad: 400 m. 45º de inclinación media. Máxima de 60º y Vº.

Primera ascensión: Magda Sales y Oscar Ribes en enero de 1988.

Características y condiciones: canal situada entre la Rambleta del Mig y la canal central que va buscando los tramos de escalada. Un poco obligada, pero a pesar de ello resulta ser un itinerario elegante.

Material útil: 2 o 3 pitones. Tascones y 4 o 5 friends.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – Canal dels Músics de la Vola

Canal dels Músics de la Vola

Recorrido/dificultad: 400 m. 50º de inclinación media. Máxima de 65º a 70º y IV+ mixto.

Primera ascensión: Carles Lalueza, Joan y Jordi Portell, en abril de 1988.

Características y condiciones: canal sinuosa que presenta un bloque empotrado que nos invita a realizar un flanqueo en forma de C hacia la izquierda. Poco repetida. Acostumbra a presentar buenas condiciones, a pesar de que el mixto puede ser precario en caso de que la nieve esté poco transformada.

Material útil: 3 o 4 pitones. Friends y tascones.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – Canal Directíssima dels Músics de la Vola

Canal Directíssima dels Músics de la Vola

Recorrido/dificultad: 400 m. Inclinación media de 50º. Máxima de 85º, Vº y A0.

Primera ascensión: Raúl Comino, Josep Mula y Laura Piferrer, en abril de 2001.

Características y condiciones: variante de la anterior que resigue el eje de la canal en su integridad, ascendiendo el bloque empotrado mediante un tramo de cascada de hielo que cuesta bastante encontrar formada. En la parte alta discurre fielmente por el itinerario original.

Material útil: 4 tornillos de hielo, 4 pitones variados, juego de friends y de tascones.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – Variant Garrofers City

Canal Garrofers City

Recorrido/dificultad: 400 m. 50º de media. Máxima de 55º y IVº.

Primera ascensión: cordada anónima en marzo de 1991.

Características y condiciones: variante de la canal Lluís Batlle que continúa recto, con tendencia a la derecha, tras haber superado el primer tramo común. Itinerario sinuoso y poco evidente del que no se tienen muchas referencias. Sólo practicable en periodos de mucha acumulación de nieve.

Material útil: algún pitón. Friends y tascones.

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CADI – SERRAT DEL TICÓ – Canal Lluís Batlle

Canal Lluís Batlle

Recorrido/dificultad: 400 m. 50º de media. Máxima de 55º a 60º y IVº.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en abril de 1984.

Características y condiciones: estético itinerario en diagonal situado a un centenar de metros antes de llegar a la canal de Llitze. Resalte helado al inicio. Acostumbra a presentar buenas condiciones. Atención con el estado de las cornisas de la arista cimera.

Material útil: algún pitón. Friends y tascones.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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BONY D’ENVALIRA (2.684 m). PARED NORESTE. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Vía A la Recerca del TempsPerdut
2. Canaleta dels Mussols
3. Corredor Ramon Florençà
4. Corredor Nord de l’Esquerra
5. Corredor Nord de la Dreta

Punto de partida: estación de esquí de Grau Roig (2.100 m).

Aproximación: por las pistas de esquí en dirección a los denominados Clots de la Menera, ascendiendo en dirección este. Cuando estemos bajo la pared, abandonamos las pista de esquí para atravesar el plateau situado bajo la vertiente que deseamos escalar. Calcular 1 h 30 min para la marcha de aproximación.

Descenso: seguimos la arista cimera hacia el SE, subiendo y bajando pequeñas cotas, hasta llegar a un marcado collado. Descendemos entonces hacia la Coma de la Portella d’en Gait, dirección NO, por la vertiente opuesta a la que hemos escalado. Flanqueando bajo la vertiente Sur de la montaña volvemos de nuevo al complejo de Grau Roig. 1 h para el descenso.

Época aconsejable: de enero a abril.

Observaciones: su proximidad a las pistas de esquí facilita un acceso rápido. No obstante, es conveniente realizar la aproximación antes de que pongan en funcionamiento las instalaciones para evitar problemas.

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BONY D’ENVALIRA – Vía A la Recerca del TempsPerdut

Vía A la Recerca del TempsPerdut

Recorrido/dificultad: 270 m. 45° a 50° de inclinación media. Dificultad máxima de 65° en mixto, IV° y A1+.

Primera ascensión: Pako Crestas y David Hidalgo en febrero de 1997.

Características y condiciones: la vía empieza por un hilo de nieve (goulotte-chimenea) hasta llegar a una terraza. Luego supera un corto diedro desplomado, lugar en el que se concentran las dificultades, y prosigue por el espolón-arista que delimita la vertiente NE. La entrada acostumbra a presentar nieve poco consistente. El diedro, al ser desplomado, no permite la acumulación de nieve, y el tramo de arista acostumbra a estar en mejores condiciones que el resto de la vía.

Material útil: friends variados (2 grandes), empotradores pequeños y 4 pitones (extraplanos y universales).

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BONY D’ENVALIRA – Canaleta dels Mussols

Canaleta dels Mussols

Recorrido/dificultad: 105 m de recorrido. Dificultad media de 50° a 55°, máxima de 70° y una corta cascada precaria de 85°.

Primera ascensión: Xavier Borotau y Albert Querol, en enero de 2002.

Características y condiciones: bonita goulotte no siempre en condiciones que sube en diagonal hacia la arista, donde coincide con la vía A la Recerca del TempsPerdut.

Material útil: 3 pitones planos, 2 o 3 friends pequeños y bagas largas.

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Corredor Ramon Florençà

Recorrido/dificultad: 250 m. 50° a 55° de inclinación media. Máxima de 80° y V+ mixto.

Primera ascensión: Joan Prat en invierno de 1980.

Características y condiciones: evidente canal situada en el margen derecho del espolón central de la pared, con tramos mixtos de bloques empotrados que, a primera vista, ya nos hacen sospechar que será difícil superarlos. Sólo en casos excepcionales encontraremos suficiente nieve transformada como para permitir una escalada en piolet tracción, la alternativa más común es un mixto difícil y precario.

Material útil: 2 o 3 tornillos de hielo, 4/5 pitones. Juego de friends y algunos empotradores.

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BONY D’ENVALIRA – Corredor Nord de l’Esquerra

Corredor Nord de l’Esquerra

Recorrido/dificultad: 220 m. Media de 45°, máxima de 50° y III° en roca.

Primera ascensión: D. Gillereau en junio de 1972.

Características y condiciones: al igual que su hermano gemelo, este corredor es muy evidente, si bien a primera vista ya adivinaremos que la parte final resulta más complicada. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: algún friend y empotrador para la parte final.

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BONY D’ENVALIRA – Corredor Nord de la Dreta

Corredor Nord de la Dreta

Recorrido/dificultad: 200 m. Media de 45°, máxima de 50° y posible mixto, dependiendo de si las nevadas tapan o no el bloque empotrado de la parte central.

Primera ascensión: D. Gillereau en junio de 1972.

Características y condiciones: ancho y evidente corredor bien visible desde la marcha de aproximación. Fácilmente en condiciones. El itinerario también está considerado como un descenso para los amantes del esquí extremo.

Material útil: personal básico. Opcionalmente, algo de anclaje para la nieve.

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CRONICA DEL STAGE DE ALPINISMO EN EL ALTO ATLAS – FEBRERO DEL 2020.

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Por tercer año consecutivo, celebramos el ya habitual Stage de alpinismo en el Alto Atlas, donde se garantiza al 100% la posibilidad de escalar en buen hielo, un factor cada vez más difícil de encontrar en Pirineos y Alpes.

Atlas stage 2020 (4)

Como el año pasado, este Stage quedó en “pequeño comité”, en plan grupo de amigos. Todo un lujo y una gran ventaja como coordinador de la agencia de Viajes Mon Petit. Debo admitir sinceramente que en este sentido me siento auténticamente afortunado por mi trabajo.

Atlas stage 2020 (28)

El encuentro fue en Sidi Chamarrouch, ya por la tarde. El grupito recién llegado aprovechó para caminar un poco por los alrededores y yo entable conversación con los lugareños… lástima que no sepa hablar bereber… si no ya casi parecería uno de ellos.

Atlas stage 2020 (27)

Este año (2020) había muy poca nieve en el Atlas. Un año extraordinariamente seco. Los guias del lugar con más años de experiencia no recuerdan ningún invierno con tan poca nieve, esperemos que en marzo vengan buenas nevadas y arreglen el panorama.

Atlas stage 2020 (3)

Por el contrario el hielo no faltó a su cita, buenas cascadas y bien formadas. Es más, la falta de nieve ha facilitado que las mismas sean más largas o que aparezcan resaltes donde acostumbran a quedar sepultados por las acumulaciones de nieve.

Atlas stage 2020 (2)

El primer día escalamos en el circo de Afekhoï, quizás la mejor zona del valle de subida al circo de Toubkal. Gracias a las escaladas realizadas este día puedo aumentar la documentación de la zona. (Para ver información práctica de la zona CIRCO AFEKHOÏ CLICKAR AQUI).

Atlas stage 2020 (18)

Me sorprendió encontrarme dos trozos relativamente grandes del fuselaje del avión que se accidentó hace 50 años en el Tibherine. Hasta ahora todos los trozos del siniestro los había divisado en la cuenca del Valle de Ikhibi norte, nunca en el valle contrario. La presencia de restos cerca del camino de subida al Toubkal por el valle opuesto da a entender que realmente la colisión y la explosión deberían ser espectaculares. (Si queréis saber más de accidente del Tibheirine, CLICKAR AQUÍ)

Atlas stage 2020 (14)

El segundo día subimos a la zona refugios aprovechamos la tarde para escalar en los resaltes y en el circo de cascadas que queda a tan solo 5 minutos del refugio. Al tercer día subimos por el valle de Ikhini norte con la intención de escalar un corredor de nieve al Toubkal, pero la falta de nieve nos juega una mala jugada. Yo tenía la esperanza de encontrar nieve suficiente en un corredor que lo he visto formado hasta en un mes de junio, cuando casi ya no quedaba más nieve en toda la montaña. La alternativa fue otro Toubkal en Travesia por las vías normales (mi Toubkal núm. 27) y por la tarde el resto del equipo se dedicó a la escalada en hielo al Sol en las proximidades de refugio.

Atlas stage 2020 (13)

El cuarto día intentamos una nueva vía a los Afella. Una vía corta, pero estéticamente bonita y que habíamos divisado previamente con suficiente nieve para que se viese la línea de escalada bien formada. Por desgracia la nieve, además de ser exigua, resultó estar en unas condiciones nefastas. Seguramente el poco manto de nieve ha hecho que no se haya prensado y por lo tanto no se ha transformado. Encontramos nieve azúcar y nos hundíamos hasta la cintura en cierto puntos para ir arañando las rocas con lo crampones.

Atlas stage 2020 (9)

Lo intentamos por activa y por pasiva. Por la derecha y por la izquierda. Buscando un paso entre nieve intransitable. Al final desistimos, no tenía demasiado sentido la escalada. Allá donde había nieve nos hundíamos para arañar la piedra de debajo del elemento inconsistente y allá donde no había nieve todo era un manto de rocas sueltas en precario equilibrio, más peligrosas que difíciles. Retirada pero sin dar la jornada por perdida, por la tarde el equipo apuró el día en la bonita cascada del túnel empotrado o la ventana. El fanatismo que no decaiga !!!  (CLICKAR AQUÍ para ver reseña)

Atlas stage 2020 (7)

El quinto y último día de actividad lo aprovechamos para ir a escalar el Timesguida por un corredor fácil pero bastante inédito. Bonita excursión de altura. Como nos pasó los días anteriores, la nieve no da para más, pero pudimos contemplar el itinerario sin complicación alguna al tratarse de una canal fácil y a la vez elegante y estética. (CLICKAR AQUÍ para ver reseña)

Atlas stage 2020 (32)

Días de tiempo excelente. Frio por la noche. Temperaturas agradables durante el día. Nada de viento, ninguna nube. El gran placer de disfrutar del hielo africano. Todo para nosotros…. Y pensar que la gente hace quilómetros y quilómetros de coche para ir a escalar los clásicos resaltes de Alpes abarrotados de gente y cada vez con menos hielo!!! Quien quiera otro ambiente 100% opuesto … ya lo sabe … el año que viene … repetimos.

Actividad realizada en febrero del 2020 por Noelia Ortiz, Jorge Egocheaga, Krzystof Trawinski y Pako Crestas

Atlas stage 2020 (5)

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PIC ALT DEL GRIU (2.874 m). VERTIENTE NORTE. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor Central
2.

Punto de partida: estación intermedia del Funicamp (2.020 m).

Aproximación: por la Coma dels Cortals, desviándonos hacia el sur para situarnos bajo la vertiente que deseamos escalar. Evidente. 1 h de marcha de aproximación.

Descenso: por la ancha arista NO que se desprende de la cumbre. Fácil y evidente. El tramo final de bosque no tiene camino. 1 h para el descenso.

Época aconsejable: de febrero a abril.

Observaciones: vertiente bastante inédita con posibilidades de trazar nuevos itinerarios sobre terreno mixto.

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PIC ALT DE GRIUCorredor Central

Corredor Central

Recorrido/dificultad: 450 m. 40° de media. Máximo 45° y IV°.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: largo corredor de ascensión monótona que presenta un bloque empotrado en su mitad inferior. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: algún friend y empotradores para el tramo de roca.

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PIC ALT DE GRIU – Vía Doctor Pupas

Vía Doctor Pupas

Recorrido/dificultad: 450 m. 50° de media en la parte inferior y 45° a 40° de media en las partes intermedias y superior. Máximo de 55° y V- en mixto.

Primera ascensión: Jordi Beneito y Pako Crestas en marzo de 1999.

Características y condiciones: vía que entra por la parte central del triángulo mixto característico del tercio inferior de la pared, para desviarse hacia la izquierda en busca de una ancha canal. La parte inferior difícilmente presenta nieve compacta, más bien acostumbra a ser el mixto típico de la zona: nieve polvo o granulada sobre roca.

Material útil: 4/5 pitones (universales y extraplanos) y un juego de friends.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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PIC DE LA VALLETA (2.814 m). PARED NORTE. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor 3.5
2. Corredor 3
3. Corredor 2
4.
Espolón norte del Coll Est.
5. Canal de l’Esquerra o corredor 1.
6. Gran Diedre
7. Petit Diedre
8.
Couloir de la Virgule

Punto de partida: Coll de Puimorens (1.920 m).

Aproximación: desde el Coll de Puimorens tomar la pista (normalmente nevada), en dirección oeste, que nos acerca al inicio del valle de la Coma de Prat de l’Orri de la Vinyola. Pasamos por debajo de las instalaciones de telesquí (en este momento ya son bien visibles las paredes) y seguimos en dirección sur por el margen derecho de la coma, o sea, flanqueando al pie de la vertiente Este del Pic de la Mina. Evitar la parte central del valle puesto que el detritus de roca, tapizado de nieve, crea una innumerable sucesión de «dunas blancas», lo que hace la marcha muy fatigosa; también debemos contar con que en la parte central de la coma podemos encontrar agujeros en la nieve como resultado de espacios vacíos mal tapizados entre zonas de bloques gigantes. Contar de 2 h 30 min a 3 h para la marcha de aproximación.

Descenso: crestear fácilmente por el ancho lomo hacia el oeste y, una vez en el collado que separa el Pic de la Valleta con el Pic de la Vinyola, bajamos por una ancha canal orientada al norte. Fácil. Vigilar el posible peligro de alud. Contar 2 h 30 min de marcha para el retorno.

Época aconsejable: de enero a abril.

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PIC DE LA VALLETACorredor 3.5

Corredor 3.5

Recorrido/dificultad: 300 m. Inclinación media de 45º a 50º en la parte inferior, luego 50º – 60º, con algún tramo de IIIº/IVº en roca. Diedre muy estético de 55º a la llegada a la arista (final del corredor)

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 4 -5 friends variados y tascones.

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PIC DE LA VALLETA – Corredor 3

Corredor 3

Recorrido/dicifultad: 300 m. Media de 45º. En la parte superior presenta tres salidas, la central puede llegar a presentar dificultades de IVº y 60º, las otras dos tienen dificultades de 50º a 55º.

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 3 – 4 friends i algún anclaje para la nieve.

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PIC DE LA VALLETACorredor 2

Corredor 2

Recorrido/dicifultad: 300 m. Media de 40º a 45º. Posible 50º o 55+ en la salida, dependiendo del estado de la posible cornisa.

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: acostumbra a estar en condiciones. Se puede utilizar como via de descenso de los restantes corredores de la cumbre.

Material útil: Personal básico. Opcionalmente algún anclaje si vamos acompañados de montañeros no habituados a la escalada en corredores de nieve.

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PIC DE LA VALLETA – Espolón norte del Coll Est.

Espolón norte del Coll Est.

Recorrido/dicifultad: 250 m. Media de 45º a 50º. Máxima de 55º.

Primera ascensión: sin datos

Características y condiciones: Acostumbra a presentar buenas condiciones. Se trata de un sinuoso corredor que serpentea por la parte superior del espolón buscando el trazo de nieve. Si deseamos atacar el espolón integral desde su piem, directamente hasta la cumbre del corredor, encontramos un terreno mixto difícil y expuesto. (IVº – Vº constante). En tal caso, las condiciones de la nieve que encontraremos en el mixto no acostumbran a ser tan propicias como las condiciones de la nieve del corredor.

Material útil: Para el corredor 4 friends. Para el espolón integral llevar 10 pitones variados, juego de friends y juego de tascones.

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PIC DE LA VALLETACanal de l’Esquerra o corredor 1.

Canal de l’Esquerra o corredor 1.

Recorrido/dificultad: 320 m. 45° de media y máxima de 50°. Posible mixto fácil en la salida.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: corredor de corte clásico pero con bastante ambiente porque discurre a los pies de la imponente pared Nordeste del Pic de la Valleta.

Material útil: personal básico. Opcionalmente algún anclaje para la nieve y una cuerda corta.

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PIC DE LA VALLETA – Gran Diedre

Gran Diedre

Recorrido/dificultad: 300 m. 60° de media. Máximo 70°-75° y V° en roca y mixto.

Primera ascensión (invernal): Xavier Martínez y Joan Quintana, en enero de 1982.

Características y condiciones: el tramo más difícil, que es una chimenea, casi nunca está lo suficientemente nevado como para que lo podamos escalar en piolet tracción. Encontraremos pitones emplazados que nos ayudaran a superar este tramo rocoso y mixto. En realidad, se trata de una vía de roca veraniega que se transforma en un itinerario muy estético, interesante y difícil durante la época fría. Cuenta con un elevado grado de aceptación entre los amantes de las vías clásicas invernales de dificultad.

Material útil: 5/7 pitones de roca variados (extraplanos y universales prioritariamente), juego de friends y juego de empotradores y 2 o 3 tornillos de hielo por si hay suerte.

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PIC DE LA VALLETAPetit Diedre

Petit Diedre

Recorrido/dificultad: variante de 130 metros del Gran Diedre, máximo de 80º i M6.

Primera ascensión (invernal): Pau Herrero i Edu Abad en mayo del 2011.

Características y condiciones: Variante de gran dificultad para salir del Gran Diedre. A mdeia pared un corto flanqueo a la derecha da acceso a una estrecha y vertical goulotte que desemboca en un diedro que acostumbra a estar cubierto de nieve inconsistente. Un último largo sencillo nos permite salir de la pared.

Material útil: 8 pitones de roca variados (extraplanos y universales prioritariamente), juego de friends y juego de empotradores y 2 o 3 tornillos de hielo por si hay suerte.

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PIC DE LA VALLETACouloir de la Virgule

Couloir de la Virgule

Recorrido/dificultad: 250 m. 60° de media, máximo 75° y V°/A0.

Primera ascensión: sin datos.         

Características y condiciones: similar al itinerario anterior, situado a su derecha. A pesar de ser más corto y difícil, destaca por una línea muy elegante y recomendable. Si las condiciones son muy buenas, se forma una línea fina de hielo y nieve dura que tapiza el nervio central del diedro. Mixto difícil. No obstante, la roca es de buena calidad y algún tramo de hierba helada también constituirá un buen soporte para el piolet y los crampones (típico cojín de musgo muy característico en las paredes norte del Pirineo Oriental).

Material útil: 6/8 pitones de roca variados (extraplanos y universales prioritariamente), juego de friends y juego de empotradores y 2 o 3 tornillos de hielo por si hay suerte.

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10 CONSEJOS BÁSICOS PARA EXPLORAR NUEVAS VIAS INVERNALES.

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1. El arte de la guerra: Quien conoce el tiempo y el terreno, nunca pierde la batalla: Una de las máximas de gran libro de filosofía oriental “el arte de la guerra” de Sun Tzu, bien aplicable para aquel que pretenda abrir vías invernales o en condiciones glaciares. Las premisas previas para tener una buena aventura garantizada son estas dos: saber dónde vamos y contar con una buena previsión de tiempo. Por supuesto no podemos tener información previa de un itinerario que aún no ha estado abierto y/o divulgado, pero sí que es probable que existan más itinerarios en la vertiente que nos aporten información sobre la aproximación, el desnivel, el descenso, lugares de pernocta, etc. O si se trata de una vertiente aún no explorada o divulgada cara a la escalada invernal, si que nos podremos informar de los accesos a la cumbre, lugar de aproximación idónea, orientación, etc.

Respecto a la previsión de tiempo, hoy en día, es una información al alcance de todos gracias a los numerosos portales de internet. www.eltiempo.es  es uno de los más fiables y nos ofrece previsión del tiempo por poblaciones cercanas a las altas cumbre y con franjas horarias. Dentro del ámbito internacional de la montaña, válido tanto en los Pirineos, como en los Andes, como en el Himalaya, destaca el portal www.mountainforecast.com o meteoblue.com, con el que nos podemos “enganchar” husmeando que tiempo hará en las montañas más variopintas del planeta.

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2. Escoge la orientación de la vertiente, según la época y la climatología: Relacionado con el apartado anterior, es de suma importancia prever cual es la vertiente más propicia para escalar dependiendo de la época del año, las condiciones meteorológicas y las precipitaciones de nieve de la temporada en cuestión. A grandes rasgos las vertientes sur y este pueden ser muy buenas para iniciar la temporada, puesto que la nieve se transforma rápido y si aún no han caído grandes y copiosas nevadas, no presentan el peligro de alud que suelen tener a pleno invierno o en primavera. Quizás las mejores vertientes (aunque en realidad hayan pocas), son las oeste. El sol de tarde también favorece la transformación de la nieve pero la sombra garantizada durante la mañana y hasta medio día nos permite aprovechar al máximo la nieve helada y transformada de la noche. No obstante la vida de la nieve en las vertientes oeste, — a medida que avanza la temporada y el sol calienta con más fuerza –, es más fugaz y efímera, puesto que no debemos olvidar que acaba recibiendo durante horas el sol caldeado de la tarde. Las vertientes nortes (las más abundantes), son las que se llevan la palma y las preferidas para todos los alpinistas. No obstante no siempre son propicias para ser escaladas en pleno invierno, más bien al contrario. Las vertientes frías que no reciben sol acostumbran a mantener la nieve polvo y poco transformada durante los días más cortos del año, al no recibir casi sol y tener siempre temperaturas muy gélidas. La temporada de caras nortes acostumbra a empezar a finales de febrero o mediados de marzo. Es entonces cuando, si el tiempo lo permite, las escaladas en caras nortes son una verdadera maravilla y la nieve está a punto de caramelo.

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3. Sé curioso y aprende a interpretar la montaña: Siempre he mantenido que querer abrir vías es una tarea sin límite, quimérica, puesto que cuando visitas un lugar, un valle, una vertiente con la idea de realizar un nuevo itinerario, — lo escales o no –, siempre vuelves a casa con nuevos proyectos en la cabeza: aquella línea paralela que desembocaba en la misma arista, los canalizos helados de la vertiente de enfrente, la cumbre lejana que dejaba entrever sus sombras medio azuladas, medio minerales…. O simplemente, mirando las fotos de un libro, de una revista, de un blog…. Adivinas en el fondo una vertiente que hasta entonces te había pasado inadvertida y que presenta una línea sinuosa, posible…. La curiosidad no tiene fin. Nos vamos empapando poco a poco de información de sueños, de proyectos, de ideas. Muchos proyectos e ideas hibernan en un lugar inconcreto de nuestra memoria, — como las vertientes nortes cubiertas de nieve y hielo –, y cuando menos te lo esperas… ¡zas! vuelven a saltar a la primera pantalla de disco duro de nuestro cerebro. La curiosidad es un buen antídoto contra la vida programada, llena de estrés y obligaciones, en la que nos sumerge el día de la mal llamada “sociedad del bien estar”. La curiosidad es aquello que nos queda de la herencia de la vida virginal y fantástica de la infancia.

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4. No pretendas “rentabilizar” tu tiempo en la montaña. La mayoría de gente, hoy en día, ve la montaña como un producto más de consumo en el cual invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras energías y queremos a cambio un resultado satisfactorio y lo más seguro posible. Pago, entonces quiero. No critico esta postura, no soy nadie para opinar sobre la vida de los restantes seres del planeta, pero simplemente, si es esto lo que buscas, no vayas a “abrir y explorar” nuevos itinerarios y vertientes, puesto que te sentirás engañado y frustrado con frecuencia y no podrás evitar tener la sensación de perder el tiempo en varias ocasiones. ¿En cuántas no pocas ocasiones, te pegas la caminada, vas cargado como un burro y al final resulta que la vertiente era demasiado fácil, o demasiado difícil, o simplemente, no era aquello que esperabas o no estaba en condiciones? O no tienes tiempo de terminar la vía y debes volver sin saber cuándo podrás disponer nuevamente de tiempo para tal empresa. Es lógico que si tu tiempo es limitado y quieres asegurar el tiro, o simplemente, como la gran mayoría, pretendes hacer curriculum de vías conocidas para que los demás sepan por dónde eres capaz de subir, el hecho de abrir y divulgar vías no deba ser tu fuerte. Pues perfecto, que así sea. Mayor garantía de que las vertientes por explotar son terreno de unos pocos que valoran, — por encima de todo –, la soledad y cierta incertidumbre en la propia aventura que ya de por sí es la vida.

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5. Escoge el compañero adecuado: Una vez, haciendo planes con un buen amigo al que aprecio sinceramente como persona y como gran alpinista que es, le quise dejar bien claro que — antes de emprender cualquier escalada invernal –, el nivel técnico entre ambos era estratosféricamente dispar, a lo que él me comentó: “El secreto del alpinismo invernal, es querer estar allí”. Y esta es la base. No importa tanto el qué ni el cómo, si no con quien. El alpinismo en general enciende pasiones de muchos montañeros y escaladores. Con una cerveza en la mano, en un bar, calentitos en casa, delante del ordenador, es muy fácil hacer planes, querer ir a tal pared norte, a escalar una arista interminable en Alaska, o subir por una estrecha goulotte de Chamonix … pero luego en la montaña, en el escenario real, todo cambia: la mochila pesa, te hundes en la nieve, hace frio, hace viento, el terreno está roto, el hielo escasea o simplemente, no existe, etc … La duda es la semilla de la derrota, y si quien te acompaña no tiene bien claro que una cosa es el agravio de la falta de comodidad y otra bien diferente es la temeridad, pues lo más seguro es que acabéis abortando el proyecto. Todo ello tiene relación con el anterior consejo, puesto que más de un compañero que se “deje enredar” puede acabar con un gusto amargo y ser muy crítico si después de la gran caminada, la gran paliza y las expectativas creadas, acabas escalando una canalilla fácil que “no merece la pena”. “Entrenamiento Son-Goku” que le llamamos a pasear el material y las cuerdas sin sacarlas de la mochila. Búscate por tanto el compañero que sepa estar, a las verdes y a las maduras, y que tenga bien claro que la montaña es como es y no como nos gustaría que fuese.

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6. El material: el justo, pero el necesario. Ay, el gran dilema. Llevar mucha metralla, llevar poca, ¿una cuerda o dos? En teoría, si no conocemos la vertiente, deberíamos ir bien nutridos de material para poder afrontar terrenos laboriosos. Pero esta no es la mejor manera de actuar, puesto que al final acabas cargando quilos y más quilos de material con las altas posibilidades que más de la mitad te sobre. Lo inteligente es lo contrario, ir con el material más bien justo, milimetrando el peso, arriesgándonos a escalar con una única cuerda y buscar de buen inicio el itinerario más fácil y rápido que nos permita hacernos con una idea exacta de la vertiente y sus posibilidades.

Si ya conocemos la pared, ya la hemos visto o tenemos buena información al respecto y ya sabemos que nueva línea pretendemos escalar desde buen principio, entonces sí que llévate todo el material que consideres que necesitarás, hasta espitador o taladro si crees que va a hacer falta. Pero en las primeras incursiones sé escueto. Lleva cintas largas, mosquetones sueltos, y buen surtido de friends y sobre todo, nunca te desprendas del ramillete de pitones que pueden ser vitales para cualquier imprevisto: para abandonar o para asegurarnos pasos y reuniones donde la roca no permite buenos emplazamientos para friends y tascones. En este aspecto los pitones acostumbran a ser más polivalentes. Sobre si llevar o no llevar tornillos de hielo… pues la esperanza es lo último que se pierde. Raras son las goulottes pirenaicas donde nos aseguraremos a base de tornillos, pero de haberlas “háilas”.

Respecto a la vestimenta, sacos, tiendas, etc… no escatimemos en equipo ni infravaloremos la montaña. En caso de mal tiempo inesperado, frio riguroso y condiciones meteorológicas severas, ir bien equipado es vital, básico.

7. El descenso forma parte de la aventura. En una ocasión escalé con un buen amigo una nueva ruta a la vertiente norte de la Sierra Pelada, en el Pirineo de Bielsa. En aquel entonces hacía tiempo que no coincidíamos en una empresa alpina y las ganas de reencontrarnos y volver a compartir gratos momentos nos llenó de buenas energías. A todo ello se juntó que al día siguiente el tiempo era excepcionalmente bueno y la vertiente presentaba unas condiciones inmejorables. Realizamos una escalada larga, variada y sinuosa por el corazón de la vertiente norte. No fuimos rápidos, más bien al contrario. La verdad es que ni él ni yo estábamos en nuestra mejor forma y tampoco tuvimos la sensación que el tiempo apremiara. Llegamos a una hora aún prudencial a la cumbre, nos sentimos felices y dichosos de la escalada realizada, y fue entonces cuando nos preguntamos. ¿Y de aquí, como se baja? Hacia poniente se desprendía una cresta que nos pareció ser la mejor alternativa. La sorpresa fue que la cresta se alargaba y alargaba y no encontrábamos el momento idóneo de abandonarla, puesto que no presentaba ninguna escapatoria fácil. A todo esto el tiempo cambió, subió la niebla y a última hora de la tarde acabamos entre la penumbra del atardecer escalando aún fantasmagóricas agujas y gendarmes que parecían no tener fin. El resultado fue inesperado pero evidente, dadas las circunstancias, acabamos anclados a un gran bloque, en la parte alta de un gendarme y pasamos la noche como pudimos, sin saco, a unos cuantos grados bajo cero y preguntándonos en qué momento empezarían a caer los primeros pocos de nieve. Desde entonces hay una ruta en la Sierra Pelada que se llama “llarga nit” (* larga noche en castellano). Si hubiésemos optado por bajar hacia el este (que desde la cumbre no era tan evidente), nos hubiésemos ahorrado el frio e interminable vivac a pelo. Esta es un claro ejemplo de las consecuencias de obviar otra de las normas básicas: quizás no tendrás información de la vertiente que quieres escalar, pero sí que podrás prepararte mejor informándote o calculando por donde bajaras. Y es que, queridos amigos, los descensos son una parte muy importante y a veces fundamental, de las escaladas en alta montaña.

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8. La importancia de divulgar. En el mundo de la escalada y el alpinismo en general, abundan mucha gente de mentalidad pequeña, víctimas de sus egos y sus limitaciones espirituales, que ven la montaña y la escalada como aquello que los hace sentir mejores o especiales. Se intentan envolver de una aura de “grandes y doctos escaladores” y su propia valoración como personas depende de lo que los demás opinen de ellos. Acostumbran a ser gente envidiosa, malsana que critican y valoran el que hacer de los semejantes con sus bocas llenas de frustración y miseria. Los que se dedican a abrir y divulgar vías, publicar, reseñar, los que realmente “hacen” son las principales víctimas de esos “doctos” indigestos. O sea que, ya lo sabes, si haces te criticaran y si no, pues pasarás desapercibido, a salvo de las críticas. Por el contrario, acabaran divulgando “tu vía” en un futuro y le pondrán otro nombre, momento en el que tú debes ser coherente con tu voto de silencio y callarte.

Debemos tener en cuenta que la importancia de reseñar o divulgar una nueva vía no es tanto por el hecho de que así proclamas “que bonita e interesante es tú obra” si no por el simple hecho de compartir ese bonito rincón y esa entrañable experiencia con otros alpinistas. Es una invitación a los demás a reeditar, en clave íntima, las buenas experiencias que te ha aportado la montaña. Gracias a ella eres rico, y divulgando la vía no pretendas nada más que compartir esa riqueza, con suma humildad, con gran respeto. Traspasa el ego, sube a la cumbre del mismo y arrójate al vacio. Los escaladores pasan, los nombres y apellidos se olvidan, con el tiempo a nadie le interesa, solo los itinerarios quedan para siempre. Una estrella más en el infinito firmamento. No te engañes, ya no harás historia, el tiempo glorioso de los pioneros se acabó bien rápido. Ellos son los gigantes, los que de verdad engulleron el gran festín, nosotros tan solo tenemos las migajas, pero por el contrario disponemos de más tiempo y mejor equipo para disfrutar en plenitud nuestra propia vida en la montaña. Si el alpinismo se entendiese como religión, una nueva vía seria un mantra. Si los discípulos de Lao Tze escalasen, una nueva vía seria un bello haiku.

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9. Si vas solo, extrema las precauciones. El alpinismo solitario invernal quizás sea la máxima comunión entre el hombre y la montaña. Una experiencia autèntica, intensa, única, intransferible, gratificante, pero a la vez arriesgada y con posibles pésimos desenlaces. Hay una gran frase relacionada con aquellos alpinistas solitarios que se adentran con frecuencia en la montaña invernal: La montaña siempre acaba quedándose con aquellos que más la quieren. No obstante, y obviando frases épicas más apropiadas para tiempos pretéritos en los que aún hervía el alpinismo romántico, hoy en día ir a escalar solo a la montaña en invierno no quiere decir, — ni mucho menos –, que seas un bohemio suicida e inconsciente. Más bien al contrario. Cabe prever que si al final te aventuras a escalar solo en invierno y más si pretendes abrir o divulgar una nueva vía, lo harás porque todos, absolutamente todos los factores están a tu favor y los tienes más que programados: Sabrás a dónde vas, por donde se llega, por donde se baja, nunca escalarás rozando tus límites, siempre revisarás cada maniobra antes y después de realizarla, no te aventurarás más de la cuenta, contarás con un buen tiempo, con muy buenas condiciones, evitaras el riesgo de aludes, etc. Creo que se equivoca aquel que pretende demostrar algo a alguien y para ello utiliza la montaña como pretexto. Escalado solo esta premisa debe estar clarísima, lo importante no es ser capaz de superar solo la vía más difícil y temeraria posible, lo importante es fundirte en la gran comunión que nos brinda la montaña en su plenitud, en su quinta esencia. La dificultad técnica del itinerario de escalada es racional, producto del hombre, tiene grados, medidas, inclinaciones, referencias. La belleza de la escalada y la montaña en sí no tiene graduación posible, es infinita, producto de la naturaleza, es espiritual y nada racional.

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10. La máxima absoluta: Respeta y cuida la montaña: Vuelve y marcha como si nunca hubieses estado en el lugar. Descubre una nueva línea, divulga un nuevo itinerario, dibuja un nuevo lienzo, pero que tu paso sea tan efímero e invisible como el surco de una pequeña barca que cruza un calmo y sosegado estanque. No dejes basuras, no abandones más material del necesario, procura que el que venga detrás de ti encuentre la montaña y la pared sin desperdicios, sin basura. A ser posible, que tenga la sensación de ser el también el primero. Quizás abandones algún pitón, algún cintajo, dejes alguna reunión montada. Perfecto. Lo importante es ser limpios, coherentes y que el que repita nuestros pasos pueda repetir las buenas sensaciones que nos aportó una buena salida de escalada y alpinismo invernal.

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Autor PAKO CRESTAS. No se permite la reproducción total o parcial del presente reportaje sin el consentimiento expreso y escrito del autor.

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