Archivo mensual: noviembre 2020

FRANKLIN, EREBUS Y TERROR – LA MISTERIOSA EXPEDICIÓN AL PASO DEL NOROESTE DEL 1845.

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Para los amantes de la exploración polar, sin duda nos causa un hipnótico interés la historia de la expedición del Franklin en el año 1845 que intentó descubrir el hasta entonces infranqueable Paso de Noroeste por encima de Canadá, para unir una posible ruta comercial entre el Atlántico y el Pacífico.

La misteriosa desaparición de los dos buques y los 134 hombres, liderados por Sir John Franklin, así como las posteriores expediciones de rescate que no tuvieron éxito en su acometida, forman parte de una de los episodios más dramáticos de la época de exploración de los polos.

Los dos barcos, Erebus y Terror zarparon de Inglaterra en mayo del 1845. Fueron vistos por última vez en la bahía de Baffin en julio del mismo año, cuando cinco miembros de la expedición fueron dados de alta y enviados a casa con balleneros. Después de esto, solo hubo silencio.

Como la expedición estaba equipada con provisiones para tres años, el Almirantazgo de Londres no envió misiones de rescate hasta 1848. Para entonces, la mayoría de los miembros de la expedición Franklin ya estaban muertos.

Las intensas búsquedas realizadas en la década de 1850 arrojaron luz sobre el destino de la expedición. Había pasado el invierno en la pequeña isla Beechey en 1845/46. Se encontraron los alojamientos de invernada, incluido un pequeño cementerio con los entierros de tres marineros que habían muerto durante la invernada. 

Los barcos Franklin habían zarpado desde la isla Beechey y hacia el sur a través de Peel Sound en el verano de 1846. Ambos barcos se atascaron en el hielo frente a la isla King William en septiembre y la segunda invernada tuvo lugar allí. Para sorpresa de los miembros de la expedición, el hielo no se derritió durante el verano de 1847. La situación empeoró con la muerte de Franklin el 11 de junio de 1847, según una nota encontrada más tarde en un mojón en la isla King William. 

Después de otra invernada en la isla King William, los hombres abandonaron los barcos a fines de abril de 1848. Simplemente no podían esperar un año más con la esperanza de que los barcos fueran liberados por el hielo. Las provisiones se habrían agotado para entonces y los hombres no habrían estado en condiciones de viajar hacia el sur.

En abril de 1848 habían muerto 9 oficiales y 15 marineros, según la nota mencionada anteriormente. El resto de la tripulación trató de llegar a Back River y al puesto de avanzada de una compañía de la Bahía de Hudson más al sur. Arrastraron botes salvavidas en trineos con provisiones y equipo. Durante esta caminata, los marineros se encontraron con los inuit locales. Posteriormente, los inuit informaron a los grupos de búsqueda sobre estas reuniones y su posterior descubrimiento de miembros de la expedición muertos. Estos informes también incluyeron información sobre el canibalismo entre los marineros.

Los miembros de la expedición no lo lograron, dejando esqueletos y artefactos esparcidos a lo largo de la ruta en la costa occidental y sur de la isla King William y en la costa norte del continente. Los grupos de búsqueda en la década de 1850 descubrieron muchos de estos restos.

La pérdida de la expedición de Franklin siguió siendo un misterio. ¿Por qué hubo un gran número de muertes al principio de la expedición? Otras expediciones árticas habían perdido muchas menos vidas, por ejemplo, la expedición de James Ross Clark en la misma área entre 1829 y 1833 con solo tres vidas perdidas. ¿Por qué le fue tan mal a la expedición de Franklin? Las especulaciones eran abundantes, pero había poca evidencia sólida para proporcionar una base más sólida para las teorías.

Transcurridos dos años desde la salida de Franklin y sin tener noticias de él en ningún momento, la preocupación pública se fue haciendo cada vez mayor, y Lady Jane Franklin , así como miembros del Parlamento y la prensa británica, instaron el Almirantazgo para que enviara una expedición en su búsqueda. Como respuesta el Almirantazgo elaboró un triple plan que se inició durante la primavera de 1848, cuando envió un equipo de rescate terrestre al mando de Sir John Richardson y John Rae , que bajó por el río Mackenzie hasta la costa ártica canadiense . También se enviaron dos expediciones marítimas, una que entró en el Archipiélago Ártico Canadiense para el estrecho de Lancaster , y la bahía de Baffin , y otra que entrar procedente del Pacífico. Además, el Almirantazgo ofreció una recompensa de 20.000 libras “a cualquier equipo o equipos, de cualquier país, que dieran ayuda a las tripulaciones de los barcos de exploración bajo el mando de Sir John Franklin”. Tras el fracaso de las tres expediciones, la preocupación e interés del pueblo británico por el Ártico fue en aumento y “la búsqueda de Franklin, se convirtió en nada menos que una cruzada”. Se hizo popular una balada llamada “El lamento de Lady Franklin” que fue compuesta en honor de la esposa de Franklin para impulsar la investigación de su marido.

Muchos se sumaron a la búsqueda. En 1850 hasta once barcos británicos y dos de estadounidenses navegaban por el Ártico canadiense. Algunos de ellos se encontraron en la costa este de la isla de Beechey , donde se encontraron los primeros restos de los hombres desaparecidos, entre ellas las tumbas de John Torrington , John Hartnell y William Braine. No se encontraron mensajes de la expedición de Franklin en este lugar. Durante la primavera de 1851 los pasajeros y la tripulación de varios barcos observó un enorme iceberg en frente las costas de Terranova , que llevaba encima dos barcos. Las naves no fueron examinadas de cerca. Se sugirió que los barcos podrían haber sido el Erebus y el Terror, aunque no fueron examinados de cerca hoy no cabe duda de que se trataba de balleneros abandonados.

En 1854 John Rae , mientras exploraba la Península Boothia por la Compañía de la Bahía de Hudson (HBC), descubrió una prueba más sobre la suerte sufrida por los hombres de la expedición. Rae encontró un inuit cerca de Pelly Bay el 21 de abril de 1854 que le contó que un grupo de treinta y cinco o cuarenta hombres habían muerto de hambre cerca de la desembocadura del río Back . Otros inuit confirmaron la historia, que también hablaba de casos de canibalismo entre los propios marineros. Los inuit enseñaron a Rae muchos objetos que fueron identificados como pertenecientes a Franklin y sus hombres. En concreto, Rae compró a los inuit de Pelly Bay varias tenedores y cucharas de plata más tarde identificados como pertenecientes a varios miembros de la expedición.

El Reino Unido dio oficialmente por muertos a todos los miembros de la expedición el 31 de marzo de 1854. Lady Franklin, al no conseguir convencer al gobierno para que organizara y financiara otra investigación, se encargó de hacerlo personalmente.

En abril de 1859 varios grupos de hombres en trineo partieron del Fox para buscar en la isla del Rey Guillermo . El 5 de mayo el equipo liderado por el teniente de la Royal Navy William Hobson encontró en un montículo de piedras un documento dejado por Crozier y Fitzjames. Contenía dos mensajes: el primero, del 28 de mayo de 1847, decía que el Erebus y el Terror habían invernado en el hielo de la costa noroeste de la isla del Rey Guillermo, y que el año anterior lo habían hecho en la isla de Beechey, circumnavegante después la isla Cornwallis . “Sir John Franklin comandante de la expedición. Todos bien”, decía el mensaje.

El segundo mensaje, escrito en los márgenes de la misma hoja de papel, era mucho más inquietante. El mensaje, de fecha 25 de abril de 1848, informaba que el Erebus y el Terror habían quedado atrapados en el hielo durante un año y medio, siendo abandonados por la tripulación el 22 de abril. Vigésimo cuatro oficiales y miembros de la tripulación habían muerto, entre ellos Franklin, que lo hizo el 11 de junio de 1847, apenas dos semanas después de la fecha de la primera nota. Crozier quedó al mando de la expedición y los 105 supervivientes tenían previsto iniciar un viaje al día siguiente en dirección sur, hacia el río Back. Esta nota contiene errores importantes, sobre todo la fecha de la invernada en la Isla de Beechy, al indicar el invierno de 1846 a 1847 en lugar del de 1845 a 1846.

Charles Francis Hall dirigió dos expediciones entre 1860 y 1869. Vivió con inuit, cerca de la bahía de Frobisher a la isla de Baffin , y más tarde en la bahía Repulse en la costa continental del norte de Canadá. Encontró campamentos, tumbas y objetos de la expedición de Franklin en la costa sur de la isla del Rey Guillermo, pero ningún superviviente. Al principio creía que se encontraban entre los inuit, pero al final llegó a la conclusión de que todos los componentes de la expedición habían muerto

Owen Beattie, entonces profesor asistente de antropología en la Universidad de Alberta, comenzó su trabajo en la expedición Franklin en 1981. Ese año y el siguiente, realizó estudios en el lado occidental de la isla King William. Junto con su equipo, pudo recuperar huesos de los miembros de la tripulación de Franklin. Las marcas reveladoras en los huesos confirmaron las historias de los inuit sobre el canibalismo. Aún más interesante fue el descubrimiento de niveles mejorados de plomo en los huesos de los marineros, en comparación con los huesos de los inuit recuperados durante el mismo estudio. 

Evidentemente, el envenenamiento por plomo puede ser fatal. Un nivel elevado de plomo conduce a una serie de síntomas graves, como dolor articular y muscular, dificultades cognitivas, dolores de cabeza y dolor abdominal. Esto es algo que realmente no desea que suceda en condiciones extremas del Ártico.

Si bien los niveles mejorados de plomo eran intrigantes, eran difíciles de usar como evidencia, ya que normalmente el plomo tarda bastante en acumularse en los huesos. Los altos niveles de plomo podrían haber sido el resultado de las condiciones ambientales en Gran Bretaña y no la exposición al plomo durante la expedición. 

Beattie centró su atención en el pequeño cementerio de Beechey Island y en las tres tumbas de los marineros de Franklin. Estos marineros murieron temprano en la primera expedición, durante la primera invernada. Tres muertes tempranas no eran normales durante las expediciones árticas en la 19 ª  siglo. Ya en la década de 1850, estas primeras muertes habían despertado sospechas de que algo salió mal desde el comienzo de la expedición Franklin. 

Beattie solicitó permiso para abrir las tumbas y realizar la autopsia de los cuerpos. El exhumar los cuerpos descubrió que los mismos estaban perfectamente conservados, como si se hubiesen muerto pocos días antes. De hecho estaban perfectamente conservados por el permafrost.  El entierro en hielo permafrost sella el cuerpo de la exposición al aire libre y, a menudo, tampoco hay movimientos del hielo. Esencialmente, los cuerpos se almacenan permanentemente en un congelador profundo. Tales cuerpos pueden estar increíblemente bien conservados. Es decir, hasta que se descongele el permafrost o se extraiga el permafrost en busca de fósiles, como sucede hoy en Siberia.

No se pueden considerar cuerpos momificados. La gran diferencia es que los cuerpos congelados por el permafrost se conservan casi intactos, órganos incluidos, pero a la vez inician un rápido procedo de descomposición y putrefacción tan pronto como dejan de estar protegidos por el frio.

Beattie y su equipo obtuvieron al final los correspondientes permisos para realizar la exhumación en  verano de 1984. Comenzaron abriendo la tumba del líder Stoker John Torrington. Según su lápida, murió el 1 de enero de 1846, el primer marinero en morir durante la expedición. 

Al equipo de Beattie le resultó difícil abrirse camino a través de la grava congelada. Finalmente, a 1,5 m de profundidad, apareció la tapa del ataúd. Después de levantar la tapa, pudieron ver a los muertos encerrados en un bloque de hielo. Aplicaron agua caliente para descongelar los restos.

El cuerpo estaba increíblemente bien conservado, al igual que la ropa. John Torrington estaba muy enfermo en el momento de su muerte. Era extremadamente delgado, pesaba solo 38,5 kg. Sus manos estaban libres de callos y, como era fogonero, esto nos dice que no había podido trabajar durante bastante tiempo antes de su muerte.

La autopsia y el análisis posterior de las muestras tomadas revelaron que Torrington padecía tuberculosis. La causa de la muerte probablemente fue una neumonía. Las muestras de su cabello y uñas revelaron altos niveles de plomo, incluso más que los huesos de la isla King William, examinados previamente por Beattie.

Beattie y su equipo regresaron a Beechey Island en 1986 para exhumar a los marineros capaces John Hartnell (fallecido el 4 de enero de 1846) y William Braine (fallecido el 3 de abril de 1846). En ambos casos, la autopsia y el análisis posterior apuntaban a una neumonía, provocada por la tuberculosis, al igual que en el caso de John Torrington. No hubo signos de escorbuto. El nivel de plomo en el cabello y las uñas de Hartnell y Braine también era alto.

Beattie concluyó que el envenenamiento por plomo había contribuido significativamente a la muerte de los tres marineros, y probablemente también al catastrófico final de la expedición. Afirmó que la fuente del plomo en los marineros exhumados fue la soldadura de las latas que contenían alimentos enlatados.

La teoría del envenenamiento por plomo de Beattie es clara. Sin embargo, los exámenes posteriores de muestras y otros datos históricos plantean dudas al respecto, puesto que los niveles de plomo de los huesos de los miembros de la expedición de Franklin son, por ejemplo, similares a los de las muestras de un cementerio romano en Dorset, Inglaterra, es decir, reflejan un ambiente con alto contenido de plomo, no una intoxicación por plomo. Otras expediciones contemporáneas también se basaron en parte en alimentos enlatados, sin terminar en desastre.

En general, el uso de plomo en asociación con los alimentos y bebidas en el 19 º  y principios de los 20 º  siglo fue mucho mayor que la actual. Es poco probable que los altos niveles de plomo en los huesos se deban a la exposición durante la expedición. Refleja más bien una exposición de toda la vida.

Según los registros, menos del 15% de los suministros de alimentos eran alimentos enlatados. La expedición habría utilizado primero la comida fresca, por lo que era casi imposible que la comida de la expedición fuera la causa de los altos niveles de plomo en los huesos de los tres marineros. Un estudio posterior de la miniatura de John Hartnell, recopilado por el equipo de Beattie, sugiere que el alto nivel de plomo se corresponde con el alto nivel de zinc y cobre. Puede deberse a la liberación de estos metales almacenados en los huesos durante las últimas fases de la enfermedad. Los medicamentos administrados durante la última fase también podrían haber contribuido a los altos niveles encontrados.

Por el momento, la conclusión es que los niveles de plomo no son lo suficientemente altos como para haber jugado un papel importante en el desarrollo del desastre, pero pueden haber jugado un papel de apoyo. Al final, la principal razón del catastrófico fracaso de la expedición fue el duro clima en el Alto Ártico canadiense al final de la Pequeña Edad de Hielo. Franklin y sus hombres estaban tratando de abrirse paso a través del Pasaje del Noroeste ahogado por el hielo en el peor momento posible.

Después de años de estudios, los dos barcos Franklin fueron descubiertos recientemente, Erebus en 2014 y Terror en 2016. Ambos naufragios aparecieron en lugares sorprendentes, lejos de donde quedaron atrapados en el hielo en 1848. La información inuit jugó un papel crucial en el descubrimiento de los barcos fuera del perímetro original de la prospección frente a la costa noroeste de la isla King William. 

Los naufragios pueden contener evidencia importante que podría explicar lo que sucedió durante la fase final de la expedición. La ubicación geográfica de los restos del naufragio podría indicar que algunos miembros de la expedición regresaron a los barcos y navegaron hacia el sur, antes de que finalmente sucumbieran a las condiciones del Alto Ártico. Que esto pueda haber sucedido está respaldado por fuentes orales inuit.

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CADI – SERRA CABIROLA, 2.443 m. – CARA NORTE – ESCALADAS NIEVE, HIELO Y MIXTO

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1. Canal Crack de l’Androcymbium – 2. Canal Remota – 3. Canal de les Febres de Malta

Punto de partida: Prat de Cadí (1.832 m).

Aproximación: desde Prat de Cadí debemos tomar la pista que nace en dirección este para ir atravesando diferentes torrentes (el que baja de la canal de Cristall y el que baja de la canal d’Estana) hasta encontrar el torrente del barranco de la Troncada, por el que subiremos hasta el denominado Collet de la Trona. Desde aquí atravesaremos por debajo de la pared hasta llegar al corredor escogido. De 2 a 3 h, dependiendo del corredor que deseemos escalar.

4. Canal de les Onze – 5. Canal Venus – 6. Canal Nummulites – 7. Canal Helena – 8. Canal Cinc de Copes

Para escalar las canales situadas más a oriente también podemos acceder desde Prat d’Aguiló. En realidad está más cerca, pero el flanqueo a partir de la Roca Plana resulta confuso y peligroso por el posible peligro de alud. Si optamos por llegar desde el santuario de Bastanist para ir al sector más oriental, a buen seguro que nos hartaremos de hacer el jabalí por en medio del bosque y tendremos todos los números para perdernos.

Descenso: cresteando hacia el oeste y ascendiendo por el Pic de Migdia, ya sea a plena arista (50º-IIIº) o por el Pas de Cabirols (fácil, pero a la vez más largo), para descender por la canal d’Estana (rápel) o por la canal de Cristall (opción más larga, pero más segura y de descenso más cómodo). Calcular de 2 h 30 min a 3 h hasta el Prat de Cadí e incrementar poco menos de 1 h para volver a Estana.

Época aconsejable: de enero hasta finales de abril o principios de mayo.

Observaciones: al ser la pared o vertiente más alejada a levante del Prat de Cadí, queda muy aislada y recibe muy pocas visitas. Pero los corredores son muy interesantes, en especial el más remoto.

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SERRA CABIROLA – Canal Crack de l’Androcymbium

1. Canal Crack de l’Androcymbium

Recorrido/dificultad: 300 m. 50º a 60º de media. Máxima de 75º y IV+.

Primera ascensión: Josep Mula y Laura Piferrer en febrero de 2004.

Características y condiciones: marcada diagonal nivosa en forma de cicatriz que marca el extremo este de la Serra Cabirolera. Muy estético y recomendable. Especial para románticos amantes de la soledad y del Cadí inédito, personas fieles al carácter de los propios aperturistas. La roca es descompuesta y, al mismo tiempo, bien fisurada. La nieve regularmente está en condiciones, predominando el terreno mixto.

Material útil: 3 tornillos de hielo, 6 o 7 pitones variados. Tascones (recomendables los pequeños) y friends.

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SERRA CABIROLA – Canal Remota

2. Canal Remota

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º de media. Máxima de 60º y IVº.

Primera ascensión: Joan Armengol en solitario en marzo de 2003.

Características y condiciones: itinerario poco definido en su tercio inferior, va ganando cornisas rocosas. En la parte superior discurre por un gran embudo. Regularmente en condiciones. La cornisa de salida puede ser problemática y peligrosa,

Material útil: juego de friends y de tascones. Opcionalmente, 2 pitones.

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COSTA CABIROLA – Canal de les Febres de Malta

3. Canal de les Febres de Malta

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º a 55º de media. Máxima de 60º y IV+.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en marzo de 1988.

Características y condiciones: canal bastante homogénea en su inclinación y bastante abierta al principio. Acostumbra a presentar tramos mixtos y buenas condiciones de nieve.

Material útil: juego de tascones y friends.

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SERRA CABIROLA – Canal de les Onze

4. Canal de les Onze

Recorrido/dificultad: 425 m. 45º a 50º de media. 50º y IV- de máxima.

Primera ascensión: Carles Lalueza, Jaume Matas y Jordi Portell en enero de 1986.

Características y condiciones: canal poco definida en un inicio, pero que más tarde se queda muy encajonada entre los dos tapones de roca que suele presentar (uno al entrar y otro al llegar al denominado Collet de les Onze). Recibe el nombre por el hecho de que el sol se enmarca dentro del corte de la cadena al que desemboca la canal, justo a las once de la mañana, durante buena parte del año. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: 2 o 3 friends, algunos tascones y 2 o 3 pitones.

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SERRA CABIROLA – Canal Venus

5. Canal Venus

Recorrido/dificultad: 450 m. 45º a 50º de media. 65º de máxima.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en mayo de 1986.

Características y condiciones: entrada a la vía por unas pendientes salpicadas por un grupo de pinos a media pendiente que desembocan en una pequeña repisa de deberemos seguir hacia la derecha. Inclinación moderada pero mantenida, con un último tramo más vertical. Justo en la salida, si la nieve escasea, deberemos optar por el terreno rocoso de nuestra derecha. Acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: opcionalmente, algo de anclaje en la nieve y 2 o 3 pitones de roca.

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SERRA CABIROLA – Canal Nummulites

6. Canal Nummulites

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º de media. Máxima de 55º y V-.

Primera ascensión: Jaume Matas y Jordi Lalueza en marzo de 1986.

Características y condiciones: canal relativamente ancha y evidente, a excepción del primer tramo, que presenta un par de largos rocosos y mixtos de IVº/V-.

Material útil: 5 pitones de roca y un juego de friends.

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SERRA CABIROLA – Canal Helena

7. Canal Helena

Recorrido/dificultad: 450 m. 45º a 50º de media y dificultad máxima de 55º con posibilidad de mixto fácil.

Primera ascensión: Carles Lalueza y Jaume Matas en abril de 1987.

Características y condiciones: se trata de una de las canales más asequibles del sector. Empieza por un largo flanqueo horizontal por una repisa salpicada de pinos dispersos. La salida dibuja dos ramales o variantes, siendo la de la izquierda la más vertical.

Material útil: personal básico. Opcionalmente, algo de anclaje para la nieve y algún seguro de roca (2 o 3 friends).

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SERRA CABIROLA – Canal Cinc de Copes

8. Canal Cinc de Copes

Recorrido/dificultad: 450 m. 50º de media y máxima de 55º y IV+ en mixto.

Primera ascensión: Jaume Matas y Carles Lalueza en abril de 1987.

Características y condiciones: inicio común con el corredor Helena, si bien éste continúa recto. Canal interesante y difícil. La parte alta presenta una chimenea que, originariamente, se evita. La citada chimenea, de gran belleza, acostumbra a presentar frágiles estructuras de hielo no escalables, (la denominada Cascada de l’As de Copes), no obstante ha sido escalada mediante el auxilio de la técnica artificial (Vº y A2). Las partes nivosas acostumbran a presentar buenas condiciones. En caso contrario, si la nieve es inconsistente, incrementará de manera considerable la propia dificultad de los tramos mixtos.

Material útil: 6 pitones de roca, juego de friends y, opcionalmente, algún anclaje para la nieve.

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TUQUETA BLANCA DE PADERNA, 2.714 m – VERTIENTE NOROESTE. ESCALADAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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TUQUETA BLANCA DE PADERNA – Via Q-3

Punto de partida:       Hospital de Benasque. 1.750 metros.

Aproximación: Tomar las pistas de esquí de fondo, y ascendemos hacia el sur dejando a nuestra izquierda los tubos de paderna. No hay camino y debemos subir por el bosque. No obstante la referencia de la pared norte de la Tuqueta es muy evidente. Una vez en el pie de la misma contorneamos la montaña por la derecha en busca de su vertiene N.O. Calcular 2 horas de marcha.

Descenso: Por vertientes de nieve hacia el sur para llegar al Collet de la Llausia, 2,652 metros, de aquí descendemos fácilmente hacia el este para bajar por el Vallón de la Pleta de Paderna, situado más al este del valle por el que habremos aproximado.

Época aconsejable: De febrero a finales de abril, aunque dependiendo de los años, también podremos encontrar buenas condiciones a finales de otoño.

Observaciones: Como todo el conjunto de las Tres Chermanas, estamos ante cumbres de inferior altura y envergadura, pero de una soledad y austeridad absoluta.

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TUQUETA BLANCA DE PADERNAVia Q-3

Via Q-3

Recorrido/dificultad:200 metros de desnivel. Media de 55* – 60* máxima de 75* y IV mixto.

1a ascensión: Lorenzo Ortiz, Xavi Metal, Carlos Díaz, Alejandro Garcia, Linda P. y Kike R, en marzo de 1995 durante el curso de escalada mixta de la EEAMB.

Características y condiciones: Acostumbra a presentar buenas condiciones. La entrada tiene una variante, denominada PK-2, que entra por la derecha para unirse con la vía original a la salida del diedro de la parte inferior de la misma.

Material útil: 4 pitones, friends variados y 3 de tornillos de hielo.

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PUNTA ASTORG, 3.345 m – VERTIENTE NORTE. ESCALADAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PUNTA ASTORG – Corredor norte

Punto de partida:       Refugio de la Renclusa. 2.140 metros.

Aproximación: Por la vía normal del Pico Aneto traspasando el Portillón Superior. A media travesía del glaciar del Aneto subimos por pendientes hacia el sur hasta el pie de pared. Evidente. Calcular poco más de 3,30 horas.

Descenso: Crestear hacia el S.E (IIº) hasta el collado del Medio, desde donde bajaremos sin dificultad hacia el norte al Glaciar del Aneto, donde coincidimos con los pasos de la aproximación.

Época aconsejable: De febrero a junio

Observaciones: Unos de los corredores a mayor altura de la cordillera y más longevo en la conservación de nieve.

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PUNTA ASTORG -Corredor Norte

Corredor Norte

Recorrido/dificultad: 150 metros, P.D., máximo de 45º a 50º

1a ascensión: D’Astorg, H. Brulle, C. Passet y B. Salles en julio de 1901.

Características y condiciones: Corto y elegante corredor, apto para realizar a  finales de temporada.

Material útil: Personal básico, opcionalmente algún seguro para la roca.

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LAS RUTAS DE ASCENSIÓN AL MONTE ARARAT

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El Monte Ararat, famoso por la leyenda del Arca de Noé, es una de las montañas más conocidas del mundo. Techo de Kurdistán, símbolo patrio de los armenios, les fue arrebatada por lo turcos a principios del siglo pasado, cuando la Gran Guerra. Zona de frontera “caliente” por la proximidad de Irán y Armenia, el Ararat es la cumbre más alta de Turquía y durante años ha estado cerrada por la inseguridad de la zona. Hoy en día, por suerte, vuelve a ser territorio en paz y poco a poco, desde hace 3 años, se ha vuelto a abrir la montaña. Hasta ahora tan solo por la ruta normal, y al parecer pronto se podrá de nuevo subir por rutas alternativas.

Investigando sobre las diferentes rutas de acceso, he podido documentarme de 5 rutas diferentes, la mayoría de las cuales también pueden ser consideradas excelentes descensos con esquís durante la primavera, época en que la nieve es aún muy abundante en las laderas de la gran montaña.

Las rutas existentes a fecha de hoy serian las siguientes:

  • Cara Sur, vía normal.
  • Cara Sur, variante Eye of the Bird.
  • Vía del Collado Kuçuk Agri
  • Cara Este
  • Cara Norte, Küp Gölü route

LA PRIMERA ASCENSIÓN: La primera referencia escrita a los intentos de hoyar la cumbre los tenemos en una referencia que se guarda del misionero del siglo XIII, Guillermo de Rubruck, escribió que “muchos han intentado escalarlo, pero ninguno ha podido”.

El primer ascenso registrado de la montaña en tiempos modernos tuvo lugar el 9 de octubre de 1829. El naturalista alemán báltico Friedrich Parrot de la Universidad de Dorpat llegó a Etchmiadzin a mediados de -Septiembre de 1829, casi dos años después de la captura rusa de Ereván , con el único propósito de explorar Ararat. El destacado escritor armenio Khachatur Abovian , entonces diácono y traductor en Etchmiadzin, fue asignado por el Católico Yeprem, el jefe de la Iglesia armenia, como intérprete y guía.

Parrot y Abovian cruzaron el río Aras hacia el distrito de Surmali y se dirigieron al pueblo armenio de Akhuri en la ladera norte de Ararat, a 1.220 metros. Establecieron un campamento base en el monasterio armenio de St. Hakob a unos 730 metros más alto, a una altura de 1,943 metros. Después de dos intentos fallidos, llegaron a la cumbre en su tercer intento a las 3:15 pm el 9 de octubre de 1829. El grupo incluía a Parrot, Abovian, dos soldados rusos – Aleksei Zdorovenko y Matvei Chalpanov – y dos armenios Aldeanos de Akhuri: Hovhannes Aivazian y Murad Poghosian. Parrot midió la elevación a 5.250 metros usando un barómetro de mercurio. Este no solo fue el primer ascenso registrado de Ararat, sino también la segunda elevación más alta que el hombre subió hasta esa fecha fuera del monte Licancabur en los Andes chilenos. Abovian cavó un agujero en el hielo y erigió una cruz de madera mirando al norte. Abovian también recogió un trozo de hielo de la cumbre y se lo llevó en una botella, considerando el agua sagrada. El 8 de noviembre de 1829, Parrot y Abovian junto con el hermano del cazador Akhuri Sahak, Hako, actuando como guía, subieron al Ararat menor.

1. CARA SUR, VIA NORMAL – 2. VARIANTE EYE OF THE BIRD – 3. VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI

CARA SUR, VÍA NORMAL. Partiendo indistintamente de los pueblos de Çiftlik Köyü ó Topçatan, llegamos por pista a los prados de Eli Yaylasi. Tras unas horas de marcha pasamos por otros prados de pasto donde hay restos de antiguas cabañas de pastores. Son los conocidos como Ibrahimkara Yaylasi. Poco por encima. A unos 3.250 m está el campo 1, el Yesil Kamp, y por encima de él, ya en pleno arista, el campo Alto a poco menos de 4.000 m. Una marcada senda nos lleva al casquete glaciar de la cumbre. Pisaremos nieve glaciar los últimos 200 m de desnivel

CARA SUR, VARIANTE EYE OF THE BIRD. Se trata de una variante incompleta que parte desde la base de la cara sur, flanquea hasta situarse bajo la vertiente oeste y sube directamente hasta el borde del glaciar. Justo las formaciones existentes en el inicio de glaciar colgante dieron el nombre a esta variante que hasta la fecha parece inconclusa.

3. VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI – 4. CARA ESTE

VIA DEL COLLADO KUÇUK AGRI. Ruta que pasa previamente por el collado situado entre el Pequeño Ararat y la cumbre principal. Dos posibles líneas de aproximación, la ruta original parte de los pueblos situados al oeste de la montaña, en concreto de Úretme Çiftligl y pasa por los prados de pasto de Serdarbulak Yaylasi. Por encima del collado hay otros prados conocidos como Haciosman Yaylasi. Desde aquí una senda asciende por el amplísimo lomo hasta el campo alto, denominado Mshtepe Camp, a 4.200 m. Esta ruta también se puede enlazar desde el sur desde el pueblo de Çiftlik Köyü y subir al collado mediante un largo flanqueo.  Este itinerario, alejado de la que vuelve a ser una frecuentada vía normal, es que el pretenderemos ascender durante nuestro próximos viaje al Ararat en verano del 2021. Ver nuestro programa de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

4. CARA ESTE – 5. CARA NORTE – 6. AHORA GORGE

CARA ESTE. Ruta directa y poco frecuentada. Parte de pueblo de Gündgän Köyü (también conocida como Ahora) y va a buscar los prados de pastos de Haydar Dagi, para subir ya por la ladera hasta el campo uno situado a 3.250 m. Luego se sigue ascendiendo por moderadas pendientes hasta enlazar con la ruta del collado, justamente en el campo alto de Mshtepe Camp, a 4.200 m.

5. CARA NORTE, KÜP GÖLÜ ROUTE

CARA NORTE, KÜP GÖLÜ ROUTE. Este es el itinerario seguido principalmente por las expediciones de investigación de George Hasopian entre 1900 y 1905, ya que según se creía los restos del arca estaban en la parte inferior del glaciar que se desprende hacia el norte. Todas estas referencias han sido las que se han hecho servir para posteriores investigaciones más modernas. De hecho George encontró hipotéticos restos del Arca que hoy en día se pueden ver en el museo de Van. Bajo la entrada al glaciar hay el lago de Küp Gölü.

La ruta de pueblo de Gündgän Köyü (también conocida como Ahora) y mediante un flanqueo ascendiente por la falda de la vertiente norte instala un primer campamento a 2.750 m. Al día siguiente se continúa la ascensión para instalar un segundo campamento a las orillas del lago, algo por debajo de los 3.500 m. Desde aquí un largo día con fuerte desnivel y con un glaciar con grietas nos separa de la cumbre, que está justo al extremo del casquete glaciar. Este itinerario, sin poderse considerar difícil, si que es más exigente que los restantes, por las distancias y el propio terreno.

AHORA GORGE. Hasta el momento no hay vías que puedan ser consideradas de escalada en el Ararat. Su vertiente agreste, la conocida como el Ahora Gorge, permanece virgen. De hecho es una zona extraordinariamente inestable y descompuesta. Esta zona escarpada fue completamente modificada por un enorme y catastrófico deslizamiento de tierras, piedra y nieve que se produjo en el 2 de julio de 1840. En aquella fecha una erupción volcánica con flujo piroclástico de fisuras radiales en el flanco norte superior de la montaña, unida a un terremoto de fuerza 7,4 en la escala , causó un descomunal alud de tierra, piedras y hielo que causó una enorme lahar. Un flujo de lodo y nieve que arrasó todo el valle llevándose por delante y sepultando aldeas. No se tiene constancia real de las muertes que causó la catástrofe, pero las dimensiones del alcance de lahar son suficientemente significativas como para sospechar que fue completamente arrasador, se calcula que fueron unos  10.000 muertos.

Hoy en día el valle de Ahora Gorge presenta enormes, laderas de detritus y campos de seracs que constantemente desprenden hielo hacia el abismo. Una enorme cascada de agua adorna la parte inferior de este tétrico lugar.

En las zonas altas de las paredes del Ahora Gorge es donde las últimas expediciones científicas que intentaron encontrar restos del Arca localizaban los posibles lugares de los codiciados restos.

Autor del artículo: PAKO CRESTAS

Puedes ver calendario de viajes previstos al Ararat, con la participación de Pako Crestas, en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Y nuestro programa de viajes para grupos (nos adaptamos a las fechas que mejores os convengan) en: https://www.catalonia-trekking.com/vist-trek-planeta-tierra/ararat-damavand/

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TUQUETA DE MUIDORS, 2.939 m. – PARED NORTE. ESCALADA NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Miss Benasque
2. Fanatik – Crestas

Punto de partida: Refugio de Coronas. 1.950 m. Al final de la pista forestal procedente de Plan de Senarta. No siempre en condiciones de ser transitada en vehículo tras el invierno o cubierta de nieve en la estación fría.

Aproximación: Por el GR-11, pasando por los planos de la Pleta de Llosars hasta situarnos en el Ibón Baixo de Vallibierna, el cual está al pie de la pared. Remontar por pendientes de 35º a 40º hasta situarnos al inicio de la vía. Calcular algo más de 2 horas de marcha.

Descenso: Por la vertiente sur hasta el Estany Negre y desde aquí bordeando toda la cresta que se desprende de la propia cumbre para retornar al valle por el que hemos ascendido. Calcular 2,30 h para el retorno.

Época aconsejable: Mediados de invierno a mayo.

Observaciones: Una de las paredes menos visitadas y conocidas del valle, seguramente porque su cumbre no alcanza los 3.000 metros.

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TUQUETA DE MUIDORS – Vía Miss Benasque

Miss Benasque

Recorrido/dificultad: 200 metros, IV/4, máximo 75º, posible mixto

1a ascensión: Emili Perales y Carles Baselga en diciembre del ¿??

Características y condiciones: En realidad asciende la vertiente norte del contrafuerte inicial de la cresta N.O. del Vallhibierna, la cual corona la cumbre de la Tuqueta de Miudors. Una vez escalada la vía lo mejor es descender hacia el barranco de Vallhibierna (sur) y no Crestear hasta la cumbre.

Material útil: 4 tornillos de hielo, 4 clavos variados, juego de fisureros, friends del 1, 1,5 y 2 y anillos largos

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TUQUETA DE MUIDORS – Via Fanatik – Crestas

Vía Fanatik – Crestas

Recorrido/dificultad: 300 metros de recorrido. Media de 50º – 55º. Máxima de 65 mixto y IV+.

1a ascensión: Jordi Villamayor y Pako Crestas en mayo del 2009.

Características y condiciones: Escalada mixta combinada, que empieza por una canal, sigue por una especie de espolón y acaba por tomar la arista por terreno abierto.

Material útil: Friends variados, algún tascón y unos 2 o 3 pitones.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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EL LEOPARDO DE LAS NIEVES, UN GRAN RETO MONTAÑERO.

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El Leopardo de las Nieves (nombre oficial: Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) fue un premio soviético de montañismo que se concedía a los montañistas que ascendían las cimas más altas de la Unión Soviética: Lenin, Khan Tengri, Korzhenevskaya e Ismail Samani (monte Comunismo). En 1990 fue añadido a la lista el pico Pobeda, fronterizo con China, que había sido retirado por tensiones políticas entre China y la URSS. Actualmente se mantiene como reconocimiento en la Comunidad de Estados Independientes.

Fue creado en 1967 por el Gobierno de la Unión Soviética para conmemorar el cincuentenario de la Revolución de octubre de 1917. Para obtener este reconocimiento era necesario ascender los cuatro picos más altos de la URSS: Comunismo (7495 m), Lenin (7134 m), Korzhenevskaya (7105 m) y Pobeda (7439 m). Todos ellos se encuentran en la cordillera del Pamir, excepto el Pobeda, en la cordillera del Tian Shan. Aquellos que completaran el desafío recibirían una medalla y el título de Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más abreviado y conocido como el Leopardo de las Nieves.

El Pobeda fue retirado de la lista por tensiones entre la URSS y China, con la que este pico hace frontera, y sustituido por el vecino Khan Tengri (7010 m). En 1990, tras la apertura de la Unión Soviética impulsada por Mijaíl Gorbachov, el Pobeda se reintegró en la lista y desde ese momento fueron cinco los picos requeridos para el reconocimiento. También cambiaron los nombres, como el del pico Comunismo, que recibió el nombre de Ismail Samani.

LAS MONTAÑAS UNA A UNA:

ISMAIL SAMANI: El pico Ismail Samani es una montaña de la cordillera de Pamir, localizada en Tayikistán, con una altitud de 7495 metros. Es la mayor cumbre del país centroasiático, y era a su vez la montaña más alta de la antigua Unión Soviética. Es una montaña de dimensiones gigantescas que aparece rodeada por numerosos glaciares. Está localizada en la confluencia de los Montes de la Academia de Ciencias y la cordillera de Pedro Primero. Se le conoció bajo la denominación de Monte Garmo hasta 1933, y después se le llamó Pico Stalin, hasta que en 1966 tomó la denominación de Pico Comunismo, nombre que mantuvo hasta 1998. En 1990 este pico había sido visitado casi exclusivamente por montañistas soviéticos.​ Desde entonces se ha convertido en destino de numerosas expediciones de montañistas occidentales. En 1998, se le volvió a cambiar de nombre por el actual Ismail Samani. 1a ascensión: 9 de septiembre de 1933 por Yevgeniy Abalákov

KORZHENEVSKAYA: El pico Korzhenevskaya es la tercera montaña más alta de la cordillera del Pamir de Tayikistán. Su altitud es de 7105 metros y su prominencia de 1650 m. Debe su nombre a Evgenia Korzhenevskaya, esposa del geógrafo ruso Nikolai Korzhenevskiy, quien lo descubrió en 1910. El Pico Korzhenevskaya está ubicado alrededor de 13 km al norte del pico Ismail Samani. 1ª ascensión: 1953, por A. Ugarov y compañía

PICO LENIN: El pico Lenin o pico Ibn Sina (oficialmente en kirguís Ленин Чокусу, Lenin Chokusu y en ruso Пик Ленина, pik Lenina; oficialmente en tayico қуллаи Абӯалӣ ибни Сино, Qullai Abuali ibni Sino) es una elevación montañosa localizada en la cordillera de Pamir, concretamente en los dominios fronterizos entre Tayikistán y Kirguistán, en la Provincia de Alto Badajshán. Pertenece a la cordillera Trans-Alay y su cumbre alcanza los 7.165 m de altitud sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la segunda montaña más elevada de Tayikistán, después del pico Ismail Samani, y la tercera de la antigua Unión Soviética. Es considerado uno de los picos de 7,000 metros del mundo más fáciles para escalar, y tiene por mucho, la mayoría de los ascensos entre los picos de 7,000 metros o superior, con cientos de escaladores al año intentando llegar a la cumbre. 1a ascensión: 1928 por Karl Wien, Eugene Allwein y Erwin Schneider.

La montaña fue descubierta en 1871, por el explorador ruso Fedchenko, quien lo denominó Monte Kaufman en honor al entonces gobernador de Turkestán, Konstantín von Kaufman. La primera ascensión ocurrió en 1928, y fue llevada a cabo por una expedición internacional de montañistas rusos, alemanes y austríacos. En ese momento cambió su nombre por el de Lenin en honor de Vladimir Ilich Uliánov, fundador del Partido Bolchevique. El pico fue renombrado en julio de 2006, por el gobierno tayiko, como pico Abuali ibni Sino (en tayiko Абӯалӣ ибни Сино), en honor al filósofo medieval Avicena

PICO POBEDA: El pico Jengish Chokusu (también conocido por su nombre en ruso como Pico Pobeda) es la montaña más alta de los montes Tian Shan con 7439 m. y una prominencia de 4148 m. Está situado en la frontera entre China y Kirguistán, siendo el punto más alto de este último y el segundo más alto de la antigua Unión Soviética. Fue nombrado por el alpinista Vitali Mijáilovich Abalákov tras conquistar su cumbre el 29 de agosto de 1956.​ Recibió en ese entonces el nombre de Pico Pobeda («Pico Victoria», en español) en honor a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria. Con la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Kirguizistán, el pico conservó su nombre, pero traducido al idioma kirguís. En uigur se designa como Tömür, que es también el nombre oficial de la montaña en China. El nombre chino Tuōmù’ěr Fēng, es una combinación del uigur tomur, que significa ‘hierro’, y el chino feng que quiere decir ‘pico’.

KHAN TENGRI: El Khan Tengri (uigur: Literalmente “Rey Cielo”, traducido como “Señor de los espíritus” o “Señor del cielo”) es una montaña en la cordillera Tian Shan. Se ubica en la frontera entre China, Kazajistán y Kirguistán, al este del lago Issyk Kul. Su elevación geológica es de 6.995 m, pero su glaciar se eleva a 7.010 m; por este motivo, el pico es considerado como un sietemil entre los miembros de la comunidad montañista. El Khan Tengri es una enorme pirámide de mármol cubierta de nieve y hielo. Al atardecer el mármol se torna rojizo, dándole el nombre en kazajo de Кантау/Кан-Тоо (montaña de sangre). Ubicada al otro lado del glaciar de Engilchek (o Inylchek) Sur, 16 km al norte del Pico Jengish Chokusu, el Khan Tengri se pensaba originalmente que era el pico más alto del Tian Shan, debido a su dramática forma empinada, en comparación con la enorme masa del Jengish Chokusu. Esta creencia se debía quizás a la visibilidad del Khan Tengri a través de las llanuras del sur de Kazajistán, mientras que el Jengish Chokusu permanece fuera de la vista de la civilización. El Khan Tengri es el pico más alto de la escabrosa subcordillera de Tengri Tag, también conocida como la Mustag, que contiene también el Pico Chapayev (6371 m) y el Pico Gorky (6050 m). Anatoli Bukréyev consideraba al Khan Tengri como quizás el pico más hermoso del mundo por sus aristas geométricas y su simetría. 1a ascensión: 1931. Mikhail Pogrebetsky

¿CUANDO TENEMOS PREVISTAS LAS CUMBRES COMO VIAJES MON PETIT?:

Khan Tengri: Vamos este próximo verano. Grupo mínimo asegurado. Plazas limitadas. Encontrareis más información de la salida en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/khan-tengri-ago-2021/

Pobeda: No iremos nunca como agencia de viajes. Hay que tener en cuenta que el Pobeda es la única montaña en el mundo con “saldo negativo”, lo que quiere decir que ha muerto más gente en la montaña que montañeros han pisado la cumbre. No obstante la voluntad de no organizar un viaje guiado, si que es posible auxiliaros para poder intentar la cumbre por vuestra cuenta y facilitaros poda la infraestructura necesaria. (desplazamientos en helicóptero al C.B, estancia en C.B. etc …)

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Pico Lenin: Es la primera de las 5 cumbres que intentamos en 2017. No hubo suerte. Ninguna de las expediciones que pasó aquel mes de agosto en la montaña pudo hacer cumbre por las inclemencias del tiempo. Posiblemente volveremos en 2023.

Pico Korzhenevskaya e Ismail Samani. Seran la evolución lógica tras el Lenin 2023, o sea que lo más seguro es que lo preveamos para 2024, si todo va según lo previsto.

Puedes seguir todo el calendario de nuestros programas y trekkings previstos en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

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Archivado bajo 7 SUMMITS, ASIA

PIC DE PRATS DE BACIVERS – VIA MINERA ERÓTICA.

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FOTO PAKO CRESTAS

Pocos son ya las vertientes que me quedan por explorar para la escalada invernal, partiendo desde Ulldeter y todas ellas estan ya muy lejos. Después de haber escalado todas las vías de los Gra de Fajol, del Pic de l’Infern, del Pic de Prats de Bacivers y del Pic de la Dona, lo poco que me queda está ya en los lejanos rincones de Carançà a muchas horas de pie del coche.

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No es de extrañar que ante tal perspectiva me cueste un poco encontrar candidatos a acompañarme en estas largas excursiones con escaladas lejanas, y más cuando el resultado no está garantizado desde buen principio. Ya se sabe, hoy en día (y en general desde siempre) la mayoría de gente interpreta el tiempo dedicado a la montaña como una especie de “inversión” y por tanto hay que asegurar el “resultado”. La posibilidad de “perder” una jornada en busca de un destino incierto tras una larga caminata garantizada (son peso en la espalda) no son factores con “buenos auspicios” para la mayoría de los alpinistas.

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Por cierto a mi buen amigo “Ixma el Hermoso” poco le cuesta acceder a mis proposiciones indecentes. Y fue así como en invierno del 2018-19 nos fuimos a explorar la cabecera del valle de Coma Mitjana, en territorio ya de Carançà, para acceder al cual hay que traspasar dos collados desde Ulldeter.

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En un principio el destino era la pared norte de Comas Mitjana, muy lejana y complemente escondida si se accede desde el sur. Solo se puede divisar al situarse al pie de la misma. De acceso a la pared y tras unas cuantas horas de marcha paramos a tomar un tentempié bajo la vertiente Oeste de Pic de Prats de Bacivers, y contemplando la misma Ixma me insistió para cambiar de destino. Llevábamos ya una buena caminata y no quería llegar excesivamente tarde a casa.

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Yo también hacía tiempo que tenia esta vertiente en el punto de mira. Se trata de una zona de la montaña con pocas posibilidades para la escalada, pero justo en el centro hay una especie de esperoncillo rocoso que da cierto juego. Como mínimo es un trazado elegante, sin ser ni de lejos difícil. Solo lo suficiente para justificar el uso de cuerda y disfrutar de los movimientos de la escalada de piolets y crampones sin temer por la posible exposición en ningún tramo.

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Dibujamos entonces un bonito itinerario sin más pretensiones que disfrutar de una buena jornada de excursionismo con un una plato de “alpinismo divertimento”, y le dimos el broche a la ascensión con la ascensión al gigante de la zona, el Bastiments, donde nos juntamos con el hormigueo incesante de montañeros que subían y bajaban por la vía normal. Un  bonito contraste entre el lugar del que veníamos, envuelto de la más absoluta soledad y el ajetreo de la montaña de “fin de semana”

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Os dejo a continuación la ficha técnica y la reseña. Ideal para aquellos que tengan ganas de desconectar de las colas que cada fin de semana se generan en el Gra de Fajol y para no tener que pedir tanda para escalar. Ah… por cierto, el nombre de la vía de debe a la buenísima cerveza artesana de Sant Joan de las Abadesses, la Minera. La “erótica” es una de estas cervezas, quizás la más fuerte de todas. Si vais al Bar Casal del Teatre, en la rambla de Sant Joan de les Abadesses, aparte de poder disfrutar de originales bocatas, podres deleitaros con este zumo de cebada. La mejor manera de celebrar una buena jornada de escalada.

PIC DE PRATS DE BACIVERS – Vía Minera Erótica

PIC DE PRATS DE BACIVERS, 2.845 metros – vertiente Oeste

Punto de partida: Ulldeter.

Aproximación: Pasando por el refugio de Ulldeter, siguiendo el GR en dirección oeste, traspasamos el Coll de la Marrana,. Desde aquí, flanqueando bajo la vertiente oeste del Bastiments, vamos a buscar el segundo collado, el de Coma Mitjana o Coll de Freser. Lo traspasamos y bajamos por el valle en dirección norte hasta situarnos en el pequeño Estany de Coma Mitjana (semi oculto por la nieve). La vertiente queda a nuestra derecha. Evidente. Contar unas 3 horas de aproximación.

Descenso: Desde la arista seguir la misma hacia el sur y ascender al Puig de Bastiments. 2.881 m. Desde aquí bajar por la vía normal del Bastiments, fácil, evidente y normalmente con una buena huella trazada y gente subiendo y bajando (al menos los días festivos)

Época aconsejable: De diciembre a principios de abril.

Observaciones: Vertiente con sol de tarde y que acostumbra a presentar buenas condiciones de nieve.

PIC DE PRATS DE BACIVERS – Vía Minera Erótica

Vía Minera Erótica

  • Recorrido/dificultad: 300 metros. Máximo 60º y mixto fácil
  • 1a ascensión: Ismael Antequera y Pako Crestas en diciembre del 2018.
  • Características y condiciones: Quizás la línea más evidente que aprovecha el poco terreno apto para la escalada de esta vertiente
  • Material útil: tascones y friends.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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PICO MIR, 3.184 m. – RESEÑAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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Punto de partida:         REFUGIO DE LA RENCLUSA. 2.140 metros.

Aproximación: 3 horas y media. Salimos en dirección a los lagos de Paderna y subimos en diagonal por interminables cuestas hasta el circo que forman las cumbres y que es bien visible a medida que ganamos altura.

Descenso: Crestear hasta la cumbre (II* / 40*) y bajar por la cresta orientada al DIENTE DE ALBA (N.O.) En verano la cresta se desciende destrepando grandes bloques, pero con nieve resulta más que aconsejable hacer un breve rappel de 30 metros al final (rappel instalado). Del collado situado entre el PICO MIR y el DIENTE DE ALBA, descendemos hacia el este para situarnos de nuevo al pie de la pared. De aquí retomamos los pasos de la marcha de aproximación. Calcular poco más de 3 horas para el descenso.

PICO MIR – 4. Corredor Fanatik – Jisus – Crestas

Época aconsejable: De finales de marzo hasta principios de junio.

Observaciones: Pared corta pero remota, con mucho ambiente. Posibilidad de nuevas vías si bien la más evidente es la que se abrió recientemente.

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PICO MIR – Corredor Fanatik – Jisus – Crestas

Corredor Fanatik – Jisus – Crestas

  • Recorrido/dificultad: 200 metros. Media de 50 a 55*. Paso intermedio de 60* y largo final de 90* y M4.
  • 1a ascensión (divulgada): Jordi Vilamajor, Jordi Beneito y Pako Crestas en junio del 2008.
  • Características y condiciones: Canal evidente y mantenida con un tramo final difícil. Roca suelta y hielo inconsistente en la parte final. Muchísimo ambiente alpino. Lástima que no sea más larga.
  • Material útil: 4 pitones, friends variados y dos tornillos de hielo.

PICO MIR, 3.184 m. – CARA NORTE

Punto de partida:  REFUGIO DE LA RENCLUSA. 2.140 metros.

Aproximación: 3 horas y 15 minutos. Salimos en dirección a los lagos de Paderna y subimos en diagonal por interminables cuestas hasta el circo que forman las cumbres y que es bien visible a medida que ganamos altura.

Descenso: Crestear hasta la cumbre (II* / 40*) y bajar por la cresta orientada al DIENTE DE ALBA (N.O.) En verano la cresta se desciende destrepando grandes bloques, pero con nieve resulta más que aconsejable hacer un breve rappel de 30 metros al final (rappel instalado). Del collado situado entre el PICO MIR y el DIENTE DE ALBA, descendemos hacia el este para situarnos de nuevo al pie de la pared. De aquí retomamos los pasos de la marcha de aproximación. Calcular poco más de 3 horas para el descenso.

Época aconsejable: De diciembre hasta finales de mayo.

Observaciones: Vertiente corta y remota con posibilidades de nuevas líneas, hasta ahora tan solo se tiene constancia de una única vía estival obra de Arlaud y compañeros

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PICO MIR – Via Arlaud

Via Arlaud

  • Recorrido/dificultad: 200 metros. En verano IIIº, en invierno debe preverse mayores dificultades por terreno mixto y roca mala.
  • 1a ascensión (estival): Jean Arlaud.
  • Características y condiciones: Discurre cerca del espolón del margen derecho de la pared, por un sistema de muros y repisas. No se tiene constancia de escaladas invernales.
  • Material útil: Friends y aros de cuerda.

PICO MIR, 3.184 m. – CARA NORESTE

Punto de partida:         REFUGIO DE LA RENCLUSA. 2.140 metros.

Aproximación: 3 horas y media. Salimos en dirección a los lagos de Paderna y subimos en diagonal por interminables cuestas hasta el circo que forman las cumbres y que es bien visible a medida que ganamos altura.

PICO MIR – 1. Corredor Prematuro – 2. Olor de invierno

Descenso: Crestear hasta la cumbre (II* / 40*) y bajar por la cresta orientada al DIENTE DE ALBA (N.O.) En verano la cresta se desciende destrepando grandes bloques, pero con nieve resulta más que aconsejable hacer un breve rappel de 30 metros al final (rappel instalado). Del collado situado entre el PICO MIR y el DIENTE DE ALBA, descendemos hacia el este para situarnos de nuevo al pie vertiente oeste y norte de la cumbre. De aquí retomamos los pasos de la marcha de aproximación. Calcular poco más de 3 horas para el descenso.

Época aconsejable: De noviembre hasta finales de abril.

Observaciones: Vertiente corta y remota que acostumbra a presentar buenas condiciones pronto. En primavera, si la nieve es abundante, no se recomienda la escalada a no ser que se madrugue micho y se inicie con las primeras luces del día.

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PICO MIRCorredor Prematuro

Corredor Prematuro

  • Recorrido/dificultad: 150 metros. 40º a IIIº, máximo 55º
  • 1a ascensión: Eduardo Cuber y Fede A en noviembre de 1998
  • Características y condiciones: Corredor muy evidente propicio para escalar a principios de temporada.
  • Material útil: Friends y algún tascón.
PICO MIR – Olor de invierno

Corredor Olor a invierno

  • Recorrido/dificultad: 150 metros. 50º, máximo de IVº y 55º
  • 1a ascensión: Javier García y Eduardo Cuber en octubre de 1999.
  • Características y condiciones: Via un poco más compleja que la anterior, también muy aconsejable para realizar a principios de temporada
  • Material útil: Friends y algún tascón.

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Punto de partida: Edificio abandonado de la antigua aduana española de frontera.

Acceso: Desde Bielsa, por la carretera en dirección el túnel de Bielsa, pasado Parzán.

FOTO PAKO CRESTAS

Aproximación: Cruzamos las aguas del rio mediante un puente e iniciamos la subida al valle de Trigoniero situado al este por un bonito camino con los márgenes empedrados. Subida cómoda. Las cascadas son bien visibles desde el camino del fondo del valle. Calcular unos 50 minutos para la más cercana (Vicky Dyk) y 1 h 15 minutos para la más lejana (Elfics)

FOTO PAKO CRESTAS

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BIELSA – VALLE TRIGONIEROCASCADA VICKY DYK

CASCADA VICKY DYK

  • Dificultad: II, 5, 200 metros. Hasta 90º (columna)
  • Material útil: 8 tornillos de hielo
  • Primera ascensión: Alberto Sepúlveda y Javier Urbón en febrero del 2003
  • Características: Bonita cascada donde se alternan tramos de ensamble con resaltes, destacando la columna del último largo de 15 metros de 90º.
  • Descenso: Rápeles por la misma cascada en árboles o con abalakovs.

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BIELSA – VALLE TRIGONIERO –CASCADA LA JUJANENCA

CASCADA LA JUJANENCA

  • Dificultad: II, 3, 130 metros
  • Material útil: 6 tornillos de hielo
  • Primera ascensión: Alberto Sepúlveda y Javier Urbón en febrero del 2003
  • Características: Bonita cascada para la iniciación, no siempre en condiciones. Tramos de hasta 70º.
  • Descenso: Rápeles por la misma via en árboles

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BIELSA – VALLE TRIGONIERO – CASCADA DELS ELFICS

CASCADA DELS ELFICS

  • Dificultad: II, 3+, 200 metros
  • Material útil: 8 tornillos de hielo
  • Primera ascensión: Lluís Subirana y Pako Crestas en enero del 2002
  • Características: Estética, fácil cascada. Una de las grandes clásicas de Bielsa. Hielo abundante. Del todo recomendable.
  • Descenso: Rápeles por la misma via en árboles

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