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ROCA GRAN DE LA PORTELLA (MONTSERRAT) – INTEGRAL DELS ÀNGELS

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Com arribar-hi: Des de l’aparcament de Can Maçana, on podem aparcar el vehicle (gran esplanada) seguim la pista ascendent vers a l’est (GR-172) fins al Coll de Guirló. Seguim encara la pista vers a l’est fins al trencall on neix el camí d’accés a Agulles vers a la nostra dreta (rètol indicador). Pugem vers a la Portella d’Agulles. Si volem escalar al via “integral de la senda dels ‘angles” veurem les assegurances just al replanet situat al peu de la canal d’accés a la Portella.

calcular 30 minuts de marxa d’aproximació.

Descens: Ràpel de 50 metres vers al camí situat al vessant est. Anem a parar força a prop de la pròpia Portella.

Comentaris: Espectacular agulla plena de baumes. Va seva primera ascensió va comportar, per primera vegada a l’historia de l’escalada montserratina, l’auxili d’un tronc per superar el desplom inicial.

Via Integral de la senda dels àngels

Descripció: El primer llarg, corresponent a la via “Directa Eclipse” comença just a baix de la petita canal de la pujada final vers a la Portella d’Agulles. Parabolts ben visibles des del peu de via. Tal com es pot endevinar a primera vista, el primer llarg es de placa fina, bastant vertical i mantinguda. En conjunt es van combinant passos de Ae, Ao amb trams intermedis fins de Vº – V+. Bastant assegurat. S’alternen assegurances velles amb noves, tenint més protagonisme les segones. Al final de la placa hi trobem un petit desplom que passarem en Ae. Reunió immediata en una còmoda cornisa. R1. De seguida guanyem un muret per entrar en tècnica de bavaresa una mena d’esquerda situada sobre la cornisa de la reunió. Pas explosiu per començar el llarg (V+), després ja combinem el diedre i la placa per terreny més fàcil i ben assegurat (V-/IV+). Sortim a una ample i fàcil cornisa inclinada (IIº), superem un curt muret (assegurança) IVº i entrem en una espectacular i gran bauma que seguirem caminant vers a la dreta. A l’extrem de la bauma hi trobem la R2. Sortim per la placa amb un pas fi (Ao/V+), per pujar després en diagonal vers a la dreta (IVº) per arribar a l’extrem dret d’una nova bauma – cornisa molt més petita que l’anterior. Seguim placa amunt, per un trams fins, relativament ben assegurats però amb passos d’escalada obligatoris (6a), a la part alta de la placa, ja per terreny més fàcil, sortim en tendència a la dreta (IV+) fins a una còmoda esplanada on instal·lem la R3. Pugem la placa semi tombada, amb bona presa i molt ben assegurada (IV+) fins a una esquerda que ens ajudarà a progressar (IVº) fins al cap de l’agulla. Aquest darrer llarg es el més fàcil i resta ben assegurat. No obstant serà útil un friend petit per l’esquerda i caldrà vigilar la consistència de la roca, ja que presenta petites seccions una mica trencades.

Primera ascensió: Antonio G. Picazo i Daniel Agras al juny del 2005.

Longitud: 100 metres          

Orientació:           comença pel vessant N.O i acaba per l’oest

Material: 15 bagues exprés i opcionalment un estrep.

Observacions: En realitat es tracta de l’unió de tres vies anteriors, les vies “Directa Eclipse”, “Ravic” i “UEC”, integral que es va donar a conèixer durant el re equipament de les esmentades rutes anteriors, que van passar de l’oblit a convertir-se en un recorregut agraït i força freqüentat. Durant el transcurs de l’escalada ens trobem amb les baumes molt espaioses.

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EL SENTINELLA (MONTSERRAT) – VIA GEDE

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Com arribar-hi: El millor es arribar des del Santuari pel camí de Sant Joan a sant Jeroni. Podem pujar a Sant Joan amb el funicular o caminant pel GR172 fins a l’ermita de Santa Anna (runes) i després pel PR C-19 fins al Pla de les Taràntules. Seguint l’ample camí vers a ponent i deixant enrere els Gorros i just abans d’arribar al mirador de la Serra de les Paparres, trobem una drecera que davalla vers al S.O. i que ens duu directament a la base del Sentinella. Calcular 60 minuts de marxa d’aproximació que es redueixen a 25 si pugem amb funicular a Sant Joan.S

Descens: Ràpel espectacular de 42 metres pel vessant est. Es possible fraccionar el ràpel en dos, utilitzant la instal·lació existent a la Bretxa del Fusell.

Comentaris: Juntament amb el Rave, el sentinella i el seu inseparable fusell son les agulles més emblemàtiques i característiques d’aquesta magnífica regió de Montserrat.          La primera ascensió, feta per en Pany, discorre per un recorregut que puja primer al fusell i després, fent un canvi d’agulles tot fent un petit salt o un pas llarg, ens porta al cap de l’altívol Sentinella.

Via GEDE

Descripció: Escalar la primera rampa (IV*) fins a una petita panxa. Sortir per la placa vertical, un xic desplomada, fins a situar-nos sobre un bloc blanc característic. (V*/V+/V*). L’escalada continua sent vertical però la presa es més abundant (IV+/IV*). R1. Sortim de la reunió per un tram vertical (IV*) a la recerca d’un burí situat a uns 5 metres. Un tram més inclinat ens duu al darrer mur vertical situat a la dreta d’una esquerda. Hi ha 2 assegurances, un a baix i un altre a dalt de la placa de IV*/IV+. Guanyada aquesta secció ja no hi ha assegurances a excepció d’un cap de burí (xapa necessària). Encara resten 20 metres fins a la R2. Escalada inclinada, amb bona presa i exposada (III+/III*) R2 a 5 metres del cim.

Primera ascensió: José Santacana i José Gómez el 27 de setembre del 1953.              

Longitud:        95 metres (40 + 50 + 5)

Orientació:     sud

Material: 7 bagues exprés més reunions, i una plaqueta recuperable pel segon llarg.

Observacions: Gran clàssica amb gest, abans mítica per la seva exposició, avui en dia està retro-equipada amb segellament químics. S’han incorporat més assegurances, però no la podem considerar una via força equipada. L’allunyament de certes assegurances encara posarà a prova el nostre temperament. Les noves assegurances han endreçat la línia. Val a dir que quan en Santacana la va obrir, va deixar una nota al llibre de piades — que llavors hi havia a un bar del monestir on es trobaven els escaladors –, escrivint una frase que venia a dir el següent: “passaran molts anys abans de que aquesta via sigui repetida”, una setmana més tard, en Palau va fer la primera repetició.

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MANASLU, 8.156 m – INFORMACIÓN BÁSICA

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En otoño del 2020 tenemos prevista una expedición abierta a la montaña del MANASLU como agencia de viajes “Mon Petit”. Empezamos aquí una serie de entradas en el blog relacionadas con esta codiciada cumbre que cuenta con el privilegio de ser una de las 14 montañas de más de 8mil metros de altura que existen en el planeta. EXPEDICIÓN ABIERTA. Más info en:
https://www.catalonia-trekking.com/viajes-mon-petit/manaslu-oto%C3%B1o-2020/

Manaslu (Nepalí: मनास्लु), también conocido como Kutang) es la octava montaña más alta del mundo y está situada en el macizo Mansiri Himal, parte del Himalaya en la zona centroccidental de Nepal. Su nombre, que significa “Montaña de los Espíritus”, proviene de la acepción del sánscrito Manasa, cuyo significado es “intelecto” o “alma”.

El Manaslu, con 8.156 m. sobre el nivel del mar, es la montaña más alta del Distrito Lamjung y está situada a unos 70 kilómetros al este del Annapurna. Sus largas aristas y valles glaciares ofrecen aproximaciones accesibles desde todas las direcciones y culmina en un pico que corona abruptamente el paisaje circundante, creando una silueta muy prominente vista desde la lejanía.

La región del Manaslu ofrece una gran variedad de opciones de trekking. La ruta más popular de acercamiento, de 177 kilómetros de longitud, rodea el macizo del Manaslu en el camino hacia el Annapurna. El gobierno nepalí sólo permitió circular por esta ruta de senderismo desde 1991. La ruta sigue un antiguo camino de comercio de sal que discurre a lo largo del río Budhi Gandaki. A lo largo de la ruta, 10 picos de más de 6.500 m. de altitud coronan el paisaje, incluyendo algún otro por encima de los 7.000. El punto más alto de este camino se alcanza en el collado Larkya La con una elevación de 5.106 metros. En mayo de 2008, la montaña había sido ascendida en 297 ocasiones, con un total de 53 accidentes mortales.

El Parque Nacional del Manaslu ha sido fundado con el objetivo primordial de conservar y obtener un desarrollo sostenible en el área que lo delimita, que incluye el macizo y el pico que lleva su nombre.

El Manaslu es conocido en tibetano como “Kutan l”, siendo “tang” el término tibetano que designa una meseta elevada o altiplano.

Algunos picos importantes que rodean al Manaslu incluyen el Ngadi Chuli, Himalchuli y Baudha. Un collado conocido como Larkya La, al norte, con una elevación de 5.106 metros. La cima está limitada al este por el Ganesh Himal y el desfiladero del río Buri Gandaki, al oeste por las grietas profundas de Marysyangdi Khola, con su serie de colinas en dirección al Annapurna y al sur, a una distancia aérea de 48 kilómetros hasta la cumbre, se encuentra la ciudad de Gorkha.

En 1950, H.W. Tilman fue el primer europeo en liderar una expedición a la cordillera del Annapurna con un pequeño grupo de cinco compatriotas. Caminaron a pie desde el valle de Katmandú (seis días de caminata), y usaron Manang como su campamento base para empezar a explorar las sierras, picos y valles del macizo de Annapurna. Durante esta exploración, mientras hacían un reconocimiento de las partes altas de Dudh Khola, vieron claramente el Manaslu desde Bumtang. Tres meses más tarde, después de su ascenso abortado del Annapurna IV, Tilman, acompañado por el Mayor J.O.M. Roberts, hizo una caminata al collado de Larkya La y desde allí vio el Manaslu y su meseta y llegó a la conclusión de que en esa dirección había una ruta directa a la cumbre, aunque no hicieron ningún intento de escalada.

Después de la visita de reconocimiento de Tilman, hubo cuatro expediciones japonesas entre 1950 y 1955 que exploraron la posibilidad de escalar el Manaslu por las caras norte y este.

En 1952, un grupo de reconocimiento japonés visitó la zona después de la temporada del monzón. Al año siguiente, 1953, un equipo de 15 escaladores liderados por Y. Mita, después de establecer el campamento base en Samagaon, intentó escalar por la vertiente este, pero no pudo llegar hasta la cumbre. En este primer intento por parte de un equipo japonés por acceder a la cumbre por la cara noreste, tres escaladores alcanzaron una altura de 7.750 metros, antes de regresar.

En 1954, un equipo japonés se acercó al Manaslu a través de la ruta Buri Gandaki, enfrentándose a un grupo hostil de aldeanos en el campamento Samagaon. Los aldeanos pensaron que las expediciones anteriores habían disgustado a los dioses, provocando avalanchas que destruyeron el monasterio Pung-Gyen y la muerte de 18 personas. Como resultado de esta hostilidad, el equipo japonés hizo una rápida retirada hasta Ganesh Himal.

Para apaciguar el rencor y resentimiento locales, se hizo una gran donación para reconstruir el monasterio. Sin embargo, este acto filantrópico no alivió la atmósfera de desconfianza y hostilidad hacia las expediciones japonesas. Incluso la expedición en 1956, que ascendió con éxito la montaña, se tuvo que enfrentar a esta situación de hostilidad y como resultado de la misma, la próxima expedición japonesa sólo se llevó a cabo mucho más tarde, en 1971.

Los escaladores Toshio Imanishi (Japón) y el sherpa Gyaltsen Norbu hicieron la primera ascensión al Manaslu el 9 de mayo de 1956. El equipo fue dirigido por Yuko Maki, también conocido como Aritsune Maki

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TOZAL DE ARAÑONERA (PICO OTAL). HISTORIAS Y CANTARES

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Nuestras horas son minutos

cuando esperamos saber,

y siglos cuando sabemos

lo que se puede aprender.

No extrañéis, dulces amigos,

que esté mi frente arrugada;

yo vivo en paz con los hombres

y en guerra con mis entrañas

Todo pasa y todo queda

pero lo nuestro es pasar,

pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar

(fragmentos del poema “Proverbios y cantares” de Antonio Machado)


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Al preparar la mochila de ataque a primera hora de la mañana, los dos lo tenemos muy claro: La previsión del tiempo no es excelente. No obstante una repisa herbosa ralla por la mitad el margen derecho de la pared, por lo que hemos pactado una retirada en caso de que veamos que el cielo se estropea o de que no nos da tiempo de terminar la vía en una jornada.

Siguiendo una especie de ritual, nos mostramos mutuamente sendas fundas de vivac, la manta isotérmica y la comida que, ha consciencia, abandonamos en la tienda. Por cada objeto desestimado uno dice al otro en voz alta: Si hoy no acabamos, “escaqueo”, a dormir a la tienda, y mañana será otro día. Y el otro asiente, de manera ceremoniosa, repitiendo parte de las palabras y moviendo la cabeza en  sentido afirmativo.

Al colgarme la mochila en la espalda compruebo que pesa menos que en otras ocasiones. Antonio ya ha marchado, y su figura se aleja entre las frías sombras que pueblan los pastos verdes del fondo del valle. Como telón de fondo, fría también al estar orientada de espaldas a los rayos matutinos, el perfil de la pared que deseamos escalar: Otra de las joyas vírgenes que guarda el Pirineo. En realidad casi todas las marchas de aproximación las iniciamos con la misma conducta. Es un  especie de ritual secreto. En un momento preciso a Antonio le asaltan las prisas y marcha, yo dejo que se aleje y caminamos cada uno por su propio camino, acompañados de nuestros pensamientos y nuestra soledad. Creo que, ante ciertas escaladas, este ejercicio de introspección es más que aconsejable y necesario. La armonía interior es la clave para afrontar debidamente estos paredes perdidas y olvidadas, donde nadie sabe que estamos, y donde nadie nos vendrá a auxiliar en caso de necesidad.

Más tarde, cuando la pared ya sea bien visible y ,seguramente, sobre una piedra bañada por el sol, sé que mi compañero me espera. Ambos ya hemos estudiado la pared durante la marcha y romperemos nuestro silencio forzado por la distancia, para empezar a debatir sobre la linea más lógica, evidente y bonita. ¿Es que quizás no sea ésta la esencia del alpinismo? ¿Crear la linea más fácil en la pared más difícil?. Hoy la perspectiva no es muy alentadora: La mitad inferior de la pared forma un frontón homogéneo sin chimeneas ni diedros marcados y donde el terreno es verdaderamente vertical. Yo tengo mis dudas de que la parte inferior no requiera un exceso de artificial, que le restaría elegancia a la vía e incrementaría su tiempo de ejecución. Antonio se muestra exaltado y me comenta su sensación de “tener el día”.

– Hoy “Crestas”, ya me puedes echarme lo que quieras que te lo escalo ….

Dicho y hecho: El segundo largo se muestra vertical, exigente, de roca mediocre, con varias lastras en equilibrio, en el que se combinan difíciles pasos en libre con tramos de Ao. Antonio sube lento pero constante, asegurándose siempre la jugada. El Alpinista veterano sabe que el valor y la prudencia deben consolidar un sólido matrimonio. No en vano es lo que le ha permitido poder escalar durante mucho años.

Expectante, fuera del alcance de la piedras, observo desde la reunión el avance del compañero. Antonio gusta de hablar mientras escala, es un dialogo entre él y la pared, su terapia:

– Halla pondré un pintón,…

– esta presa creo que no tiene buena pinta … Crestas!!!, Saca el pegamento “heraldite” !!!…

– Bueno .. para arriba que no pienso quedarme a dormir…

Yo en cambio acostumbro a cantar cuando el ejercicio de la escalada permite relajación, y cayo como una momia cuando requiere concentración.

Muchos de los escaladores gustan en hablar y hablar de sus “batallitas” en el Bar, ante otros escaladores. Hay otros que, — quizás por el exceso de “batallitas” a contar o porque saben que las experiencias tan solo sirven para la personas que las viven —, se vuelven celosos y precavidos en el habla. Los segundos miran a los primeros con una cierta parsimonia y con una eterna paciencia, y es durante la escalada cuando éstos muestran su prosa. El verdadero diálogo lo tienen con el medio agreste en el que se encuentran. Es entonces cuando en cada movimiento se nota el enorme peso de los momentos difíciles vividos, sus incontables “batallitas” a las que ya no puede bastar cuenta cierta. Os aseguro que “ver” “hablar” a uno de esos escaladores es una verdadera delicia. Hay un tercer grupo de escaladores, — la mayoría jóvenes –, que son aquellos que, ante su falta de experiencias, gustan de explicar “batallitas” de otros con la misma emoción que los protagonistas. Haciendo valuarte muestra de su enorme pobreza empírica. No obstante, la mayoría de ellos acostumbran a desaparecer de este mundo que no es el suyo, o simplemente pasan los años sumidos en un enfermizo vacío que la montaña tan solo ayuda a incrementar.

Poco más tarde del mediodía nos sorprende un repentino cambio de tiempo. Nos sentimos tan cerca de la cumbre!!! La posible cornisa de escape ha quedado bajo nuestros pies, y vista desde arriba comprobamos que tampoco no es tan cómoda como creímos al verla desde el pie de la pared. Cuando empieza a llover cada uno está en una reunión diferente. Antonio arriba y yo abajo. Saco la capelina y espero a que el violento chubasco amaine. Al cesar la lluvia, mi compañero informa de la existencia de una cueva en las cercanías de la reunión donde él está. Se ha refugiado en su interior durante el primer arrebato de la tormenta, motivo por el cual no ha respondido a mis llamadas intermitentes, ahogadas entre los truenos. Yo subo animado por la existencia de la cueva. No hemos visto ninguna en todo el trayecto, y justo cuando necesitamos refugiarnos encontramos una. Que suerte!!!. Al llegar a la reunión, completamente mojado y tras escalar un desagradable largo por roca empapada, me doy cuenta que Antonio,  a cualquier cosa, le llama cueva.

No te quejes, “Crestas”, que no estamos en Montrebei. Aquí no hay baumas de cinco estrellas.

El orificio es estrecho y completamente inclinado, con grava y piedra suelta en el suelo, y con una oscura y estrecha continuación que seguramente se pierde en las entrañas pétreas de la pared. El agua entra por la boca de la cueva y gotea por las paredes y el techo. Dejamos el material bajo nosotros y nos refugiamos tras las capelinas. Pronto la fría humedad satura el ambiente. El vapor sale de todas partes, del suelo, de las piedras con olor a fango putrefacto, de nuestros cuerpos sudorosos y empapados, del techo y las paredes, de las ráfagas de lluvia que el viento azota hacia la cueva. Y fuera los rayos, el ruido, la guerra, el azufre ….

Primero esperamos a que finalice la tormenta. No cesa, pero confiamos en tener aún tiempo de retirarnos. Más tarde un breve rayo de sol entre las nubes de tormenta nos avisa de la proximidad del ocaso. Pocos minutos después, y con las sombras comiéndose nuestro reducido mundo, sabemos que tendremos que esperar el nuevo día en nuestra precaria situación. En cierta manera ya lo sabíamos antes, pero en éstas ocasiones no sueles admitirlo hasta que la evidencia es aplastante. La tormenta vuelve, con sus centelleos incrementados por la negrura de la noche. Ya sabemos que las horas serán eternas … otra vez … y que nos haremos las preguntas de siempre … que soportaremos el sufrimiento de la mala postura … Y las gotas de agua caen de manera constante y lenta, como los eternos segundos de nos separan de la luz. Las quejas y los comentarios con tintes de bromas vienen y van … como el viento, como las nubes.

Antonio aprovecha la ocasión para confesarme que, definitivamente, no me acompañará al Eiger en septiembre. A medio horizonte entre los cuarenta y los cincuenta empieza a estar hastiado de tantas noches como ésta. Sus palabras son sabias. Es muy fácil hablar de grandes escaladas en la ciudad, acompañado de los amigos y de unas cervezas espumantes. Pero es ahora, en medio de la tormenta, refugiados como gusanos en una mierda de agujero, cuando se recapacita sobre éste complejo juego del alpinismo; donde los polos son el sacrificio y la satisfacción, y no existe un ecuador. También me habla de su llamada interior que le encamina a frecuentar menos este tipo de escaladas. Sé que Antonio va de vuelta, y con el zurrón a reventar de tesoros; Yo, en cambio, aún tengo la sensación de seguir yendo hacia algún lugar, empujado por la ilusión que siempre produce practicar el tipo de actividad que realmente me inspira en la eterna lucha de la vida. Es cierto que, para un maestro, mal discípulo es aquel que siempre es discípulo. Entre la lluvia, entre los destellos y entre las pocas palabras que intercambiamos, empiezo a imaginar, — con cierto temor e inerte en una extraña sensación agridulce donde se mezclan alegría y tristeza, — hacia donde irán mis pasos. Quiero completar mi búsqueda de paredes vírgenes pirenaicas en su faceta invernal. No se si estaré suficientemente capacitado para ello; si sabré encontrar las ganas, la fuerza y la compañía. Lo que si que sé es que Antonio no me acompañará.

Al alba se inicia un día frío, con el cielo no del todo despejado. No hace falta que esperemos las caricias del sol puesto que sus rayos no tocan la pared hasta pasado el cenit de la jornada, y, en cualquier caso, la existencia de nubes residuales da de prever que grises batallones privarán a la pared del sol de la tarde. Poco más arriba, en la cresta somital, vemos las agujas caldeadas por el astro rey. Que cerca y que lejos están ¡¡¡. Hemos aguantado toda la noche en el vivac porque creímos estar cerca de la cumbre, pero en realidad aún no lo estamos. Faltan varios largos, entre ellos el más difícil. Uno de aquellos obstáculos que no esperas, y que con el cansancio del día anterior, de la noche, la falta de agua y comida, sientan como una verdadera patada en el estómago.

Por la tarde, otra tormenta. Aún más presta a aparecer y más violenta que la de la jornada anterior. Dura toda la tarde y luego se funde con la noche hasta altas horas de la madrugada. Por suerte, nosotros ya estamos en la tienda. Cenados y acurrucados en los cálidos sacos de dormir. Sabemos del rugido de la tormenta y se nos dibuja una mueca de satisfacción y alivio en las caras. Como puede llegar a cambiar la situación bajo el diminuto caparazón de la tienda!!!.

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PIC DE COMA MITJANA, VIA TARAL.LIROTS

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Ya hacía años que tenía controlada lo que creo que era la última pared o vertiente virgen de la zona de Carançà, la cara Norte del Pic de Coma Mitjana.

Es una vertiente alejada, alejadísima y poco visible desde los otros valles y montañas. De hecho la propia pared queda enmarcada por una especie de arista que la oculta y el valle de acceso desde el norte es muy poco frecuentado. No se ve tampoco desde otras cumbres, a excepción de una imagen lateral y lejana que podemos ver al estar en lo alto del Pic de Prats de Bacivers. Pero hacer falta ser observador, ser “atrapa-vertientes”.

Hacía más de una década que le iba detrás, de hecho ya estuve en pie de pared en diciembre del 2005, pero en aquella ocasión llegamos muy tarde a pie de pared, el día demasiado corto ya olía a ocaso, a nocturnidad. También nos equivocamos en la aproximación, ya que la realicé caraneando por encima de la Serra de Coma Mitjana. DE hecho, en aquel momento, mi intención principal era sacar buenas fotos panorámicas de la cara norte del Pic de l’infern para la guía que por entonces estaba preparando.

Después de varios años comentando el tema con la boca pequeña a varios colegas de confianza, por fin llegó el día que me encaminé directamente a la cumbre con la intención de escalarla, pero mi compañero de ascensión no vio claro que tuviésemos suficiente tiempo para emprender la escalada y volver al coche en una hora prudencial, por lo que optamos por otra via a la vertientes oeste de Pic de Prats de Bacivers.

No me di por vencido. En estos años de mi vida paso muy poco tiempo en el país, siempre estoy viajando y las posibilidades que tengo de escaparme al Pirineo a escalar son muy contadas, por lo que miro de centrarme en proyectos muy concretos. Sabía que este invierno era extraordinariamente bueno y no tardé demasiado en volver de nuevo a traspasar valles y collados para situarme, esta vez sí, en el pie de la pared que deseaba escalar.

Y la realidad es que fue todo un regalo. La nieve en una condiciones excelentes nos permitió disfrutar de un primer largo muy bonito y estético. Sin duda de los mejores largos de alpinismo que he escalado en mis queridas montañas de Carançà. La ruta, dentro del estilo de pirineismo clásico del Pirineo Oriental, se mostró divertida y variada. Una de aquellas vías que te dejan llevar, donde el terreno es evidente pero a la vez sinuoso.

Un día de aquellos memorables para nosotros, aquellos que todo sale redondo. Una buena pateada, una bonita ascensión y algo que no todos los días se puede decir … volvimos a casa habiendo escalado la que con todas seguridad era la última pared virgen de la zona de Ulldeter – Carançà – Núria. ¿Qué más se le puede pedir a una jornada de escalada en hielo – nieve y mixto en nuestros queridos Pirineos?

FICHA TÉCNICA

Punto de partida: Refugio de Ulldeter, guardado, propiedad del CEC –
http://ulldeter.es/

Aproximación: es larga y tenemos que atravesar tres collados. Desde el refugio tomamos dirección oeste hasta el amplísimo Coll de la Marrana. Desde aquí flanqueamos a media pendiente de la vertiente SO del Puig de Bastiments para llegar al Coll de Coma Mitjana. Traspasamos el segundo collado hacia la vertiente orientada al norte. Descendemos por el valle por debajo de la zona donde se sitúa un pequeño lago para encontrar la pared a nuestra izquierda. Solo será visible cuando estemos por debajo de ella. Calcular unas 3 a 4 h.

Descenso: Continuar el cordal hacia el sur hasta una especie de collado por donde descendemos a la parte alta del valle realizando una diagonal descendiente hacia la izquierda. Nos situamos debajo de la vertiente norte del Pic de Freser y flanqueamos, ahora en ascenso, hacia la izquierda en dirección E.S.E. (hitos posiblemente tapados por la nieve) para llegar de nuevo al Coll de Coma Mitjana, donde ya coincidimos con nuestras huellas de la marcha de aproximación. Calcular unas 2 h 50 min para el regreso de la cumbre al punto de partida.

Época aconsejable: finales de diciembre a abril.

Nombre de la via: VIA TARAL.LIROTS

Primera ascensión: Sergi Quesada y Pako Crestas en febrero del 2019

Dificultad: 250 metros + 150 de arista fácil. Media de 50º – 55º, máxima de 65º y M3

Material útil: Friends y tascones. 3 pitones universales.

Observaciones: Divertida y variada via que realizar un recorrido muy natural en forma de media luna. En la via encontraremos un pitón en la R4 y un tascón en el tramo mixto del L4.

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DEBATE SEVEN SUMMITS DE OCEANIA. ¿PYRAMIDE CARSTENZ o MONTE WILHELM?

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¿Cuáles son los límites de Oceanía?

Ahora que estuvimos un grupo de amigos coronando el Aconcagua, y estando en nuestra mente (al menos de algunos de nosotros) ir por las Seven Summits, se nos planteó la controversia de cuál es la cumbre más alta, si la Pyramide Carstensz, de 4.880 m, en la zona de Indonesia, o si el monte Wilhelm, 4.510 m., en el estado de Papua Nueva Guinea. Hay cierta confusión, ya que la isla de Papua Nueva Guinea está dividida entre dos estados. Uno de ellos, el que tiene la montaña más alta, políticamente está considerado como un Estado Asiático, lo que le concedería el honor a la otra cumbre de la isla. Pero físicamente hablando toda la Isla de Papua Nueva Guinea, tanto la parte de Indonesia como la parte oriental, están dentro de la masa continental oceánica. O sea que Indonesia, un país considerado asiático, tiene parte de su territorio (donde se localiza la Pyramide Carstensz) en Oceanía.

Acompaño a este post diferentes imágenes y mapas:

1. El mapa político.

2. Imagen satelital.

3. Imagen Ortográfica.

4. Mapa geo cultural.

5. El mapa definitivo, donde se localizan las diferentes fallas de separación de las masas tectónicas.

Una vez consultadas diversas fuentes creo que la resolución es bastante clara. Lástima que no desbancar a la Pyramide de la colección de la Seven Summits, considera siendo un fuerte hándicap económico para aquellos que soñamos con coronar las preciadas seven summits.

Si quieres participar con nosotros en el proyecto Seven Summits, encontraras más info en: https://www.catalonia-trekking.com/seven-summits/

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LA CORONA DE ANDORRA – EL TAO DE LAS CUMBRES

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Durante el verano del 2013, con mi buen amigo y compañero de fatigas Jordi Villamayor, alias “Fanatik”, realicé una bonita y larga travesía de cumbres por el Pirineo. Se trata de la que hemos denominado la “integral” o la “corona” de Andorra, la cual consiste en la larga sucesión de cumbres y crestas que delimitan este pequeño país pirenaico. Un total de 10 días de travesía por altas cumbres, viviendo en ellas, bajando tan solo a pequeños lagos cercanos al cordal para dispensarnos de agua y vivaquear. Se ha tratado de una pequeña, cercana y entrañable aventura. Es el Tao de las cumbres.

La gran travesía se divide en dos zonas bien diferenciadas, la que denominamos el arco sur por un lado y el arco norte por el otro. El arco sur es el tramo que va desde el Port d’Envalira, accesible en vehículo, y la propia población de Andorra la Vella. Y el arco norte es la zona superior, situada por encima del rio Valira, que empieza en Andorra y termina en el Port d’Envalira pasando por los circos de Coma Pedrosa, Ordino, Ransol y Juclar.

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Arco Sur. Primer día: Empezamos a medio día bajo una niebla fría y húmeda. A pesar de ser verano, el termómetro del Port d’Envalira, a más de 2.400 metros de altura, marca tan solo 5º C de temperatura. Ambiente desapacible pero buen estado de ánimo y fe en una mejor previsión meteorológica. El tramo de cresta, con algunos pasos de III+/IVº, por terreno húmedo y resbaladizo sobre una roca fría y casi verglasada requiere nuestra atención, más teniendo en cuenta que llevamos a la espalda una buena mochila. El sol de tarde nos sonríe en la cumbre del Pic Negre d’Envalira y con él los cálidos rayos ayudan a desentumecer el espíritu. A partir de este momento las dificultades decrecen y a tramos son absolutamente nulas, lo cual nos permite progresar sin cuerda por los ya cálidos cordales del Circ de Collels y Pessons. Hacemos noche en la cumbre del Montmalús, donde un sol misterioso, el mismo que nos alegró la sosegada tarde, se esconde sigiloso y tímido entre nieblas quebradizas. Noche en lo alto de la montaña, noche en lo alto de nuestros sueños.

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Arco Sur. Segundo día. Hoy es un día de aquellos que caminaremos mucho más de lo que escalaremos. De hecho tan solo hay un primer tramo de cresta en la zona del Pic de Ribuls, con sus tres agujas características. Luego andar, andar, andar, hasta que las piernas nos aguantes, hasta que el día concluya. Breves chubascos que nos afectan en las inmediaciones de la Refugio de l’Estany de l’’Illa. Cuatro gotas que caen mientras disfrutamos de una pausa a buen recaudo para comer y reponer fuerzas. Poco más tarde, al reemprender la marcha, el cielo vuelva a abrirse y nosotros agradecemos en silencio nuestra dicha. Podremos aprovechar el día y dejaremos atrás las bonachonas cumbres del norte de la Cerdanya: la Tossa Plana de Lles, el Tossal Bovinar, hasta dormir en el amplísimo collado de Peirafita. Por debajo nuestro los famosos Estanys de la Pera, los cuales no visitaremos ya que nuestra intención es “vivir” y dormir en las cumbres. El hombre de las cumbres es espartano y si mínimamente puede, evita el confort de los valles braseados donde se encuentran los bosques y los prados.

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Arco Sur. Tercer día. Como si de dos bolas de chocolate se tratase, redondas y bonachonas, subimos y bajamos como hormiguitas las dos últimas grandes cumbres del arco sur, el Peirafita y el Monturull. Luego el cordal es tan ancho que parece un campo de aterrizaje, dejamos tras nosotros el Pic Negre d’Urgell y el Calm Colomer para descender por el agradable valle de la Comella, con el bucólico refugio de Prat Primer. Un agradable descubrimiento para aquel que creía conocer ya todos los rincones de la montaña andorrana. Descenso a la capital. Andorra la Vella. Final del arco sur. Los hombres de las cumbres abandonan su hábitat natural y vuelven a mezclarse con el resto de mortales. Una abrupta y desafinada transición para pasar del perfume trasparente de las cimas al olor variopinto de la civilización.

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Arco Norte. Cuarto día. Con la estimable ayuda del buen amigo Xavi Bonatti hacemos un poco de “trampa” y subimos con coche por Sispony hasta el lugar donde está permitida la circulación de vehículos por el valle de riu Montaner. Xavi nos acompaña hasta el Pic d’Enclar y más tarde al Alt de Covil desde donde se despide de nosotros para regresar al vehículo. De nuevo Jordi y yo aprovechamos las horas de día y la bonanza meteorológica para caminar por los fáciles cordales que nos llevan a las cumbres más altas de la zona de Pal, el Alt de la Capa y el Pic de Port Vell. Allá coincidimos con otros dos montañeros, los únicos que veremos en esta larga travesía de cumbres y crestas. Ellos están realizando la alta ruta andorrana que enlaza valles, collados y alguna que otra cima, pero que poco o casi nada tiene que ver con nuestra larga “corona”. Admito que sentí cierta envidia cuando se despidieron de nosotros con la intención de cenar, resguardarse y pernoctar en el refugio del Coma Pedrosa. Se me antoja como un lujo al cual hemos renunciado en pos a no abandonar los cordales y a nuestra apuesta por la autonomía total. Seguiremos ya cansados deambulando por los sublimes cordales del Sant Fonts, ya con la tarde vieja, con el sol en su ocaso. Últimas luces y últimas energías para el breve descenso hasta las aguas del lago más alto de Andorra, el Estany Negre, a la orilla del cual acamparemos para pasar una gélida noche en uno de los escenarios más alpinos del micro país pirenaico. A tiro de piedra (al menos es lo que parece) la cumbre más alta de toda la travesía. Primer plato del largo menú del día siguiente.

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Arco Norte. Quinto día. Lo bueno que tiene permanecer cerca de las cumbres es que tardas bien poco en ascenderlas. Casi entre bostezos, desayunamos y saludamos al nuevo día en la cumbre del Coma Pedrosa, con sus 2.942 metres, el “techo” andorrano. Empieza aquí un tramo de escalada un tanto espeluznante. Roca agria, desagradable, desmenuzada. Transitamos con los recortes del Malhivern, donde han sido varios los desafortunados accidentes a lo largo de los años. El peso de la mochila no ayuda precisamente a escalar con comodidad, pero de algo debe servir ser gato viejo. Más pronto que tarde, sin más demoras que las necesarias, dejamos detrás este desagradecido cresterio. Quedan atrás las cumbres recortadas de la Roca Entravessada. Subimos el Medacorba para iniciar una nueva cresta, más fácil pero larga, más teniendo en cuenta que enlazamos las cumbres de Racofred con el tercer cresterio del día, el cordal Pic Pla de l’Estany – Angonella – Cataperdís. Tarde de luces, aires y espectaculares cabalgadas sobre los recortados mares de piedra de Soulcem. Desde la cumbre del Cataperdís, cansados ya de tanto escalar y caminar, una prolongada pausa antes de la penumbra. Parece que podamos sentir el rotar del planeta Tierra, su girar eterno. Que afortunado me siento de ser parte de las cumbres en el ocaso del día. Me siento como el anciano que observa feliz las flores de la sabiduría.

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Arco Norte. Sexto día. Desde el Port de Rat hoy recorreremos el circo más norteño de Andorra, la zona del Tristaina. El buen tiempo nos respeta desde el amanecer hasta el anochecer y caminamos y escalamos como si estuviésemos condenados de por vida a ello. ¿Será que seremos ya moradores de las cumbres y no sabemos vivir sin transitar sobre ellas? Nuevos tramos de crestas, algunos sin cuerda y otros en ensamble. Ligeros, compenetrados. Nos comunicamos sin palabras, sin gritos. Son tantas ya las horas nuestras como cordada de escalada, que cada uno sabe con certeza que maniobra está realizando el compañero sin necesidad ni tan solo de observarlo o escucharlo. Somos capaces ya de adivinarnos el pensamiento mutuo sin dudar en nuestro singular código de silencio. Hoy acamparemos de nuevo cerca del agua necesaria de una laguna insigne, diminuta, casi-anónima, situada bajo el tercer cresterio de este maratoniano día, el Pic de Fangasses.

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Arco Norte. Séptimo día. Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descanso. ¡Qué suerte la suya! Nosotros en nuestro acratismo alpino no damos pausa a nuestros sueños, que cabalgan  a rienda suelta como nosotros, entre las finas crestas que recortan tierra y cielo. Somos los seres del retorno, del eterno subir y bajar. Día de lluvia, que por suerte nos sorprende en el último rápel del dentado  y complicado descenso de la cresta este de Pic de Siguer o Fontblanca. Bajo un cielo plomizo y la lluvia suave y fría, dejamos atrás, una tras otra, las onduladas cotas del Serrat del Forn y del Pic del Salt. La noche nos sorprende entre grisáceos nieblas muy cerca ya del Pic de la Serrera. Tenemos que bajar hasta la primera surgencia de agua de la parte alta del valle para aprovisionarnos de agua. Nos tomamos un merecido descanso. Al menos, dentro de la pequeña cápsula de la tienda vivac, ya no llueve. Nos dormimos notando la losa del cansancio y el titilante sonido de las gotas de agua cayendo sobre la tela. El mal tiempo está allá fuera. ¡Aquí dentro de la crisálida de está tan bien! Con poco se contenta el hombre de las cumbres.

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Arco Norte. Octavo día. Mañana de nubes con malos presagios que se desvanecen a medida que las horas avanzan. Nuevas crestas y cordales de poca dificultad que nos permiten escalar sin cuerda y recorrer largas distancias. Quedan tras nuestras livianas pisadas cumbres como el propio Serrera, el Pic de Ransol o los Mill Menuts. La jornada concluye en el Pic de Varilles donde ya sabíamos que nos esperaba una recortada cresta, la cual ya deberá formar parte de otro jornal. Hoy ya hemos fichados las ocho horas reglamentarias más algunas más de propina. El hombre de las cumbres no tiene reloj, pero sus jornadas finalizan cuando el sol está ya en pleno declive. Toca descansar y reponerse antes de que el Astro Rey sea derrotado del todo por la negra oscuridad de la noche fría, devota de las estrellas lejanas.

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Arco Norte. Noveno día. La cresta de Varilles nos entretiene más de lo deseado. Aún retiene humedad de la lluvia de los días anteriores y hasta alguna que otra capa fina de hielo cubre los múltiples destrepes orientados todos ellos a la vertiente norte. Por suerte luego el cordal vuelve a estar formado por onduladas cumbres lo cual nos permite recuperar parte del tiempo perdido. Por la tarde, entre nieblas y cansancio y obviando algún presagio de tormenta, miramos de finiquitar con la mayor celeridad posible la cresta de Juclar, la doceava cresta de esta interminable integral. Nos hemos propuesto llegar al Coll de Juclar y lo conseguiremos. No hay duda. Y será antes de que la noche se cierre. En esta última etapa, hartos ya del peso de las mochilas, hemos prescindido hasta de la tienda para acampar y de la funda de vivac. Dormimos bajo el precario refugio de la capelina. Larga noche donde nuestra propia condensación crea un intermitente gotea de agua que cae sobre nosotros, mientras que el rocío de la noche pasa a ser escarcha al descender el termómetro bajo los cero grados. Aguantamos nuestra condena con cierto estoicismo. El hombre de las cumbres sabe que pronto finalizará su comunión con las alturas repetidas. Volverá a ser el que no era y el que no és.

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Arco Norte. Décimo día. Seguramente tenemos ante nosotros los tramos más técnicos de cresta. La de Ascobes (cresta núm 13 de la corona) y la de Siscaró (la cresta número 14 y última). La primera de ellas es quizá la cresta reina de Andorra. Espectacular, altiva y de buena roca. Jugamos con la ventaja de que las mayores dificultades las realizamos en sentido descendiente, con lo que podemos auxiliarnos con la técnica de rapel. Ya no nos quedan aros de cuerda para abandonar. Debemos ir cortando la propia cuerda con la cual escalamos y rapelamos para reforzar las instalaciones. Mejor así, menos peso para acarrear ahora que se avecina el fin de la travesía inconclusa. En esta última y larga jornada, más que escalar y caminar, uno tiene la sensación de que vuela por los cordales … Siscaró, Pic de la Cabaneta y por último el Pic de Maià, las antenas, la pista, el ruido de la carretera, y de nuevo en el lugar iniciático. Port d’Envalira. ¿Final de la travesía?.. ¿Final de qué? ¿O será más bien el principio? … Ni una cosa ni la otra. Tras caminar y escalar tantos días por las cumbres al son de las horas, uno sabe que solo hay un camino, tan efímero como eterno, el Tao de las cumbres.

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TORNETRÄSK, VIAJE INICIÁTICO A LAS TRAVESIAS ÁRTICAS

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a (11)La posibilidad de realizar una actividad diferente, relacionada con la aventura, los grandes espacios abiertos y la soledad, pero que no tenga como escenario la alta montaña y el alpinismo, se me plantea en forma de travesía horizontal sobre agua helada. Un viaje iniciático al ártico. La idea cae de manos de mi buen amigo Carles Gel. El es uno de los pocos individuos en nuestro pequeño país de aires mediterraneos, que le ha cogido afición a las travesias árticas, también conocidas como travesías polares (*1). No en vano cuenta con la travesía este – oeste de la isla de Groenlandia, con la travesía parcial del Mar Báltico y con la travesía de la Linari (Finlandia); un ramillete nada desechable dentro de la sociedad catalana, en la que los acontecimientos a grandes latitudes brillan por su escasez.

Cuando logramos coincidir en fechas determinamos nuestro destino final entre varias alternativas: El Lago de Torneträsk, situado en la Laponia Sueca, la zona conocida como Nordland. Carles apunta alto: podemos completar la travesía de Lago con la travesía del Mar Báltico. La agenda está apretada, pero es posible …Yo le dejo hacer y deshacer planes. Juego con la desventaja y la comodidad de ser el inexperto.

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Los preparativos previos al viaje conllevan la compra de material (esquís y calzado técnico especializado para este tipo de travesías) así como los consejos de última hora del Carles, los cuales pueden resultar de vital importancia para todo aquel que desee realizar una travesía de este tipo:

– Cómprate una cocina de gasolina. Las de gas-propano no funcionan correctamente en el ártico, quizás sea a consecuencia de las bajas temperaturas o de la sequedad del aire, pero lo que es seguro es que solo funcionan bien las de gasolina. Es imprescindible llevar dos cocinas, uno cada uno. Estas cocinas son muy delicadas y si se ensucian mínimamente dejan de funcionar; yo llevé dos el año pasado cuando atravesé el Báltico en solitario, y fue un acierto, porque una de ellas me dio problemas desde el primer día.

– Llévate una muda para cambiarte cada noche antes de meterte dentro del saco y volvértela a sacar antes de emprender la actividad al día siguiente. Si no en dos días te reconocerá cualquier bicho viviente a dos kilómetros de distancia de la peste que harás.

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– Ya he conseguido los puñales de hielo. Parece una tontería pero son la mejor herramienta para poder salir del agua en caso de que se fracture el hielo bajo tus pies.

– Ah, y prepárate colega … la semana pasada llegaron a – 47* C en las orillas del Báltico. En el interior puede ser que exista una diferencia de 5 a 10 grados menos.

El día de salida nos llevamos una desagradable sorpresa: nieva suavemente en Barcelona. A duras penas cuaja en las zonas con hierba o tierra, las pistas de aterrizaje y las pistas de despegue se mantienen húmedas pero sin hielo. No obstante la gestora del aeropuerto nos demuestra, una vez más, que estamos en un aeropuerto provincial y que, en ciertas ocasiones, nuestras infraestructuras no distan mucho de las maneras de hacer del tercer mundo. Sin previo aviso cancelan todos los vuelos que tienen que salir por la mañana. Pasamos un día horrible entre colas, dando vueltas y maldiciendo la falta de información y de organización del maldito aeropuerto. Un día más tarde podemos salir. Por suerte la nieve en Barcelona siempre es muy testimonial. Al llegar a Kiruna aterrizamos en una pista completamente blanca y a una temperatura de – 25 * C. sin ningún tipo de problemas o demora con el horario establecido. Si hasta ahora siempre me había sorprendido el cambio de escenario al ir de mi país a otro menos desarrollado, ahora la sensación es profundamente inversa. Al llegar a Suecia creo tener la sensación que debe tener cualquier subsahariano al llegar, por primera vez, a Catalunya tras abandonar su país de origen.

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Suecia es un país puntero en el prototipo de la sociedad de bienestar. Durante muchos años se ha considerado, junto con sus vecinos escandinavos Noruega y Dinamarca, el ejemplo a seguir para colmar las perspectivas de mejorar nuestra propia calidad social. No obstante el tiempo está pasando factura por el sobreesfuerzo fiscal que esta sociedad representa para todo aquel que trabaja y tributa, por lo que ciertos expertos apuntan que se ha encontrado el talón de Aquiles de una sociedad que se creía camino a la “perfección social”, y ahora se tiende a tomar como ejemplo otros países donde las libertades sociales están más avanzadas y la mentalidad de los habitantes más rica y abierta, como sería Holanda. Sea como sea, mi país de origen (Catalunya) y el estado que me han impuesto (España), aún está a años luz del bienestar social sueco (sobretodo en Catalunya por el desequilibrio fiscal) y de la mentalidad libertaria y avanzada de Holanda (sobretodo en lo que respecta a la España profunda, eclesiástica y tavernícola de derechas).

A consecuencia del cambio de fecha de llegada por las anulaciones del tránsito aéreo, sufrimos un malentendido con el transporte del material que hemos alquilado en Laponia (Pulkas, puñales y bidones llenos de gasolina), y perdemos una jornada más. Esta segunda pérdida nos obliga, de manera definitiva, a replantear nuestro proyecto y a escoger entre una de las dos travesías programadas. Al final optamos por el proyecto inicial: Torneträsk. Al fin y al cabo estamos en Kiruna, a pocos kilómetros del inicio del recorrido.

Kiruna es la capital de la Laponia Sueca. Es un lugar inhóspito que tiene fama de ser terriblemente frío hasta para los propios suecos del sur. – Kiruna, que frío! – me había comentado una amiga sueca cuando le anuncié que visitaba su tierra de origen. ¿Has estado alguna vez allí? Le pregunté. No, pero todos los suecos sabemos que Kiruna y el Nordland es una tierra mucho más fría que el resto del país. La riqueza y prosperidad de Kiruna se han debido, en gran medida, a las minas de extracción de hierro situadas en las cercanías de la ciudad. El material extraído circula por vía férrea hasta la costa noruega de Narvik, desde donde tiene su salida al mar. Es tan accidentado el litoral escandinavo que el mar continua siendo, y será durante mucho tiempo, la mejor alternativa de transporte respecto al transito terrestre. La posesión del hierro de las minas fue la causa principal de una de las desgraciadamente célebres batallas navales de la segunda guerra mundial. Alemanes e ingleses lucharon aferrizadamente en el año 1.940 y el triunfo nazi hizo que la extracción minera fuese explotada por los germanos hasta la caída del tercer Reich. Hoy en día el turismo resulta ser otra buena frente de ingresos para este rincón perdido por encima del círculo polar ártico. La abundancia de bosques y la tala de madera, — recurso general del país –, constituyen el otro pilar de la economía local. No obstante la notoria riqueza del lugar, los edificios y la población en si, resultan ser feos, de estética desagradable. Nos recuerdan las construcciones de las ex-repúblicas soviéticas, de formas severas creando grandes bloques fríos y cuadriculados, con la diferencia de que aquí los edificios no están desconchados y no amenazan con caerse a trozos. En alegre constante con tan desafortunada arquitectura, tenemos la hermosa iglesia de madera de Kiruna Kyrka, verdadero símbolo de la región de Nordland.

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El primer contacto con Kiruna viene condicionado, — como no  —, por el intenso frío. La temperatura el día de nuestra llegada, con la noche más negra que la boca de un lobo, ronda los – 25 * C. No obstante el tiempo es esplendido: sin viento y con el cielo completamente despejado. En el firmamento hasta las estrellas parecen estar congeladas.

Al día siguiente recogemos las pulkas poco después del mediodía. Demasiado tarde para empezar hoy nuestra travesía. No ganamos nada caminando poco más de una hora y acampando sobre el frío hielo del lago, tan solo pasar una noche precaria y levantarnos al día siguiente con las fuerzas ligeramente mermadas. Es mejor cenar cómodamente, dormir en el confort del albergue y salir más temprano al día siguiente. Seguro que la posible marcha de la tarde puede ser completamente recuperada al día siguiente. Es más, seguro que si iniciamos la marcha por la tarde, durante la jornada posterior realizaremos un trayecto sensiblemente más cortó por el tiempo a invertir en desmontar el campamento y preparar las pulkas. No hay divagación posible. Carles y yo nos mostramos un tanto defraudados por demorar otro día más el inicio previsto de la primera travesía, que ahora a todas luces adivinamos que será la única de este viaje. No obstante el buen humor y una alta motivación nos acompañan durante la víspera a la entrada al lago. Disfrutamos de la última cena con temperatura ambiente confortante y con mesa servida antes de acometer nuestro proyecto. Una ilusión infantil me embarga ante la perspectiva de vivir una experiencia innovadora. Por un instante siento que el alpinismo y la escalada me han hecho una persona constante y perseverante en mi afición, pero paralelamente han envejecido mi ilusión por el cambio. Mañana estaré por fin esquiando en medio de una infinidad blanca, perdida en los inacabables bosques boreales.

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Al día siguiente el taxista nos espera puntual a la hora prevista. Demasiado temprano para nuestras mentes holgazanas acostumbradas a la manera de vivir de los aires mediterráneos. Para los escandinavos la puntualidad es una cuestión sagrada, y el hecho de esperar quince minutos es un duro golpe para nuestro conductor. A pesar de ello yo estoy radiante de energía. Entro al taxi de un salto y cierro la puerta moviéndome como un jinete texano domador de búfalos.

Let’s go ¡ — añado para redondear mi entrada triunfal.

El taxista me dirige una mirada tan fría como la temperatura exterior. Si las miradas matasen, ahora hubiese sido desintegrado al instante. Sin dirigir palabra alguna, el taxista inicia la conducción hacia el pueblo de Kurravaara, situado a las orillas del lago, sin perturbar su rostro tristemente agriado. Siento una profunda lástima. En general los habitantes de los países del norte suelen tener muy poco afectivos. Seguro que el clima riguroso, la larga noche y las lluvias persistentes del verano son una de las causas principales de esta antipatía. También el sistema de vida social, excesivamente educado, legislado y correcto. Me pregunto si alguien, alguna vez, tendrá la iniciativa de montar una ONG en un país como este, que se denominase algo así como “Alegría sin fronteras” y evitase que la cara de perro rabioso se incrustara en el rostro de los taxistas desde que salen de la cama hasta que se vuelven a acostar.

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Cuando llegamos a orillas del lago el taxista nos insta a descargar el equipaje con cierta premura y marcha sin demasiada ceremonia. Un grupo de casas cerradas a cal y canto y unas cuantas barcas bocabajo, colgadas por la nieve, son los únicos testimonios del inicio de nuestra marcha. Yo estoy expectante e impaciente. Hacia tanto tiempo que no probaba nada tan nuevo en el ámbito de la montaña! Me ajusto el arnés, siguiendo las instrucciones de mi atento compañero y pronto empiezo a estirar de la pulka. Los primeros pasos son un tanto inciertos, la presión de la carga se me descarga sobre el abdomen y no sobre la espalda, por lo que temo que una presión intermitente y constante sobre la barriga pueda resultar insoportable en cuestión de horas. Me cuesta cogerle el punto necesario al arnés y Carles empieza a mostrar signos de impaciencia. No en balde, su primer intento de cruzar el Mar Báltico se vio truncado por las cualidades insuficientes de su compañero, y sin duda las primeras muestras de que la travesía no llegará a buen puerto se ven el primer día. En esta actividad el tomar un ritmo constante y no abandonarlo es algo básico. Las paradas intermitentes ralentizan el avance de una manera exagerada. Al cabo de dos o tres kilómetros, por fin consigo ajustar adecuadamente el arnés y Carles se tranquiliza cuando me ve seguirle sin pausas y a buen ritmo. Yo disfruto por primera vez de la extraña experiencia de caminar sobre un lago helado arrastrando pulkas. Es cierto que en lugares como el Pirineo o Gredos he atravesado algún lago helado para acceder a una pared o a una cascada, pero nada tiene que ver con una larga travesía de varios días en medio de una inmensidad blanca. El “blanco infinito”, como titula Carles a su novela sobre la travesía del islandis de Groenlandia que realizó pocos años antes de costa a costa. No obstante los primeros días de travesía aún no estamos en el lago propiamente dicho, sino en el ancho río de desagüe del mismo conocido como el Torneälven. A pesar de considerarse un río de ancho caudal, su amplitud es tal que supera a la de la mayoría de lagos que nosotros, — habitantes de tierras mediterráneas – estamos acostumbrados a ver.

Seguimos los trazados de las motos de nieve. Unas verdaderas autopistas que acostumbran a ser muy seguras y cómodas, puesto que la nieve está reiteradamente prensada. En las zonas donde el río se estrecha la pista trazadas por las motonieves abandona el cauce y cruza tierra firme. La gente del lugar ya nos han advertido sobre el peligro que esconden los estrangulamientos: donde el agua corre de manera caudalosa y rápida, el hielo puede ser frágil y romperse. Una caída en una zona rápida puede tener graves e inmediatas consecuencias. El margen de acción es sumamente corto. La temperatura del agua ronda los 0* C y la temperatura exterior puede ser, en el mejor de los casos, de -15* C.

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Un par de horas más tarde nos percatamos de que nuestro rumbo es el contrario del deseado, estamos en las cercanías de Laxforsen, situado mucho más al S.E. de nuestro punto de partida, cuando la dirección que deberíamos haber tomado tras salir de la bahía era la contraria, o sea S.O. Carles maldice el error. En mi interín me río de tanto GPS y tanta tontería, pero prefiero no dar nuestras de mi despreocupación a mi compañero que me muestra irritado por los kilómetros de propina. De vuelta sobre nuestros pasos descubrimos que en la zona más cercana a nuestro punto de partida, el lago se ha llenado de varios grupos que realizan diversas actividades sobre el hielo. Los unos esquís de paseo, otros se deslizan en motos de nieve, un grupo transita con un trineo de perros y un comando del ejército sueco hace prácticas de paracaidismo. Durante el mediodía la aglomeración de actividades es tal que creo estar en medio de un parque temático en vez de sumergirme en la magia de una travesía  solitaria y lejana, lo que me entristece sinceramente.

Por la tarde volvemos a dejar de lado las construcciones costeras de Kurravaara y nos adentramos en dos estrechos del río conocidos como el Nourajärvi y el Váhkujávri. Entre ambos un tramo del río esta abierto en su parte intermedia y vemos correr el agua con fuerza. Es increíble que a más de –20* C la superficie del río no se congele en su totalidad. Las zonas abiertas cuestan de divisar desde lejos y entrañan el principal peligro de este tipo de travesías. Con la puesta del sol me deleito con lo que será mi primera noche en un campamento ártico en medio de una inmensidad blanca. Antes de la entrada definitiva de la noche el termómetros casi marca –30* C. Al otro lado del río una lucecilla delata la existencia de una casita aislada. La luz de la lumbre contribuye a recrudecer nuestra realidad. Cenamos con prisas para evitar que el plato recién calentado se vuelva a congelar y anhelando el confort del saco. La noche es más dura de lo que esperaba, sobretodo por las pequeñas dimensiones de la tienda. Las paredes rápidamente se llenan del vaho congelado de nuestra propia transpiración y al más leve movimiento, van cayendo capas de escarcha sobre nuestros sacos que, automáticamente, se funden por el calor de los mismos y van humedeciendo la pluma interior.

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Al día siguiente nos vemos en la obligación de abandonar el río en una zona de estrechos conocida como Váhkuguoika. Las aguas están completamente abiertas por las corrientes a pesar de que las temperaturas diarias fluctúan entre los –15* C y los –30* C. En este sector travesamos los bosques de Murhávarri siguiendo siempre las pistas de las moto nieves. Al entrar en la siguiente sección del río las dimensiones se dilatan. Es la zona conocida como Alajávri. Aquí, en la Laponia, aún no se considera lago. A pesar de ello es mucho más ancho y largo que la gran mayoría de los lagos pirenaicos. La segunda noche nos alcanza en el inicio de la travesía de la sección del río denominada “Jradijávri”. La noche aún es más helada que la anterior. Llegamos a –27* C en el interior de la tienda y a –35* C en el exterior. A medianoche vienen unos borrachos motorizados que nos intentan convencer para que pasemos la noche en su casa, situada a unos 7 Km. Tan solo tras declinarles la invitación una y otra vez, logro que nos dejen en paz, maldiciendo el frío que me han hecho pasar al haberme incorporado de medio cuerpo para atenderles. Carles se ha dado medio vuelta y los ha ignorado por completo, dejándome a mí el trabajo sucio. Cuando nos despertamos Carles está irritable. La segunda noche en la tienda ha sido mucho más dura que la anterior, por el aumento del frío y por el hecho de que los sacos ya están saturados de humedad. Maldice que la tienda sea tan pequeña y se niega a pasar uno noche más dentro de ella. Mientras hablamos, dirige su mirada hacia un posible retorno. Sabe que en una jornada de marcha volvemos a Kurravaara. Yo, que ya empiezo a conocerlo demasiado bien, se que está a punto de renunciar a la travesía. En mi ínterin me cuesta entender como fue capaz de atravesar Groenlandia de costa o costa y que ahora se plantee dejar el Torneträsk ante la perspectiva de la incomodidad de una tercera noche en la tienda. ¿No forma parte del juego cierta incomodidad?, pero Carles tiene el umbral del sufrimiento y del compromiso a una escala muy por debajo de la fuerza de ilusión que le ha impulsado siempre a querer llevar a cabo sus propias gestas montañeras. Es por eso que se ha creado su propio mundo y se ha convertido en uno de esos peculiares personajes que giran a parte de la órbita alpina del país, trazando su propio cosmos. A pesar de ello es mi amigo y lo aprecio, a la vez que no me angustia la posibilidad de abortar tan rápidamente la empresa de la travesía. Sin dudarlo un instante evito la confrontación y la sustituyo con un despreocupado entusiasmo: No te preocupes, que la próxima noche dormimos en una cabaña. Le metemos morro y ya verás como algún autóctono nos deja dormir dentro de su casa.  

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Dicho y hecho. Al final de la tercera jornada, y tras atravesar el magnífico bosque de Skálmevárit, nos adentramos por fin en el Torneträsk y buscamos cobijo en la agrupación de casas situadas en la orilla norte, conocidas como Korttolahti. Aquí comprobamos que la hospitalidad gratuita forma parte del rudo ambiente de la vida de los  lapones. Es una especie de ley natural que se implantaron los antepasados para poder sobrevivir dentro de un medio tan hostil. Tras la tercera jornada reponemos fuerzas al lado de una chimenea y dormimos en mullidos colchones. Dentro de la construcción llegamos a los 30* C, fuera la temperatura desciende por debajo de – 25 * C. ¡Una abrir y cerrar de la puerta para salir al exterior representa un cambio térmico de casi 60 * C!. Ambos estamos contentos, Carles porque ya se olvida de la incomodidad de la tienda y yo porque se que continuaremos la travesía.

Al siguiente día atravesamos el Torneträsk por el centro. La sensación de blanca infinidad se acentúa, por mucho que siempre son bien visibles las orillas y tras ellas las elevaciones montañosas. El Lago, a pesar de tener las aguas tranquilas, es muy profundo, lo que implica que la congelación cueste de consolidarse. Cruzamos zonas de grandes grietas y fisuras con la debida precaución, sabiendo que bajo ellas hay más de 70 metros de profundidad de frías aguas. Por la tarde el tiempo empeora. La niebla cubre a ratos el lago y deja caer esporádicas nevadas. Al anochecer estamos en las orillas del pueblo de Stenbacken, intentando, sin éxito, repetir la misma operación que el día anterior: dormir en una casa particular por caridad. No obstante todos los hogares parecen deshabitados. Por fin encontramos un refugio libre en una zona de picnic a pocos metros de la carretera y de la línea de tren. No puedo dejar de pensar que esta realidad tan civilizada y cómoda dista mucho de la idea preconcebida de lo que pensaba que sería mi primera travesía ártica.

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La próxima jornada amanece con un día ventoso, frío, nublado y con nevadas intermitentes. Carles no lo duda dos veces: da por finalizada la travesía. Según él, ya la ha realizado.

– Una travesía – me dice – no es como una vía alpina. No tienes porque iniciarla y concluirla en lugares determinados. Si ya has estado varios días yendo de un lugar a otro puedes concluir cuando quieras, que tú ya has realizado una travesía.

Por supuesto, yo no comparto su opinión. Al contrario, considero que nos quedamos a medias y que aún podríamos esforzarnos en continuar. Al fin y al cabo tenemos días y comida de sobras, tan solo que una nueva jornada con un avance ralentizado por el mal tiempo comporta no llegar a la próxima población (Abisko) y, por tanto, tener que pasar una noche en medio de la tormenta y dentro de la minúscula tienda de campaña. Carles apela a su experiencia para imponer su criterio. Yo apelo a la resignación y a mis pocas ganas de discutir. Además que una premisa alpina es la de no obligar a emprender al compañero ninguna empresa no deseada La determinación de continuar debe ser común, tanto en una arriesgada vía alpina como en un paseo con esquís sobre un lago helado.

a (10)

Cuando hablamos con nuestras respectivas familias constato la gran diferencia de criterio entre Carles y yo. El habla de una tormenta terrible que no nos ha permitido continuar. Yo hablo de un poco de mal tiempo que ha provocado que nos diese pereza caminar. Parece increíble que los dos hayamos coincidido en el tiempo cronológico y en el espacio físico e interpretemos la realidad de maneras tan singulares. Horas mas tarde estamos en Kiruna. Fin de trayecto. Al día siguiente visito el curioso Hotel de Hielo de Kiruna (*2) y los últimos días, para acabarlos de pasar, visitamos a unos amigos de Carles que viven en las cercanías de Lulea. Love y Tatiana, que viven con su hijo Elías.

Love es lapón. Tatiana es ecuatoriana. Ambos tienen una empresa de aventuras que explota diferentes atractivos que tiene el ártico para los turistas que desean hacer algo más que turismo convencional. Love también conoce el mundo de las travesías árticas. Durante los dos días pasados con él, me empapo de anécdotas relacionadas con la vida cotidiana en el mundo salvaje del ártico, de la historia de su tierra y de la realidad actual.

a (12)

Durante una excursión realizada en las proximidades de su casa vemos torretas de vigilancia: Son de la segunda guerra mundial. Suecia consiguió no implicarse en el conflicto, pero los alemanes violaban con total impunidad nuestro espacio aéreo, por eso el gobierno lleno los bosques de torretas de vigilancia, para al menos controlar los movimientos del vecino litigante.

También me habla de los lapones, sus costumbres y su mitología.

– Los lapones nunca llegaron a representar el infierno. Para ellos tan solo existía la tierra y el cielo, o sea, el lugar en el que vivimos y el lugar al que vamos a parar cuando morimos.

– El año lapón tiene 8 estaciones bien diferenciadas. El verano tan solo dura 3 o 4 semanas y coincide con el mes de julio. Luego viene el preotoño, que se inicia en agosto y comporta la llegada del frost (viento frío y helado que escarcha la tierra en las montañas durante la noche). A final de agosto y principios de septiembre las noches ya son frías en todo el país y las hojas de los árboles amarillean, aquí ya ha empezado el otoño. El pre-invierno coincide con octubre y la llegada de la nieve. Luego viene el invierno, la peor y la más larga de las estaciones. Empieza a principios de noviembre y finaliza a finales de febrero. Durantes los días de Navidad y final de año la oscuridad es absoluta. Tan solo se divisa una tenue línea de luz en el horizonte hacia mediodía, son falsos amaneceres. A partir del 15 de marzo entramos en la que nosotros denominamos el invierno – primavera, aún hay nieve por doquier pero el día y la noche se equiparan en duración: 12 horas cada uno. En abril y mayo viene la primavera. Es el momento en que marcha la nieve pero el paisaje aún está gris y húmedo y apenas empiezan a despuntar las hojas en los árboles. En junio encontramos el pre-verano. Es la explosión del verde y de las flores. Los días duran 24 horas. Nunca se hace de noche. Es quizás la mejor época, la precedente del corto verano. Aquí concluiría el círculo que se repite año tras año.

a (14)

– Los lapones tiene más de 80 maneras de llamar la nieve: Pluma, azúcar, cemento, grasa (que es resbaladiza, fina pero compacta), guante de lapón (copos inmensos), mojada, seca, pegajosa, fina, granulosa, etc … también tiene diferentes nominaciones dependiendo del ruido que hace al ser pisada, etc ..

Mitologia lapona (5)Mitologia lapona (9)Mitologia lapona (1)Miitologia lapona (2)Mitologia lapona (14)Mitologia lapona (10)

Los lapones han sido, desde siempre un pueblo nómada. ¿Ves esta foto? – Me señala un libro que he adquirido sobre la vida lapona – pues fíjate que un pastor aguanta los cuernos del reno y otro le muerde la entrepierna. Era la manera tradicional de castrar a los animales para hacerlos mansos: a mordiscos.

– El Sami es el conjunto de dialectos que habla los lapones, tanto los suecos, como los noruegos, finlandeses y rusos. Ahora casi se ha perdido. Los gobiernos de los respectivos paises obligaron a la alfabetización de los pequeños a principios del siglo pasado, desintegrando a muchas familias e ignorando por completo el habla autóctono de la gente del norte. Hoy en día existe algún colectivo con cierto carácter nacional dentro de los lapones, que reivindica su unidad y su lengua; pero no recibe ningún tipo de ayuda por parte de las diferentes administraciones estatales, por lo que el futuro inmediato de esta manera de vida es más que incierto. De hecho diferentes variedades del Sami ya se consideran que pertenecen al cada vez más extenso repertorio de lenguas muertas europeas. (*3)

(*1) A mi humilde entender ambos términos no deberían confundirse. De hecho deben ser consideradas las travesías polares aquellas cuyo destino principal pasa a ser uno de los polos (geográfico o magnético) de cualquier de los dos hemisferios. Travesía ártica debe ser considerada como toda aquella travesía que se desarrolla por encima del círculo polar ártico; tan solo una travesía al polo norte puede ser considerada, a la vez, como una travesía polar y ártica. El resto de supuestos descartarán uno de los dos objetivos que adjetivan el tipo travesía.

(*2)  El hotel de ielo es la atracción turística más famosa de Kiruna. En realidad se localiza en la población de Jukkasjärvi, a 18 km al este de Kiruna. Cada incierno se construye extrayendo bloques de hielo del cercano rio. Esta totalmente construido con nieve y hielo. Tiene unas gélidas habitaciones, que se mantienen a una temperatura constante de – 5 * C, una capilla, un bar, una sala permanente de esculturas de hielo y hasta un anfiteatro donde se interpretan obras en laponés. Una visita obligada para todo aquel que viaje a Kiruna.  Más información en la web http://www.icehotel.com

(*3) Hay cinco variedades de Sami. El del norte (cabo norte y norte de Noruega) que está considerada como una lengua en peligro. El Sami de Lule y del sur se considera lenguas particularmente amenazadas. El Sami central es una lengua moribunda y el Sami de Kemi (Finlandia) ya es una lengua muerta. Fuente: estudio publicado por la UNESCO en el año 2005.

Autor: PAKO CRESTAS Síguenos en instagram @pakocrestas #viatgesmonpetit

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Archivado bajo ARTICO, EUROPA

EL NIÑO PARABOLT, UNA ALTERNATIVA DIFERENTE PARA ESCALAR UN 3.000 PIRENAICO

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El tiempo pasa volando, más deprisa de lo que parece, y hacía ya bastantes años que no le dedicaba tiempo veraniego a las paredes pirenaicas para trazar nuevas líneas de escalada en roca. Parecía ya formar parte de otra vida aquellos tiempos en los que dedicaba buena parte del estío a vagar por valles recónditos del Pirineo y escalando algunas vertientes completamente inéditas y en ocasiones vírgenes.

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En esta ocasión pretendía algo diferente. Es evidente que abrir vías de roca en verano en las paredes recónditas de la vieja cordillera pirenaica es un saludable ejercicio para el espíritu montañero y aventurero; pero también es evidente que las rutas de aventurilla que quedan prácticamente desequipadas caen rápidamente en el olvido y gran parte de ellas ni tan solo son repetidas. Ahora mi buen amigo Joan Lluís y yo pretendíamos dar a luz una gran clásica, sobre buena roca, de una dificultad “popular” y en un paraje que reuniese todas las maravillas de la alta montaña pirenaica, aquella que levanta sus puntas pétreas por encima de los 3.000 metros.

En esta ocasión sería la primera via de este género a tal altura en el Pirineo que quedase completamente equipada con parabolts y que fuese toda ella rapelable. Al estilo de lo que se encuentra en montañas como la Dent d’Orlú o Gourette pero con una diferencia sustancial: donde empieza y donde acaba la via.

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El escenario escogido fue la sábana gris de la Marmolera, en la vertiente sur del Comachibosa (más conocido como Vignemale), en la cabecera del Valle de Ara. El inicio de la via, en el circo sur de la corona de la Marmolera, a 2.850 metros de altura. El circo con neveros perpetuos cuya cubeta lateral visitan todos aquellos que ascienden el Vignemale por el corredor Moskova. El final, en la misma arista somital de la corona de tres miles del Vignemale, a vista de pájaro sobre el agonizante glaciar d’Ossoue y a poco metros de la cumbre del Montferrat.

Una aproximación, larga, larguísima, que implicaba un problema añadido al hecho de querer abrir una via de estas características, que era el transporte de los quilos de material que necesitábamos transportar para dejar la via tal como deseábamos, o sea, bien  equipada. Parabolts, descuelgues, taladro, baterías…. A parte de las cuerdas, material auxiliar de escalada, la tienda, la comida, sacos, etc….

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Pocas veces me ha pasado que antes de abrir una via ya tuviese claro que nombre le pondría. En este sentido soy un poco supersticioso y siempre he considerado que “no hay que vender la piel del oso sin haberlo cazado”. Pero cuando empezamos a caminar la primera jornada hacia la cabecera del valle, con todos los fardos encima, solo me faltó incorporar a la mochila de 30 quilos que llevaba a la espalda otra mochila pequeña en la parte frontal con parte de los parabolts y 7 quilos de peso sobre la barriga, para maldecir el “embarazo repentino”.

…¡Como pesa este niño Parabolt!, le comenté entre risas y esfuerzos a mi compañero, y con el P … niño parabolt nos quedamos. El sobreesfuerzo del primer día lo pagué caro. Una persona pequeña y delgada como yo, de tan solo 55 quilos, no está hecho para cargar con casi 40 durante una cuantas horas. Al día siguiente, mientras me recuperaba del sobre esfuerzo, Joan aún tuvo ganas de hacer un primer porteo a pie de pared, quedándose a media subida. También él notaba el sobre esfuerzo del día anterior, más cuando acarreó mayor carga, aprovechando su constitución atlética de 90 quilos. Cada uno lo suyo.

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La sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente, nuestro primer día en pared, no encontrábamos el petate que había dejado Joan a media subida. Después de dar unas cuantas vueltas, subidas y bajadas, apareció de nuevo el niño Parabolt en medio de la pedrera inclinada, y pudimos continuar con nuestra aventura. Aquel primer día en pared fue bastante productivo y ya descubrimos lo que sería la tónica de la escalada. Sol, roca agradable, dificultad moderada (IVº) y un ambiente espectacular. Largo descenso entre últimas luces de la tarde, disfrutando del danzar de unas pocas nubes de colores cambiantes. Creíamos estar a media pared con los 4 largos escalados, apreciación que más tarde vimos que era incorrecta. La perspectiva de la vertiente vista desde el circo engaña, como tantas otras veces cuando estas al pie del murallón.

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Tras una jornada de descanso volvimos de nuevo a la pared, con la intención de acabar la via, pero se acabaron antes las baterías, justo bajo la que denominamos “lastra de la muerte segura”, un enorme bloque en incierto equilibrio tan grande como una camión que está suspendido sobre la última reunión que equipamos aquel día. No quedó más remedio que descender con 8 largos bien abiertos y esperarnos un año. Era octubre y justo pudimos aprovechar la última semana de tiempo cálido antes de la llegada del general invierno. A pesar de no finalizar la vía estábamos contentos e ilusionados, nuestro proyecto avanzaba viento en popa y ya teníamos la excusa perfecta para merodear un año más tarde por los plácidos prados del valle de Ara, con la mirada fija en la altiva pared de la Marmolera.

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Y este verano pasado ninguno de los dos faltó a nuestro “pacto de caballeros”. Es más, se incorporó al equipo el buen amigo “Paco GPS”, otro hombretón de 1,90 que hizo más liviano el transporte de los fardos hasta pie de pared. Los últimos parabolts, las baterías, el taladro… pero esta vez ya teníamos las medidas tomadas y sabíamos que, si la meteo nos respetaba, era cuestión de una día más de “feina” para concluir esta hermosa via.

Y así fue, veni, vidi, vici. Buena jornada con sol desde el alba hasta el crepúsculo, sin viento, temperaturas agradables a pleno sol y conclusión de la via sobre la arista con vistas al glaciar. ¿Qué más se puede pedir? Subir hasta los 3.200 metros escalando, ver el glaciar con los pies de gatos calzados y bajar por el sistema de rápeles recientemente equipados con buenos parabolts y anillas. Todo un lujo.

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Ahora que las nevadas y los fríos rigurosos vuelven a dominar estas altivas tierras que rozan el cielo, un estático letargo invade el niño Parabolt. Pero como siempre, volverá el sol a alcanzar la alta parábola, volverán los días a ser larguísimos y las temperaturas estivales harán de nuevo agradable y placentero el tacto de la roca. Allá os espera nuestra nueva via, diseñada para el deleite del escalador clásico amante del IVº grado. Os espera una escalada divertimento, que disfrutéis del niño Parabolt, que ya ha sido concebido y en el 2015 gateará en su primer año de existencia. Ojala la buena estrella de le una larga vida y se convierta en una bonita clásica. Esta, y no otra, ha sido la intención de sus “papas”.

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Podeis descargar la reseña y la descripción de la vía en el siguiente enlace: http://www.pakocrestas2.com/pako-v%C2%BA/vignemale-gavarnie/

Marmolera - niño parabolt

Con posterioridad a la apertura de la vía, unos escaladores que la repitieron realizaron este pequeño video, muy recomendable. Gracias Rafael.

Autor PAKO CRESTAS. Síguenos en instagram @pakocrestas #viatgesmonpetit

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Archivado bajo 3MILES, ESCALADA ROCA, PIRINEOS, PRIMERAS ASCENSIONES

KIRGUIZISTAN, ALPINISMO EN LAS TIERRAS OLVIDADAS DE ASIA.

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a (0)No pretendo ser la gota que derrama tu silencio

Ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento

No pretendo ser la huella que se deja en tu camino

Ni pretendo ser alguien que se cruza en tu destino

Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa

Ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida

Sólo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo

Ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos

Simplemente es el amor

cuando ha roto sus cadenas

Para darte el corazón

No pretendo ser tu dueña.

No pretendo ser la llama donde enciendes tus pasiones

Ni pretendo ser la espada que atraviese tus errores

No pretendo ser el aire que respiras en la noche

Ni pretendo ser la carne que destila tus derroches

Sólo quiero ser la mano que se tiende en el quebranto

Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño

Sólo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada

La caricia que se entrega sin razón y sin palabras.

Simplemente es el amor

Que ha encontrado su camino

Para darte mi ilusión

No pretendo hacerte mío.

Simplemente es el amor

cuando ha roto sus cadenas

Para darte el corazón

No pretendo ser tu dueña.

(Canción  titulada “No pretendo” de Gloria Steffan)

a (1)Kirguizistan es una de aquellas ex-repúblicas soviéticas que difícilmente pronunciaremos correctamente al referirnos a ella, y con la que pondremos en duda nuestros conocimientos de geografía mundial cuando intentemos localizarla en un mapa. En realidad es un pequeño país que se desmembró del gran coloso ruso después de unos quinientos años de dependencia política. Su independencia, como tantas otras repúblicas vecinas, no fue traumática ni dolorosa, más bien sorprendente y precipitada, fruto de la famosa perestroyka de Gorbachov. Un sorprendente proceso político que concluyó en pocos años largas décadas de expansionismo zarista y comunista. Kirguizistan se sitúa entre las repúblicas de Kazahhstan, Uzbekistan, Tadjikistan y China, su superficie es de 198.500 km2, o sea, más o menos un 40 % de España, y la población es de 4.600.000 habitantes, de los cuales 800.000 viven en la capital Biskek.

a (41)

En lo que se refiere a los alicientes alpinos, en el Kirguizistan encontramos las cordilleras del Tien Shan, las estribaciones más norteñas de lo que sería el gran conjunto de montañas que se extiende desde el Himalaya, pasando por el Karakorum y que concluye en el Pamir. Es una tierra excepcionalmente montañosa, con las cumbres de siete mil metros más septentrionales del Planeta: el Pico Lenina y el Pico Pobeda, este último — con la nada despreciable altura de 7.439 metros — está considerado el siete mil más frío del planeta. Cerca del mismo encontramos el espectacular Khan Tengri, una de las montañas más bellas del planeta, con su famosa arista de mármol, estética y rosada, que da a la cumbre una elegancia que la hace única. Una joya equiparable al Matterhorn en Europa, al Alpamayo en Perú o al Ama Dablam en Nepal. Pero el Tien Shan es mucho más que estas altas y majestuosas montañas, es un verdadero mar de sierras anónimas que se extienden entre valles y glaciares vírgenes, muchos de los cuales aún no han sido pisados por el hombre. Es un universo perfecto para el alpinismo de exploración, en sus montañas nos esperar centenares de cumbres sin nombre, es una fuente inagotable del llamado “alpinismo romántico” en su esencia: Grandes espacios, cumbres majestuosas y soledad garantizada. Empieza la montaña, empieza la aventura.

a (2)

La verdad es que el hecho de haber visitado el Kirguizistan y escalar varias en sus montañas se lo debo a una buena amiga inglesa: Ingrid Crossland. De hecho ella se fue a vivir una temporada en el país, trabajando en una empresa nacional que montaba trekkings y expediciones, sus nociones de alpinismo, así como el haber estado escalando en el país anteriormente y su dominio del inglés y del español, la convirtieron en una buena colaboradora para una de las empresas de que justamente empezaban a explotar las inmejorables ofertas que un país como Kirguizistan puede ofrecer a los alpinistas europeos y americanos, buscadores de lugares salvajes y, políticamente hablando, seguros.

Ingrid marchó a principios de abril. Poco antes había estado una corta temporada en Barcelona, durante la cual escalamos con cierta frecuencia. Tras su partida le perdí el contacto. Decía que volvería en otoño … tal vez … ella me comentó la posibilidad de que yo me escapase a hacer un viaje para practicar alpinismo a finales de verano, pero la posibilidad de ir al corazón de Asia Central no dejo de ser un mero intercambio de intenciones.

La cuestión es que un buen día finales de mayo me facilitan el correo electrónico particular que me ha llegado últimamente al despacho. Entre los diferentes papeles impresos veo una email de la Ingrid. Empiezo a leerlo y a media lectura me suena el teléfono móvil. Respondo y casualmente es ella.

a (3)

– Ingrid!!!, ¿Que tal?, cuanto tiempo, no tenía noticias de ti desde que marchaste.

– Te envié un email. Pasas de mi. ¿Porque no me has respondido?

La respuesta delata su fuerte carácter, marcadamente inglés, sin preámbulos, directo.

– No te lo tomes así. Te juro que ahora mismo he mirado el correo y estoy leyendo tu imael. Total me lo enviaste en día 28, hace tres días.

– Si, te lo envié el 28, pero del mes pasado, o sea que hace más de treinta días que lo recibiste y lo estas leyendo ahora. ¿Que casualidad?.

– Que sí, principessa, que es cierto.

Ella no me cree. Me conoce bien. Pero tan solo yo sé que no le estoy mintiendo.

– ¿Y que?, ¿te animas a venir en Agosto o en Septiembre al Kirguizistan?.

a (5)

Yo le respondo que me resulta imposible, que he planeado ir a Groenlandia a una isla desierta donde hay unas montañas parecidas a la Aguilles de Chamonix pero que nacen sobre el mar y cuyos glaciares se funden en las frias aguas del océano Ártico. Es un ambicioso proyecto que comparto con un amigo y que consiste en que nos dejen en la isla con un barco ballenero y nos vengan a buscar 20 días más tarde. Un periodo de tres semanas en las que nos dedicaremos a escalar por uno de los lugares más solitarios del planeta.

– Los planes están hechos, tan solo falta confirmar los vuelos. Lo siento pero me resulta imposible, tanto a nivel de poder disponer de tantos días de vacaciones seguidos como el desembolso económico que representarían los dos viajes –

– Bueno – responde ella sensiblemente decepcionada – si te lo piensas con más calma y puedes venir, dime algo —

– …

– Cuídate, un beso.

– Un besote. Ya nos veremos cuando vuelvas.

a (6)

Al colgar el teléfono noto un hormigueo incesante por mi interior. Acabo de leer el email. Habla de montañas vírgenes de más de 5.000 metros, la posibilidad de escalar vertientes glaciares similares a los grandes paredes de los Alpes … Me entran unas repentinas ganas de ser rico y no tener que preocuparme por el dinero y por el tiempo, pero quien sabe … si estuviese podrido de dinero, seguramente no invertiría mi tiempo en practicar este tipo de alpinismo, como mucho formaría parte de alguna expedición comercial organizada en la que los porteadores y los guías te auxilian en todo lo imaginable. Estaría más acomodado y desde buen principio mi educación me hubiese llevado a ver la vida de otra manera y ahora me preocuparía más el último modelo de vehículo Audi que las crestas azotadas por el viento. Me sorprendo elocubrando una estupidez tan grande. “Pan con pan, comida de tontos”, pienso para mi interior. “quien no se consuela es porque no quiere”. Deposito el email sobre la mesa y tras emitir un hondo suspiro vuelvo a centrarme en el hacer profesional.

a (40)

Minutos más tarde me llaman de la agencia que nos tramita los billetes de avión hacia la costa oeste de Groenlandia.

– Pako, ya está todo preparado … llega la hora de pagar.

Al finalizar la conversación llamo al compañero con quien comparto el proyecto. La sorpresa es mayúscula cuando me presenta sus dudas, sus miedos y me plantea la posibilidad de desistir.

– Es que es muy caro y …. siendo solo un grupo de dos personas es muy arriesgado….  No lo veo claro ….. ni por la seguridad ni por las garantías de realizar buena actividad.

a (7)

No puedo más que enojarme. Seguro que lleva días dándole vueltas al tema, pero hasta ahora no había deslumbrado la más mínima duda al respecto. Es cierto que él pretendía formar un grupo de cuatro personas y removió mar y tierra al respecto. Yo también compartía la idea de que sería mejor y más seguro doblar los miembros del grupo, pero no lo veía como algo imprescindible. Mi compañero sí que lo veía así y justo en este momento me sale por la tangente.

Me siento decepcionado e irritado. Me doy cuenta que frágil llega a ser un proyecto a duo. Tampoco no pretendo presionarle para que acepte continuar adelante, está bien claro que para ir 20 días a practicar alpinismo en un lugar extremadamente remoto y con la compañía de unas única persona, tienes que estar muy convencido por iniciativa propia y no debes responder nunca a las presiones del compañero. Caso contrario las consecuencia s pueden llegar a ser desastrosas y manifestarse, como no, durante los largos días en que no puedes evadirte del lugar y de la presencia de la única persona que te acompaña. La sintonía debe ser perfecta, positiva, nítida. No sirven las coacciones, los convencimientos, los ruegos. Cada uno debe hacer caso, exclusivamente, a su voz interior. Consciente de ello prefiero calmarme y darle un margen un par de días para que se lo piense bien. Hoy es viernes, el lunes nos volvemos a llamar.

El lunes se reafirma en su respuesta. No lo ve claro, le sabe mal pero pasa. Demasiados riesgos, demasiado dinero, si nos esperamos un año y conseguimos que vengan dos escaladores más ….

– Bueno, pues lo aplazamos para el año que viene, con más calma.

a (8)

Cuelgo el teléfono sabiendo que el año que viene quizás no se repitan las condiciones para ir, quizás el año que viene sea de aquí unos cuantos, quizás sea nunca.

Por la tarde, más calmado y recuperado de la tristeza de la renuncia anticipada a un sueño, conecto el correo electrónico y envío un email a Ingrid. “Principessa … voy a Kirguizistan“.

Al día siguiente ella muestra su alegría pero responde con cautela. No se fía. Lo cierto es que el marzo pasado habíamos quedado para escalar en la Rocosas canadienses. Ella estaba en la población de Banff desde principios de enero y yo no me presenté en las fechas previstas, tampoco dije nada… días más tarde, cuando llegó a Barcelona me llamó desde el aeropuerto al teléfono móvil. Me sorprendió un léxico nutrido de insultos españoles surgiendo de la boca de una joven inglesa. Me la imaginaba gesticular con una cara de pocos amigos, enseñando los dientes, completamente enrojadas las mejillas. Una fiera imagen en contraposición a la constante dulzura que suelen evocar las chicas rubias con ojos azules. Me atropellé emitiendo disculpas. No tenía excusa posible. Le invité a cenar. Creo que aceptó — a pesar de los efectos del cambio horario entre la costa Oeste de América y Barcelona — para poder continuar, cara  a cara, con su letanía de despropósitos. Yo callé y acaté el arrebato. En el fondo tuve que contener mi entusiasmo. Me excitaba ver tanta energía desbordada, tanto carácter.

a (9)

Ante tal antecedente estaban más que justificadas las precauciones de Ingrid. Fue clara y directa.

– Ok. Organizar una expedición como esta no es fácil, aunque seamos solo dos. No quiero perder el tiempo y llevarme otra desilusion. Si quieres que me mueva envíame un justificante de que has pagado de billete.

Días más tarde voy a la agencia. Tan solo hay una compañía con vuelos directos de Europa a Biskek: British airlines. Pago el billete de avión más caro de mi vida. 3.000 Euros. Rápidamente le envío el resguardo a Ingrid y ella empieza a mover hilos. Me remite información de la zona para que valla haciendo boca. La cosa se plantea bastante bien: Cumbres de nombres impronunciables cuyos nombres están escritos en alfabeto eslavo. Muchas montañas y pocas cumbres con vías de escalada, lo que se traduce en aventura garantizada. Me comenta que marchará de expedición al Pico Lenina durante todo el mes de agosto. Durante todo este tiempo no nos podremos comunicar, pero que dará señales de vida a principios de septiembre.

Pasan los primeros días de septiembre y no responde ninguno de mis emails ni fax. Tomo el avión en Barcelona por la mañana con la única seguridad de que llegaré a Biskek al día siguiente pero con la incertidumbre de si habrá alguien a mi encuentro al llegar. En caso contrario no tengo una mísera dirección ni un mísero teléfono al que contactar. Estaría en la otra punta del mundo, con un billete de vuelta cerrado a tres semanas vista y sin saber hacia donde dirigir el primer paso. Cuando despega el avión siento que estoy pagando el precio de una calculada venganza por mi plantón de marzo. En el fondo hasta yo mismo me convenzo de que me lo tendría bien merecido. En la escala intermedia en Londres llamo al despacho donde trabajo. Mi última oportunidad de contactar con mi correo da el fruto ansiado: Me dicen que he recibido un email de Ingrid, con una dirección y un teléfono, me esperará en el Aeropuerto. Uff… me relajo y respiro tranquilo y voy a la carrera, de terminal en terminal, en busca de un ramo de rosas amarillas. Que difícil que resulta encontrar una floristeria en este macro aeropuerto !!!.

Al llegar a Biskek descubro una ciudad fría, sucia y desastrosa. Las primeras luces del día iluminan con tonalidades rosadas las cumbres lejanas. Me sorprenden las bajas temperaturas de la mañana y lo bajo que se ve la linea de la nieve en las montañas. Ingrid me informa que había llovido los días anteriores y que las temperaturas habían bajado sensiblemente. El verano llegaba a su fin y en este país el invierno siempre tiene prisa por llegar.

a (10)

También esperaba encontrarme un país mayoritariamente musulmán. Quizás por su cercanía a Afganistán y la manipulada sensibilidad mundial en lo que a la zona se refiere, después del expolio americano al país afgano durante la caída del régimen taliban, ahondaban mi convencimiento — completamente erróneo — de que encontraría un país afín a las costumbres pakistaníes. De hecho uno de los capítulos más sorprendentes de las aventuras alpinas lo protagonizaron un grupo de americanos que fueron secuestrados por un grupo terrorista en la zona de Ak-su, en las montañas del sur de Kirguizistan. Fue un negro episodio en el que los escaladores fueron obligados a bajarse, a punta de fusil, de la pared en la que estaban abriendo una vía de Big Wall (*1). El método fue tan convincente como salvaje. Los secuestradores empezaron a disparar hasta que sus tiros alcanzaron y mataron a uno de los tres miembros. Al bajar los otros dos fueron rápidamente recluidos y capturados. Días más tarde, al sospechar que el rescate solicitado no sería satisfecho con facilidad y ante la posibilidad — más que probable — de acabar con su malogrado  compañero, los dos alpinistas se armaron de valor, mataron a unos cuantos secuestradores y huyeron durante varios días monte a través en busca de la embajada americana en la capital Biskek.

a (39)

La historia resultó conmover a toda la comunidad alpina mundial y fue un triste y aislado acontecimiento que repercutió muy negativamente en la imagen del país. Kirguizistan se me mostró como un país sumergido en un proceso político y económico incierto, a caballo entre el cielo anhelado del primer mundo y el abismo insondable del tercer mundo, pero con una gente muy tranquila y hospitalaria que no darán más problemas de los derivados del excesivo consumo de vodzka. Los musulmanes son minoritarios, casi que ni se aprecian. Los años de régimen ruso han anulado, casi por completo, el culto a la religión. Los habitantes son en su mayoría de rasgos eslavos: cuerpos atléticos, figuras bien definidas, piel clara y en su mayoría de pelo rubio o castaño claro y ojos azules. En contraste, y sin que halla un claro mestizaje, encontramos las personas de rasgos mongoles, que resultan ser los herederos de la población indígena. Piel morena, más bajos, ojos y pelo negro y caras chatas. Los primeros acostumbran a comunicarse en ruso, aunque muchos de ellos conocen el Kirguist. Los segundos acostumbran a comunicarse en Kirguist y un numero considerable de ellos desconoce el ruso. Quizás este sea el triste motivo por el que la lengua Kirguís esté considerado una lengua de segundo orden dentro del país y la gente de ciudad lo considere engorroso y hasta se avergüencen del mismo.

a (11)

Los edificios de la ciudad son horribles, no guardan ninguna estética y parecen caer a pedazos. Las calles son cuadriculadas, en plan Cerdà (*2) en su máxima expresión. De hecho Biskek tiene menos de cien años y delata las ansias rusas de anular a la gente cualquier atisbo de belleza por las formas y las cosas materiales. Un edificio no tiene porque ser bonito, tan solo debe ser útil y si es gris mejor, así influenciará en el rendimiento de sus pobladores destinados a vivir felices en una cadena de montaje.

Llegamos al apartamento de Ingrid. Es un piso pequeño y poco acogedor. Me dice que hace muy poco que se mudó y que lo abandonará al concluir nuestra expedición, motivo por el cual no ha tenido tiempo ni ganas de decorarlo. Durante el transito del aeropuerto a casa me comenta que hoy le han contratado como enlace para acompañar a los integrantes de una expedición del programa de televisión española “El filo de lo imposible”, deben tomar tomas en las orillas del Lago …., que resulta ser el segundo lago más grande del mundo después del Titicaca en Perú. Llevo dos días sin dormir pero no siempre se dan oportunidades como esta en la vida, mi lucha contra el insomnio se ve compensada al conocer al director del programa, al cámara Xabier (* 3) y a los tres alpinistas Ferran Latorre, Iñaky … y Cecilia Breil. Cuando me estiro en la cama duermo dieciséis horas seguidas.

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Los preparativos para ir a la montaña son rápidos gracias a la influencia de Ingrid. En cierta manera ya lo tenía todo casi organizado al llegar y yo me dejo aconsejar por esta escaladora enamorada de esta tierra y de sus montañas. Aprovechamos un par de jornadas para recorrer Biskek, empaparnos del sus avenidas anchas de majestuosos árboles que sirven para ocultar los horrendos edificios. Disfrutando de la tranquilidad de una terraza de un bar, tengo mi primer contacto con la realidad de “vozka”, un verdadero problema en un país donde el grado de alcolismo es alarmante. Cuando estamos tomando unos refrescos nos llama la atención los gritos los bruscos movimientos de los hombres que ocupan una mesa cercana a la nuestra. De repente uno de ellos se acerca, y creyendo que hablamos italiano nos deleita con un canto desafinado que parecia querer decir parecido a … o sole miooo …., entre eruptos y el apestoso aliento etílíco. Poco mas tarde se retira entre las risas de sus compadres. Al cabo de un rato nos llama la atención el silencio que reina la terraza del bar. ¿Habrá marchado la pandilla de borrachos?. la realidad es otra bien diferentes: todos estan en la misma mesa, pero con la cabeza escondida entre los brazos y durmiendo profundamente. Son los efectos característicos del vodzka. No en vano dicen que esta bebida no tiene resaca, ya que el periodo de somnolencia posterior es tan largo que puede llegar a superar los efectos del periodo de recaída. A tinte cómico se comenta que con el vodzka no llegas a dar “positivo” en un control de alcolemia, puesto que te duermes al volante del coche antes de ponerlo en marcha.

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En referencia a nuestros planes  La idea inicial de ir a un valle virgen queda descartada por el elevado coste que representa para dos personas. Aquí la mayoría de valles no tienen pueblos en su parte final, por lo que no se pueden contratar porteadores. Además es una figura completamente inusual en el país, a pesar de la cercanía de las cumbres del Himalaya y el Karakorum. Las únicas alternativas para acceder a lo alto de los valles es mediante el transporte en unos camiones 4 X 4, procedentes del ejercito ruso y cuyas ruedos miden unos dos metros. Son verdaderas bestias motorizadas que suben por cualquier sitio, pueden atravesar ríos caudalosos y consumen la nada despreciable cantidad de 70 litros de combustible cada 100 kilómetros. La segunda alternativa es el alquiler de un helicóptero, que te deposita en el lugar deseado y te viene a buscar días más tarde según el calendario pactado. Pero ambos transportes representan unos desembolsos de dinero excepcionales para nuestra economía. Mi cuenta corriente aún recuerda el baño causado por la compra del billete de avión e Ingrid a estado trabajando los últimos meses a cambio de 100 Euros al mes, salario medio en el país en el que nos movemos. Así que el destino será una zona ya explorada llamada Karakol y que antaño fue un lugar bastante frecuentado por alpinistas soviéticos que se entrenaban para empresas en el Himalaya. Tras la caída de la U.R.S.S. el gobierno anuló, de un día para otro y de manera radical, las ayudas a los alpinistas de élite del país. Desde entonces las montañas han recuperado la más absoluta soledad y sus cumbres son raramente escaladas. Las citadas montañas si que tienen una población a sus pies, justamente las que le da nombre, y de aquí surge una pista que facilita el acceso hasta el inicio de los valles alpinos. Al final de la pista vive una familia kirguist de nómadas, con ellos pactamos el alquiler de caballos para transportar las cargas al campamento base.

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Nos acompaña un trabajador de la agencia de trekking y expediciones donde también trabaja Ingrid. Su nombre es Vitalik. Se trata de un joven de unos 25 años de edad que compagina el trabajo de acompañante de expediciones en verano para poder pagar sus estudios universitarios. El será el enlace, el vigilante de nuestro campamento durante nuestra ausencia, el intermediario con los lugareños durante las compras o al pactar los transportes y acarreos. El también tiene que ser el cocinero, pero la realidad es que desde buen principio se integra, con su juventud, a nuestro diminuto grupo y pasa a formar parte del mismo. Todos contribuimos en las tareas domésticas de manera equitativa. Me deleito cocinando para los tres. Durante la estancia en el campamento base y aprovechando la calma obligada por un repentino cambio de tiempo meteorológico, cocino una paella con todos los ingredientes imaginables y la acompañamos con uno de los mejores grandes reservas de las bodegas de vinos de Somontano. Viatlik, quizás demasiado acostumbrado a un trato más distante por parte de los restantes “clientes”, se muestra sorprendido y contento. Durante la segunda sección de la expedición se animó a escalar una de las vías que realizamos, la más dura de ellas. El nunca habia escalado más de grado 3 (*4) y la vía resulto ser de grado 5. Tras la escalada y cuando aún no salía de su gozo, le regalé mis dos piolets técnicos. El iba con un equipo anticuado similar al que se utilizaba en los años sesenta en los Alpes. Agitando los piolets en el aire Vitalik no salía de su asombro, estaba realmente entusiasmado. En momentos como ese uno aprecia el valor de regalar y la incalculable dicha de conocer a gente tan sencilla, diferente y con la virtud de germinar una semilla inolvidable en nuestro corazón.

las negociaciones con los nómadas kirguís para el transporte de los fardos se resuelven rapidamente, momento en que se nos convida a la cabaña para desayunar y brindar por nuestra suerte: Vodzka con sandía en ayunas. Ingrid y yo apenas nos mojamos los labios, la familia nómada digiere el licor como si de agua se tratase.

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El primer tramo de la ascensión a pie hacia la cabecera del valle de Karakol discurre por un paisaje muy similar al que podemos encontrar en los Alpes, con la salvedad de que los abetos son más alargados y puntiagudos, hasta el extremo que parecen cipreses. Tras un recodo la imponente imagen del Karakosky nos recuerda que no estamos en los Alpes, que aquí las montañas son de dimensiones mayores, a caballo entre las europeas y las cumbres del Himalaya. Un mastodonte de roca y nieve nos quita el aliento. Su inmensidad es doblemente sorprendente al aparecer de pronto y por el contraste con los verdes prados desde donde lo contemplamos por primera vez. El corazón se me encoge. Las cosas se ven diferentes al contemplar cara a cara la gigantesca mole que pretendemos escalar. Salen de repente todos los miedos. Piensas en el frío, en la soledad, en la dureza del recorrido, en la envergadura del mismo. Recuerdo que la noche anterior me asaltaron las primeras dudas en lo que al acometido de las escaladas se refiere. Hasta ahora todo había sido muy fácil. Leer la información, ver las fotos del libro de “Forbidden Mountains” (*5), hacer los preparativos, las compras de última hora, pasear por las arboladas calles de Biskek y conocer a un montón de gente nueva que se interesan fugazmente por el motivo de tu estancia. Pero al releer con mayor entretenimiento las ya consabidas reseñas de las montañas y de sus vías de ascensión, y estando en el pie de los valles que acceden a las mismas, la cosa se ve de otra manera. Observas a la compañera de cordada y no puedes más que preguntarte a propósito de nuestras posibilidades de éxito, sobre si será suficiente nuestra experiencia, si habrá buen entente en los momentos difíciles, si nos asaltará la tormenta, si sabremos cruzar los glaciares, en que terreno se impondrá el cansancio, cuando dará paso al agotamiento, si las dificultades de la escalada no nos llevarán más allá del límite de lo que buenamente podríamos llamar prudencia … Ayer intenté confesar mis dudas y miedos a Ingrid, de manera dosificada para que no los mal interpretase, pero ella me respondió de manera agria, mostrando un desmesurado desencanto por mis dudas. Vi claramente su dependencia en lo que se confiere a mi persona para realizar las escaladas. De hecho ella nunca ha realizado una vía alpina de características similares a las que confieren nuestro proyecto. Sabe que ya no encontrará ningún compañero de cordada para realizar una escalada de la envergadura de la ascensión que pretendemos realizar y por tal motivo fue tangente en lo que a mi principio de “traición” se refería.

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– No me puedes hacer esto. — Me respondió entre la suplica y el enfado.

Yo callo. Tampoco mi intención es defraudarla o incitarle una duda prematura e injustificada. Le digo que este miedo resultaba ser común antes de emprender escaladas de grandes paredes en lugares remotos o solitarios. Ahora que tend¡go delanye el majestuoso Karakolsky, por primera vez lo observo detenidamente, impregnándome de su inmensidad. Resulta irremediable que el bullicio de temores vuelvan a pedir paso en mi subconsciente. Ingrid y Vitalik también se empapan del espectáculo. Cuando ella que pregunta mi opinión, yo le respondo que no será fácil, pero ahogo en soledad mis miedos y temores, su posible reacción tan solo ayudaría a incrementar mi cobardía, así que dejo que el silencio de paso a la calma. Bajo la cabeza y prosigo el camino. Disfruto de la imagen de prados verdes y de las florecillas que tapizan el terreno situado en nuestras proximidades; su fragilidad y su belleza se ven aumentadas al contrastarlas con la repentina y reciente visión del monstruo de nieve y roca que cierra el fondo del valle.

Desde que llegué al Kirguizistan Ingrid irradia una ambición y una ilusión sin límites. Su inexperiencia y su tozudez no hacen más que ahondar mis temores. Siente que, por primera vez, no va con un guía a realizar una gran ascensión, sino con un compañero de cordada, con un amigo, y quizás por ese motivo extirpa cualquier comentario que pueda ser dirigido en el tono en que un guía puede tratar a su cliente. Ella quiere ser participe de cualquier decisión y en un grupo de dos las divergencias no pueden resolverse de manera demócrata. Por otro lado confío en su perseverancia, en su enorme fortaleza y sé que, si hace falta, sabré contagiarme de su energía, lo cual es toda una garantía en las grandes escaladas.

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El tiempo es fenomenal. Parece no quedar rastro de las nevadas que tapizaban las montañas cercanas a Biskek el día de mi llegada. No obstante las noches ya se alargan y el frío deja notar que estamos en el final del verano. El campamento base lo instalamos en un lugar idílico, seguro y relativamente cercano al inicio del glaciar, del cual apenas nos separan treinta minutos de marcha. Al plantar las tiendas observamos como Vitalik saca un ejemplar muy simple y anticuado, de estructura triangular, como las que te regalan de promoción en los grandes superficies comerciales, — a principios de verano –, por la compra de una mesa y cuatro sillas de camping, o por la compra de una barbacoa transportable. Un quilómetro antes de llegar al lugar de emplazamiento un pastor nos enseñó su refugio bajo una piedra y un trozo de plástico. El citado lugar no dejaría de considerarse un cobijo precario donde podríamos pasar una noche en caso de urgencia. Para el pastor era su refugio habitual durante los meses de invierno, el suelo de hojarasca húmeda y podrida y una manta mugrienta para taparse. No puedo más que notar una extraña sensación al montar mi tienda iglú de gama alta de la casa Marmout, observando la tienda de cámping de Vitalik y recordando las cuatro piedras mal puestas del humilde pastor. Es como si algo no encajase en el escenario y desconozco cual es la pieza incorrecta.

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La actividad en las altas montañas del macizo de Karakol la iniciamos con una ascensión de aclimatación. A Ingrid no le hace falta aclimatar, no en vano viene del Pico Lenina, un gigante de más de 7.100 metros de altura. Pero yo necesito acondicionar el cuerpo a la altura. La falta de aclimatación puede tener nefastas consecuencias en escaladas a cumbres de más de 5.000 metros, no por la afectación directa al organismo más típica de cumbres de mayor altura, sino por las consecuencias que un cansancio repentino, mareos o un incipiente dolor de cabeza puede representar en medio de un largo recorrido de envergadura alpina y donde la retirada puede resultar más complicada que la conclusión de la vía. Ascendemos hacia una cumbre sin nombre, llegando a una cota secundaria situada poco más de los 4.000 metros. No concluimos la ascensión porque la presencia de nieve nos obligaba a cambiarnos el calzado. Pura pereza. Pero el objetivo de la ascensión ya estaba cumplido. Ganar altura, pasar un tiempo en ella y descender relajados al campamento base situado a 3.000 metros de altura. La excursión resulta ser muy gratificante. Estudiamos la vía que deseamos escalar al Pico Karakolsky y también meditamos sobre el largo descenso. La escalada que pretendemos hacer es una elegantísima canal oblicua de nieve que, por su estética, tiene una gran similitud con el Linceul de las Grandes Jorasses. Resulta increíble que un itinerario de estas características permanezca virgen hasta el momento. Sin duda, si estuviese enclavado en los Alpes en vez de en el Tien Shan, hoy sería una gran ascensión clásica de prestigio. Y eso que estamos en una de las zona más concurridas del país !!!. La impresionante canal helada debe tener su inicio en la cota 3.500 y asciende, aproximadamente, hasta los 4.700, lugar donde se funde con un airoso espolón mixto de nieve y roca que muere en la cumbre de 5.281 metros de altura. El descenso se intuye inacabable, por la larga arista oeste. Calculamos que la escalada y el descenso pueden representar de dos a tres días de intensa actividad. Como previa iremos a subir el elegante Slonenok, conocido como el “pequeño elefante”. Una solitaria cumbre de 4.726 metros cuya vía más fácil está catalogada de 4A ruso.

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Descendemos al campamento contentos de nuestra inspección. Me siento afortunado de estar aquí y viendo la cara de satisfacción de Ingrid, también me alegro de tenerla como compañera de fatigas. El tiempo meteorológico es excelente y las condiciones de la nieve parecen muy optimas. Mañana ascenderemos al glaciar para instalar el campamento avanzado, dormiremos en él y al día siguiente escalaremos el Slonenok, a ser posible por una canal que desemboca directo a la cumbre y que ralla toda la cara N.O en su totalidad.

De camino al campamento avanzado y a medida que ganamos altura en el solitario glaciar de On – Tor, vamos descubriendo el impresionante circo que configuran el Slonenok, el Festivalnaya y el Dzhigit. Nos quedamos boquiabiertos ante tan majestuoso espectáculo. La cumbre del Dzhigit muestra su espeluznante pared norte. Su aspecto tétrico y oscuro hace pensar en la pared más espectacular y mítica de los Alpes: El mítico Eiger. Con la salvedad de que la pared finaliza a más de 5.100 metros de altura, sus dimensiones son un poco superiores al rallar los dos mil metros de desnivel y bajo la misma no se encuentran los apacibles pastos de Grindelwald ni la multitud de turistas atrincherados tras los telescopios, si no que encontramos un extenso glaciar raramente transitado y una soledad sin límites que no es violada por la presencia humana durante largos meses (a veces durante años seguidos). La parte central de la inmensa pared presenta unos neveros de fuerte inclinación y unos hilillos de hielo y nieve vertical que parecen unirlos. Al verlos uno sueña con ser un alpinista de élite que pueda enfrentarse a retos casi inhumanos. Uno sueña con soñar. Cenamos con las últimas luces del día que se escapa. Hemos acampado en una morrena que parte el glaciar en dos, una especie de isla alargada con forma de espina dorsal, donde el suelo pedregoso permite no tener que dormir sobre el hielo del glaciar. Estamos en medio de un lugar inhóspito, retomo y de una rudeza cruda, primitiva. Estamos en un lugar olvidado en medio del continente más grande del mundo, a miles de quilómetros de casa y de nuestros seres queridos. Mañana empieza el baile. El alpinismo nos llama a danzar con los grampones y piolets en un escenario yermo de espectadores, vacío de aplausos; donde nuestra extraña presencia será como una irrisoria mota de polvo. Un pedazito de humanidad en medio del reino de la naturaleza salvaje.

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15 de septiembre. Hoy es mi cumpleaños. Llegué a la edad de Jesucristo. Ingrid me felicita tan pronto como se despierta, empieza a preparar el desayuno y yo aprovecho para holgazanear un poco más dentro del acogedor saco de plumas. Considero la posibilidad de prolongar mi descanso dentro del mullido saco como mi primer regalo de aniversario. Fuera aún tintillean las estrellas en la oscura cúpula celeste y el frío muerde con su intensidad. El silencio de la noche se ha visto interrumpido por el sonido de las frecuentes avalanchas. La vertiente norte del Karakolsky es un verdadero caos de inmensos seracs colgantes que no cesan de desprenderse. No obstante la vía que pretendemos escalar está fuera de la trayectoria de estos muros inestables de hielo. Al salir de la tienda nuestra sorpresa es mayúscula: El tiempo ha cambiado. Vaya con mi segundo regalo de aniversario!!!. Feos nubarrones grises tejen un cielo donde los trozos azules ocupan un espacio minoritario. En el fondo del valle también hay nieblas residuales y un compacto muro gris oculta el lugar en el que se localiza el lago de Issi-kol. En realidad la cercanía del inmenso lago hace que la zona sea más inestable, meteorológicamente hablando, y que las montañas de Karakol sean unas de las que mayor precipitación nivosa reciben. No es de extrañar, por tanto, la complejidad glaciar de ciertas vertientes de las montañas del lugar.

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El sueño de la noche ha sido muy ligero, un verdadero hilo de telaraña, interrumpido por cualquier sonido, movimiento o alucinación. Son los nervios típicos del preámbulo de una escalada de envergadura. En estas largas noches, que luchas por tranquilizarte, por aprovechar las pocas horas de reposo, siempre me viene a la mente un precioso poema de Fanny Rubio dedicado al rey Almutamid, versionado por Paco Ibañez, y que trata de un sabio monarca que quiso culturizar y transmitir a su reducido pueblo la inquietud de la lectura, la música, la poesía y el pensamiento. Ante la amenaza que representaba este posible enriquecimiento popular para los gobernantes más poderosos, éstos no dudaron en chafar con las armas el destello de luz en un cosmos de ignorancia. Es una dulce y a la vez terrible poesía que transmite el miedo previo al día de la batalla, y que dice así:

Soñaba en su lecho el rey

soñaba de madrugada

que entre las ondas del río

buscaba manzanas blancas.

Noche de miedo en Sevilla

víspera de la batalla.

Y el rey Almutamid

en el sueño contemplaba

la dulce fruta de nieve

que en los espejos temblaba.

Noche de miedo en Sevilla

víspera de la batalla.

En Sevilla, Almutamid

abrió los ojos al alba

cuando el sol enrojecía

en la ventana más alta.

Y ni amanecer halló

ni arrayán bajo la almohada

ni del agua del dulce nido

donde vio manzanas blancas.

Noche de miedo en Sevilla

víspera de la batalla.

Me levanto bastante escéptico en lo que se refiere a nuestras posibilidades de escalar la montaña con el preludio de mal tiempo. Tarareo la canción del rey Almutamid, y entre lineas comento a Ingrid mis malas impresiones. En realidad ella ya me observaba de manera esquiva pero atenta a mi reacción, esperando que mis dudas floreciesen por la boca. La reacción es inmediata y contundente.

– Por favor!!! No hace mal tiempo, solo son algunas nubes que tapan un poco el cielo.

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El cielo me recuerda tantas otras jornadas en los Pirineos y en los Alpes, donde este tipo de nubes matutinas iban perdiendo volumen a primera hora del día, para evolucionar más tarde y concluir con un radical cambio de tiempo hacia el mediodía, el cual se podía prolongar durante toda la tarde y noche y aveces, durante días, lo cual no era inusual. De todas maneras no quiero empezar el día discutiendo, mal augurio. En parte se que quedándonos en la tienda no ganamos nada, quizás horas más tarde el día sea espléndido y las nieblas de la mañana tan solo sean la cola insignificante de un frente de nubes, roto y desgastado, que ha pasado más al norte. Sea como sea la peor de las posibilidades sería quedarse en el campamento y que el tiempo se arreglase. El remordimiento y el malestar por haber perdido un día — quizás el día de la cumbre — sería intenso e insoportable. De la tienda a pie de pared hay varias horas de marcha por el glaciar. Tiempo suficiente para que la evolución del tiempo determine nuestra decisión final antes de emprender la escalada. Nos perdemos por un coas de grietas atravesando las mismas por frágiles puentes de nieve reciente. Que diferente resulta estar sorteando estas bocas de hielo en un lugar tan remoto como éste, en comparación a la sensación que se tiene en los glaciares de los Alpes tristemente masificados. En estos momentos la consciencia te hace sentir gato y te sientes seguro conocedor de las técnicas de progresión por glaciares. El inconsciente te recuerda que la única persona que sabe que estamos aquí es Vitalik. Le dijimos que hasta cuatro días más tarde de nuestra partida, no se empezase a preocupar por nuestro regreso. No obstante, pasados los cuatro días aún nos concedería un día más de margen. El no tiene material para acceder al glaciar, calza unas bambas y la única alternativa que tendría sería la de bajar a Karakol (2 días más de marcha) y llamar a Biskek para que organizasen un rescate. O sea que si uno va contando los días que tardaría la caravana en rastrear el glaciar, se llega a la rápida conclusión que el posible accidente no forma parte de la gamma de posibilidades en nuestra marcha. La determinación de que no puede pasar nada te confiere una consciencia a la hora de ejecutar tus acciones que hacen que las mismas sean mucho más seguras de lo que acostumbrarían a ser. Si anulas la posibilidad de rescate ya sabes que no te puedes permitir que te vengan a auxiliar y eres consciente de ello. En caso contrario la falsa seguridad de un rescate probable, te hace ser menos precavido y observador, por lo que las posibilidades de un contratiempo aumentan de manera exponencial y el resultado final de la posible ayuda exterior no es más que un factor aleatorio. ¿Cuantas personas habrán sido presas del pánico cuando, tras un accidente que provoca un herido grave, el teléfono móvil que tenía que ser el cordón umbilical con la ayuda exterior, está fuera de cobertura?. ¿Y ahora que …? Se preguntan como primera reacción. Se ven desamparados, perdidos. Cara a cara con una posible evidencia que se esforzaron en camuflar. Si no hubiesen confiado en la facilidad de evadirse gracias a una llamada, las posibilidades de evitar el accidente habrían sido muy superiores. En estas evidencias se sostiene mi teoría de que, mientras menos dependas de los agentes exteriores, más segura será tu actividad en lugares remotos. Llevando al extremo dicha teoría, no podemos negar que, si supiésemos que los vehículos se desintegran al colisionar, al índice de accidentes de transito se erradicarían de manera sustancial.

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Durante la marcha por el glaciar las nubes parecen jugar con nosotros. A ratos parecen que vallan a degenerar en un violenta tormenta, otras se abren y dejan que los rayos del sol iluminen con intensidad las cumbres que nos rodean. Al situarnos a pie de la pared mis dudas no se han disipado lo más mínimo. Ingrid está pletórica y su determinación es de hierro. No cabe duda que ahora no nos podemos dar marcha atrás. De hecho lo que si que descartamos es la vía directa a la cumbre y, en aras a la velocidad, nos decantamos por la bonita y también complicada vía normal llamada “Eastern Ridge”. Superamos la rimaya y empezamos a subir la canal que constituye el inicio de la escalada. Pronto empieza a nevar. Al principio de manera suave, luego con más violencia. Automáticamente alentizamos la marcha hasta tomar una tregua en la escalada. Me reúno con Ingrid. El tramo de escalada mista ya esta cerca. Se adivina un trayecto de unos seis o siete largos de cuerdas hasta la pala de 45* – 50* grados que da acceso al collado situado bajo el espolón arista de la cumbre. La parte final que transcurre tras el collado también representan varios largos de cuerda, a no ser que se prefiera prescindir de ella al ser un terreno de dificultad moderada pero donde no hay margen para el error. Ingrid se muestra furiosa y determinada a continuar. Maldice la mala suerte. Los jirones de niebla ya nos ocultan la pared y la nevada, lejos de menguar, se hace constante e intensa.

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– Ingrid … no estamos en Escocia. Aquí el cambio de tiempo puede hacer la escalada y la retirada muy complicada. La pala de acceso al collado será un río de avalanchas. No tengo ganas de pasar la noche de mi aniversario haciendo gélido un vivac a pelo en medio de una nevada, a más de cuatro mil metros, y preguntándome si al día siguiente podremos concluir el peligroso retorno de manera airosa.

Ingrid no sale de su enfado. Todo se ha conjurado en su contra: La montaña, el tiempo y yo. Cuando volvemos al pie de la pared un pequeño rayo de sol rompe la masa de nubes y nos ilumina. Parece que alguien se burle de nosotros. Mi compañera me recrimina mi calma y mi buena cara.

– ¿ Como es posible que no estés enfadado y pongas esta cara de tonto ?

– Estoy enamorado — le respondo. Lo cual es completamente cierto.

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También es cierto que hace años que me cansé de enojarme tras cada retirada en la montaña. Nos guste o nos disguste, forma parte del juego y hace tiempo que llegué a la conclusión de que si tu estado de ánimos depende de un muro de hielo o de un trozo de piedra, es que algo en tu interior no va bien. No obstante, y dadas las circunstancias, prefiero no comentarle mi última divagación a Ingrid. Ella mira fijamente la vía de la que nos hemos bajado y que ahora vuelve a ser visible en su totalidad. Mueve la cabeza y enseña los dientes. Ruge en voz baja, para sus adentros. Yo — que tengo el defecto de poner leña al fuego cuando avivan las brasas — canto el “cumpleaños feliz”. Ingrid estalla. Le intento tranquilizar.

– Bajemos y lo volvemos a intentar pasado mañana, o si no, intentamos una vía nueva al Festivalnaya y nos sacamos la espina clavada ….

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Ingrid maldice el momento y de manera contundente afirma que, si marchamos ahora, no piensa volver a este lugar. Es tarde y el tiempo no parece mejorar, a pesar de que no está tan mal como cuando nos retiramos en la rampa. Descendemos, muy a pesar de las  presiones de mi compañera en el sentido de que le estoy fallando y que aún tendríamos que volver a intentarlo. La tensión se prolonga durante el retorno por el glaciar. Rodeamos la parte de grietas evitando los precarios puentes por los que transitamos de buena mañana. Al llegar al campamento avanzado el tiempo se ha estropeado de manera definitiva, graniza y nieva. Truena por las cumbres que nos rodean. A cobijo de la tienda descansamos, comemos y me alegro de haber tomado la decisión de abandonar. Al decírselo a Ingrid me responde que me parezco a unos dibujos animados que emitían en la televisión inglesa cuando era pequeña, donde el protagonista era una especie de cartero repelente que siempre acababa diciendo “Ves como tengo razón, ves como tengo razón”. Decidimos dejar el campamento instalado ante la posibilidad de volver tras la tormenta. Ingrid ya está más tranquila, quizás por que ahora ya es evidente de que no hubiésemos concluido la ascensión. Bajamos en medio de la nevada y cuando le comento de manera irónica “Un excelente día en las Highlands” ella me responde con tono de burla “Ves como tengo razón, ves como tengo razón”. Gracias a Dios ha vuelto el buen humor. Hoy cenaremos con un buen vino de Somontano y celebraremos los treinta y tres años que hace que me plantaron en este mundo.

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Nieva durante y par de días de manera consistente, sobretodo por las noches. Cae más de un palmo de nieve que luego se funde bajo la lluvia para dar paso al barro y a una desagradable sensación de humedad. Tras el temporal el paisaje es precioso pero desalentador. Las altas montañas están saturadas de nieve reciente. Quizás en las cumbres halla nevado más de dos metros de nieve nueva. Un inmenso alud de nieve polvo se desprende de la vertiente norte de Karakolsky creando una nube inmensa. ¿Cuanto tiempo necesitan estas montañas para limpiarse de la nevada?

– Winter … winter. Va diciendo Vitalik para transmitir su convicción de que el corto verano llega a su fin en estas montañas.

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Empieza un largo proceso de divagaciones. ¿Marchamos? ¿Nos quedamos?. ¿Y si el periodo de buen tiempo resulta ser una corta ventana anticiclónica que acaba tan pronto como la montaña deja de ser peligrosa por los aludes? ¿Y si al cambiar de macizo perdemos la oportunidad de escalar durante el periodo de buen tiempo?. Cada vez toma más consistencia la idea de ir a una zona próxima a Biskek cuyas cumbres son ligeramente más bajas pero donde el tiempo resulta ser más estable. “Seguro que en Ala-Archa las condiciones son buenas.

– Karakol winter, Biskek summer, Ala-Archa autumm (*6)  – comenta Vitalik.

Cuando desmontamos el campamento avanzado la nieve recubre toda la morrena pedregosa y tan solo sobresale la parte superior de la tienda amarilla. El día es magnífico y la nieve parece haberse transformado bastante rápido. Descendemos con la amarga sensación de que, tal vez, nos equivocamos. Hemos gastado ya la mitad del tiempo de nuestra pequeña expedición y tan solo nos queda una carta para jugar, si sale mal el viaje habrá sido un fracaso en lo que a la actividad alpinística se refiere. La decisión está tomada, volvemos a Biskek y escalamos en el macizo de Ala-Archa. Doy la espalda a estas cumbres que han centrado toda mi atención durante como menos de una semana de mi vida. Atrás quedan , quizás para que mis ojos jamas vuelvan a mirarlas. En reflejo cristalino más del caleidoscopio, de color, mutante .. que aparece, se distorsiona y desaparece. El brillante sol que cuelga en la azul cúpula celeste, parece quemar en nuestro interior. No obstante, durante la jornada, me asaltan diferentes poesías en un inesperado arrebato de inspiración. Levaba días buscando las palabras, las ideas … pero es ahora, hoy, cuando se atropellan. Constantemente tomo la libreta y el bolígrafo y tomo diversas notas. Durante la caminata de bajada me detengo en numerosas ocasiones. Cuando llego al campamento nómada de la familia kirguist mis compañeros hace tiempo que me esperan. La noche está cerrándose a marchas forzadas. Cenamos y vivaqueamos bajo un cielo raso y estrellado. Carente de cualquier indicio de mal tiempo. La humedad y el frío pronto se hacen notar y una fina capa de hielo cubre los sacos de plumas en poco más de una hora. Nos aislamos completamente en el cálido interior, completamente desnudo. Los objetos que hemos sacado de nuestras mochilas están desperdigados  a nuestro alrededor. Mañana, con el calor del sol matutino, ya recogeremos con toda la calma del mundo.

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A las dos de la madrugada Vitalik nos levanta de manera brusca. Un grupo de ganaderos han venido a comprar una vaca a los nómadas kirguist y si queremos podemos descender con su camión, previa aceptación del precio convenido. El plan nos permitirá aprovechar mucho mejor el día siguiente y nos evita el largo camino por la pista que deberíamos realizar a pie o a caballo. Aceptamos, pero la salida del saco, además de precipitada, es realmente molesta: Estoy desnudo, apenas tengo ropa, no se donde tengo la linterna frontal y la mayoría de enseres que recojo están completamente helados. Al final, entre temblores por el frío, con la mochila a medio hacer y la mitad del material colgando, subimos a la parte trasera del camión que resulta ser un cajón destapado. Vitalik me ayuda a subir momento en que observo que los miembros que integran el grupo que han ido a buscar la vaca, están hasta el culo de vodzka.Confio en que el conductor no halla bebido tanto. Ingrid entra en la cabina. Al poner el pie en el cajón piso algo grande y caliente. Es la vaca. A su alrededor hay un charco viscoso y maloliente. Es la sangre que ha desprendido el pobre animal después de degollarla. Los equipajes están encima de un colchón, lo que evita que queden completamente impregnados de rojo. La situación es esperpéntica y varios ingredientes la hacen irreal: El trajineo del camión, el frío de la noche, la soñolencia, los kirguist borrachos que me hablan como si yo fuese un conocido de toda la vida …. Intento hacerle entender que no comprendo su idioma. Al final llego a la conclusión que, aunque lo entendiese, tampoco no sabría que dice por la falta de vocalización de las palabras. Vitalik mareado por la fuerte olor a sangre va vomitando más allá de las paredes de madera del cajón.

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En un momento preciso el camión se detiene. Ingrid sale disparada de la cabina y se sube al cajón de un salto. El copiloto, que también está completamente borracho, le ha empezado a manosear de manera descarada. Yo noto como el suelo continua moviéndose a pesar de que el camión está parado. No comprendo nada ¿Será que yo también estoy sufriendo los efectos del alcohol al oler el putrefacto aliento de los ganaderos?. Pido el frontal a la Ingrid y observo que hay debajo de los equipajes sobre los que estoy sentado. Tras quitar una mochila y un petate descubro a un pallo enroscado en posición fetal y que no puede ni abrir los ojos del estado etílico en el que se encuentra. Balbucea alguna protesta y yo intento disculparme a pesar de que no salgo de mi protesta. El camión vuelve a ponerse en marcha Ingrid se sienta a mi lado. Pronto se incorpora, grita y pide auxilio. El ganadero borracho que hablaba antes conmigo como si me conociese de toda la vida empieza a tocarla. Hasta el más borracho de todos, aquel que estaba bajo los fardos, extiende sus brazos en dirección a Ingrid cuando descubre que es una mujer. Vuelvo a ponerle un par de mochilas encima para evitar que se incorpore y le digo a Ingrid que se cobije entre mis brazos. El borracho parlanchín se nos hecha encima pero esta vez es a mi a quien empieza a tocar las piernas en busca del lugar donde se localiza el sexo. “Ves subiendo, ves … que te vas a llevar una sorpresa”. Vitalik continua mareado y con nausias. El accidentado viaje en camión parecxe no finalizar nunca. A la entrada del pueblo de Karakol los ganaderos se ponen violentos, desconozco por que motivo, pero en poco más de un minuto paran, tiran nuestros equipajes, nos echan fuera del camión e intentan cobrarnos el doble de lo pactado inicialmente. Nosotros somos intransigentes en este punto pero la realidad es que nos encontramos aún en medio de una noche cerrada, muertos de frío y de sueño y con los bultos desperdigados en el margen de la carretera. Durante este percance pierdo la tienda iglú, la que me compré expresamente para venir a Kirguizistan. Un rato más tarde Vitalik consigue que nos vengan a buscar en taxi. Horas más tarde, caminando por las tórridas calles de Biskek, nos reímos de la histórica pasada.

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– Estas cosas suelen pasar en Kirguizistan. Aquí todo es posible — dice Ingrid con la mayor naturalidad del mundo.

En Ala-Archa dominaba el otoño. Un duende había ido saltando de árbol en árbol, dando a cada cual un color diferente: amarillo, marrón, naranja, rojo … Me recordé de las palabras de Vitalik. El cielo mostraba el azul intenso y transparente de los días de finales de verano, cuando los rayos de sol ya no interfieren desde lo alto de la cúpula celeste. El frío de la noche también provoca que la humedad sea mucho más baja y por tanto, la visión es más diáfana. En esta zona hay un refugio, el cual es libre y al que se accede después de una larga caminata de unas 5 horas. Aquí no hay arrieros y no se alquilan caballos. Los bultos deben subirse a pie. Nosotros llevamos cuerdas, material de escalada, el equipo técnico, sacos, ropa de recambio y comida para una semana. Las mochilas, — en mi caso dos, una en la espalda y otra en el pecho –, representan un peso de unos 35 quilos. La subida al refugio se eterniza, se convierte en una verdadera tortura. Ya en las cercanías del mismo no puedo más. Abandono una de las mochilas. Ya volveré a buscarla más tarde. La citada operación se me plantea como la única posibilidad de llegar. Hace tiempo que perdí de vista a Vitalik y a Ingrid. Iba mirando con envidia como sus pasos eran más rápidos y los transportaban un centenar de metros por arriba. En un recodo del camino desaparecieron de mi campo visual y ya no los volví a ver hasta mi llegada a la cabaña.

Tras los cristales de la ventana, cuando las últimas luces del día se funden con la incipiente y creciente penumbra de la noche, observamos la elegante silueta del Txitxitafen. Es una montaña muy elegante, de 4.515 metros de altitud, que muestra una goulotte de hielo enmarcada en medio de dos paredes rojizas, con una parte alta donde el terreno se abre y se convierte en una campa triangular de nieve en forma de reloj de arena. Tiene una similitud con el mítico corredor del diamante del Monte Kenya, en África, y aunque Ingrid desconoce si ya ha estado escalado previamente, me confiesa que desde que lo vio por primera vez (ella ya había estado en Ala-Archa en mayo) se sintió fuertemente atraída por la escalada de la canal. Yo la escucho y observo la cada vez más oscura silueta de la montaña con un disimulado interés. Prefiero no decir nada. Estoy reventado por la sufrida aproximación a la cabaña y mañana no tengo la más mínima intención de hacer nada. Nos acostamos.

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– Mañana será otro día. Pongamos el despertador a las 8 y ya decidiremos que hacer … –

La intención, una vez desayunados y observando el buen día que hace, es de aproximarnos a la pared para examinar la calidad del hielo. Desde lejos parece un hielo fósil completamente ennegrecido, lo cual lo haría casi inescalable. Cuando comento mi percepción a Ingrid, ella me responde con cara de pocos amigos. Cualquier temor manifiesto parece ser una amenaza para ella. Procuro no preocuparme en exceso. Metemos en la mochila el material de escalada. Si llegamos a pie de pared podemos fijar algún largo, escalar un tramo y dejar el nido de material al pie. Así, si volvemos al día siguiente, disfrutaremos de una aproximación sin peso. Cuando iniciamos la marcha el sol está alto. Ya son las 9:30 pasadas de la mañana.

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Llegamos a pie de vía dos horas y media más tarde. Desde la cabaña parecía que el acceso a la canal se tuviese que hacer por un contrafuerte rocoso. Ahora descubrimos que no es así, que tan solo era un efecto óptico, puesto que el contrafuerte rocoso forma parte del espolón situado en frente del canalón de acceso. Lo que si que se muestra igual es el color del hielo: Negro y repugnante. Grata sorpresa cuando comprobamos que, a pesar de su dureza, es mucho más manejable de lo previsto, puesto que se trata de hielo de fusión envejecido, pero que no puede considerarse fósil. Es tarde, y a pesar de las secuelas del cansancio del día anterior, en ningún momento nos planteamos renunciar a la escalada. La goulotte es elegantísima, en una inclinación media de 60 * sobre puro hielo. Más arriba un largo muestra mayor inclinación 70* – 75* sobre una superficie carente de cualquier señal de paso previo. A lado y lado de la canal busco algún indicio de otras ascensiones: Un clavo, un cintajo … resulta imposible pensar que esta goulotte no sea una ascensión clásica. Durante la escalada del largo clave el cielo se encapota y empieza a nevar. “Justo en el estrangulamiento del reloj de arena”, pienso. Cuando Ingrid llega a la reunión también se muestra cansada. La nevada a cesado para dar paso a la penumbra nocturna. Sacamos los frontales de las mochilas. Hay que continuar, estamos a media pared y pronto será noche cerrada. La parte alta de la escalada tan solo presenta una fina capa de nieve inestable sobre el hielo frágil y cristalino. El terreno por tanto no cesa en su dificultad, debemos armarnos de paciencia y continuar escalando largos de cuerda con sus consiguientes relevos y seguros intermedios. Los gemelos empiezan a resentirse de tanta escalada sobre puntas de grampones. Como añoro poder hacer una mínima repisa para descansar los pies, pero debemos conformarnos con colgar de los tornillos clavados en las reuniones. El último largo se me antoja interminable. El cansancio residual de la subida de ayer ha dado su fruto y noto como el agotamiento ha hecho mella en mi. Como último recurso desesperado le pido a Ingrid que continúe ella, pero me confiesa que también está cansada y que no lo ve claro. Inicio los últimos cuarenta metros como una verdadera vía crucis, dos, tres movimientos de escalada y una pausa. Los gemelos pidiendo una tregua que no les puedo dar. Miro hacia arriba. Unos metros más y llego a la cornisa. El último resalte que se semidibuja en la oscuridad, más allá del corto haz de luz de la linterna frontal. Al llegar a la arista monto reunión cavando una bañera en la nieve. Cuando llega Ingrid nos abrazamos eufóricamente. Son las 2 de la madrugada. Ella no cabe en su júbilo, yo no puedo con mi cansancio. Bajamos cruzando un inestable e interminable pedregal. Es curiosa esta montaña. Por una vertiente una larga canal de nieve enmarcada entre paredes de roca y por el lado contrario un interminable chancal completamente desnudo de hielo. Abajo, y procedente de las montañas circundantes, una inmensa lengua glaciar donde se reflejan los destellos plateados de la luna. El paisaje es mágico e irreal, lástima que el agotamiento nos venza en cada pausa y seamos víctimas de breves estados de soñolencia mientras observamos el espléndido paisaje.

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Siendo casi las 6 de la madrugada y estando en las cercanías del refugio, viene a nuestro encuentro Vitalik. El tampoco no ha dormido en toda la noche. Observó extrañado como dos puntitos negros avanzaban por la parte baja de la canal a una hora más bien tardía, y como después, mediante movimientos tan lentos que semejaban estáticos, dos diminutas lucecillas se separaban y se unían, una y otra vez, a medida que los largos de cuerda de escalada quedaban por debajo de ellas. A estado en vela toda la noche, preocupado por lo que considera “nuestra temeridad” y nos da la bienvenida con un termo lleno de té caliente. Las puertas del cielo se nos abren a cada sorbo. Que afortunados nos sentimos de poder tener al Sr. Vitalik a nuestro lado !!!.

El descanso resulta doblemente reparador por el esfuerzo de la escalada y por el desgaste del día previo. Ingrid ya está contenta y yo me muestro también más tranquilo. Ya tengo la seguridad de no volver a casa con el zurrón vacío de escaladas. Tomamos dos días de descanso en el que realizamos, durante la tarde de la segunda jornada, una bonita escalada rocosa de poco más de cinco largos y que se inicia justo en frente del edificio del refugio. La ascensión, sin pena ni gloria, discurre por un sistema de resaltes y fisuras de roca excelente y nos permite una privilegiada visión frontal de nuestro último objetivo: La pared norte del Box. Se trata de una larga muralla helada que raya la pared por el centro de manera decidida, perdiendo anchura a medida que gana altura, hasta convertirse en un exiguo hilo blanco en las proximidades de una arista secundaria. Desde este punto parece que un sistema de viras y resaltes por terreno mixto conduce a una aparentemente cercana cresta, la cual pronto se funde con la inmensa cúpula azul de la cumbre, que sostiene un serac de considerables proporciones. El itinerario tiene todo el aspecto de gran pared norte: Una colada blanca perdida en un caos de roca. Una muralla grande, altiva, que empequeñece al espectador que desea escalarla. Infundiéndole un miedo humano, producto de la consciencia que toma el alpinista ante las inmensas proporciones del terreno a superar.

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Esta vez el listón se eleva un poco más al invitar a Vitalik a formar parte de la escalada. El se debate entre el miedo a lo desconocido (jamás ha escalado ni ha pretendido escalar algo tan difícil y largo) y las ganas de ponerse a prueba. Vitalik es un chico joven, fuerte y decidido. A pesar de los primeros resquicios de duda, la tendencia de la decisión a tomar es evidente. Tan evidente como la energía que desprende un joven de su edad: “Ok, Pako. Ok, Ingrid. Lets go …”. Visto desde fuera se puede reprochar que se convide a un joven inexperto a escalar un itinerario de estas características, más cuando su material personal (ropa, piolets y grampones) parecían sacados del museo de alpinistas de Chamonix, al estilo Bonatti de los años 60. Pero  Ingrid me infundía mucha confianza como compañera tras las escaladas previas y sabía que ante cualquier percance, siempre puede contar con ella. Por otra banda, yo me siento en una forma física y psíquica excelente. Quizás nunca me halla encontrado en tan buena sintonía conmigo mismo y con la montaña. Estas vibraciones te infunden un valor real incalculable y soy consciente de ello.

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Ya desde las primeras palas nevadas nos calzamos los grampones y empezamos a realizar largos de cuerda. Las características del terreno son similares a las de la parte final del reloj de arena del Txitxinafel: Hielo quebradizo y sucio bajo una capa inestable de poco más de dos dedos de grueso de nieve polvo. Van discurriendo los largos y con ellos las horas. La parte central de la pared de hielo muestra un bonito tramo mixto de 75* grados de inclinación sobre pechinas de nieve y hielo adheridas a la roca. Durante unos veinte metros avanzo con la serenidad suficiente como para no pensar en que el terreno no deja de ser precario y las posibilidades de asegurarse son nulas. Poco antes de emprender el resalte puse un doble seguro ante la precaución de saber que los metros siguientes serían expuestos y difíciles. El consciente anula los resquicios de temor y deleito los placeres de la calma impuesta. El subconsciente, desde su silencio obligado, intenta recordar que una caída puede tener graves consecuencias y que estamos en un lugar del mundo donde nadie nos echaría a faltar hasta de aquí unos cuantos días. La salida de la canal, en su derivación a la arista intermedia, presenta un terreno mixto de nieve muy mala y roca frágil. Aparentemente parece un largo fácil, de transición. Ingrid se molesta cuando no le permito tomar la delantera. Una vez en la plataforma de la reunión agradece, muy a su pesar, haberme hecho caso. Al finalizar la goulotte ya llevamos 13 largos de cuerda. La cumbre parece cercana, quizás no tanto como se apreciaba desde abajo, cuando realizamos los estudios previos de la pared. Pero otra realidad se hace más evidente: las cumbres que limitan el horizonte ya tienen tonalidades amarillentas que pronto darán pasos a naranjas más suaves para fundirse en la tibieza de un rosado mortecino. La noche nos alcanzará de lleno en la parte alta de la pared. Intento escalar el siguiente largo de cuerda con el auxilio de los frontales. El terreno es mixto descompuesto y muy precario. La roca es calamitosa y  a duras penas encuentro algún lugar solido para emplazar algún pitón. Es evidente que la mejor opción es volver a la repisa desde donde mis compañeros observan mi danzar y hacerles participes de la realidad que ya deben ver de manera evidente: Toca vivac a pelo, a 4.000 metros, en medio de las montañas de Asia Central, a finales de verano y, por supuesto, sin sacos. Cenamos la poca comida que nos queda. Dejamos para el día siguiente dos barretas a compartir entre los tres comensales. Una será el desayuno y otra, si todo va bien, la celebración de la conclusión de la vía.

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La noche, no cabe decirlo, se hace larga y penosa. Con la temperatura unos cuantos grados bajo cero y el frío mordiéndonos con fuerza hiriente. Movimientos, temblores, quejas. Nos amontonamos los tres intentando que la proximidad evite la marcha de calor. Hablamos a ratos y a otras cada uno se distrae con su introspección y los motivos de su silencio. Es el primer vivac a pelo de mis compañeros. Vitalik se lamenta de su mala suerte y a Ingrid la experiencia parece sentarle bien. Yo intento recopilar el número de vivacs a pelo vividos y creo que pocos me faltan para la veintena, y además de varios colores: Con viento, en invierno, con lluvia, con tormenta, con nieve … empiezo a estar realmente cansado de pagar este precio por el tipo de alpinismo que practico o por la mentalidad clásica con que lo llevo a término. Un vivac a pelo puede ser muy romántico a posteriori, pero las largas horas sin sueño parecen días, y la noche una semana. Cuando se hace de día no nos movemos hasta que nos da el sol. El alba es interminable. El sol parece que no quiera aparecer nunca y que las tonalidades del cielo sean inmutables. Ayer de hizo de noche a una velocidad vertiginosa y ahora parece que la luz nunca tenga que ir en aumento. En momentos como este, con el frío que se te ha colado en las entrañas, uno de imagina la velocidad de la rotación de la tierra. Me imagino como un pájaro volando sobre la superficie del planeta inmóvil, en busca de un horizonte donde brille el astro rey, volando a una velocidad constante de 22 metros por segundo.

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Cuando el primer rayo de sol ilumina la parte alta de la cúpula de Box los tres gritamos al unísono. Sun, Sunnnn !!! Queremos notar su calor, su presencia. Daríamos cualquier cosa por estar ya bajo sus magnificentes rayos. No nos incorporamos hasta que el sol ha desentumecido nuestros encarcarados cuerpos. “Por fin. Salgamos de aquí. Creo que debe faltar poco para llegar a la cumbre”.   Graso error. Poco más tarde tomamos consciencia de que aún faltan varios largos de cuerda. En realidad la repisa de vivac resulta ser el ecuador del recorrido. El relevo 13 de los 26 de la pared. A partir del emplazamiento en el que hemos pasado la noche, el terreno es casi completamente rocoso, con algún tramo de nieve inestable sobre un terreno pedregoso aún más precario. Más arriba la vertiente gana verticalidad, con lo cual la roca es de mejor calidad y el terreno más difícil pero a la vez más seguro. Cerca del final de la pared, con la tarde ya avanzada y a punto de superar un tramo de quinto grado, una repentina nevada hace acto de presencia. Por suerte desaparece tan pronto como las presas empezaban a tapizarse del elemento blanco recién caído. Al llegar a la cresta somital grito de alegría. Es el segundo día de escalada pero ahora, por fin, ya se que saldremos por la cumbre. Ingrid y Vitalik también muestran su alegría un tanto diluida por el cansancio patente y por el hecho de que, ante nosotros, aún se adivina un tramo de cresta que da paso a la cúpula de la cumbre, la cual, a pesar de su moderada dificultad, aconseja tomar precauciones a la hora de escalarla. El cansancio repercute de manera clara en las reacciones y en la ejecución de los nuestros movimientos que se han vuelto lentos y torpes. Comemos la última barrita de cereales que debemos compartir entre los tres y tomamos el único sorbo de agua que nos hemos permitido desde el desayuno. No deja de ser simbólico, puesto que poca cosa más podemos conseguir que humedecernos los labios. Llevamos dos días escalando, con un vivac intermedio que nos ha consumido en vez de reconfortarnos y la exigua comida casi de acabo ayer. Nos sentimos hambrientos y desamparados. En cualquier otra actividad deportiva ya haría horas que hubiese renunciado a continuar machacando el cuerpo y la mente, pero miro a mi alrededor y tan solo se ver miles de montañas anónimas que constituyen un paisaje inhóspito sin límites y sin escapatoria instantánea. A veces la belleza y la dureza juegan la misma partida, se codean, se entretienen, se avanzan, se retroceden, se complementan. Llegamos a la cumbre con las últimas luces del día. Contentos y cansados. Infinitamente contentos y enormemente cansados. El descenso, por suerte, es fácil, aunque tortuoso. Se trata de una interminable canal de piedras inestables y de considerable inclinación que no hace concesiones hasta no llegar al glaciar situado a más de 800 metros de desnivel por debajo de la cumbre. Al igual que en la anterior ascensión, la vertiente alpina y glaciar da paso a unos interminables y feos chancales desnudos y yermos, carentes de cualquier aliciente o atractivo. Llegamos al refugio 48 horas más tarde de la partida. Hoy Vitalik apenas tiene fuerzas para meterse dentro del saco. Ingrid, radiantemente contenta nuestra que sabe transformar el triunfo en energía, y es ella la que buenamente hace de anfitriona a cuida de lo que queda de nosotros. Con la ascensión a la cara norte del Box hemos realizado lo que se podría considerar ALPINISMO en las tierras olvidadas de Asia Central. Los días que restan de viaje servirán para apreciar unos valles, una ciudad y unos amigos con la reconfortante sensación de tener los deberes bien hechos, de haber incorporado a la vida un brillante cristal en el interior del caleidoscopio.

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(* 5) – FORDIDDEN MOUNTAINS – THE MOST BEAUTIFUL MOUNTAINS IN RUSSIA AND CENTRAL ASIA, es un libro escrito por Paola Possolini Sicouri y Vladimir Kopylov, editado por la editorial Indutech, de Milano. Su edición fur de noviembre de 1.994, y describe diferentes montañas y valles del Caucaso, Crimea, Pamir, Altai, Tien Shan y Kamchatka. Un libro imprescindible para los alpinistas que deseen realizar actividad en las cordilleras de Rusia y de las ex-repúblicas soviéticas.

(*6) – Karakol invierno, Biskek verano, Ala-Archa otoño.

Autor PAKO CRESTAS – Síguenos en instagram @pakocrestas #viatgesmonpetit

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