Archivo mensual: febrero 2021

ELBRÚS – INTENTO A LA ARISTA KYUSKYUTLYU – JULIO 2017

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FOTO PAKO CRESTAS

La arista de Kyuskyutlyu es un largo cordal glaciar que se desprende del oeste de la cumbre principal del Elbrús, en dirección sur separando los valles de Terskol – Elbrús del valle de Kuban – Hurzuk. Es una ruta raramente emprendida para subir a la cumbre más alta de Europa, hasta el punto que la mayoría de guias locales la desconocen.

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En realidad la arista estricta se inicia en el marcado collado del Hotuitau Pass, pero desde allá, la primera cumbre, la rocosa Kolbashi Mt. Resulta hartamente difícil, descompuesta y expuesta. Pocas son las rutas que suben a este castillo volcánico y completamente desmenuzado. La arista por tanto se toma por encima del pico rocoso, entre esta difícil y peligrosa cumbre y la parte alta de la arista hacia la cumbre principal. Evitado este primer escollo la Kyuskyutlyu no es más que una larga arista comprometida por la soledad y aislamiento de la zona, pero no difícil. Tan solo cabe contar con pendientes de 45º a 55º grados en la vertiente de acceso a la parte alta del cordal.

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La idea de escalar la arista era aprovechando la extensión del viaje mediante el cual comercializaba la subida al Elbrús por la vertiente sur. Unos cuantos días más en la montaña me ofrecían la posibilidad de ir a hacer esta escalada por mi cuenta con dos buenos amigos, A última hora se nos incorporó, como uno más dele quipo, el entrañable Andrey (Andruja para los amigos), curtido guía local y científico de profesión.

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El acceso a la arista Kyuskyutlyu ya es por si una larga, variada y bonita excursión. Salimos desde la estación intermedia de la telecabina de subida a Barrels, la denominada Stary Krugozoer Station. Desde aquí se sube unos centenares de metros por la propias pistas de la estación (pistas de esquí en invierno) para tomar una tortuosa senda (no fácil de encontrar) que flanquea por debajo del glaciar de Maly Azau.

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Se llega a un bonito emplazamiento, el lago de Xacahkoü, uno de los pocos lagos glaciares que encontramos en las laderas del gigante europeo. Desde aquí llegamos a la morrena que da acceso al glaciar de Bolshoy Azau, lugar en que acampamos sobre un terreno helado, sobre el duro permafrost.

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Al día siguiente atravesamos un largo y llanero glaciar en dirección al Syuryulgen Pass sin necesidad de llegar al mismo. Justo en la vaguada donde se localizan los restos de 2 helicópteros, se sube una anchísima canal hacia el norte para situarnos al pie del inicio de la escalada. Llegamos ya tarde a pie de la pala de acceso, con una temperatura alta y nubes que cada vez pueblan más los cielos. Decidimos acampar en el último tramo donde hay tierra y planificamos madrugar al día siguiente e iniciar la escalada. Si todo va bien, tras un campamento más intermedio, de aquí dos días estaremos en cumbre.

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Pero por la tarde el tiempo cambia. Tormenta y lluvia, granizo, truenos y luego frio. Al final nieva. Al día siguiente continuamos sumidos en un mal tiempo general. Compas de espera. Empezamos a tener porque nuestros planes se vayan al traste. Dejamos pasar el tiempo entre horas de duermevela en el cálido interior del saco y cortos paseas al exterior cada cuando la tormenta de calma.

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Entre las curiosidades del día nos sorprende Andruja cocinando latas de conservas directamente sobre el fuego de fogón, sosteniendo las mismas con los dedos, mientras el interior del recipiente está hirviendo. Llegamos a la conclusión que tienes que ser ruso para aguantar una cosa así.

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Al tercer día amanecemos bajo un cielo incierto. El buen tiempo aún no llega. Debatimos si bajar o no. Yo prefiero esperar, pero me quedo solo en mis intenciones. Bajo completamente desanimado y convencido que podríamos haber esperado un poco más. Maldigo mi mala suerte. Tenía tantas ganas de volver a subir escalando el Elbrús como hice el año anterior!!!

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Mi desazón es inmensa. Curiosamente desde que vivo profesionalmente de la montaña y los viajes, puedo sentirme absolutamente afortunado de ello, pero por otro lado dispongo de menos tiempo para mis propios proyectos no profesionales, como seria esta ascensión a la arista de Kyuskyutlyu; y soy consciente de que a mi edad ya poco importa más o menos curriculum cara a la galería, el ego ya es algo que traspasé y dejé atrás llegando a mi propia cumbre; pero tengo unas ganas locas de experimentar y vivir la montaña a mi manera, con cierto compromiso que me permita saborear la aventura y disfrutar de cada momento vivido en mi montaña íntima.

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Bajamos por el valle, esperando ya no mojarnos antes de llegar a la estación de la telecabina. Deshacemos el largo camino, cargados como mulas. Las nubes no han dejado de cubrir las zonas altas de la montaña en ningún momento. Nos tomamos una cervecitas con el último sol y comemos una buena barbacoa el Terskol bajo una lluvia sin consuelo. Sin duda la decisión ha sido la correcta. Allá queda la Kyuskyutlyu como proyecto futuro. Sin duda me han quedado más ganas de volver tras explorar la ruta.

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Allá está, a ver si en el futuro no demasiado lejano vuelven a darse las circunstancias propicias para ello. Mientras tanto el inmenso Elbrús continuará luciendo igual de enorme, altivo y señorial, completamente ajeno a todas las vacuas divagaciones y aspiraciones que esas pequeñas hormiguillas humanas que se esfuerzan absurdas subidas y bajadas por sus cumbres, aristas, valles y vertientes.

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Intento de ascensión realizado en julio del 2017 junto con Andruja, Ismael Antequera y José Calvo.

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Autor del artículo PAKO CRESTAS.

FOTO PAKO CRESTAS

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Archivado bajo 5 MILES, EUROPA, VOLCANES

CANAL INSHALLAH AL PIC IGGER N’ABDELI, 3.815 m (ALTO ATLAS)

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Hace poco más de un año que colgué en el blog la reseña de las dos únicas canales que hasta el momento existían en la vertiente S.E. del Igger n’Abdeli. Se tratan de dos canales muy largas y fáciles que enmarcan la pared por la derecha y la izquierda, dejando en medio la parte más interesante de esta remota o poco conocida vertiente. Justamente en la parte central, una nueva canal, mucho más estrecha, estética y a todas luces, bastante más difícil que las anteriores, marca una evidente cicatriz que invitaba a ser escalada por el alpinista.

CANAL INSHALLA (2)

A la que colgué la foto en las redes sociales no tardó demasiado en comentarla el amigo Jordi Marmolejo, veterano escalador catalán con un bagaje como pocos. Intercambiando mensajes no tardamos demasiado en concretar unos días para coincidir en el Atlas y realizar la que sería la primera ascensión a esta estética canal.

CANAL INSHALLA (3)

Por culpa de mi dislexia emití los billetes de avión de Marmo para un mes más tarde de lo previsto, pequeño error del que no se percató hasta llegar al aeropuerto y que le informasen que había llegado 30 días antes del vuelo en vez de las 2 horas de antelación que se solicitan.

CANAL INSHALLA (4)

Este fue el repentino y prematuro final de nuestro primer “intento” de ascensión. Jordi ni tan solo pudo pisar el avión que le tenía que llevar a Marruecos.

CANAL INSHALLA (5)

Un año más tarde pusimos remedio al tema. Jordi y yo volamos sin más percances y tras realizar alguna escalada previa para coronar la cumbre del Toubkal por el circo de Ikhibi Sur, nos centramos en nuestro objetivo.

CANAL INSHALLA (6)

Ese día todo salió a pedir de boca. No teníamos claro si la canal tendría nieve suficiente, ya que yo tenía localizada la denominada “Plaza de Imi n’Ouassif” donde empieza la canal, y desde lo alto del valle que se desciende durante la aproximación ya se adivinaba que la misma estaban muy por debajo de la línea de nieve.

CANAL INSHALLA (7)

La sorpresa fue comprobar que justo la nieve, dura como una piedra, empezaba justo al pie encajonado de la canal. Las dificultades, tal como habíamos previsto, se concentraban en la parte inicial en que la canal empieza por una cascada vertical que nos lleva bajo un enorme bloque donde hay una cueva – nicho. El bloque se supera mediante escalada artificial (Ao) hasta llegar a una estrechísima línea de hielo de 80º que nos deposita ya en la canal ancha y fácil que seguiremos hasta la cumbre.

CANAL INSHALLA (8)

Los dos largos claves los gestionó el maestro Marmo sin demasiados reparos. “Hacía tiempo que no escalaba algo así en hielo” … fue el comentario del 1r largo, y … “tranquilo Crestas, son muchos años de colgar de guarradas” … fue el comentario del 2º largo. Yo intenté compensar el esfuerzo abriendo la interminable huella que nos llevó a la cumbre tras casi 1000 metros de desnivel. La nieve, dura como una piedra, fue un espejismo. Más allá del bloque nos íbamos hundiendo sin exceso, pero nada de subir a punta de crampón como nos hubiese gustado. La calor era asfixiante. No en vano la vertiente tiene la peor orientación posible, aquella que recibe el sol de mañana, es vertiente S.E.

CANAL INSHALLA (9)

Tras el bloque empotrado tan solo destacar un resalte con una micro cascada de 70º, que tras los largos técnicos se nos antojó como un breve “divertimento”, el resto, una interminable canal de moderada inclinación. “Esta zona fácil me recuerda al Couturier de la Verte” … iba comentando el Marmo de vez en cuando.

CANAL INSHALLA (10)Desde la cumbre del Igger n’Abdeli, raramente pisada por el hombre, aún hay que crestear hasta el Bou Ouzzal para regresar al refugio del Toubkal. Se trata de una cadena fácil con dos pequeños tramos de grimpada, pero que se antoja fatigosa tras la larga jornada de escalada la via nueva. Cansados, pero contentos. Alpinismo africano de “recherca”. Alpinismo de compromiso. Alpinismo primitivo, Alpinismo auténtico.

CANAL INSHALLA (11)

FICHA TÉCNICA

1ª ascensión: Jordi Marmolejo y Pako Crestas en abril del 2019

Dificultad: máximo de 85º, Aº.

Desnivel: 950 m

Orientación: S.E.

Material: 5 pitones, juego de friends, aros y cintajos para puentes de roca, 6 tornillos de hielo.

CANAL INSHALLA (12)

Aproximación: Subir el valle hacia el norte para traspasar el collado de Tizi n’Ouanoums que queda a nuestra izquierda. Camino marcado. Descendemos por el valle del Assif n’Moursaine pendiente bastante desnivel hasta situarnos en la Plaza Imi n’Ouassif (trifurcación de valles) donde divisamos la evidente entrada a la canal. Calcular 4 horas.

Itinerario: Corredor de nieve lógico y evidente, sin pérdida posible. Gran desnivel. Las dificultades se concentran en el primer largo de hielo (85º) y en el segundo largo de mixto (Ao/80º), reunión intermedia en el nicho que forma el propio bloque. Luego la canal se mantiene en inclinaciones moderadas de 45º a 55º grados a excepción de un breve resalte de hielo de 70º.

CANAL INSHALLA (14)

Descenso:  Desde el enorme plateau de la cumbre de Igger n’Abdeli, crestear hacia el N.O. sin problemas. Tras el collado intermedio hay dos tramos de grimpada, una especie de canal chimenea donde hay que vigilar por la roca descompuesta (II+) y al final de todo, para llegar al lomo de la cumbre, una pequeña barrera suspendida sobre el vacío de IIº de roca buena. Luego ya descendemos hacia el collado de Tizi n’Ouagane (camino) y encontramos la marcadísima traza de descenso al refugio en dirección sur, puesto que a partir del collado ya coincidimos con la via normal de Ras y Timesguida. Calcular 3 horas.

CANAL INSHALLA (15)

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Archivado bajo 3MILES, AFRICA, ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO, PRIMERAS ASCENSIONES

ELBRÚS POR LA VERTIENTE SUR – CRONICA DE LA ASCENSIÓN JULIO 2017.

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En julio del 2017 monté mi primer viaje como empresa de agencia de viajes a la vertiente sur del Elbrús. Muchos años antes, en concreto el 2003, había estado en esta ruta junto con unos amigos. Para entonces aún no me dedicaba profesionalmente a los viajes y aquella micro – expedición fue un viaje de “placer”. Desgraciadamente vinimos muy pronto, a mediados de junio, y el tiempo no acompañó. Realizamos 2 intentos, en el primero nos dimos media vuelta cerca del collado, hundiéndonos en una masa de nieve profunda y sin consistencia y siendo víctimas de una mala aclimatación, por un planning precipitado y demasiado confiado. El segundo intento, ya en solitario a la cumbre secundaria, lo aborté también por los fuertes vientos y la falta de visibilidad.

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En 2016 volví al Elbrús por la vertiente Norte. En aquella ocasión nos tuvimos que conformar con la cumbre secundaria (que gran parte del grupo tomaron como si hubiese sido la principal) y poco más tarde realicé la travesía O.-E. pisando ya ambas cumbres, por fin la principal y de paso repetí la secundaria, como colofón de unas bonitas y exigentes jornadas de montañismo genuino y auténtico en el techo de Europa.

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En 2017 me faltaba completar, por pocos metros, la ruta de la cara sur. La más popular, cómoda y repetida. Pero no por ello poco exigente. El día de cumbre, al igual que pasa por la vertiente norte, se debe superar un enorme desnivel, desde los menos de 4.000 metros del Campamento Barrels a los 5.642 m de la cumbre.

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Previo traslado al campo de altura del Elbrús realizamos una bonita excursión des de Terskol al observatorio de Terskol, a poco más de 3.000 metros de altura. Es una agradable excursión con excelentes vistas panorámicas entre bosque y prados llenos de flores. Un buen preludio para estirar las piernas y comulgar con el gigantesco  Elbrús. Durante el transcurso de la excursión pasamos bajo curiosas coladas de basalto, que nos recuerda que, aunque dormido, estamos en la piel del volcán más alto de Europa.

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La ascensión al observatorio se inicia desde las cercanías del cementerio a los caidos en el Elbrús durante la segunda guerra mundial. Un improvisado monumento lleno de restos anónimos de cuerpos procedentes de los soldados rusos. Durante el verano de 1942 las tropas alemanas llegaron a la montaña y plantaron la esvástica en la cumbre. Stalin, completamente enojado con que el trozo de trapo fascista ondease la cumbre, envió varios grupos de soldados que eran inútilmente abatidos desde las posiciones alemanas. 70 años más tarde los glaciares van dejando ir poco a poco los cuerpos (o partes de ellos) victima de ese festín gratuito que se dio la muerte en las laderas de esta glaciar montaña. Restos que descansan sin sentido, orden ni identificación en los pies de lejano techo continental.

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Tras la gratificante excursión subimos ya con los remontes mecánicos al campamento de Barrels que han mejorado sustancialmente desde que estuve la primera vez 15 años antes. Allá nos dejamos mimar por la buena cocina de Marian y nos dedicamos a pasear, a planificar y a irnos acostumbrando al cercano aire de los 4mil metros.

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Barrels en un lugar desapacible por la presión de la presencia humana. Telesillas, remontes mecánicos, antenas, orugas, cables abandonados, edificaciones dispersas a cual más fea, bares, restaurantes, olor a aceites y humos….Contrarresta con el desastre humano las espectaculares vistas sobre la cordillera, que nos regalan unas puestas de sol inolvidables. Todo un espectáculo para la vista y para el alma.

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La aclimatación implica subir a los 4.750 m de Pastuhova rocks, donde antaño se montaba un campamento que ahora nadie utiliza. Hasta este punto llegan las orugas quitanieves. Es una ascensión monótona como pocas. Una pendiente uniforme. Al bajar mil y unos riachuelos invaden la pastosa nieve haciendo casi imposible bajar sin metres los pies en el agua. Tarde calurosa, sofocante. Sol de justicia.

?

Al día siguiente el tiempo meteorológico ha cambiado radicalmente y nieva de manera copiosa y constante dejando una estampa navideña a los destartalados edificios de Barrels. Por suerte el cambio de tiempo no dura más de media jornada y por la tarde vuelve a brilla un sol vigoroso, veraniego. Mañana, día de cumbre, el tiempo será excelente por la mañana y bueno por la tarde.

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El día de cumbre surge la divergencia entre utilizar o no las orugas para llegar a la Pastuhova rocks, entra aquí un yermo dilema moral. Personalmente creo que la decisión la debe tomar cada uno según su conveniencia. Si dudas de tus capacidades para llegar a cumbre desde los 3.900 m, pues no creo que sea tanto problema ahorrarte con sistemas mecánicos aquello que ya has subido 2 días antes a pie. Al fin y al cabo uno cuando viene al Elbrús se está gastando un montón de dinero para subir a la cumbre. ¿Viene ahora de ser más papista que el Papa cuando lo único que queremos es pasarlo lo mejor posible, disfrutar y llegar a cumbre en las mejores condiciones posibles?

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Al final parte del grupo sale desde abajo y la otra mitad desde arriba. De los que suben con oruga llegan todos a cumbre, de los que salen desde abajo no. Yo salgo desde Barrels, porque la guía, Olga, prefiere acompañar a los que van con la oruga. Nos juntamos todos en las cercanías del collado. Subida larga, extraordinaria salida de sol. Frio y vacio aire de 5.000 metros. Por encima de Pastuhova Rocks algún conductor de oruga temerario o presionado por una buena propina, ha acabado abandonando una máquina cerca de la línea de los 5mil metros de altura. Ahora la inservible oruga ya forma parte del glaciar.

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La pala de subido del collado a la arista final es larga, monótona, interminable. Al finalizar esta eterna cuesta se dio una situación curiosa y a la vez cómica. La cumbre real es una pequeña pirámide que sobresale 15 m en el extremo opuesto del Plateau de la arista somital. No todos se creyeron que aquella meta era la cierta hasta que todos la coronamos y vimos que ya no había ni un palmo más para ascender.

Bajada larga. Tan larga como la subida, pero ya con el ánimo diferente. La cumbre ya no sube, la cumbre baja. Y no tiene forma de un nevado cucurucho de nieve. Tiene forma de un cómodo colchón y una interminable taza de té caliente.

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Bueno… yo el té ya se lo regalo a Marian y a sus rubios tirabuzones. Nos vamos directamente a la cerveza… a tomarnos unas cuantas Elbrús 5642 m de 50 cl., cumpliendo con la superstición de la zona muy a tener en cuente para los que vengáis aquí la primera vez…. Esta cerveza SOLO SE PUEDE TOMAR TRAS LA CUMBRE. Hacerlo antes comporta mala suerte. Estáis advertidos….

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Podeis decargaros el track de la ruta normal del Elbrús desde su vertiente sur en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/elbrus-cara-sur-via-normal-66082708

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Ascensión realizada en julio del 2017 junto con Chiki Bloca, Ismael Antequera (Ixma el Fermoso), Miquel Neiro, Pino Casanovas, José Calco, Manolo Curado y la guía Olga Zhurtova

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PIC DE L’ANYELLER, 2.633 m – VERTIENTE ESTE, RESEÑAS ESCALADA NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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PIC ANYELLER – Vertiente E – 1- corredor E.

Punto de partida:         santuario de Núria (1.969 m).

Aproximación: debemos subir hacia la Coma de Noucreus (dirección NE), abandonar el camino tras cruzar la pasarela del río y encaminar nuestros pasos hacia el norte para ascender por la Coma de Noufonts hasta el collado del mismo nombre. 2 h 30 min hasta el collado. Hay una cabaña de piedra muy precaria en las cercanías de la horcada (posibilidad de pasar una noche exenta de comodidades, en invierno el interior de la exigua construcción suele estar lleno de nieve). Descendemos hacia el norte para cruzar el altiplano de la Coma dels Racons. Continuamos el descenso hacia la Valleta Seca (vigilar ante el posible peligro de alud). A medida que perdemos altura para llegar a la Valleta Seca, el corredor se nos presenta más visible y evidente. Contar de 3 h a 3 h 30 min para la aproximación.

Descenso: seguir la fácil y breve arista hacia el sur para llegar al Coll d’en Bernat. Desde el citado collado, un flanqueo en horizontal en medio de la vertiente Este del Pic del Noufonts nos lleva al Collado de Noufonts, lugar en el que coincidiremos con nuestros pasos de la marcha de aproximación. El flanqueo del Coll Bernat al Coll de Noufonts presenta un camino muy marcado, pero no es extraño que quede tapado por la nieve. Aun así, la línea a trazar es muy evidente.

Época aconsejable: de enero a principios de marzo.

Observaciones: a pesar de su orientación este, los espolones que delimitan la canal mantienen la línea bastante a la sombra hasta casi el mediodía.

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PIC D’ANYELLER – Vertiente E – Canal E.

Canal Est

Recorrido/dificultad: 280 m. 40º a 45º de media. Máximo 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: canal evidente que, en la parte intermedia, presenta dos ramales que más tarde se vuelven a juntar. En la parte superior podemos obviar la cumbre flanqueando en diagonal ascendente hacia nuestra izquierda (pendientes de 35º) para llegar directamente al Coll d’en Bernat. La nieve acostumbra a presentar buenas condiciones.

Material útil: personal básico.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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RACÓ GROS, 2.779 m – VERTIENTE OESTE – RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Corredor dels Francesoss – 2. Corredor de les Llastres – 3. Corredor Central

Punto de partida:         santuario de Núria (1.969 m).

Aproximación: debemos subir hacia la Coma de Noucreus (dirección NE), abandonando el camino tras cruzar la pasarela del río, y encaminar nuestros pasos hacia el norte para ascender por la Coma de Noufonts hasta el collado del mismo nombre (2 h 30 min hasta el collado). Cabaña de piedras muy precaria en las cercanías de la horcada. Posibilidad de pasar una noche exenta de comodidades. En invierno, el interior de la exigua construcción suele estar lleno de nieve. Descendemos hacia el norte para cruzar el altiplano de la Coma dels Racons. Continuamos el descenso hacia la Valleta Seca (vigilar ante el posible peligro de alud) y, una vez situados enfrente de la pared, flanqueamos hacia el este para llegar al pie de la misma (de 3 h 30 min a 4 h en total para la marcha de aproximación).

Si deseamos evitar el sifón que representa bajar a la Valleta Seca, una opción sería dirigirnos desde el Coll de Noufonts hacia el este, ganar la cadena que baja del Noucreus hacia el norte y, una vez en el Coll de Porc, dirigirnos hacia el oeste bajando al pie de la pared. El inicio del descenso tras el Coll de Porc es bastante vertical y escabroso, por lo que quizá nos convenga ayudarnos con un rápel. El tiempo de aproximación es, no obstante, muy similar al de la primera alternativa.

Descenso: cresteando por la arista Sur y remontando la vertiente Norte del Coll de Noucreus para llegar al mismo, traspasarlo y descender hacia el SO en dirección al santurio de Núria (de 3 h a 3 h 30 min para el retorno).

Época aconsejable: de enero a abril.

Observaciones: pared poco difícil pero muy aislada. Soledad garantizada.

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RACÓ GRÓS – Vertiente Oeste – Corredor dels Cientifics

Corredor dels Científics

Recorrido/dificultad: 220 m. 40º a 45º de dificultad media. Máximo de 50º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: mal divulgado hasta ahora por confundirlo con el corredor de los Franceses (situado en la vertiente opuesta de la montaña, vertiente Este), se trata de un estético corredor muy visible desde la misma cadena de la Olla de Núria. Es también la línea más evidente y marcada de la vertiente, un tanto apartada en el margen derecho de la pared. Acostumbra a presentar buenas condiciones. Sol de tarde.

Material útil: opcionalmente, algo de anclaje (empotradores o friends).

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RACÓ GRÓS – Vertiente Oeste – Corredor de les Llastres

Directa de les Llastres

Recorrido/dificultad: 340 m de desnivel. 45º de media en la parte inferior y tramos de 50º/55º, posible mixto; en la parte intermedia y superior, pendientes de 40º con algún tramo de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: se trata de un bonito corredor en semiforma de Z que se dibuja en medio de las características lastras tumbadas que forman la parte inferior de la pared. Luego seguimos por fáciles pendientes situadas a la derecha de la arista-cresta tan característica del centro de la pared.

Material útil: pueden ser útiles 3 o 4 anclajes de roca (friends), dependiendo, sobre todo, de la posibilidad de encontrar algún tramo mixto si la nieve es escasa.

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RACÓ GRÓS – Vertiente Oeste – Corredor Central

Corredor Central

Recorrido/dificultad: 360 m de desnivel. Media de 40º con algún tramo de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: evidentes y amplias pendientes que se dibujan en la parte central de la vertiente. A pesar de su facilidad, el tramo final es bastante estético y llega directamente a la cumbre. Vía muy rápida de ascender.

Material útil: personal básico.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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ELBRUS – KAZBEK – SALIDA PREVISTA JULIO 2021 – ¿VIENES CON NOSOTROS?

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Este verano del 2021, tras el parón del covid que nos obligó a aplazar el viaje previsto para el verano del 2020, reemprendemos doble proyecto de realizar Kazbek y Elbrús en un doble programa con tres posibilidades: Ir a ambos (15 días) ir a Kazbek (9 días) o venir solo a Elbrús (9 días).  Encontrarás el programa en el siguiente apartado: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Además para Elbrús ofrecemos la posibilidad (ahora pro ahora ya sin plazas al estar todas ellas ocupadas) de subir escalando por una variante alpina. Encontrareis el programa de la versión alpina en el siguiente link: https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/

Caso que estés interesado de participar en esta aventura, podríamos estudiar la posibilidad de ampliar un par de plazas más para la misma.

Somos especialistas en el Elbrús, aparte de trabajar con una empresa local histórica y de contrastada e indiscutible solvencia, personalmente he escalado 4 veces el Elbrús (2 veces la cumbre principal y 2 veces la secundaria) y he recorrido (subido o bajado) sus 4 vertientes: norte, sur, este y oeste.

En este mismo blog encontrarás varias entradas o reportajes dedicados a la montaña

MONTE ELBRUS – 5.642 METROS EL TECHO DE EUROPA POR SUS 4 VERTIENTES

ELBRUS 2003 – DIÁLOGOS CON EL TECHO DE EUROPA.

Para más información puedes contactar con nosotros mediante mail a pakocrestas@gmail.com y whatsapp al +34 615626813

El MONTE ELBRÚS (en ruso, Эльбрус; en karachái-bálkaro, Минги тау) es el pico más elevado de Europa, con una altitud de 5642 m s. n. m. Está situado en la parte occidental de las montañas del Cáucaso —la cual, junto con los montes Urales, marca la frontera tradicionalmente aceptada entre Europa y Asia—, en Kabardia-Balkaria (Rusia), cerca de la frontera de Georgia.

El MONTE ELBRÚS tiene dos cumbres, ambas cúpulas volcánicas inactivas. La cumbre más alta está situada al oeste y se eleva hasta los 5642 metros; la cumbre del este mide 5621 metros. La cumbre este fue ascendida por primera vez el 10 de julio de 1829 (calendario juliano) por Khillar Khachirov, y la cumbre oeste en 1874 por una expedición británica dirigida por F. Crauford Grove.

Entre las discusiones que existen en torno a la frontera entre Europa y Asia, las autoridades modernas más relevantes definen el límite continental como la cuenca del Cáucaso, lo que coloca al Elbrús enteramente en Europa debido a su posición en el lado norte de Rusia

El MONTE KAZBEK es un estratovolcán de 5.047 m altitud que se encuentra en Georgia, cerca de la frontera con la república de Osetia del Norte que forma parte de la Federación rusa. Es el segundo pico más alto en Georgia.

Es una hermosa cumbre glacial de moderada dificultad. Desde Georgia, el punto de partida de la ascensión está en la pequeña ciudad de Kazbegi, a unos 150 kilómetros de Tiflis, la capital. Desde Kazbegi, en dos días de marcha por el collado de Sabertse de 3150 m y el glaciar Gergeti, se llega a un refugio a los 3.700 metros de altitud. Desde el refugio, una larga ascensión por la nieve y el hielo hacia el sur da acceso a la cumbre.

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Archivado bajo 5 MILES, ASIA, EUROPA, VOLCANES

ROC DEL BOC, 2.774 m – VERTIENTE ESTE. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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Punto de partida:         refugio de l’Orri (1.810 m).

Aproximación: desde el refugio cruzamos el río (puente) y subimos por el camino situado en el margen derecho del curso de las aguas. Se trata del camino que asciende hasta el Estanyet. A nuestra derecha divisaremos el cordal del Roc de Boc, delimitado al sur por la arista Capeta. Dependiendo del corredor que deseemos escalar, subiremos las pendientes situadas antes de llegar a contornear la visible arista (corredor de la Llissa dels Bocs, duración de la marcha de aproximación 1 h 30 min) o continuaremos el camino para bordear por debajo de la arista y tomar las pendientes situadas más a oriente de los espolones rocosos que forman el pie de la voluminosa arista Capeta (corredor de la Mina, calcular 2 h 15 min de marcha de aproximación).

Descenso: por la arista que desciende hacia el oeste, bajando el diedro del Pas de Violoncel (IIIº aéreo o rápel de 20 m). Una vez en el Coll del Boc, descenderemos hacia el sur por pendientes de moderada inclinación y, por desgracia, propensas a aludes. Evitar el periplo en temporadas de precipitaciones abundantes y optar por años más secos.

Época aconsejable: de diciembre a principios de febrero. En marzo y mediados de abril también acostumbra a haber nieve en las canales, pero las temperaturas son más altas, la nieve suele humedecerse con velocidad y por tanto se incrementa el peligro de avalanchas.

Observaciones: entorno muy salvaje. Vertiente muy propensa a los aludes.

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ROC DELS BOCS – Llissa dels Bocs

Llissa dels Bocs

Recorrido/dificultad: 500 m. Dificultad media de 40º a 45º y máxima de 50º. Pequeños tramos mixtos de IIIº en caso de que no haya mucha nieve.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: la canal está muy expuesta al peligro de alud. Presenta diversas variantes hacia la derecha. Debemos evitar las tres primeras y tomar una cuarta más estrecha, en la parte alta, que nos lleva a la arista. Esta salida es la menos expuesta a los aludes. Las restantes salidas van a parar a las campas inestables.

Material útil: algún friend.

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ROC DELS BOCS – Llissa de la Mina

Llissa de la Mina

Recorrido/dificultad: 450 m. Dificultad media de 40º a 45º, máxima de 50º y IIIº si optamos por la variante de la derecha.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: situada más allá de la Aresta Capeta, por lo tanto su orientación SE no resulta tan peligrosa como la Llisa dels Bocs. No obstante, es preferible madrugar mucho y escoger días fríos tras las purgas de nieve. En la alta hay una posible variante a la derecha en busca de la roca, que es de calidad. Si seguimos recto vamos a parar al tramo de la vía normal conocido como el Pas del Violoncel.

Material útil: algún friend para el tramo superior.

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Copyright PAKO CRESTAS – no se permite la reproducción total o parcial de la presente información sin consentimiento expreso del autor.

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Archivado bajo ESCALADA NIEVE - HIELO - MIXTO, PIRINEOS

JORDANIA – WADI-RUM, FANTASÍA VERTICAL.

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FOTO PAKO CRESTAS

Apenas hemos escalado juntos. Si no la memoria no me falla creo que la conocí en un cursillo de iniciación a la escalada que un grupo de amigos organizamos hará tres años, y el que ella se apuntó como cursetista. Más tarde tan solo habremos coincidido algún que otro fin de semana en el que hemos salido un nutrido grupo de escaladores a alguna zona escuela, por lo que aún no hemos coincidido a solas en ninguna escalada, y menos en algún viaje. Por todos esos motivos ella se muestra absolutamente sorprendida cuando una tarde que quedamos para tomar un café le muestro una guía de escaladas de Wadi-Rum (Jordania) y sin más preámbulos disparo a bocajarro.

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– Te voy a hacer una proposición indecente. Quiero ir a Jordania esta Semana Santa y había pensado que, tal vez, te gustaría acompañarme.

– ….

Dos días más tarde soy yo el sorprendido cuando me responde que sí, que viene, que aún está digiriendo la idea, pero que la llamada del desierto… es mucha llamada.

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“Sí”. La palabra clave que pone en marcha toda una espiral de rápidos preparativos: Reservar y confirmar vuelos, alquiler de coche, visados, compra de medicamentos, antídotos contra las picaduras de escorpiones, serpientes y avispas venenosas, etc…Como acostumbra a pasar en estos casos el ruido de los motores del avión anuncian que en breves instantes estaremos sobrevolando el delta del Llobregat, con a destino a tierras lejanas. Rumbo a unos días cargados de anécdotas y de ricas vivencias.

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Con las últimas luces del día que huye ante nuestros ojos, entramos en el valle de Wadi-Rum. Hace horas que transitamos por la cómoda autopista del desierto y cuando llegamos a nuestro destino, a duras penas se distinguen la silueta de las montañas. Espectros gigantes que tan solo dejan entrever sus grandes proporciones y sus imponentes formas, sin que se delaten más detalles. ¡Mejor así!, de esta manera mañana nos sentiremos agradablemente sorprendidos por estos monstruos de piedra, los volveremos a redescubrir cuando nos enseñen, despojados de su vergüenza, nocturna, todo su esplendor de formas y colores.

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La primera noche en el desierto, en medio del cosmopolita poblado de tiendas de Wadi-Rum, tiene algo de especial. Las danzas preparadas para los turistas que han venido con viajes organizados, acaban tan pronto como los mismos vuelven a subir a los autocares. Es entonces cuando un amplio silencio se extiende por toda la población y las montañas juegan a acariciar las estrellas. Hemos reservado para la ocasión un buen “coulage” de vinos de la Rioja, depurado por aquellos maestros que han sabido hacer de la etnología un arte supremo. Toda una explosión de matices y perfumes riega nuestros paladares y nuestros sentidos. Nos quedamos absortos durante horas en la contemplación nocturna del lugar a donde, semanas antes, soñábamos llegar. Estamos contentos y la felicidad nos delata, dibujándonos en el rostro una tonta sonrisa.

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Me relajo hundiendo los pies desnudos en la fina arena, que desprende una sensación falsa de humedad. Más tarde, con la noche avanzada, nos sorprende una luna tan luminosa que no éramos capaces de mirarla directamente de tanta luz que desprendía. La bola lunar se ha comido todas las estrellas del cielo y a devuelvo unos peculiares colores a la tierra. Es tanta la claridad que desprende que somos capaces de leer un libro sin el auxilio de la linterna. Ni en las extensiones glaciares de la montaña he visto nunca una claridad tan intensa gracias a la luz lunar. (Quizás entonces tampoco contaba con el auxilio del vino para expandir mis percepciones).

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La montaña de Vulcanus Tower se esconde en un bello valle, cercano a Wadi Rum, pero a la vez muy solitario, que recibe el apropiado nombre de “Lost Valley”. En si, aproximarse a la pared requiere poco más de media hora de marcha, pero nosotros dos hemos perdido la noción del tiempo contemplando las caprichosas formas de los bloques de piedra que estan por doquier. Las formas, los colores, las texturas, desprenden tanta magia, que ni el artista más daliniano y alocado seria capaz de crear un mundo como éste.

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Cuando llegamos al inicio de la vía le comento a la Eva:

– Bien, cuando te enfrentas a una roca tan diferente como esta pueden pasar dos cosas: o que te parezca todo muy difícil o que te parezca todo muy fácil. Por desgracia tenemos muchas posibilidades de alucinar con los ramos de cuarto grado.

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Dicho y hecho. Minutos más tarde me estoy peleando con una fisura que no permite progresar por empotramiento ni mediante la técnica de bavaresa. (IV+ según la guía). Encontramos el primer pitón en el primer largo de la vía. Es casi un miraje (en los 36 largos que escalamos en Wadi Rum durante nuestra estancia, tan solo encontramos un pitón más). Nos sorprende la complejidad de la vía, hasta el punto en que, harto ya de subir y bajar por tantas alternativas diferentes, empiezo a dudar de mi sentido de la orientación en vías alpinas. La cuestión está bien clara, el itinerario no puede superar el V* grado, por lo que si la dificultad se dispara, es señal inequívoca de que hemos vuelto a errar el trayecto. A la sazón la roca, extraordinariamente áspera, fricciona la cuerda hasta tal punto que los salientes de la roca quedan manchados del color de la cuerda.

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Un par de horas más tarde estamos preparando el primero de los numerosos rápeles que nos servirán para volver a tierra firme. He dicho “basta” al situarme en medio de una placa con pequeñas presas con forma de galleta. Seguramente la poca consistencia de la roca me ha hecho pensar en la lejanía del último punto de seguro, que ha quedado a más de quince metros por debajo de mis pies, dentro de la estrecha chimenea que precedía la placa. Las posibles consecuencias de la caída me invitan a no escalar ningún paso que posteriormente no pueda descender. Paralelamente, la hora está ya muy avanzada, al ritmo que vamos no llegaremos a la cumbre antes de que anochezca. Bajamos, no pasa nada, fin y al cabo, tan solo ere una primera toma de contacto.

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– Casi era inevitable que la montaña nos marcase el primer gol. Verdad que si compañera.

A partir de ese momento empezamos a hacer un símil de un partido de futbol: East face route Vulcanus Tower (0-1).

Los siete pilares de la sabiduría, es el título de la obra literaria de Lawrence de Arabia, y esas siete columnas son las que se encuentran en la primera montaña que da la bienvenida a los escaladores y turistas que se adentran en el valle, ya que es el verdadero vigilante de la entrada a Wadi Rum: la montaña en concreto es conocida como el Jebel Makhras.

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La pared orientada al este es la Ebony Wall, y una reseña de una supuesta vía de ocho largos nos anima a escalarla, en un día que el desierto ha amanecido gris y tristón. Hay mucha tierra en polvo suspendida en el aire, formando una extraña y espesa neblina, que, de tanto en tanto, deja caer alguna que otra gota de agua. Cuando llegamos al pie de la pared nos sorprende la perplejidad de la misma y son vagas las referencias que se dejan adivinar de nuestra propuesta de vía. Poco, — por no decir ninguno –, es el símil entre el dibujo de la reseña y el caos morfológico de esta vertical vertiente.

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Como suele ocurrir en estos casos, uno se acaba metiendo en la pared por donde mejor le parece, y pronto nos vemos dando vueltas, forzando el paso entre repisas, buscando los diedros que, según el croquis, deberían enlazar un con los demás.

La roca, que en ciertos lugares no es más que arena compactada y presenta tramos de una mediocridad calamitosa. La progresión en sí, fantástica por las formas de la pared, resulta bastante antipática y expuesta. Vamos de cornisa en cornisa, todas ellas excesivamente pobladas de detritus de piedra. Entre ellas encontramos muros verticales, con alguna sección desplomada, donde no queda más remedio que confiar en la consistencia de la piedra para salir a fuerza de brazos. Al final me encuentro con una sección vertical donde la piedra parece turrón, coronada por unos bloques en equilibrio. Para más divertimento resulta que la fisura que permite progresar, está poblada de unos raquíticos matorrales llenos de espinas, que hacen daño sólo de verlas.

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– A la mierda. Esto es como jugar en campo contrario y con una pelota cuadrada. Nos han marcado un gol de bandera.-

El descenso en rappel, con la triste sensación de fracaso que el día antes supe burlar, tampoco resulta fácil. La cuerda se engancha con los bloques de las repisas, y nos da miedo estirar demasiado para que no sepamos que nos puede venir desde arriba. No queda más remedio que volver a subir parte de los tramos rapelados y desatascar la cuerda.

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Cuando regresamos al coche llegamos a una jaima (tienda donde viven los beduinos), aunque a duras penas hablan cuatro palabras en inglés, y que por tanto la comunicación se hace mediante gestos, nos invitan a té y más té, y al final nos resulta difícil renunciar a la generosa invitación para cenar y dormir. No deja de resultar curiosa la muestra que los hacemos de cómo se utiliza el material de escalada y cómo funciona la progresión en pared; todo son sonrisa hasta que clavo una universal en la columna de madera que sustenta la cabaña; los rostros de la gente del desierto tienen unas facciones muy severas, tal vez por la oscuridad de su piel y la penetrante mirada de los ojos negros.

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La sobredosis de té nos resulta como un disparo en el estómago. Quizás por la falta de higiene de la jaima, quizá por el hecho de que no hemos comido nada desde la mañana y nos han llenado de líquido. La cuestión es que por la noche ni siquiera cenamos y casi nos arrastramos para meternos dentro de los sacos de dormir.

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INTERLUDIO – PETRA I AQUABA.

Que la enfermedad te visite cuando estás en un país extraño es algo más que probable. El cambio de clima y el cambio de dieta son factores que nos hacen tener fuerza números para que nos toque.

Después del incidente de la jaima nos sentimos apáticos y desorientados. La fiebre y la descomposición nos hacen caer en un estado de debilidad que se ve incrementada por la poca fortuna que hasta ahora nos ha acompañado en las escaladas.

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Sin embargo queremos aprovechar, en la medida de lo posible, los pocos días que tenemos, y por lo tanto hacemos un cambio forzado de programa y nos dedicamos a hacer turismo a dos de los lugares más representantes de Jordania: Petra y Aqaba.

El primer día de nuestra estancia, haciendo escala en nuestro viaje hacia el sur, visitamos el Mar Muerto. Dormiremos en la playa, siendo justo este lugar el punto más bajo de la superficie de la corteza terrestre, con 400 metros por debajo del nivel del mar.

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Las aguas del Mar Muerto están saturadas de sal, con una proporción 7 veces más elevada que las aguas de cualquier otro mar. No es de extrañar que, con este exceso de sal, no pueda vivir ningún animal ni planta, de ahí su nombre. El único ser vivo que transcurre por sus aguas es el “homo turisticus”, y uno se hace un ataque de risa cuando ve que no se hunde y que flota sobre el nivel del agua como una boya. La ducha después del baño, más que un placer, es una exigencia.

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Petra, antigua población de los Nabateos, figura en el libro de los records guinnes como el monumento más caro del mundo a la hora de ser visitado. Nada menos que 5.000 pesetas de la época (30,00 euros actuales) para entrar al recinto. La ciudad, que puede resultar extraordinariamente interesante por un arqueólogo, está enclavada en un hermoso marco de montañas y se accede por una inmensa garganta natural. Para el pobre turista afectado por la fiebre, la larga excursión puede resultar un suplicio, sobre todo a la vuelta, cuando todo es cuesta arriba y el sol castiga con justicia. No es de extrañar que todos los demás visitados, locales y extranjeros, observen con desconfianza el peatón moribundo que aprovecha cualquier pedazo de sombra para tumbarse a descansar.

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Por suerte la visita a Aqaba, hecha a la jornada siguiente, no resulta tan lamentable. Una buena mariscada y los baños de sol en la playa del Mar Rojo recuperan los dos miembros del equipo que ya parecen dispuestos a comenzar la segunda parte de partido, con la esperanza de recuperar el terreno perdido.

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VOIE L’APERITIF AL JEBEL RAKABAT (1-2).

A menudo la vida está llena de preguntas sin respuesta: la presión de los compromisos adquiridos, las dudas de la vida cotidiana, la incertidumbre del futuro, los amores perdidos, los no correspondidos … Sin embargo, a veces, la tortilla se gira y nos vemos asaltados por respuestas de las que no sabemos adivinar la pregunta que las genera. Esta es la sensación que tuve escalando la vía “el aperitif”, o más tarde cuando caminábamos por el cañón de Rakabat, con las dunas rojas de trasfondo. Cuando transmito esta percepción a Eva, me responde con una mueca.

– Venga, tras la fiebre te sale la vena profunda -.

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En realidad ella tampoco puede ocultar la calma interior que le ha venido a visitar tras la escalada, caminando por este escenario sacado de otro planeta. Su cara le delata. Cuando volvemos a Wadi Rum, con la noche lamiéndose los talones, concretamos el plan para el día siguiente. Alquilaremos un jeep que nos deje al otro extremo del macizo, escalaremos dos días por aquellos lugares saturados de soledad, y pasaremos la noche lejos de la población.

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BRIDGE GULLY AL JEBEL BURDA (2-2)

Mabdala, con su jeep, es el rey del desierto. A menudo conduce a velocidades vertiginosas, canta, aplaude y busca baches para hacer saltos acrobáticos. Es fácil comprender que, su coche, a pesar de tener poco más de tres años, parezca una reliquia de las tropas del general Eisenhower.

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Cuando nos deja en medio del desierto nos embarga una extraña sensación al ver cómo el coche desaparece por horizonte. El sol calienta mucho, y el intenso calor hace pesada las tareas de montar tienda y preparar el material para la escalada. Al final, ya pasado el medio día, nos situamos bajo el inmenso puente de roca situado arriba de la cresta del Jebel Burda. Una curiosidad natural de la zona. Iniciamos la escalada justo bajo la vertical del puente, por lo que la guía, sin reseñarlo, llama el “Bridge Gully”.

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Más que una escalada de pared, la sensación que se tiene cuando nos adentramos en esta vertiente es el de penetrar dentro de una montaña. Los tramos verticales, que a menudo son chimeneas, se mezclan con pequeñas gargantas horizontales, pasillos y grietas terrosas. Después de trece largos la tarde se nos despide al pie de la última chimenea situada bajo el puente; ésta se presenta oscura, desplomada y difícil, con las paredes llenas de granos de arena que hacen que los pies resbalen. Al final decidimos salir por los resaltes de la derecha, más que para coronar la vía, para salir de esta pared y bajar a la tienda, aprovechando las últimas luces naturales.

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A pesar de no verlo, sabemos que el sol se está escondiendo bajo el horizonte. El viento que se ha levantado anuncia la transición hacia las sombras; es el movimiento invisible causado por el posicionamiento de las masas de aire frías con las que hasta hace poco aún recibían las caricias del astro rey.

– Como no espabilamos cascos vivac –

– Ya,… ¿me puedes dejar un jersey? –

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Quizás desprendo una mirada demasiado severa ante la pregunta de Eva; aún no he articulado ninguna palabra cuando ella ya intenta justificarse.

– ¿Es que no me conoces? –

– Pues ahora sí que más vale que llegamos a la tienda como sea.

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El descenso del Jebel Burda es un verdadero laberinto. Tenemos la sensación de ser ratones buscando la salida de una jaula inmensa. Al final, cuando no nos queda más de 100 metros de desnivel para llegar a los planos horizontales, nos extraviamos definitivamente. Preferimos no rappels ya que no sabemos dónde vamos a parar. Subimos y bajamos varias veces por los mismos lugares antes de rendirnos a la evidencia. Para mi otro vivac a por, por Eva el primero. Los sacos, la tienda y la ropa de mi compañera de cordada despistada, a poco más de un tiro de piedra.

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Por minimizar los efectos del viento y para retrasar en lo posible la mordedura del frío, nos dedicamos a hacer todo un cobijo con ramas y hojas. Toda una inmensa manta vegetal que no calienta, pero, al menos, pesa y da la sensación de protección.

Horas más tarde, cuando el sueño ya nos vence, las temperaturas nocturnas comienzan a saciarse con nuestros cuerpos.

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– Tengo frío, no puedo dormir –

– Eva, cuenta ovejas que saltan una valla –

– Ya lo intento, pero no pueden saltar, están congeladas. –

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La chica se distrae como puede, reniega, habla sola, lee repetidas veces los mensajes que tienen grabados en el móvil. Yo me muestro poco solidario y menudo duermo plácidamente.

– A pesar de que estabas roncando, te he despertado por que se está haciendo de día –

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– Yo no ronco, y también estoy pelado de frío como una rata. ¿No prefieres esperar a que nos dé el sol? Se cuestión de una hora más.

– No. Estoy harta, no he dormido en toda la noche.

– Bueno, ya verás como dentro de cinco minutos ya no tenemos frío…

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La manta de ramas y hojas secas pronto se convierte en una hoguera revitalizante. Qué placer sentir el calor del fuego. Es la primera vez que finalizo un vivac quemando lo que me ha protegido de la intemperie durante la noche. La salida de sol sobre las montañas del desierto, no hay que decirlo, tiene toda aquella magia que hace patente la pobreza de las palabras para describir la magnificencia de la naturaleza.

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Cuando llegamos a la tienda esta todavía queda en la sombra. Comemos y dormimos, hasta que el calor de dentro hace la estancia inaguantable. Salimos fuera a refugiarnos la pequeña porción de terreno que aún no ha sido invadido por el sol. Entonces se nos plantea una desagradable cuestión: Son las 10 de la mañana, Mabdala vendrá la noche, estamos demasiado cansados para escalar y pronto no habrá ningún milímetro de tierra que no esté bajo la influencia de un sol que abrasa sin piedad. Justo hace cinco minutos que hemos salido de la tienda y vemos un jeep que se acerca.

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– Tengo una idea Pako. Le detenemos y le decimos que cuando vuelva a Wadi Rum, si tiene la suerte de encontrar a Mabdala, que la envíe hacia aquí a por nosotros –

Sorprendentemente no hay que dar tantas explicaciones dado que es lo mismo Mabdala el alocado que conduce el jeep. Ha venido a traer un grupo de alemanes a escalar una montaña cercana y luego vuelve a Wadi Rum con nosotros de paquete. La suerte nos sonríe, ya menudo se una sonrisa amable y benevolente.

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VIA “FORÇA BARÇA” AL JEBEL RAKABAT (3-2).

Es el último día que podemos escalar. Por la noche tenemos que estar en el aeropuerto para tomar el vuelo a las 5 de la madrugada. Queremos asegurar el tiro yendo a una chimenea que vimos ante la vía del aperitif y que es posible que aún no haya sido escalada. A pesar de la falsa apariencia, la roca se muestra muy descompuesta, terrosa y cubierta de un polvo que hacen traidores los movimientos de adherencia. Cuando llevamos tres largos por la chimenea las cosas aún pintan peor sobre nuestras cabezas.

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– En este último largo habían más agarres a los que prefería no cogerme que presas donde me he agarrado, pero dejo en tus manos la posibilidad de continuar o bajar – me comenta Eva.

Sabia decisión dejar que decida otro. Después del tercer relevo prefiero dejar la chimenea y comenzar un flanqueo hacia la derecha en busca de lo que parece mejor roca.

– Ya verás que “escaqueo”…

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Al final llegamos a una especie de cuello. Un verdadero callejón sin salida. La pared que nos separa de la cima es más vertical de lo que parecía y por todas partes hay bloques de consistencia dudosa. En un momento dado sabemos que se nos hace tarde, que no podemos arriesgarnos a perder el vuelo. Poco después estamos buscando por donde podríamos rappel… ¡toda una estampada de balón en el larguero!

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– Bueno, ¡pero qué coño se piensa esta roca calcinada de piedra putrefacta!!! ….

Vuelvo a dirigir el material al baudrier y tomo la escalada de un diedro de dos largos, dispuesto a subir como sea. Aunque en el último relevo del equipo contrario nos hace trampas de manera descarada. Eva me advierte:

– Pako, no te muevas, que yo no puedo moverme….

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Me giro y veo con una avispa inmensa está paseando por margen de su caso pasándole las patas por el frente. Estos malditos insectos, cuatro o cinco veces mayores que las de nuestro país, son de un color negro brillante y justamente el extremo de su cuerpo puntiagudo tienen una franja amarilla que delata la consistencia del veneno que cargan. Observo sorprendido del inmovilizado de la Eva y me declaro incapaz de reaccionar con su serenidad. Apenas hace dos días que uno de estos terribles animales fue a pegarse a mi pantalón y respondí con la más contundente y lastimosa reacción de pánico; con saltos, gritos y carreras incluidas.

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La macro-avispa se va volando como si nada, momento en que me doy cuenta que tal vez yo estoy temblando más que mi compañera. Nada mejor para templar los nervios que continuar con la escalada. Un poco mas y salgo en la explanada de la cima. Se acabó, (3-2), Força Barça! (A pesar de mi pronunciado desinterés por el fútbol, hay que decir que hemos vi sorprendido por el hecho de que la gente de Wadi Rum estaba al día de los resultados del Barça. Seguro que nadie conocía la bandera catalana, y que por otra parte no tenían ninguna duda a la hora de identificar los colores azul-granas). Cuando Eva llega a la cima todo dos estallidos de alegría.

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– Que enriquecedoras que han sido las escaladas, tanto las que hemos acabado como las que no. Han sido bastante diferentes. La primera compleja, la segunda arisca, la tercera una fiesta, la cuarta larga y solitaria y esta quinta una especie de lucha.

– Si, se te notaba la tensión durante la escalada. Es muy fácil saberlo, todo depende de si cantas o no cantas mientras subes y también de las prisas que tienes para abandonar la reunión luego que yo llego a ella.

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El retorno a Wadi Rum transcurre entre las suaves sombras alargadas que se dibujan en la arena, fruto de un solo parecer amargarse más lentamente que de costumbre. Se alarga está tranquila tarde que se nos presenta como el mejor regalo de despedida.

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El último comida en Wadi Rum, la última saludo a los conocidos que me hecho (entre los que hay policías extraordinariamente amables), y una última mirada hacia estas montañas que ya desaparecen más allá de los cristales del coche. Una “adiós” que quizás abre las puertas a un futuro “Hola” a otros macizos que permiten la encantadora escalada en el desierto.

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PUIG DE TIRAPITS, 2.799 – CONTRAFUERTE INFERIOR DE LA ARISTA SUDESTE – RESEÑAS ESCALADA NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1- Corredor Eli

Altura de la cumbre: la cumbre del Puig de Tirapits se encuentra a 2.799 m. No obstante, el corredor concluye mucho más abajo, en la loma a la altura de 2.550 m.

Punto de partida: refugio de Ulldeter, propiedad del CEC. www.ulldeter.es

Aproximación: debemos ascender hacia poniente para traspasar el Coll de la Marrana (2.515 m). Descendemos por el valle de Freser, como si quisiésemos ir al refugio de Coma de Vaca; al situarnos cerca del lecho del río divisaremos la ancha canal. 2 h 30 min de marcha de aproximación.

Descenso: desde la cima del Tirapits, o desde el final del corredor si no se desea ascender a la cumbre, es posible bajar por pendientes de nieve situadas a la derecha del corredor (evidente), hasta situarnos de nuevo en el lecho del río Freser. Desde aquí remontamos el collado de la Marrana, deshaciendo nuestros pasos de la marcha de aproximación. Atención al posible peligro de alud que representa esta alternativa.

Época aconsejable: conviene visitar la zona en pleno invierno, si vamos más tarde podemos encontrar la nieve muy blanda o simplemente fundida. Aunque visitemos la zona en diciembre o enero, vale la pena madrugar para evitar los efectos del sol de la mañana que reblandece la capa de nieve.

Observaciones: es un lugar muy salvaje donde la soledad está garantizada.

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TIRAPITS – Corredor Eli

Corredor Este o Canal Eli

Recorrido/dificultad: 280 m de desnivel. Media 40º, máximo 45º.

Primera ascensión (divulgada): Carles Gel y Jordi Ferré, en marzo de 2004.

Características y condiciones: es la única ruta conocida situada en esta vertiente.

Material útil: personal básico.

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PIC DE MONOLIET, 2.727 m – PARED NORTE. RESEÑAS VIAS NIEVE, HIELO Y MIXTO.

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1. Canal Norte – 2. Pales de la Dreta

Punto de partida:         Llac d’Aumet (1.626 m).

Aproximación: seguir la pista que conduce al refugio, pero justo un poco a la mitad de la misma, cuando llevamos unos 30 minutos de marcha y a la altura de una diminuta curva en forma de Z (la única que hay en toda la pista), deberemos dejar la pista para subir por un camino que zigzaguea por el bosque (hito en la bifurcación) en dirección E-SE. La senda está bastante desdibujada y cuesta de seguir en verano, por lo que en invierno casi tenemos garantizado el hecho de perderla y acabar abriendo trinchera por el bosque. El terreno se despeja en las proximidades de la pared. Calcular 2 h de aproximación.

Descenso: por la arista-lomo que se dibuja hacia el NO. Fácil. No obstante, el trazado se hace incómodo al entrar en el bosque, puesto que no hay camino ni terreno abierto. En poco más de 1 h llegaremos a la pista que comunica el refugio y el punto de partida. Seguir la pista hacia el norte. Pronto encontraremos nuestras huellas de la marcha de aproximación. Calcular 1 h 30 mínimo o algo más para el retorno desde la cumbre al punto de partida.

Época aconsejable: desde finales de enero a mediados de abril.

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PIC MONOLIET – Corredor Norte

Corredor Norte

Recorrido/dificultad: casi 400 m. Dificultad media de 40º, máxima de 45º.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: acostumbra a estar en buenas condiciones a finales de invierno o en primavera.

Material útil: personal básico.

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PIC MONOLIET – Pales de la Dreta

Pales de la Dreta

Recorrido/dificultad: casi 400 m. Dificultad media de 45º y máxima de 50º. En la parte superior posibilidad de mixto de IIIº.

Primera ascensión: sin datos.

Características y condiciones: similar a la anterior, menos evidente pero más difícil. En la parte intermedia hay un posible enlace de ambos corredores que evita la zona de salida de la canal, que también es la más difícil.

Material útil: 3-4 friends para el tramo final.

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