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RESEÑA DE LA VIA NORMAL DEL ACONCAGUA, 6.962 m, DESDE PLAZA MULAS

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Sin duda se trata de camino marcado que llega a mayor altura del planeta Tierra, ya que en Asia todas las cumbres de similar altura están cubiertas de nieve. La vía normal del Aconcagua es toda ella un sendero marcado y evidente. Muy a pesar de ello no hay que confiarse puesto que con el famoso “viento blanco” hasta esta senda evidente puede resultar una trampa mortal. Hay que tener en cuenta otros factores y no subestimar la facilidad técnica. Frio, viento, mal de altura, falta de oxigeno. Solo es recomendable acometer esta subida con una aclimatación óptima y una previsión garantizada de buen tiempo.

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Km. 0,0 – Plaza Mulas. 4.380 m. La senda se inicia al fondo del poblado campamento y asciende en breve ya de manera constante dibujando unos grandes ziga zagas en dirección este.

Km. 0,8 – El Semáforo. 4.581 m. Plataforma de roca que es un buen punto panorámico del campamento base de Plaza Mulas que ya queda 200 metros de desnivel por debajo de nosotros. Empieza aquí el Gran Acarreo. Un interminable pedregal con camino bien marcado que describe enormes curvas.

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Km. 1,4 – Rocas Conway. Curiosos gendarme de piedras situadas en medio de la pendiente del Gran Acarreo que permite realizar un descanso resguardados del viento.

Km. 2,6 – Campamento Canadá. 5.057 m. Pequeña plataforma en medio del Acarreo que queda a la derecha de la senda. Campamento opcional muy aconsejable para mejorar aclimatación y completamente prescindible si estamos bien aclimatados.

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Km. 4,2 – Cambio de pendiente. Última subida antes de llegar al Collado de Nido de Cóndores. El Cerro Manso es bien visible a nuestra izquierda. De hecho de cambio de pendiente surge una senda que sube directamente a esta pequeña cumbre satélite del Aconcagua. En el cambio de pendiente hay 2 alternativas. O subir directamente o realizar una gran ziga zaga que aumenta el recorrido pero suaviza el ritmo de subida. Dependerá de nuestra aclimatación y como nos sentamos a nivel de fuerzas para optar por una opción (más rápida y exigente) o la otra (más larga y cómoda).

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Km. 5,0 – Nido de Cóndores. 5.595 m. Campamento 1 (si no hemos dormido previamente en Canadá), o campamento 2 si hemos optado por la pausa en Canadá. Anchísimo collado con multitud de aplazamientos para acampar. Es muy aconsejable llegar aquí bien aclimatados, hasta el punto de poder pasar noches relativamente apacibles, antes de continuar ganando altura. Tras Nido el camino vuelve a describir grandes “Z” y encontramos curiosas formaciones rocosas.

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Km. 6,6 – Berlín. Zona de refugios hoy en día en desuso. Estado ruinoso y con bastante basura. 5.926 m. El camino, evidente y marcado, realiza un flanqueo en suave pendiente hacia la izquierda. Justo antes de llegar a la arista hay un pequeña trepada. Cable y alguna clavija de auxilio.

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Km. 6,9 – Cólera. Campamento 2 o 3, según si hemos hecho escala en Canadá. Explanada en la arista. Varios emplazamientos para acampar, no todos resguardados del viento. En general no hay buena protección. 5.985 m. El camino sube ahora en dirección sur dibujando grandes curvas. Pendiente moderada.

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Km. 7,7 – Portezuelo de los Vientos. 6.193 m. Especie de collada al final de un sector acanalado. Casi siempre hace viento en este lugar, sobre todo porque acostumbra a ser el lugar en que el despuntar del nuevo día sorprende a la mayoría de los ascensionistas que han emprendido el último día de ascensión con la noche cerrada. Empieza aquí un largo flanqueo ascendiente, a ratos horizontal, en busca de la Canaleta. Camino evidente y muy bien marcado. En este flanqueo antaño existía el ventisquero Schindler, hoy en día completamente extinto.

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Km. 9,2 – 6.661 m. La Gran Cueva. Inicio de la Canaleta. Lugar en que la mayoría de gente se toma un respiro antes de emprender la empinada canaleta, si bien, personalmente, encuentro un lugar de reposo peligroso, teniendo en cuenta la gran cantidad de bloques de dudosa consistencia que coronan la parte alta de esta inmensa bóveda. Iniciamos aquí la fatigosa Canaleta, a pesar que con el tiempo hay un trazo bastante marcado en el margen derecho que permite una ascensión relativamente cómoda teniendo en cuenta lo inestable del piso.

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Km. 9,6 – 6.844 m. Filo de Guanaco. Ya estamos en la parte alta de la montaña. Espectaculares vistas sobre la cumbre sur a la cual damos la espalda. No subimos por la arista estricta, si no que el camino discurre unos cuantos metros por debajo al margen izquierdo de la arista estricta. Una última trepada fácil es la antesala definitiva a la cumbre (I+)

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Km. 9,8 – Cumbre del Aconcagua. Amplísima cumbre con vistas panorámicas excepcionales. Pequeña cruz en la cúspide. 6.962 m. Cumbre más alta de los Andes, América y del Hemisferio Sur.

Descenso por el mismo itinerario en sentido inverso.

Podéis descargar el track de la ascensión en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/aconcagua-via-normal-desde-plaza-mulas-71411706

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Este enero del 2022 volvemos al ACONCAGUA por la ruta 360. GRUPO MÍNIMO ASEGURADO. ¿Quieres venir con nosotros?. Consulta nuestro calendario de viajes en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

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CRONICA DE LA ASCENSION ACONCAGUA – ENERO 2019

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Subir al Aconcagua en enero del 2019 formaba parte de mi doble proyecto profesional (como Agencia de viajes) de subir las SEVEN SUMMITS (las cumbres más altas de cada continente) y los SEVEN VOLCANOES (los volcanes más altos de cada continente). Debo confesar que justamente el Aconcagua era la cumbre que más pereza me daba de todas. No me gusta. La había ascendido de jovencito, con tan solo 21 años y ya en su momento no me produjo una especial ilusión. Me quedé con la espinita de no subir por Polacos y la ruta normal la encontré larga, monótona y aburrida, a pesar de que disfruté de una soledad absoluta durante el último día de ascensión y una canaleta llena de nieve, que me recordaba mis ya entonces ansiadas escaladas invernales por mis queridos Pirineos.

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En enero del 2019 el jovencillo Crestas ya estaba más que trotinado y moldeado por la vida. Ya no subiría corriendo la Canaleta, ya no me pondría de un humor de perros por tener que renunciar a Polacos, ya no me sorprendería al entrar a mi primer avión transatlántico. Ahora soy un guijarro redondeado, humilde, casi sin brillo, que ignora en que parte de lecho del rio está. Si aún en una zona de aguas tranquilas o ya cercanas al delta con aromas de mar… lo que es seguro que ya no soy la piedra con puntales de las torrenteras altas y cristalinas de la alta montaña.

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Cuando era joven el Aconcagua por la vía normal me sabía a poco. Ahora ya a punto de cumplir los 50 (enero 2019) casi que esta emblemática montaña se me hace bastante más alta que los dichosos 6.962 m de altura que realmente tiene. Sea como sea el reto es diferente. Ya no es personal. Ahora es profesional. Mi ilusión actual, como ya he dicho previamente, es realizar como micro agencia de viajes artesana las SEVEN SUMMITS y los SEVENS VOLCANOES.

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La gran ventaja de realizar este segundo ascenso al Aconcagua y hacerlo, en esta ocasión, como agencia de viajes, es dejarme impregnar por la ilusión que desprenden mis “clientes – amigos” y conocer la gran profesionalidad de Martin y Juan, los guías locales. En el fondo, no lo admitiré ni lo manifestaré públicamente, pero siento una gran (y espero que sana) envidia de la gente que se anima a acompañarme en mis viajes. Noto en ellos la ilusión que a mí me ha sido robada. Igual este vacío existencial es el precio de tanto y tantos años de ir a la fuente. El cántaro ya se rompió.

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El Aconcagua, se mire como se mire, es una gran montaña. Quien diga que es una montaña fácil, o es un fanfarrón, un imbécil o simplemente… no ha estado en ella. Es un gigante, un mastodonte. Alta. Altísima. Técnicamente fácil, sin duda, pero dura, durísima en el resto de los sentidos. Las distancia, la altura, los vientos, el frio, la falta de oxigeno. Aquí no se regala nada.

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La llegada al campamento base fue un “remember” de las vivencias de 3 lustros antes. La buena carne de Mendoza, el verano en enero, los paisajes minerales multicolores de la parte baja del valle, la aclimatación a Plaza Francia (campo base de la Pared Sur), la misma foto en la misma piedra de Playa Ancha y la llegada a Plaza Mulas, esta vez entre frio, nieve y ambiente desapacible.

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Me encantó el trekking a Plaza Francia. Intenté volver a localizar las grietas del terremoto de finales de la década 1980, pero ya no quedaban rastro de las mismas. La pared sur, impresionante. Su imagen no puede ser apreciada en su totalidad por la mente humana, hay algo de místico y gigantesco que se nos escapa. Como cuando una pequeña hormiga intenta ver la corona de una secoya. Cuando vine aquí hace 30 años soñaba con escalar esta inmensa pared. Hoy la miro y agradezco no haber sido lo suficientemente valiente para meterme en ella. Cuando era joven me sentía algo curioso y muy valiente. Por suerte la valentía se ha desvanecido a base de sustos y de giñar demasiado el ojo a la Buena Suerte. Ahora tan solo me embarga la curiosidad, y con ella la inmensa tristeza de ser cada día más curioso a la vez que soy más viejo y consciente de que nunca podré saciar la misma.

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Al llegar a Plaza Mulas todo parece un funeral. Hay gente que llevan ya quince días aguantando el mal tiempo y ya no pueden más. Se marchan con las manos vacías. “Esta temporada es muy mala”—“Mucho frio y nieve, no hay ventanas de mal tiempo”. La verdad es que no recordaba un Plaza Mulas tan gélido y desamparado. Pero llegamos nosotros y trajimos el buen tiempo. Solo la jornada de aclimatación al Cerro Cuerno lo realizamos en condiciones detestables, el resto de días fue un regalo del cielo. Luego Sol y temperaturas en alza. Los Dioses nos son favorables.

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El Aconcagua es una especie de circo. Restaurantes, bares, galerías de arte… y la montaña, la misma. Igual de alta, igual de indiferente a la inescrutable vanidad humana. Su vertiente oeste recibe las últimas luces del día, regalándonos unos atardeceres sin paragón. Espectáculo infinitamente repetido desde el origen de los tiempos. La montaña continúa siendo LA MONTAÑA. El gigante andino, la cumbre más alta de todas las cumbres del Hemisferio Sur.

Seguimos la aclimatación según los “protocolos establecidos”. Sube y baja. Jornadas de descanso en el campamento base de Plaza Mulas. Noche en campamento Canadá, doble noche en Nido de Cóndores. Cerro Manso, una cumbre de cinco mil de regalo.

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En Nido de Cóndores coincido con mi buen amigo Xavi Arias. Está trabajando de guía de altura de soporte para un Superman que intenta subir corriendo a la cumbre Non Stop después de haber salido de Mendosa en bici, también Non Stop. Para volver al punto de partida sin tregua y todo ello en un tiempo ridículo. No recuerdo si eran 36 o 48 horas. Una soberana burrada así de absurda. La verdad es que me cuesta mucho comprender a que responde tanta tontería. Cada vez me encuentro más fascinado por las montañas y la simple vida de las alturas y cada vez comprendo menos a la gente que transita por ellas. Miran pero no ven, respiran pero no huelen, corren pero no pisan. Las nuevas tecnologías, redes sociales, efervescentes protagonismos y las nuevas tendencias deportivas han herido de muerte al Alpinismo clásico, aunque éste siempre mantendrá la llama eterna de lo imprescindible.

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Última noche en Cólera. Atardeceres bíblicos, tanto en Nido como en Cólera. Frio intenso. Aire pobre. Falta oxigeno. Viento flojo pero hiriente. Noche previa a la batalla a 6.000 metros. Taquicardias, nervios, cena fugaz, intento de dormir antes de que el maldito despertador nos active horas antes de la salida de Sol.

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En Cólera coincidimos con las “Cholitas Escaladoras” que regresan de la cumbre. Pino, una de las integrantes de nuestra expedición, no comprende que habiendo subido solo 2 de ellas, luego publiquen que han subido las 5. ¿Porque mienten? … me pregunta. “Porque son humanas, porque la montaña es un circo, porque las vanidades ocultas son tan grandes que no hay espacio suficiente para ellas en todos los larguísimos Andes, por muchas otras cosas… ¿Qué importa?”, le respondo. Las luces del ocaso son sublimes y nos impregnan la retina con un recuerdo que de bien seguro nos acompañará toda la vida. Eso … eso es lo que importa, no las Cholitas y sus “2 por 5”.

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El día de cumbre el último de buen tiempo antes de grises nubes se vuelvan a hacer las Amas,  dueñas y señoras de las alturas. Salgo de Cólera fundido y llego a la cumbre más fundido aún, fruto del sobre esfuerzo de los días anteriores y una alimentación insuficiente. Pero llego feliz de haber acompañado al resto de integrantes del grupo. Celebramos la cumbre con abrazos, fotos, llantos y un cerveza “Estrella Galicia”, gentileza de Nacho, el gallego del grupo.

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Bajada lenta, constante, tranquila. Mascando lentamente el cansancio, casi tan grande como la alegría de la cumbre. Segunda noche en Cólera, en la cual los vientos pueden con una de las tiendas. Ya nada importa. Hasta las taquicardias han cesado. Descansamos acurrucados, como buenamente podemos. Nos sentimos aligerados, sin la presión de la cumbre, puesto que la cumbre ya no es un reto futurible, es un regalo pretérito.

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Crónica de la expedición realizada en enero del 2019 junto con Pino Casanovas, Isma Antequera, Carlos Enrique López, Jose Luis Garcia, Nacho Couñado y los guias Martin Torres y Juan de Salta.

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EL LEOPARDO DE LAS NIEVES, UN GRAN RETO MONTAÑERO.

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El Leopardo de las Nieves (nombre oficial: Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) fue un premio soviético de montañismo que se concedía a los montañistas que ascendían las cimas más altas de la Unión Soviética: Lenin, Khan Tengri, Korzhenevskaya e Ismail Samani (monte Comunismo). En 1990 fue añadido a la lista el pico Pobeda, fronterizo con China, que había sido retirado por tensiones políticas entre China y la URSS. Actualmente se mantiene como reconocimiento en la Comunidad de Estados Independientes.

Fue creado en 1967 por el Gobierno de la Unión Soviética para conmemorar el cincuentenario de la Revolución de octubre de 1917. Para obtener este reconocimiento era necesario ascender los cuatro picos más altos de la URSS: Comunismo (7495 m), Lenin (7134 m), Korzhenevskaya (7105 m) y Pobeda (7439 m). Todos ellos se encuentran en la cordillera del Pamir, excepto el Pobeda, en la cordillera del Tian Shan. Aquellos que completaran el desafío recibirían una medalla y el título de Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más abreviado y conocido como el Leopardo de las Nieves.

El Pobeda fue retirado de la lista por tensiones entre la URSS y China, con la que este pico hace frontera, y sustituido por el vecino Khan Tengri (7010 m). En 1990, tras la apertura de la Unión Soviética impulsada por Mijaíl Gorbachov, el Pobeda se reintegró en la lista y desde ese momento fueron cinco los picos requeridos para el reconocimiento. También cambiaron los nombres, como el del pico Comunismo, que recibió el nombre de Ismail Samani.

LAS MONTAÑAS UNA A UNA:

ISMAIL SAMANI: El pico Ismail Samani es una montaña de la cordillera de Pamir, localizada en Tayikistán, con una altitud de 7495 metros. Es la mayor cumbre del país centroasiático, y era a su vez la montaña más alta de la antigua Unión Soviética. Es una montaña de dimensiones gigantescas que aparece rodeada por numerosos glaciares. Está localizada en la confluencia de los Montes de la Academia de Ciencias y la cordillera de Pedro Primero. Se le conoció bajo la denominación de Monte Garmo hasta 1933, y después se le llamó Pico Stalin, hasta que en 1966 tomó la denominación de Pico Comunismo, nombre que mantuvo hasta 1998. En 1990 este pico había sido visitado casi exclusivamente por montañistas soviéticos.​ Desde entonces se ha convertido en destino de numerosas expediciones de montañistas occidentales. En 1998, se le volvió a cambiar de nombre por el actual Ismail Samani. 1a ascensión: 9 de septiembre de 1933 por Yevgeniy Abalákov

KORZHENEVSKAYA: El pico Korzhenevskaya es la tercera montaña más alta de la cordillera del Pamir de Tayikistán. Su altitud es de 7105 metros y su prominencia de 1650 m. Debe su nombre a Evgenia Korzhenevskaya, esposa del geógrafo ruso Nikolai Korzhenevskiy, quien lo descubrió en 1910. El Pico Korzhenevskaya está ubicado alrededor de 13 km al norte del pico Ismail Samani. 1ª ascensión: 1953, por A. Ugarov y compañía

PICO LENIN: El pico Lenin o pico Ibn Sina (oficialmente en kirguís Ленин Чокусу, Lenin Chokusu y en ruso Пик Ленина, pik Lenina; oficialmente en tayico қуллаи Абӯалӣ ибни Сино, Qullai Abuali ibni Sino) es una elevación montañosa localizada en la cordillera de Pamir, concretamente en los dominios fronterizos entre Tayikistán y Kirguistán, en la Provincia de Alto Badajshán. Pertenece a la cordillera Trans-Alay y su cumbre alcanza los 7.165 m de altitud sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la segunda montaña más elevada de Tayikistán, después del pico Ismail Samani, y la tercera de la antigua Unión Soviética. Es considerado uno de los picos de 7,000 metros del mundo más fáciles para escalar, y tiene por mucho, la mayoría de los ascensos entre los picos de 7,000 metros o superior, con cientos de escaladores al año intentando llegar a la cumbre. 1a ascensión: 1928 por Karl Wien, Eugene Allwein y Erwin Schneider.

La montaña fue descubierta en 1871, por el explorador ruso Fedchenko, quien lo denominó Monte Kaufman en honor al entonces gobernador de Turkestán, Konstantín von Kaufman. La primera ascensión ocurrió en 1928, y fue llevada a cabo por una expedición internacional de montañistas rusos, alemanes y austríacos. En ese momento cambió su nombre por el de Lenin en honor de Vladimir Ilich Uliánov, fundador del Partido Bolchevique. El pico fue renombrado en julio de 2006, por el gobierno tayiko, como pico Abuali ibni Sino (en tayiko Абӯалӣ ибни Сино), en honor al filósofo medieval Avicena

PICO POBEDA: El pico Jengish Chokusu (también conocido por su nombre en ruso como Pico Pobeda) es la montaña más alta de los montes Tian Shan con 7439 m. y una prominencia de 4148 m. Está situado en la frontera entre China y Kirguistán, siendo el punto más alto de este último y el segundo más alto de la antigua Unión Soviética. Fue nombrado por el alpinista Vitali Mijáilovich Abalákov tras conquistar su cumbre el 29 de agosto de 1956.​ Recibió en ese entonces el nombre de Pico Pobeda («Pico Victoria», en español) en honor a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria. Con la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Kirguizistán, el pico conservó su nombre, pero traducido al idioma kirguís. En uigur se designa como Tömür, que es también el nombre oficial de la montaña en China. El nombre chino Tuōmù’ěr Fēng, es una combinación del uigur tomur, que significa ‘hierro’, y el chino feng que quiere decir ‘pico’.

KHAN TENGRI: El Khan Tengri (uigur: Literalmente “Rey Cielo”, traducido como “Señor de los espíritus” o “Señor del cielo”) es una montaña en la cordillera Tian Shan. Se ubica en la frontera entre China, Kazajistán y Kirguistán, al este del lago Issyk Kul. Su elevación geológica es de 6.995 m, pero su glaciar se eleva a 7.010 m; por este motivo, el pico es considerado como un sietemil entre los miembros de la comunidad montañista. El Khan Tengri es una enorme pirámide de mármol cubierta de nieve y hielo. Al atardecer el mármol se torna rojizo, dándole el nombre en kazajo de Кантау/Кан-Тоо (montaña de sangre). Ubicada al otro lado del glaciar de Engilchek (o Inylchek) Sur, 16 km al norte del Pico Jengish Chokusu, el Khan Tengri se pensaba originalmente que era el pico más alto del Tian Shan, debido a su dramática forma empinada, en comparación con la enorme masa del Jengish Chokusu. Esta creencia se debía quizás a la visibilidad del Khan Tengri a través de las llanuras del sur de Kazajistán, mientras que el Jengish Chokusu permanece fuera de la vista de la civilización. El Khan Tengri es el pico más alto de la escabrosa subcordillera de Tengri Tag, también conocida como la Mustag, que contiene también el Pico Chapayev (6371 m) y el Pico Gorky (6050 m). Anatoli Bukréyev consideraba al Khan Tengri como quizás el pico más hermoso del mundo por sus aristas geométricas y su simetría. 1a ascensión: 1931. Mikhail Pogrebetsky

¿CUANDO TENEMOS PREVISTAS LAS CUMBRES COMO VIAJES MON PETIT?:

Khan Tengri: Vamos este próximo verano. Grupo mínimo asegurado. Plazas limitadas. Encontrareis más información de la salida en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/khan-tengri-ago-2021/

Pobeda: No iremos nunca como agencia de viajes. Hay que tener en cuenta que el Pobeda es la única montaña en el mundo con “saldo negativo”, lo que quiere decir que ha muerto más gente en la montaña que montañeros han pisado la cumbre. No obstante la voluntad de no organizar un viaje guiado, si que es posible auxiliaros para poder intentar la cumbre por vuestra cuenta y facilitaros poda la infraestructura necesaria. (desplazamientos en helicóptero al C.B, estancia en C.B. etc …)

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Pico Lenin: Es la primera de las 5 cumbres que intentamos en 2017. No hubo suerte. Ninguna de las expediciones que pasó aquel mes de agosto en la montaña pudo hacer cumbre por las inclemencias del tiempo. Posiblemente volveremos en 2023.

Pico Korzhenevskaya e Ismail Samani. Seran la evolución lógica tras el Lenin 2023, o sea que lo más seguro es que lo preveamos para 2024, si todo va según lo previsto.

Puedes seguir todo el calendario de nuestros programas y trekkings previstos en: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

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DEBATE SEVEN SUMMITS DE OCEANIA. ¿PYRAMIDE CARSTENZ o MONTE WILHELM?

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¿Cuáles son los límites de Oceanía?

Ahora que estuvimos un grupo de amigos coronando el Aconcagua, y estando en nuestra mente (al menos de algunos de nosotros) ir por las Seven Summits, se nos planteó la controversia de cuál es la cumbre más alta, si la Pyramide Carstensz, de 4.880 m, en la zona de Indonesia, o si el monte Wilhelm, 4.510 m., en el estado de Papua Nueva Guinea. Hay cierta confusión, ya que la isla de Papua Nueva Guinea está dividida entre dos estados. Uno de ellos, el que tiene la montaña más alta, políticamente está considerado como un Estado Asiático, lo que le concedería el honor a la otra cumbre de la isla. Pero físicamente hablando toda la Isla de Papua Nueva Guinea, tanto la parte de Indonesia como la parte oriental, están dentro de la masa continental oceánica. O sea que Indonesia, un país considerado asiático, tiene parte de su territorio (donde se localiza la Pyramide Carstensz) en Oceanía.

Acompaño a este post diferentes imágenes y mapas:

1. El mapa político.

2. Imagen satelital.

3. Imagen Ortográfica.

4. Mapa geo cultural.

5. El mapa definitivo, donde se localizan las diferentes fallas de separación de las masas tectónicas.

Una vez consultadas diversas fuentes creo que la resolución es bastante clara. Lástima que no desbancar a la Pyramide de la colección de la Seven Summits, considera siendo un fuerte hándicap económico para aquellos que soñamos con coronar las preciadas seven summits.

Si quieres participar con nosotros en el proyecto Seven Summits, encontraras más info en: https://www.catalonia-trekking.com/seven-summits/

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